Greenland

(19.07.2012-24.08.2012)

Пенза – Москва – Oslo - Keflavík – Reykjavík – Narsarsuaq – Nuuk – Ilulissat – Kangerlussuaq - Copenhagen – Рига – Москва – Рузаевка – Пенза.

В далёкой Гренландии мне хотелось побывать уже давно. Но всё упиралось в нехватку денег. И вот в этом году, собрав нужную сумму, я решил попробовать съездить в эту далёкую северную страну.

Информации по Гренландии оказалось катастрофически мало. А уж в русскоязычном инете её практически не было. Всё приходилось собирать по крупицам на разных сайтах и в google earth. Кстати последний вариант оказался наиболее продуктивным. С помощью google earth и размещённых там фотографий я имел представление о рельефе страны и о том, что там есть интересного. Сначала я выбрал наиболее значимые места и прикинул их доступность. Потом на сайтах почитал про цены и прочее и из выбранных ранее вариантов оставил несколько на которые у меня хватило бы денег. Для посещения Гренландии это основная проблема.

Перемещаться там можно только по воздуху или по воде. Первый вариант дешевле и быстрее. Но по Гренландии летает только одна местная авиакомпания http://www.airgreenland.com являющаяся монополистом, поэтому цены у них очень высокие. Добраться же туда из Европы можно либо через Исландию, либо через Данию. Из Исландии летает http://www.airiceland.is из аэропорта Reykjavík. А из Дании те же самые http://www.airgreenland.com. Но тут возникает вопрос о визе. Так как Гренландия является самоуправляющей территорией Дании и не входит в шенгенскую зону, то для её посещения нужно оформлять специальную Гренландскую визу. Делается это в посольстве Дании в Москве. Если лететь сразу через Данию, то достаточно одной Гренландской визы. А если через Исландию, то надо ещё оформлять шенгенскую визу. Я решил сделать Норвежский шенген, а потом уже пробовать с гренландской визой. Если бы мне её не дали, то я бы остался в Исландии и провёл отпуск там. Исландский шенген выдаётся в Датском посольстве и получить его на длительный срок без заморочек практически не реально, так же как и Датскую визу. А в Норвегии я уже был и визу они выдают значительно проще. Тем более, что из Москвы прямых рейсов в Исландию нет. В общем я решил лететь через Осло в Исландию. Билеты взял за семь месяцев у http://www.flysas.com. Интервал между рейсами был чуть больше суток. Билеты получились довольно дешёвыми. До Осло немного больше 4000 рублей, а до Рейкьявика 3300 рублей. Билеты на остальные перелёты решил брать только после получения виз.

Где-то в начале мая, я так же как и год назад, отдал все бумаги для получения Норвежской визы своей сестре, живущей в Москве. В этот раз я приложил ксерокопии из норвежских путеводителей с адресами кемпингов по моему мнимому маршруту, а не переписку с ними. В этом году в Москве открылся визовый центр, где с граждан фактически просто так берут слишком высокую дополнительную плату за оформление документов. Видимо, кому-то в посольстве Норвегии хорошо откатили, так как получить визу там стало очень тяжело. Кроме этого приём документов стал строго по записи, и записываться надо было месяцем раньше. Я каждый день отслеживал появление свободных дней приёма. И уже в конце месяца вдруг освободился занятый ранее день. Я согласовал это с сестрой и сразу же записался на сдачу документов.

Документы принимала Кулагина Ирина, которая даже не знала правила сдачи документов. Она сказала моей сестре, что сдать документы могу только я лично. Но кто-то ей подсказал, что она ошибается, и бумаги пришлось взять. Получение документов было назначено на понедельник. В воскресенье вечером перед этим днём мне на почту приходит письмо от этой сотрудницы о том, что мне визу дать не могут, так как не хватает броней кемпингов, билетов туда и обратно и я прошу слишком большой срок пребывания 75 дней. А моя сестра уже отпросилась с работы, чтобы сходить в посольство. Это ещё хорошо, что я вечером решил проверить свою почту. Дальше началась переписка с Кулагиной Ириной – тупой сотрудницей посольства. Я ей написал, что в кемпингах место есть всегда, тем более я со своей палаткой. Брони билетов в обязательном списке документов нет, и привел ей этот список с официального сайта посольства Норвегии. Про количество дней ответил, что пусть предложит свой вариант максимально возможный для меня. После этого она пропала из эфира на несколько дней, и я решил позвонить в посольство сам. Ответила какая-то недовольная женщина. С самой Ириной поговорить не получилось, она отвечала через эту тётку. Опять спросили про билеты и про брони кемпингов. Первый вопрос я ей объяснил, а вторым решил всё-таки заняться. Списался с несколькими кемпингами и получил от них ответ, что места есть всегда, приезжайте на месте всё решим. Эти письма отправил на адрес Ирине. Через несколько дней пришёл ответ, что визу мне могут дать на 33 дня. И опять тишина, когда приходить за документами неизвестно. На письма эта Ирина отвечать перестала, пришлось снова звонить в посольство. Та же тётка через эту Ирину выяснила, когда мне можно забрать документы. Я уже и не надеялся на положительный результат. Я думаю, эта Кулагина Ирина либо действительно очень тупая, либо получала хорошие откаты от работников визового центра, куда уходили люди после того как пытались получить визу через неё. Но я оказался упрямее, чем она предполагала. В общем в этом году Норвежская виза далась мне очень тяжело и попортила мне нервы.

Дальше надо было получать Гренландскую визу. Про неё я читал разное. Например, что нигде её не смотрят, и как бы особого смысла в получении нет. Но я решил не рисковать и попробовать её получить, так как если завернут на посадке в самолёт, то потеряю слишком много денег на стоимости билета. Списался с посольством и выяснил некоторые спорные вопросы. Например, о том, что посещая Гренландию я покидаю шенгенскую зону и потом в неё возвращаюсь, нужна ли для этого шенгенская мультивиза или достаточно одноразовой. Ответили, что обычной шенгенской визы вполне достаточно, никаких отметок на ней не делают. Также нужно оформить специальную страховку, где должно быть прописано, что она действительна и на территории Гренландии. Этим вопросом я занялся в Пензе в страховой компании РЕСО. Там сначала не поняли, что мне нужно. Гренландии нет не в одном из вариантов стран посещения. Я выбрал вариант для Европы, но попросил дописать, что страховка действительна и в Гренландии. Женщина, оформлявшая страховку, согласилась это сделать. В этом году мне «везло» на тупых сотрудниц контор. Когда я пришёл домой и стал проверять всё ли правильно заполнено, то нашёл ошибку в названии нашей страны, вместо RussiAn Federation было написано RussiOn Federation. Была ещё одна ошибка, но это уже в их печати, вместо Schengen было SchengHen. Зная возможные придирки к написанным неправильно словам в официальных документах, я на следующий день пошёл в РЕСО, чтобы исправить эти ошибки. Женщина, конечно же сказала, что это ерунда и никто её не заметит, но я был настойчив. Ошибку в названии страны она исправила и распечатала мне страховку ещё раз. А с печатью она сделать ничего не могла. Уже на выходе из конторы я заметил, что в страховке не упомянута Гренландия. Пришлось возвращаться. Распечатали ещё раз. Уже на выходе я заметил, что из трёх копий страховок Гренландия фигурировала только в одной, пришлось возвращаться. Женщина меня уже ненавидела, но вина здесь была не моя, а её невнимательности. После последнего раза она пожелала мне «хорошо» съездить. Вот это уже меня задело сильно, но я промолчал.

Гренландскую визу, как и Норвежскую можно было оформить через визовый центр и через посольство. Я решил напрямую, чтобы не платить лишние деньги не понятно за что. Записываться в посольство так же надо было сильно заранее и только по телефону. Уже за несколько дней до назначенного срока у меня возникли какие-то вопросы и я написал на электронную почту указанную на сайте. Мне ответила девушка принимающая документы и попросила оставить мой номер телефона, чтобы она могла ответить лично. Как только я отправил свой номер мобильника, она мне перезвонила, и я выяснил все интересующие меня вопросы. Подавать документы в посольство в Москву я поехал сам. В этот раз я уже взял переписку с кемпингами и отелями Гренландии заранее. В посольстве долго ждать не пришлось. Документы принимала девушка с которой я общался по телефону. Видно было, что она знает своё дело. Она спросила про билеты туда и обратно. Я ответил, что они слишком дорогие и такого риска в случае отказа в визе я себе позволить не могу. Она ответила, что спросит у консула, можно ли без этого и перезвонит мне. Но шансы на получение гренландской визы у меня были. Уже где-то ближе к вечеру она позвонила мне и сказала, что консул одобрила мои документы и за визой можно будет прийти через неделю. Забирала визу моя сестра. Доверенность я ей написал, но в посольстве сказали, что для получения достаточно её паспорта и квитка выданного при подаче документов. Визу дали на 22 дня.

Теперь надо было прикинуть маршрут. В Гренландии я выбрал три пункта посещения: Narsarsuaq, Ilulissat и Kangerlussuaq. Перемещаться между населёнными пунктами можно либо по воде паромами http://aul.gl, либо по воздуху http://www.airgreenland.com. Первый вариант дешевле если получится взять место называемое «Couchettes», другие варианты дороже билетов на самолёт. К тому же паром идёт несколько дней и ходит раз в неделю. Поэтому этот вариант я оставил как запасной на промежутке Nuuk – Ilulissat. Я решил попробовать прикинуть порядок посещения Narsarsuaq, Ilulissat, Kangerlussuaq, как будет дешевле. В результате, с учётом того, что получится взять не самые дешёвые и не самые дорогие билеты, получилось следующее. Дешевле из Исландии лететь в Narsarsuaq, потом в Ilulissat и оттуда возвращаться в Европу через Копенгаген. Но так как из Ilulissat лететь с пересадкой в Kangerlussuaq, то его я решил оставить напоследок.

Билет в Narsarsuaq я хотел брать после прилёта в Исландию. А остальные уже в Гренландии, так как если в визе никаких отметок не делают, то обратный билет взять с нарушением срока пребывания, т.е. больше чем через 22 дня.

В Москву я поехал за день до отлёта, так как в Осло я должен был лететь в 11.15, поэтому боялся не успеть в Шереметьево. Да и ещё надо было купить датских крон на всякий случай.

До терминала Е я доехал довольно таки быстро на автобусе от станции метро Планерная. Дороги ещё были свободные, а когда взлетали, то было видно, что всё Ленинградское шоссе стояло в огромной пробке в сторону выезда из Москвы. Несмотря на то, что билет я покупал у SAS, в Осло летел самолёт Аэрофлота. За два часа полёта даже покормили и напоили.

По прилёту сначала был паспортный контроль. Девушка пограничница спросила про обратные билеты. Я ответил, что распечатка электронного билета у меня в рюкзаке в багаже. Она сказала, что сейчас позовёт сотрудницу, и я вместе с ней пройду к компьютеру и открою свою почту и покажу этот билет. Я начал соображать, как лучше поступить. Обратно я хотел лететь из Копенгагена в Ригу, а оттуда на поезде в Москву. Билет на поезд Рига – Москва у меня был с собой, но он был на русском языке. В общем, я достал его и предъявил пограничнице. Объяснил, что это билет на «рашен трейн Рига - Москва» и показал цифры обозначающие отправление и прибытие. На границе поезд должен был быть в последние часы действия моей визы. Она ничего не поняла, но ей этого хватило. Потом попросила показать пластиковую карту. Про страховку ничего не спросила. Также не возникло у неё вопросов по Гренландской визе наклеенной на одном развороте с Норвежской. И вот я в Норвегии. Багаж никто не смотрел, его я просто забрал с ленты и вышел из аэропорта.

Надо было найти место где провести чуть больше суток до следующего самолёта в Исландию. Заранее я по google earth прикинул несколько мест, где можно поставить палатку. Но в реальности всё оказалось проще. Идти далеко не пришлось. Палатку я поставил в небольшом еловом лесу около первой развязке на трасе. На следующий день уже ближе к полудню я пошёл обратно в аэропорт. Пока шёл, около меня одна за другой сами остановились две машины с двумя девушками в салоне и предложили подвезти. Но так как времени у меня было ещё много, а ехать там не так уж и далеко, то я отказался.

В аэропорту сначала надо было зарегистрироваться, но сделать это нужно через электронный терминал самому. Хорошо, что там есть сотрудники помогающие проделать эту операцию, точнее они сами делают всё за вас. Получив билет и квиток на багаж, я пошёл к стойке сдачи багажа. Её номер указывается при получении билета в терминале. После этого, чтобы попасть в зал вылета надо пройти security control. Этих контролей было несколько штук и в какую очередь вставать было не понятно. Я спросил у девушки стоявшей за стойкой с надписью «Information», показав свой билет. Она прочитала моё имя и фамилию и на чистом русском объяснила что и как. Вставать можно в любую очередь, все они ведут в один зал. После проверки сразу попадаешь в Duty Free. А дальше один огромный зал по которому ходят большие толпы людей, много всяких магазинчиков и кафешек. Есть несколько стоек с инетом, но как они работают и бесплатно ли это я так и не понял. На табло высвечивается номер рейса и номер выхода. Последний может меняться несколько раз, даже перед отлётом, как было в моём случае. Отправление задержалось где-то на полчаса. Паспорт никто не смотрел, только наличие билета. Летели самолётом SAS. Бесплатно было только кофе с молоком. Еда покупается отдельно.

Летели в «молоке», только когда уже заходили на посадку в Keflavík я увидел землю. Исландия встретила дождём. На выходе у стойки «tourist information» я спросил есть ли где поблизости инет с компьютером. Там же я взял бесплатную карту Рейкьявика. Инет с компьютером, по словам девушки, был только в столице. Но потом уже в брошюре по кемпингам Исландии я нашёл пару мест около Keflavík. На тот момент этой информации у меня не было и я поехал в Рейкьявик автостопом. В аэропорту разменял оставшиеся с прошлого года норвежские кроны на исландские.

Я думал, что в дождь автостопом не уеду. Но практически сразу меня взял местный житель до последнего выезда из городка Keflavík. Дальше взяли только что прибывшие в Исландию французы. Они всей семьёй прилетели в эту страну чтобы посмотреть её красоты, и теперь на арендованной машине ехали в столицу, с которой собирались начать своё путешествие. Так как в городе они были первый раз, то долго пытались сориентироваться. Я попросил высадить меня где-то в центре. Шёл дождь и людей на улицах видно не было. Но около одного дома я увидел девушку с ребёнком и решил у неё узнать, где я, и как пройти к аэропорту. Она оказалась русскоговорящей, ответила на все мои вопросы и к тому же объяснила где я могу найти интернет кафе. Находилось оно недалеко от перекрёстка улиц Laugavegur и толи Vitastigur толи Baronstigur и называлось Gzero. Там я зашёл на сайт http://www.airiceland.is и купил билет до Narsarsuaq. Почему-то за день до отправления появились дешёвые билеты, которых раньше на это число не было. Обошёлся он мне в 56290 ISK (с карты в рублях сняли 15043 рубля). После удачной покупки я пошёл в аэропорт. Терминал вылета в Гренландию и других рейсов по Исландии находится в конце улицы Porragata. Пока я шёл, дождь немного перестал. Аэропорт оказался очень маленьким. Но в нём было много бесплатных брошюр и журналов с полезной для туриста информацией, а также открытки с Исландскими красотами. Я решил немного обсохнуть и посмотреть, что предлагает эта страна. Рядом на сиденье я обнаружил забытые кем-то упаковку нектаринов, упаковку булок и ещё какой-то хрени местной кухни. Подождал минут 20, но никто не вернулся за всем этим добром и я положил всё это к себе в рюкзак. Аэропорт закрывался часов в девять и надо было идти искать место для ночёвки, так как рейс в Гренландию был только в 13.45 следующего дня. В Исландии время отстаёт от Московского на четыре часа. Место для ночёвки я нашёл на берегу бухты в которую упирается противоположный край улицы Porragata. Пляж был из крупной гальки, но поставить палатку удалось вполне прилично. Рядом находилось футбольное поле и проходила беговая дорожка. Дождь уже кончился да и в аэропорту я немного обсох.

В найденной упаковке оказалось десять довольно спелых нектаринов. Булки тоже были очень вкусными, а вот изделие местного производства под названием Blóðmör Soðinn я только попробовал надкусить. Какая-то безвкусная и непонятная субстанция. Ещё перед отъездом я смотрел исландский фильм «Ной – белая ворона» где была сцена, в которой главный герой фильма вместе с семьёй готовил что-то из бараньей крови. Я думаю, что это как раз и был традиционный исландский кровяной пудинг.

В это время года в Исландии ещё были белые ночи. К утру океан сильно отступил из-за отлива.

До вылета в Гренландию времени оставалось ещё много, да и погода была солнечная, и я решил прогуляться по Рейкьявику. Прошёлся по его чистым улочками с аккуратными домиками и садами в которых росли северные берёзы, кусты рябины и шиповника. Видел, как утки не торопясь переходят проезжую часть, а машины их пропускают. Поднялся до кирхи Hallgrimskirkja. От неё, мимо небольшого озера, вышел к месту ночевки.

Берег океана около Рейкьявика.

Улочка Рейкьявика.

Посидев на берегу, пошёл в аэропорт. Там набрал бесплатной литературы и открыток про Исландию. Регистрация началась где-то за час. А security control проходить пришлось уже перед самой посадкой. В паспорте заинтересовали только имя и фамилия, чтобы сравнить с билетом. Другие страницы я не открывал. Про визы никто ничего не спросил. Пассажиров было очень мало. В дьюти фри я не удержался и купил какую-то странную чёрную херню похожую на макаронину свёрнутую в пучок. Называлась она Lakkris Reimar. Редкостная гадость. В составе её была liquorice, уже дома в интернете я нашёл, что это так называемая лакрица, которая и придавала изделию столь сильный привкус.

Как и следовало ожидать, салон самолёта был почти пуст. Хотя билеты были с номером места, все сели там где хотели. Самолёт был двухмоторный The Fokker 50. Пока летели, я немного поснимал фьорды и ледники Гренландии.

За время полёта дали большой бутерброд с индейкой, помидорами и ещё с чем-то. Напоили чаем с кексом и потом ещё раздали маленькие шоколадки. В общем, на еде airiceland не экономили.

К Narsarsuaq подлетали со стороны ледника Kuussuup, прямо над его поверхностью между высоких скальных стен. Погода была неожиданно солнечной и жаркой. Получив багаж, я пошёл искать где можно купить газовые баллоны для горелки и где есть интернет. Около аэропорта находится Blue Ice Cafe (blueice.gl), у них было всё нужное мне. Но инет там самый дорогой в посёлке 15 мин – 30 DKK (датских крон) тогда я этого не знал. Ещё есть в Hotel Narsarsuaq (hotelnarsarsuaq.gl) 15 мин – 20 DKK. И ещё одна точка доступа в сеть находится в хостеле Tasermiut (tasermiut.com) на другом берегу фьорда в Qassiarsuk 15 мин – 20 DKK. Газовые баллоны ещё есть в единственном в Narsarsuaq магазине «Pilersuisoq», но там с цанговым креплением и очень дорогие. В Blue Ice Cafe, баллон на 450g стоил 120 DKK, а на 240g 60 DKK. Ещё у них можно приобрести хорошие карты местности с треками, но я думал, что распечаток с google earth мне хватит. Инет мне нужен был для того, чтобы купить обратный билет на сайте airgreenland. А теперь важное. Ни в одной из точек доступа в интернет в Narsarsuaq купить электронный билет нельзя. Видимо, всё завязано на аэропорт. Кроме того, что у всех браузеры только Internet Explorer на датском языке (хотя у Tasermiut есть ещё и Mozilla Firefox, но там всё на испанском) нигде не получается сделать покупку через сеть. В Blue Ice Cafe я пробовал несколько раз вводить свои данные, но при переходе на страницу оплаты всё слетало. Я обратился за помощью к работнику кафе. Но он сказал, что это мои проблемы и я могу купить билет в местном аэропорту. Что мне и пришлось в результате сделать. Билет Kangerlussuaq – Copenhagen (København на датском) обошёлся мне в 3504 DKK (19050 рублей), цена электронного билета была меньше на 200 DKK. Так что если есть возможность и вы определились со сроками, электронный билет лучше покупать где угодно, но не в Гренландии. Оплатил я своей картой MasterCard. В Narsarsuaq нет ни одного банкомата, все везде расплачиваются картами.

В этом году было очень жаркое лето и ледники активно таяли. Из-за этого река Elv с ледника Kuussuup сильно поднялась и переехать её на тракторе, по словам местных было невозможно. На другой берег перебирались по воде на катерах. А мне как раз туда и было нужно. Сначала я хотел дойти до причала и попробовать поискать попутку, но решил начать с Blue Ice Cafe. Они возили туристов только через фьорд в Qassiarsuk, стоило это 175 DKK. Меня они согласились перевезти через реку за 300 DKK. Надо было мне самому поискать лодку, но я почему-то согласился на предложенную цену.

Айсберг в бухте Narsarsuaq.

Меня довезли до причала, где швартуются даже крупные корабли, и я загрузился на баркас. Он направлялся в Qassiarsuk за партией туристов и по пути должен был забросить меня. Параллельно с нами по волнам прыгал небольшой катерок. Кто-то из местных также перебирался на другой берег. Так что если у вас будет такая же ситуация как и у меня, лучше поискать у причала, тех кто перевезёт через реку. Это будет дешевле, а может и вообще бесплатно. Переправляться приходится по фьорду далеко от устья реки. На другом берегу есть несколько ферм, так что местные инуиты бывают там часто. Кстати, они составляют большинство населения Гренландии, датчан очень мало. Все надписи пишутся в основном на инуитском языке, дублируются на датском и очень редко ещё и на английском.

Я собирался пройти через горный массив Johan Dahl land почти к самому истоку ледника Kuussuup, где было огромное озеро забитое льдом называемое Hullet, а потом дойти до озера Nordbo и вернуться вдоль реки Kukulooq. Но как обычно получилось всё не совсем так как я планировал.

Когда я сошёл на берег, то был уже вечер. Поэтому я решил дойти до ближайшей воды и там заночевать. Подниматься на хребет я начал прямо в лоб. Пришлось перелезть через несколько оград, которыми инуиты защищают небольшие луга травы от овец. Подъём вверх оказался не сложным. Под ногами была тундровая растительность, встречались заросли невысоких каменных берёз и стланиковой ивы. Часто попадались овечьи тропы. Заночевал я у первого на пути озера. По берегу прыгали два полярных зайца, они совсем меня не боялись. Я подошёл к ним метра на три и только потом они лениво запрыгали в сторону. На другом берегу озера паслось несколько овец. Вода была не очень холодная, и я искупался. Ночь была белой.

Цветы Гренландии.	Внизу Narsarsuaq.

Утром небо было ясным и к обеду стало довольно жарко. Шёл я по овечьим тропам. По пути попадались небольшие озёра и ручьи. С некоторых уступов открывался красивый вид на Eriksfjord и на ледник Kuussuup. Появилась мошка. Её там очень много, пришлось даже достать репеллент. Постепенно я вышел в долину между двумя хребтами. Дальше надо было решить каким путём идти через Johan Dahl land. Один путь был по широкой долине через не сложный перевал в долину реки Kukulooq (он был ещё обозначен на карте в Blue Ice Cafe), а второй путь я прикинул сам по google earth, он мне показался короче и не таким уж сложным. Посомневавшись, я всё-таки решил попробовать второй вариант. Поэтому полез вверх по склону горы. Подъём был довольно крутым. На склонах росло много водяники, в жару она хорошо утоляла жажду. Вода в южной Гренландии в озёрах в основном дождевая или талая ещё с зимы. Встречаются ручьи со снежников, но это редко и ближе к вершинам или на плато.

Перемещаясь по склону, я упёрся в глубокий и непроходимый каньон. Пришлось подниматься вдоль его края вверх к вершине, где он только начинался. Когда я поднялся наверх, то увидел, что дальше идти вдоль ледника Kuussuup просто невозможно. Поэтому надо было уходить вглубь Johan Dahl land. С вершины безымянной сопки я прикинул дальнейший путь и решил сделать короткий привал. Воды набрал в небольшой луже в одной из каменных пиал. Вокруг были безжизненные скалы и каменные россыпи, местами покрытые пятнами лишайников.

Ледник Kuussuup.	Ущелье в сторону перевала.	Ледник Kuussuup.
Последний взгляд на Narsarsuaq.	Скалы над ледником Kuussuup.	Ледник Kuussuup и Mellemlandet.
Поверхность ледника Kuussuup.	Снежник.	Ледник Kuussuup и Mellemlandet.

Суровая Johan Dahl land.	Тающий снежник.

Перекусив, я отправился в дальнейший путь. Предстояло спуститься по довольно крутому каменному склону на небольшое плато с ещё не растаявшими снежниками, а потом опять набирать высоту по широкому снежному склону. Радовало то, что хотя бы здесь не было мошки, и жара из-за прохладного ветра ощущалась не так сильно. Когда я забрался по широкому снежнику на следующий перевал, то увидел, что дальше придётся идти по широкому плато пересечённому не глубокими, но частыми оврагами, состоящими из крупных и угловатых камней. Пересекать такой рельеф дело малоприятное. К тому же большинство булыжников «живые» и путь по ним приходится выбирать аккуратнее. В конце этого участка меня ждал ещё один сюрприз. Предстояло спуститься в глубокую впадину, заканчивающуюся узким каньоном, а потом подняться на такую же высоту, но уже с другой стороны. Был вечер и за день я прошёл уже довольно много, поэтому на такой подъём меня могло не хватить. Я решил попробовать спустить каньоном. Это было одним из моих самых идиотских решений. Хотя я представлял, что на такой высоте спуск не будет простым и каньон вполне может оказаться непроходимым, но всё равно пошёл в него. Спуск был очень крутой. С одной стороны возвышалась скала с которой, видимо, падали камни, поэтому находится там долго было опасно. В результате я подошёл к вертикальной скальной стенке высотой метра три-четыре. Спускаться вниз по ней я решил с рюкзаком, так как верёвку в этом году с собой не взял. Это было ещё одним моим идиотским решением. Надо было просто сбросить рюкзак вниз и потом спуститься самому. Я начал спуск по скале. Правой рукой я зацепился за выступ, а левой за большой камень надо мной, который оказался «живым». И когда этот булыжник стал падать прямо на меня, я понял, что это пиздец. Дальше всё было как в тумане. Камень зацепил меня, но благодаря тому, что я немного смог удержаться он упал первым, а я за ним. Как падал, не помню. Но мысли были о том, что лишь бы не сломать ничего. В результате я сильно ободрал руки, сильно отшиб всю правую ногу, в первый момент она даже плохо меня слушалась, и ушиб правое плечо. Камень сильно отбил мне палец правой ноги и вырвал с корнем лямку рюкзака. Состояние было шоковым. Но надо было выбираться из каньона и быстрее. Вверх уже подниматься было невозможно, оставался только путь вниз. Чтобы хоть как-то закрепить лямку рюкзака я завязал её на узел, прорезав ножом ткань в месте где она крепилась раньше. Чуть ниже была ещё одна скальная стена, но уже выше предыдущей и по ней спуститься вниз возможности не было. Поискав другой вариант я увидел на противоположном берегу ручья небольшую площадку на которую вполне можно было бы перебраться. Рюкзак я туда перекинул, предварительно достав из него фотоаппарат, который остался цел после первого падения, а потом спустился сам. Дальше была ещё одна стенка высотой метра три. Рюкзак я также сбросил вниз, а потом спустился к нему. Дальнейший путь вниз проходил по «живым» угловатым булыжникам, а болтавшийся на спине рюкзак и отбитая нога очень затрудняли движение по ним. И один раз я всё-таки завалился. А так как был в шортах, то сильно распорол ногу ниже колена об острую кромку одного из камней. Хорошо, что у меня были трекинговые палки, они сильно помогли мне в той ситуации. Кое-как добравшись до берега озера, я залез в холодную воду, чтобы прийти в себя и промыть раны. Оценив своё состояние, я пришёл к выводу, что следующий день будет днёвкой, а дальше посмотрим.

Спалось плохо из-за боли в ноге и пальце.

Утром, так как шок прошёл, все раны заболели в полную силу. Пробовал походить, но перебитый палец при любой нагрузке отдавал острой болью. Нога хотя и ныла, но с палками я мог передвигаться, особо её не нагружая. Рану на коленке я забинтовал и промыл одеколоном, заживала она у меня очень долго. Палец ноги я решил отмачивать в холодной воде озера. Это немного помогало и успокаивало боль. Весь день я провёл в «зализывании» своих ран.

Заштопал порванный рюкзак. Получилось практически как и было, этого ремонта хватило до конца поездки.

Погода была отличная, но всё портило большое количество мошки. Палатку открытой нельзя было оставить ни на минуту.

Следующее утро было немного пасмурным. Попробовал походить. С палками получалось вполне сносно. Я решил в этот день идти дальше. Начал с обхода большого и длинного озера, на берегу которого я провел две ночи. Обойдя его, я повернул на восток. Верхнее плато массива Johan Dahl land это практически безжизненные каменные россыпи с тундровой растительностью по заболоченным берегам многочисленных озёр. Начались холмы состоявшие из камней с небольшими снежниками.

Johan Dahl land.

Количество мошки просто удивляло. Пришлось одеть москитную сетку. По карте из google earth было плохо понятно в каком направлении я иду. Хороших ориентиров видно не было, а окружающий пейзаж сбивал с толку своим однообразием. Тем не менее, я вышел к большому озеру, очертания которого совпадали с изображённым на моей карте водоёмом. К вечеру я подошёл к озеру Hullet, в которое сползал ледник Sydglacier. Масштабность окружающего пейзажа впечатляла. Я попробовал подойти ближе к берегу. Спускаться пришлось по каменным россыпям из «живых» камней по крутому склону. К воде подходить я не стал. Палатку там ставить негде.

Озеро Hullet и ледник Sydglacier.

На ночёвку я решил идти к озеру на перевале в сторону озера Nordbo. После подъёма открылась широкая долина. Шёл я либо по траве, либо по мелкой и утрамбованной щебёнке. После прогулки по каменным россыпям Johan Dahl land это просто наслаждение. Озеро, у которого я хотел встать на ночёвку, оказалось райским местом. Подход к воде и дно были из крупного песка, а берега поросли травой и водяникой. После трудного дня купание в озере хорошо сняло мою усталость.

Ночью я познакомился с одним из погодных явлений Гренландии – ветром föhn. Он дует со стороны центрального ледника и с очень большой силой. Палатка еле держалась, края тента хлопали как паруса. Кое-как я дождался утра. В этот день я планировал дойти до ледника Nordbo и если получится, вернуться обратно. Когда дошёл до одноимённого озера, то решил не идти вдоль его берегов, а срезать по холмам. Делать это пришлось по сильно заболоченным низинам с большими моховыми кочками и заросшим стланиковой ивой склонам. Уже на подходе к леднику пришлось выйти ближе к берегу, но там стали появляться скальные прижимы. Обходил я их резко сбрасывая, а затем набирая высоту. Здесь ветер просто сбивал с ног. Приходилось даже упираться палками. На подходе к леднику появляются гладкие скалы и в такую погоду перемещаться по ним надо очень осторожно. Но дойти туда стоит. Открывшийся вид оправдал затраченные силы. Хотя погода и была пасмурной, но когда сквозь тучи проглядывали лучи солнца и падали на ледник, то его лёд сиял синим и голубым цветами. Вплотную подходить я не стал.

Озеро и ледник Nordbo.

Ручей.

На обратном пути ветер дул уже в лицо, и я прочувствовал всю его силу. Из-за моего рюкзака моя парусность была большой, и когда я поворачивался боком, меня просто сдувало. Спрятаться было негде. Складывалось впечатление, что этот ветер дует сверху и везде. Идти было очень тяжело. Много нехороших слов я сказал в адрес этого явления гренландской погоды. Когда ветер меня достал окончательно, я просто лёг на землю и притворился мхом. Это действительно помогло, ближе к земле порывы были не такими сильными. Я даже не мог представить, как буду ставить палатку и где. Но когда уже вернулся к исходной точке у восточного края озера Nordbo, то совершенно случайно нашёл спокойное место прямо у воды. Ближе к вечеру начался дождь, который шёл до утра. Ночью хоть и было мокро, но зато спокойно и я смог хорошо выспаться.

Наступило утро. Мокнуть не хотелось, но и сидеть в палатке тоже не имело смысла, и когда дождь немного перестал, я быстро собрался и начал обратный путь в цивилизацию. Обходить озеро Nordbo лучше на небольшой высоте, а не прямо по берегу. После дождя всё было сырым и ноги быстро промокли. Чем ближе я подходил к месту, откуда из озера вытекала река, тем более крутыми и заболоченными становились его берега. В конце концов, я вышел к прижиму. Чтобы обойти его, пришлось круто лезть наверх. Но ожидаемый спуск вниз оказался слишком крутым и скалистым. Я решил не рисковать, а подняться на самую вершину сопки, чтобы уж точно обойти озеро. Там меня застал сильный дождь. Чтобы не промокнуть окончательно, я поставил палатку и стал ждать лучших времён. Где-то через пару часов погода стала лучше и даже немного прояснилось. Я быстро собрался и начал спуск к первому озеру на реке Kukulooq. Из-за того, что я набрал довольно приличную высоту, делать это пришлось по очень крутому склону с многочисленными скальными выступами. Но проход находить получалось, хотя и пришлось пропетлять. С левого ущелья вытекала довольно крупная река. Подход к ней сильно зарос ивовым стлаником. Идти через него дело малоприятное. Опять появилась мошка. Через реку удалось пройти по камням, не разуваясь. Дальше пришлось продираться через очень густые и высокие заросли ивового стланика. Берег озера был более свободным от них, и я пошёл в его направлении. Но радоваться было рано. Весь берег был очень сильно заболочен, а прошедшие дожди только это усилили. Но там я наткнулся на тропу, и какое-то время шёл по ней, пока она не пропала во мхах и стланике. В общем, надежды о лёгком треке пришлось оставить. Хотя вода в озере была мутная, в небольших прозрачных заводях, где она более или менее отстоялась, я видел маленьких рыбёшек.

После озера река текла спокойно всего несколько сот метров, а дальше падала непроходимым и высоким водопадом. Пришлось снова лезть наверх. Когда я вышел на перевал, то вид дальнейшего возможного пути вниз оптимизма совсем не прибавил. Из виднеющегося далеко внизу следующего озера река вытекала через скальные ворота, обходить которые тоже следовало бы верхом. Я решил не спускаться в долину, а продолжить подъём наверх. Но был уже вечер и я сильно вымотался, поэтому нашёл лужу побольше и поставил рядом палатку.

Водопад после первого озера.	Второе озеро на реке Kukulooq.

В ночь начался дождь, который продолжался и утром. Когда он кончился, пополз очень густой туман с изморозью. Идти куда-то в такую погоду было глупо, и я стал ждать в палатке, когда немного прояснится. Пока сидел, прикинул дальнейший путь. Вдоль реки я решил не идти, так как не знал, что там будет дальше и возможно ли вообще вдоль неё спустится вниз. Потом в Blue Ice Cafe я на карте нашёл этот трек. Тропа вниз по берегу реки Kukulooq начиналась после обхода второго озера. Но тогда я этого не знал и решил уходить в Johan Dahl land и возвращаться к Narsarsuaq через перевал. Но его ещё надо было найти, а пока стоял такой сильный туман, дело это было малоперспективным. К вечеру появился небольшой просвет и я решил хотя бы прорваться на верхнее плато к озеру, из которого вытекала река в ущелье слева. На подъёме вышел на красивый и высокий водопад. Сразу над ним и было озеро, на его берегу я и заночевал. Опять пополз туман и начался дождь. Решил, что на следующий день в любом случае иду искать проход через Johan Dahl land.

Водопад на подъёме.

Утро было без дождя, но туман не рассеялся. Я достал компас, прикинул по карте где я, и пошёл на юг. Низкая облачность не давала сориентироваться более точно. Снова начались каменные россыпи. Но теперь они были мокрыми и чёрные пятна лишайника, которые в сухую погоду увеличивали сцепление ботинка с камнем, теперь стали мокрыми и очень скользкими. Наступать на них следовало очень осторожно, а лучше вообще обходить стороной. Постепенно облака стали расходиться, и я увидел перед собой высокий хребет с несколькими понижениями. Сложно было понять, какое из них мне нужно. Я пошёл через тот перевал, который был ко мне ближе. К тому же он казался совсем не сложным. Уже на подходе к перевальному взлёту встретились овцы. Это усилило мою уверенность в выборе правильного направления. Последние метры подъёма пришлось идти по большому снежнику, продолжавшемуся и за перевалом. Передо мной отрылась широкая и длинная долина с большими озёрами. Идти по ней было одно удовольствие. Заканчивалась она крутым спуском вдоль реки. Там уже стали попадаться следы присутствия людей и овечьи тропы. Вот я и вышел в то место, где проходил несколько дней назад. К этому времени облака рассеялись окончательно, и во всю сияло яркое гренландское солнце.

Казалось бы, что я должен был быстро найти обратный путь вниз, но меня смутили хорошо протоптанные овечьи тропы. Я пошёл по одной из них. Но она и не собиралась сбрасывать высоту, а вела всё время верхом. Около одного чистого ручья на небольшой травянистой полянке я решил сделать привал и просушить свои мокрые вещи. Даже немного позагорал и помылся.

Подлость овечьих троп в том, что они начинают разветвляться и по какой идти дальше совершенно не понятно. Так я забрался слишком высоко. Можно было бы идти по выбранной тропе до конца, но тратить время и силы на неизвестный результат не хотелось. Я начал спускать вниз коротким путём. Кроме того, что спускаться пришлось очень круто по скалам и крупным камням, очень сильно всё это усложняли густые заросли каменной берёзы. Я попал в настоящий лес, хоть он и был моего роста, но продвижению вперёд он мешал очень сильно. Попытки найти проход тоже ни к чему не привели. Появлялись короткие обрывки троп, вновь исчезающие в следующих кустах. Намучался я с этой берёзой от души. Не знаю, где я шёл до этого, раз обошёл весь этот лес стороной. Вышел я к инуитской свалке уже поздно вечером, и очень был рад возвращению в цивилизацию. Можно было просто идти по дороге, пусть и грунтовой, а не скакать по камням, не шлёпать по болоту и не ломится сквозь стланик.

Грунтовка привела к небольшому дому в скандинавском стиле. Я очень хотел пить, но решил пройти дальше до фермы, от которой я начал путь неделю назад. Когда дошёл до неё, то увидел девушку развешивающую бельё для сушки. Я попросил у неё попить. Она спросила меня, что мне принести воды или ещё чего-то. Я попросил молока, так как думал, что у фермеров должны быть коровы. Но в Гренландии из скотины есть только овцы и лошади, поэтому молоко оказалось покупным. Девушка налила мне половину кружки. Из дома вышли её родственники. Я спросил у них, можно ли переправится через реку обратно в Narsarsuaq, и сколько километров по дороге вокруг фьорда до Qassiarsuk. Девушка позвонила своему дяде, живущему в доме, который я прошёл ранее, и спросила, сколько это будет стоить. В этот раз через реку обещали перевезти на тракторе и всего за 200 DKK. Я ещё раз убедился в том, что если поискать, то можно найти и дешевле, даже здесь. До Qassiarsuk двадцать километров. Я поблагодарил семейство инуитов и сказал, что завтра утром если решу возвращаться в Narsarsuaq, то зайду к ним. Набрал у них воды в свою литровую бутылку и в котелок, так как поблизости ручьев и озер не предвиделось.

Надо было найти место для палатки. Хотелось заночевать на берегу фьорда. Я решил пройти немного дальше по дороге и посмотреть насколько это реально. Фермеры выращивают траву на сено и защищают эти небольшие луга от овец проволочными заборами. Где проходила дорога были либо ворота, либо трубы в земле, как в Норвегии. Я прошёл несколько поворотов и увидел небольшой клочок земли, заросший пышной травой, и спускающийся прямо к самому берегу. Там я и разбил свой лагерь. Искупался в холодной воде фьорда, она была совсем не солёной. В пышной траве я случайно обнаружил густые пучки молодого щавеля. Мне очень не хватало растительной пищи и витаминов, поэтому я набросился на него с большим аппетитом.

Утром была сильная роса. По траве я ходил босиком. В этот день я решил идти в Qassiarsuk.

Дорога туда представляет собой ужасную грунтовку. Похожего качества колеи в Таджикистане ведут к самым удалённым кишлакам. Идёт дорога по холмам и постоянно петляет. Но ближе к устью реки Kukulooq берег становится более пологим. По пути встречаются небольшие фермы. Но людей на них я не заметил. Вообще увидеть человека на инуитской ферме это очень большая удача. Где-то на половине пути пришлось вброд переходить два русла небольшой речки из бокового ущелья. Не разуваясь сделать этого не получилось.

Около нескольких ферм я видел участки с посаженной на них рожью и овсом. Не знаю, успевают ли они вызревать в местном климате, но на тот момент побеги были ещё совсем зелённые.

Уже на подходе к ферме Qinngua прямо около дороги есть небольшой сад из лиственниц и ещё каких-то еловых пород. Он смотрится как-то необычно на фоне бедной гренландской растительности. В зарослях над водами фьорда стоит маленький дом хозяина этого чуда. На Qinngua людей я тоже не встретил. Река Kukulooq там уже очень полноводная и мощная. Она разделяется на три русла. Через первое был железный мост, который, видимо, недавно смывало, так как был заметен недавно насыпанный грунт на съездах. Второе русло было широким, но переходить его приходится вброд. Максимальная глубина на уровне колен. Через третье русло был также железный мост, но более серьёзный. За ним стоял трактор, служащий для предотвращения аварийных ситуаций.

Ферма Qinngua.	Eriksfjord.

Чуть дальше дорога раздваивалась. Вверх шла к ферме, а вниз к берегу фьорда. Я выбрал второй вариант. Но колея вскоре упёрлась в берег и пропала. Но я особо не расстроился. Здесь были широкие луга, и идти по ним не составляло большого труда. Единственное, что мешало, так это инуитские ограждения расположенные перпендикулярно фьорду. Хотя они и были из проволоки, но зачем-то по верху пускали один ряд «колючки». Перелезть с рюкзаком у меня не получалось. Большинство столбов были хилыми и приходилось искать более менее крепкие. К тому же протектор моих ботинок застревал в ячейках проволоки. Поэтому свой рюкзак я перекидывал через сетку, а потом перелезал сам. Из-за «колючки», которая была хороша натянута, осторожно опускать рюкзак вниз не получалось и ему пришлось в этот день хорошо «полетать». Грунтовка шла верхом, но я решил идти через «поля». Уже около фермы Qorlortoq я увидел семейство инуитов работающих в поле. Сразу в Qassiarsuk я решил не идти, а сходить сначала до Ipiuttat. Поэтому, чтобы не делать крюк по дороге, ведущей к ферме Qorlortup Itinnera, я пошёл вдоль реки вытекающей из ущелья, а потом хотел подниматься прямо в лоб по холму, по склону которого и шла грунтовка. Идя вдоль берега, я вышел к небольшому водопаду с глубокой каменной чашей под его струями. Было довольно жарко, и я искупался там несколько раз, к тому же это хорошо снимало усталость. В воде плескалась какая-то рыба.

Небольшой водопад.

Для выхода на дорогу я поднялся по высокому и довольно крутому травянистому склону. До фермы Qorlortup Itinnera идти пришлось не далеко. Место, где она располагалась было очень необычным для Гренландии с её скалами и мхами. Тут раскинулась широкая долина с сочными травами. Да и сама ферма выглядела больше тех, что я встречал до этого. Видел выходящих из дома инутов, но я их не заинтересовал, и они скрылись в большом ангаре. Грунтовка кончается чуть дальше фермы у ворот очередного проволочного заграждения. Дальше до перевала идти приходится по широким лугам местами немного заболоченным. Когда перелезал через ограждение, то с противоположной стороны подъехали на лошадях две девушки туристки. Они долго совещались, как им преодолеть эту преграду. Я думаю, что ворота они всё-таки нашли, так как назад они не вернулись. После подъёма на небольшой и широкий перевал начинался длинный спуск к Sermilik fjord. По долине есть тропа, но и без неё сбиться с пути сложно. Низина местами сильно заболочена. Ручей, стекающий со скал справа, в долине превращался в маленькую, но очень интересную и красивую речушку. Она сильно петляла среди травы и мхов. Некоторые шпильки были шириной метра четыре. Песчаное дно уходило вглубь в сторону внешнего изгиба, а иногда даже под берег, получалось, что-то вроде подводных пещер. Вода там очень чистая и прозрачная, на глубине шныряли стайки каких-то пескарей. Я просто не смог устоять и искупался там, где было поглубже.

Слегка отдохнув, я решил пройти ещё немного и ставить палатку, так как был уже вечер. Дальше река стала ещё интересней. Местами русло сужалось до нескольких десятков сантиметров, и вода протекала где-то в глубине. Встречались участки, где берега смыкались полностью, не оставляя просветов.

Здесь уже началась хорошо протоптанная тропа. Она шла по левому берегу реки. Вскоре долина начала сужаться и тропа стала подниматься по склону холма. В месте ухода её вверх от реки я и заночевал.

Утром небо было ясным, и день обещал быть солнечным и тёплым. Тропа, по которой я шёл вчера, через пару километров начинала спускаться вниз к Sermilik fjord, река текла где-то внизу в пока не глубоком каньоне. Чем ближе к берегу я подходил, тем глубже он становился. После обхода очередного холма открылся вид на водную гладь фьорда с дрейфующими айсбергами.

Sermilik fjord.

В устье река уже была полноводной, но здесь через неё был очень хороший деревянный мост. Людей я там не встретил. До Ipiuttat следовало идти вдоль залива. Трек этот оказался простым с хорошей тропой. Хотя сначала она часто пропадала и разветвлялась. Но ориентироваться не составляло труда, так как весь берег бухты был как на ладони. С погодой мне повезло. Прибрежные воды были забиты мелкими айсбергами, активно таявшими на горячем солнце. Я слышал, как льётся талая вода, трещит и лопается лёд. А так как был штиль, то звуки эти разносились очень далеко.

Айсберги в Sermilik fjord.

Уже на подходе к Ipiuttat, я обнаружил, что склоны холмов, по которым я шёл, были просто усыпаны кустиками голубики. Причём до этого момента я их уже встречал, но ягод на них не было, а тут они просто были ими усыпаны. Я не мог просто так пройти мимо. В этот день я съел много голубики.

Чтобы выйти на смотровую площадку в Ipiuttat, предстояло пересечь широкую заболоченную долину и подняться по невысокому, но длинному склону. Спускаться на берег бухты я не стал. Красивые виды на ледники и фьорд открываются сверху.

На обратном пути я ещё собрал немного голубики. Пока я ходил, начался отлив, и все айсберги остались «загорать» на пляже.

Идя по берегу, я заметил небольшой, но необычный водопад в стороне от тропы, и решил сходить до него. Пришлось ломиться через заросли ивового стланика и берёзы. Но это того стоило. Кроме самого водопада было интересно русло, по которому текла вода после падения с высоты. Оно напоминало длинную водяную горку, только из красных отполированных скал. Конечно же, я не мог не искупаться в такой красоте. Высота водопада где-то метра три-четыре.

Когда я стал разуваться, то один носок как-то неудачно вылетел из рук, и упал около «водяной горки». Пока я снимал второй ботинок, порыв ветра сдул его в воду, и он помчался вниз в воды фьорда. Видимо, он уже больше не мог так существовать. Тут я его понимаю. Пришлось отправить в плавание и его напарника.

После купания я вернулся на тропу и пошёл в обратный путь. В устье реки, вдоль которой я пришёл сюда, уже расположились какие-то туристы. Но я к ним подходить не стал, а пошёл прямо по склонам в направлении Tasiusaq, где начиналась грунтовка до Qassiarsuk. В нужном направлении идти у меня не очень получалось, то мешали скалы, то прижимы вдоль берега. В общем, я забрался слишком высоко по склону и вышел уже к последним домам Tasiusaq. Чтобы подойти к ним пришлось пересечь широкий луг и перелезть через пару заборов. В домах никого не было. Создавалось впечатление, что люди просто исчезли. На улице стоял стол, за которым пили чай. Всё осталось стоять, как будто это делали только что. Прямо как в фильмах про бермудский треугольник и корабли призраки. Я стал кричать, чтобы хоть кто-то появился. Но ответом была тишина. Я вышел на развилку около последнего дома. Вдруг меня окликнул сидящий на траве турист немец. Он тоже не мог понять, где люди. Я спросил у него в какой стороне Qassiarsuk. Он показал мне на указатель, который сразу то и не заметишь. На небольшом столбике были прибиты деревянные стрелки с надписями и километражем. Я попрощался с немцем и пошёл в нужном мне направлении. Около последнего дома сидели две большие собаки, и когда я проходил мимо, они выбежали, стали лаять на меня и приближаться. Но у меня в руках были трекинговые палки и это их остановило. Одна собака потеряла ко мне интерес, а вторая продолжала лаять и идти за мной. Инуиты в окрестностях Narsarsuaq держат не ездовых, а обычных собак, похожих на среднеазиатских овчарок. Не знаю, зачем они им, ведь хищников там нет, а вещи охранять не от кого.

От Tasiusaq до Qassiarsuk идти пришлось хотя и по дороге, но через перевал. Он был не высоким, но подъём на него оказался довольно крутым. Навстречу попались два джипа с инуитскими семьями. Ехали они очень медленно. Таджики и киргизы гоняют на уазиках по таким грунтовка намного быстрее. С перевала особо красивых видов я не увидел.

Вид с перевала в сторону Qassiarsuk.

Спуск вниз был не таким крутым, но затяжным. Вокруг были зелёные холмы с широкими и пологими склонами. Не зря же Эрик Рыжий, открывший Гренландию дал ей такое название. Именно в Qassiarsuk (тогда он назывался Brattahlid) он жил вместе со своей семьёй. Там есть ещё сохранившиеся развалины его дома. Но все эти луга, как и до этого, были обнесены проволочными заборами.

Дорога приводит к самому краю Qassiarsuk. Первой на пути попадается кирха. Через посёлок протекала небольшая речушка и на её берегу, на чьём-то скошенном лугу я и поставил палатку. Около места, где я набирал воду, рос щавель. Да и вообще на всех лугах можно было найти его среди невысокой травы, что я и делал периодически.

Я думал, что меня прогонят, но ко мне даже никто не подошёл. Так закончился один из самых хороших дней моего путешествия.

Ночью начался дождь. Утром он всё ещё продолжал идти. Дождавшись небольшого просветления, я собрал рюкзак и пошёл искать причал, чтобы переправиться в Narsarsuaq. Пришлось пройти через весь Qassiarsuk. Уже на подходе к причалу я заметил хостел Tasermiut. Решил зайти и узнать, что и как. Внутри домик был довольно уютным. Я спокойно зашёл внутрь, но никого там видно не было. Я попробовал покричать. Из одной комнаты выглянул турист англичанин и сказал, что хозяина хостела пока нет, но он скоро придёт. Я решил дождаться его, тем более за окном опять полил дождь. Я прошёл в большую комнату, являющуюся столовой и библиотекой. На стене висел большой плоский телевизор, а около стены на полках стояли два компьютера.

Вскоре приехал хозяин, оказавшийся испанцем. Я спросил у него про инет. Хозяин хостела ответил, что 15 мин стоят 20 DKK. Я хотел попробовать купить билет через сайт airgreenland.com. Тем более здесь был не только Internet Explorer но и Mozilla Firefox. В этот раз у меня получилось пройти дальше. Но когда я уже ввёл данные своей пластиковой карты и нажал «оплатить», выпало какое-то предупреждение на испанском. Я позвал хозяина хостела и объяснил ситуацию. Он потыкал разные кнопки, но ничего не изменилось. И я так и остался в неведении купил ли я билет или нет. Тем временем 15 минут уже кончились. Я взял ещё столько же, чтобы написать письма домой. Этого времени хватало впритык, так как набирать латиницей русский текст очень неудобно. На почту не пришло никаких электронных билетов, это давало повод думать, что оплата всё-таки не прошла.

Вскоре стали просыпаться обитатели хостела. Я спросил у испанца, можно ли переправится через фьорд в Narsarsuaq. Он сказал, что места все заняты, но он спросит у хозяина лодки, сможет ли тот взять ещё одного человека. Цена у них была такая же как и у Blue Ice Cafe – 175 DKK. Основной штат сотрудников Tasermiut состоял из испанцев, поэтому и туристы в основном были их соотечественниками. Меня согласились взять, в чём я не сомневался, так как лишние деньги, тем более наличные никому ещё не мешали. От хостела до пристани метров сто. Но когда пошли на переправу начался сильный ливень. Вместо баркаса там нас ждал zodiac (большая резиновая моторная лодка). Переправа из Qassiarsuk в Narsarsuaq заняла минут десять. Дождь лил не переставая. На другом берегу туристов встречала девушка на небольшом пассажирском фургоне. Я попросился с ними до аэропорта. Хотя там и недалеко, но мокнуть очень не хотелось. Она была не против. Пока ехали, я немного пообщался с ней на английском. Когда приехали в аэропорт я сразу пошёл к стойке регистрации, чтобы купить остальные билеты на самолёты. Сначала я хотел взять на рейс Narsarsuaq – Ilulissat. Ближайший дешёвый билет был только через неделю. Я решил брать его. На ближайшие дни остались дороже раза в два. Обошёлся мне билет в 4420 DKK (24021 рубль). После первой покупки, я, немного подумав, взял ещё один билет, но уже на рейс Ilulissat – Kangerlussuaq. За этот я заплатил 1525 DKK (8287 рубля). Мне не давала покоя моя не понятно оплаченная или нет покупка через интернет.

Так как за окном продолжал лить сильный дождь, я остался в аэропорту. Купив билеты, я пошёл в туалет, где в кране была горячая вода, чтобы побриться и помыть голову. Сбрил двухнедельную щетину и привёл себя более-менее в порядок. За аэропортовой жизнью я наблюдал часов до трёх, пока шёл дождь. Когда он перестал, я отправился по дороге в сторону Hospital valley, чтобы найти место для палатки и провести там ближайшие пару дней, а может и больше. Перспектива зависания в Narsarsuaq ещё целую неделю меня совсем не радовала. В Blue Ice Cafe я купил маленький баллон газа, так как большой у меня уже практически кончился.

Когда я дошёл до первой реки, через которую был мост, то увидел растущие на её невысоком берегу маленькие лиственницы. Я решил посмотреть как там с местом под палатку. Результат оказался даже лучше чем я ожидал. Рядом протекала река, берег был ровный и песчаный вдоль него росли невысокие лиственницы, защищающие от ветра, да и с дороги меня было не очень заметно. Раньше в этом месте стояли какие-то постройки, их фундамент и останки стен виднелись среди мхов и стлаников. На противоположном берегу остался даже деревянный полуразрушенный дом, который по неизвестной причине не стали разбирать до основания. Кроме лиственниц, явно кем-то посаженных, встречался стланиковый можжевельник. Река стекала со скальных уступов горного массива Mellemlandet и падала небольшим водопадом, который я видел с дороги и теперь от своей стоянки. В общем, место я нашёл очень даже удачное. Вечером дождь начался опять и продолжался почти до утра.

День начался с густого тумана. Часам к десяти он немного рассеялся и я пошёл в «город» чтобы закупить продукты, так как пензенские запасы уже кончались. И ещё чтобы заглянуть в интернет, посмотреть не пришёл ли мне на почту криво оплаченный электронный билет. В единственном магазине «Pilersuisoq» выбор был небольшой. Хлеб там не продавали вообще, только какие-то булки для хот-догов по цене 23 DKK за три штуки. Зато спиртного выбор был огромный и не по слишком запредельным ценам. Молоко в Гренландии одного производителя и трёх видов: светло бежевая упаковка 0,3% жирности; голубая 1,5%; тёмно синяя 3,5%, но последней в Narsarsuaq не бывает. Стоит литровая упаковка 13 DKK. Ещё я купил несколько дешёвых рыбных консервов по цене около 12 DKK за штуку, чтобы выбрать из них которые получше. Самой хорошей оказалась банка с тунцом в масле. Кроме хорошей цены она была под завязку забита вкусным мясом. Ещё взял консервированных фруктов за 22 DKK.

В интернет я решил зайти из Hotel Narsarsuaq. Девушка за стойкой выписала мне чек с паролями на 15 минут. Мне на почту пришло письмо с электронным билетом от airgreenland. Но открыть pdf файл у меня не получилось. Я позвал девушку, она тоже попробовала открыть документ, но результат был таким же. Тогда она предложила переслать письмо на её адрес, чтобы распечатать его со своего компьютера. Пока я это делал, время кончилось и ей пришлось выделить мне ещё 15 минут, но уже бесплатно. Когда я получил распечатанные листы билета, то увидел, что они полностью идентичны выданным мне в аэропорту. Совпадал и номер. Странным было то, что второй билет на почту мне не прислали, хотя электронный адрес у меня спрашивали оба раза. В общем, airgreenland оказались мутной конторой.

Перед тем как возвращаться на место, где я провёл предыдущую ночь, я зашёл на несколько часов в аэропорт. Просто чтобы не сидеть в палатке. Вечером я решил, что на следующий день, если не будет дождя, пойду до ледника Kuussuup и дальше через Mellemlandet до Qooroq Ice Fjord.

Вечером, напротив меня, на другом берегу реки расположился мой коллега со своей палаткой. Я с ним не общался, поэтому не могу сказать, откуда он и как сюда попал. Он был уже не молод - лет пятидесяти, а может и постарше.

Утром погода хотя и была пасмурной, но без дождя. Я собрался и пошёл в сторону самого посещаемого места Narsarsuaq. Асфальт идёт до Hospital valley, где и заканчивается делая петлю по всей долине. Судя по старым фотографиям в аэропорту Narsarsuaq, во время второй мировой войны внутри этой петли находились бараки американского госпиталя. Сейчас там осталась какая-то одиноко стоящая в тундре печка с трубой и чей-то жилой домик. От поворота, до Flower valley, идёт грунтовка, такая же как и по берегу Eriksfjord. В долину она спускается очень круто. На перевале я видел одиноко стоящий в тундре среди камней новенький снегоход. Видимо, он остался там ещё с зимы.

Внизу грунтовка кончается и начинается хорошо протоптанная тропа. Flower valley очень широкая и больше похожа на наше поле, даже трава там такая же. Идти приходится по песчаному грунту, а не скакать по камням. Затем обходится невысокий скальный прижим. Сразу за ним в мутную реку с ледника Kuussuup впадает прозрачная речушка с массива Mellemlandet. По её берегу и проходит дальнейший путь. В прозрачной воде я видел какую-то рыбу, но это были уже не пескари, а кто-то посерьёзнее. Тропа привела к крутой скальной стене, на которую предстояло забраться. Местами на сложных участках провешены толстые верёвки, но можно обойти и стороной. С их помощью лучше спускаться вниз. Наверху находится сразу несколько озёр. Тропа петляет по их берегам и приводит к крутым обрывам над ледником Kuussuup.

Дальше мне предстояло перевалить Mellemlandet. Явной тропы видно не было. Я выбрал понижение в хребте и пошёл в его направлении. Петляя по склонам, я вышел на тропу. Она даже была помечена красными кругами на камнях. Значит, направление я выбрал правильно. Но уже перед перевалом отметки пропали, и тропа как-то растворилась в тундре. Дальше пришлось идти по интуиции. Но, к последнему из трёх больших озер на краю Mellemlandet я всё-таки вышел. Хотя не совсем там, где следовало бы. Пришлось сначала спускаться к воде, а потом идти вдоль неё по очень крутым склонам. Так я вышел к ручью, впадающему в озеро. Хотя погода была не солнечная, но пропотел я за этот переход довольно сильно. И когда наконец-то дошёл до воды, я не мог не искупаться.

От смотровой площадки на ледник Kuussuup до озера идти чуть больше двух часов. Мошка здесь была как и везде, а вот овец я не встречал.

На ночёвку я решил остаться там. Ночью начался дождь.

Утром он немного перестал. Я решил оставить палатку и налегке сходить посмотреть сверху на Qooroq Ice Fjord. Как не странно, но здесь была хорошая тропа в нужном направлении. Сразу начинался крутой обход прижима озера. Сверху тропа уходила прямо вниз и я пошёл по ней. Но это неправильный путь. Следовало бы сразу после подъёма уходить влево и спускаться к береговой линии, но это я узнал уже на обратном пути. Тропа, ведущая вниз как-то постепенно пропала и я упёрся в глубокий каньон. Но так как я был без рюкзака, то решил спуститься в него и подойти по нему к фьорду. Вниз пришлось идти очень круто по большим камням. Каньон привёл к обрыву, но фрагмент Qooroq Ice Fjord оттуда было видно.

Qooroq Ice Fjord из каньона.

В общем-то, я предполагал, что иду не туда. Но теперь, убедившись в этом, я повернул обратно. Забравшись по камням наверх, я, петляя по скалам, вышел на тропу по берегу озера. Она шла практически вдоль воды, только иногда отдаляясь обходя небольшие прибрежные скалы. Чуть не доходя реки вытекающей из озера, надо повернуть направо и дальше спускаться вниз в неглубокое поросшее травой ущелье. В нём есть проход на скалы над Qooroq Ice Fjord, по ним можно спускаться вниз к леднику. Начался мелкий дождь и фьорд стал затягиваться облаками. Но это даже добавило драматизма и без того суровому окружающему пейзажу.

Возвращался я уже быстрее, так как знал где не надо идти. Пока шёл, сильно промок под дождём. В палатке я снял мокрую одежду и залез в спальник, чтобы немного просохнуть. Лить продолжало весь день. И только вечером небо полностью прояснилось.

Туман над озером.

Ночью начался ветер föhn. Здесь он был не такой сильный, но хлопанье тента палатки сильно мешало спать. Дождавшись утра, я собрал рюкзак и пошёл в обратный путь в цивилизацию. От озера начиналась тропа, но на середине подъёма она пропала, и дальше я уже шёл по интуиции и памяти. Заблудиться там сложно и постепенно я вышел на помеченный краской трек. Спускаться по скалам в долину оказалось опаснее, чем лезть вверх. Тут я уже пользовался провешенной верёвкой. Когда я уже дошёл до слияния рек и поднялся на скалы, обходя прижим, меня заинтересовал вид на каменные ворота, из которых вытекала река Elv. В них даже был виден кончик ледникового языка. Я решил подойти поближе. Для этого пришлось немного вернуться назад, затем перейти по камням прозрачную реку и пересечь широкое поле нанесённого ледником песка и камней. Проделав всё это, я вышел к одному из нескольких русел ледниковой реки. Уже отсюда было понятно, что к её истокам я не смогу пройти из-за высокого прижима, который омывали холодные воды. Но я решил попробовать. Разувшись и оставив рюкзак на берегу, я перешёл вброд протоку шириной метров 10-15. Она была не глубокая, но очень холодная. Я еле дошёл, ноги просто онемели. Выйдя на берег, я сразу же обулся и, не завязывая шнурков, прошёл по острову до следующего русла. Убедившись, что это предел, повернул назад. На обратном пути через протоку ноги замёрзли ещё сильнее, так как не успели ещё согреться.

Теперь я уже точно возвращался прямиком в Narsarsuaq. Подъём по грунтовке наверх дался мне нелегко. Дойдя до озера в Hospital valley, я ополоснулся в нём. Место под лиственницами ждало меня. Здесь мне предстояло провести три полных дня. Вечером опять начался дождь.

На следующий день погода была мерзопакостная с дождём, изморозью и туманом. Хорошо, что в Рейкьявике я набрал много разной литературы. Теперь чтобы как-то «убить время» я стал её перечитывать.

Во второй день ожидания я решил в любом случае дойти до магазина и интернета. Я не знал, можно ли оставить палатку без присмотра. Всё-таки российское воспитание не могло этого позволить. Но я привёл ему следующие доводы. За все эти дни, пока я находился там, никто даже не подошёл ко мне, значит не подойдёт и во время моего отсутствия. В общем, кое-как подавив в себе сомнения, я оставил палатку одну и пошёл по делам в город. Через интернет в Hotel Narsarsuaq отправил письма на родину. Дошёл до магазина и купил там провианта. На обратном пути заглянул в аэропорт. Всё это заняло у меня часа полтора. Палатка осталась в целости и сохранности. По возвращению начался дождь.

Следующее утро было таким же промозглым. К полудню стало немного получше и я прогулялся до аэропорта.

В аэропорту Narsarsuaq.

Остаток дня дочитывал литературу про Исландию, много думал.

Наступил день отлёта из уже прилично надоевшего мне Narsarsuaq. С утра погода была без дождя, даже местами проглядывало солнце. Я зашёл в аэропорт, чтобы побриться. А после этого прогулялся по единственной дороге в городе. Не спеша дошёл до пристани. Во фьорде дрейфовали айсберги. Я сделал несколько фотографий.

Айсберги около Narsarsuaq.	Старый баркас.	Айсберги около Narsarsuaq.

Когда вернулся в аэропорт, то он был забит народом. Лететь мне предстояло с пересадкой в Nuuk. В моём маленьком баллоне ещё оставался газ, и я решил попробовать провезти его в Ilulissat. Поэтому я положил его в котелок, надеясь, что рентген его не просветит, и сдал рюкзак в багаж. Посадка на самолёт проходила под начавшимся сильным дождём через обычные ворота. Никакого security control не было. На рейсы по Гренландии номера мест в билетах не указываются, садишься где свободно. Поэтому заходить лучше первым, чтобы выбор был больше. Летели на DASH-7 с четырьмя моторами. Когда он набрал высоту, я почувствовал сильное облегчение, наконец-то я покидаю Narsarsuaq. Лететь там не долго, но чай и кофе всё-таки наливали, даже овсяные печенья раздавали. Полёт проходил в «молоке», только на подлёте к столице Гренландии я увидел её спальный район с несколькими многоэтажками на скалах. Там тоже была дождливая погода, что совсем меня не радовало. В Nuuk аэропорт самый маленький, грязный и неудобный из всех тех в которых я побывал в Гренландии. Рейс в Ilulissat был только следующим утром в семь часов. Аэропорт закрывался в девять вечера и открывался в пять утра. Ночь я решил провести на берегу озера, до которого идти оказалось минут двадцать. Это место я присмотрел ещё будучи дома по google earth. От дороги до озера метров сто. Берега пологие, но каменистые. Тем не менее, палатку я поставил удачно. Вечером дождь немного перестал, даже появилось солнце, и в его лучах над всем озером от края до края раскинулась яркая радуга.

Я думал, как бы не проспать завтрашний рейс. И вспомнил, что когда едешь в сидячем вагоне, то всю ночь так и не получается нормально поспать. Так я вывел «формулу сидячего вагона». Надо было как-то неудобно лечь, что-то угловатое и твёрдое подложить под голову, так бы я в точности воссоздал необходимую обстановку. Но мой мозг и без этого был слишком озабочен мыслью проснуться вовремя, и поспать у меня получилось только пару часов.

В аэропорт я пришёл к самому открытию. При регистрации я узнал, что лечу я не сразу в Ilulissat, а с посадкой в Kangerlussuaq. Но возможен и вариант, с пересадкой на другой самолёт. Посадка происходила точно так же как и в Narsarsuaq. В этот раз летели на DASH-8-200, как писал бесплатно распространяемый журнал SULUK, этот самолёт был более современный и комфортабельный чем его предшественник четырёхмоторный DASH-7. Салон был полупустой. Так как я не спал всю ночь, то выпил предложенного стюардом кофе с печенками, а потом попросил его налить ещё чашку. Летели над плотным слоем облаков, и видно ничего не было. Kangerlussuaq показался только во время приземления. Там погода была с сильным дождём и туманом. Нас выпроводили в зал ожидания аэропорта. Самолёт менять не стали и через двадцать минут нам предстояло вернуться обратно на свои места. Аэропорт Kangerlussuaq самый большой и приятный. Пока ждали посадку, я взял программку о предлагаемых там экскурсиях, чтобы быть уже готовым ко времени возвращения сюда через неделю. До Ilulissat самолёт был почти пустой, так как большинство пассажиров осталось в Kangerlussuaq. Но кофе всё равно разносили. За бортом так и не появилось просветов.

В Ilulissat дождь только что кончился, кругом были большие лужи. Аэропорт там маленький, но уютный. До городка я решил идти пешком, судя по карте, там было три километра. Сначала дорога огибает небольшую бухту с плавающими в ней айсбергами, а потом поднимается на небольшую сопку и идёт по её склону вдоль береговой линии. После штучных айсбергов во фьорде около Narsarsuaq, тут у меня разбегались глаза. Первое впечатление было сильным. Айсберги в Ilulissat везде. Мне захотелось сделать несколько кадров. И поднявшись по дороге на сопку, я свернул с неё в сторону прибрежных скал. Прошёл через большую свалку габаритного мусора, типа старых катеров, машин и прочего хлама. В бухту заходил океанский лайнер. Он медленно обходил дрейфующие айсберги. Благодаря ему лучше передавались масштабы льда.

Так как Ilulissat был уже заполярьем, то и растительность здесь была более скудная, чем в южной Гренландии. Стлаников тут уже не встречается, только карликовые берёзы, мхи, грибы и ягоды. Голубики и водяники тут было в разы больше. Сделав несколько снимков, я вернулся на дорогу и пошёл в Ilulissat. Первым попадается дорогой четырёхзвездочный Hotel Arctic построенный на скалах над заливом. За ним отель поменьше. Чуть дальше заложили фундамент для ещё чего-то большого. Туристов в Ilulissat очень много. Туристический бизнес приносит большой доход, тем кто в нём занят. Поэтому и соответствующая инфраструктура там хорошо развита. Хорошую карту города и треков в его окрестностях я распечатал ещё дома с сайта http://www.worldofgreenland.com. На нём можно найти и много другой информации. Ilulissat мне понравился сразу.

Дорога привела прямо в центр, где расположены конторы предлагающие приезжему туристу все необходимые услуги. Экскурсии предлагают три расположенные рядом турфирмы: http://www.worldofgreenland.com; http://www.ilulissattn.com и http://icecaptours.com. Самые дешёвые цены у последних. Рядом есть банк и банкомат, который способен только выдавать деньги, другие операции ему неведомы. Там всегда стоит очередь из нескольких инуитов. Газовые баллоны можно купить в Spar Grocer часы работы с 6 до 19. Но там только резьбовые на 220g (59 DKK) и меньше. Расположен этот магазин около порта, надо идти мимо банка вниз по дороге. Интернет в Ilulissat можно найти во всех отелях, но условия там следующие: минимальное время - полчаса по цене 30 DKK. Дороже по-моему только в Hotel Arctic. У Hotel Hvide Falk несколько компьютеров, а у Hotel Icefiord только один. Продукты покупать лучше в Pisiffik Supermarked, там очень большой выбор всего и цены дешевле чем везде, открыт он с 9 до 19. Чтобы дойти до него, надо идти по дороге вверх от центра. Вообще Ilulissat маленький городок и всё там можно обойти за несколько часов. Привезти газ из Narsarsuaq в багаже у меня получилось, но так как он почти кончился, то пришлось купить ещё один. Выбор продуктов в супермаркете меня очень радовал. Там даже продавали хлеб местной выпечки и нескольких видов, но стоил он совсем не дёшево от 21 до 30 DKK. Килограмм риса я взял за 17 DKK.

От Pisiffik Supermarked я пошёл к местной Power Station. В Ilulissat инуиты держат ездовых собак. Под них отведены большие площади вдоль дорог, называются они «areas with sledge dogs». Собак там очень много. На прохожих они никак не реагируют, хотя постоянно скулят и перелаиваются между собой. Асфальтовая дорога проходит мимо ворот Power Station и приводит к деревянной лестнице уходящей наверх по скале. Так начинается жёлтый трек вдоль Icefjord. Цвет трека определяет краска, которой он был отмечен. К этому времени погода стала лучше, и даже показалось солнце. Лето в Ilulissat более стабильное и солнечное благодаря его географическому положению.

Тропа привела к интересному домику, стены которого были сделаны из торфяных кирпичей. Дальше я обошёл небольшие скалы и наконец-то вышел к одному из чудес, созданных на земле природой, к ледяному фьорду Kangia. В его устье застыли в спокойной воде огромные горы льда. На меня это произвело очень сильное впечатление. Надо заметить, что самые большие и интересные айсберги почему-то попадались именно в устье. Немного в стороне от тропы стояла палатка престарелой супружеской пары из Германии. Они там были уже не один день. Я попросил немца сфотографировать меня на фоне льдов.

По тропе я дальше не пошёл, так как стал искать более интересные ракурсы для съёмки. Так хаотично перемещаясь по прибрежным скалам, я вышел к бухте Sermermiut. Там были сделаны деревянные помосты сходить с которые не разрешалось, чтобы не затоптать какие-то редкие растения.

Kangia.	Бухта Sermermiut.	Kangia.

При ночёвке на берегу фьорда возникает проблема с наличием воды. Её там можно найти только в больших лужах.

По склонам фьорда росло очень много ягод и грибов, их собирали местные инуиты. Я встретил несколько человек. Туристы ходили в основном по размеченным тропам. Когда я нашёл более-менее крупную лужу, то решил заночевать рядом с ней. Палатку удалось поставить не совсем удобно, но одну ночь пережить было можно. Фьорд жил своей жизнью. Постоянно с его стороны доносились различные звуки. Было слышно, как течёт талая вода, как плюхаются в неё оттаявшие куски, а иногда лёд лопался под своей тяжестью, и тогда было слышно громкий и резкий звук похожий на выстрел.

Так как предыдущую ночь я практически не спал, то заснул моментально. Вместо темноты тут были только сумерки.

Утро было пасмурным.

Место ночёвки.

В этот день я планировал пройти вдоль фьорда как можно дальше. Сначала я шёл по береговым скалистым склонам, пока не вышел к стекающему из бокового ущелья ручью. Впадал он в небольшую свободную ото льда бухточку. Но мелкие айсберги там всё-таки дрейфовали. Весь фьорд так сильно забит льдом, что воды практически не видно. Дальше я вышел на хорошо протоптанную тропу. Идти по ней приходилось то набирая, то сбрасывая высоту. Шла тропа немного в стороне от берега. В следующей бухте я увидел несколько интересных льдин, и, оставив рюкзак на тропе, спустился к береговым скалам.

Структура айсберга.	Структура айсберга.	Бухта.

Дальше трек уходил от фьорда вдоль левого по ходу берега реки впадающей в бухту. Предстояло пересечь широкий полуостров у его основания. Когда тропа упёрлась в скальный прижим, я не стал переходить реку, а полез наверх. Но понял, что это не правильный путь. Наверху я услышал шум падающей воды, и пошёл на этот звук. В результате вышел к красивому, высотой метров десять, водопаду. Правильная тропа проходила низом, надо было не лезть вверх, обходя прижим, а перейти на другой берег реки.

Дальше начался затяжной подъём по широкой, местами заболоченной долине. Так я вышел под перевал. Подниматься пришлось довольно круто.

Если до этого рельеф имел относительно сглаженные очертания, то после перевала всё сильно изменилось. Начались отвесные, местами сильно разрушенные скалы покрытые мхом, с озёрами, заполняющими глубокие впадины. Тропа постоянно петляла между возникающих на пути всевозможных преград.

В одном месте, обходя очередной прижим, я пропустил правильный поворот и залез на высокую скалу. Хотя тропа и вела туда, но наверху она пропадала. Пришлось искать, где бы можно было спуститься вниз с обратной стороны прижима. Путь преграждала глубокая расщелина в скале, по дну протекал ручей. Ширина её была небольшая, и я смог перепрыгнуть, но в обратном направлении сделать это было бы сложнее и опаснее. Кое-как спустившись вниз по крутому заросшему травой и мхами склону, я снова вышел на тропу. Мне кажется, что её прокладывали с какой-то целью, а не просто протоптали туристы. Видно было, что некоторые совсем непроходимые скалы взрывали. Наконец, после очередного подъёма, я увидел льды фьорда. Дальше тропа вела вниз. Когда я вышел в ущелье, ведущее к берегу, то увидел домик на скалах. Это было очень неожиданно. Когда проходил мимо, дверь была открыта, но подходить я не стал. К берегу я решил не спускаться, а пошёл по прибрежным скалам дальше, в поисках воды и места для стоянки. После домика тропа пропала. С водой и тут были проблемы. И когда я дошёл до стекающего во фьорд небольшого ручья, то решил остаться там. Палатку поставил на склоне, прямо над ледяным фьордом. За водой пришлось ходить к маленькому водопаду.

Весь путь у меня занял часов пять, так что до вечера ещё оставалось много времени. Но в этот день дальше я не пошёл. В облаках появились просветы и немного распогодилось. Мошка была и здесь. До наступления темноты я наблюдал за айсбергами и слушал крики чаек, которых там было очень много.

Следующее утро выдалось ветреным. Но солнце всё-таки проглядывало сквозь облака. Я решил дойти до узкого залива ледяного фьорда, который присмотрел на спутниковых снимках. До него оставалось ещё пять километров по прямой. Так как троп дальше не было, то я пошёл по прибрежным скалам над ледяным фьордом. По пути высматривал интересные айсберги.

Холодный и сильный ветер дул мне в лицо и поэтому пришлось одеться теплее. Грандиозность тамошнего пейзажа трудно передать в фотографиях. Дорога в одну сторону заняла около двух часов. Идти было не сложно. Дойдя до конечной цели, я поднялся почти на самую вершину сопки, с которой открылся впечатляющий по своей масштабности вид. С одной стороны к основному примыкал небольшой узкий фьорд наполовину забитый льдом, а вдалеке виднелись истоки Kangia. Среди многочисленных айсбергов всевозможных форм и размеров встречались громадины похожие на целые острова. Дальше идти не имело смысла, и я повернул обратно.

Теперь ветер дул мне в спину и шлось немного быстрее. На обратном пути я ушёл сильно вверх. Это было связано с тем, что когда идёшь вперёд, пути обхода препятствий видишь одни, а на обратном другие. Я решил переночевать около того же ручья, где провел предыдущую ночь. Но в этот раз палатку я поставил за большим камнем, чтобы хоть как-то защититься от ветра. Ближе к вечеру начался дождь и погода испортилась. Под утро уже начинало холодать.

Когда я проснулся, дождя не было, но тучи висели низкие и тяжёлые. Я решил не ждать и возвращаться обратно к Ilulissat. Идти частенько приходилось по скалам с чёрным лишайником, но после прошедшего дождя он стал очень скользким, и чтобы не поскользнуться на нём следовало быть более осторожным. На обратном пути я только раз потерял тропу. В этом направлении она была более заметна. И даже не пришлось перепрыгивать опасную расщелину. Когда я перешёл основной перевал, начался мелкий дождь. Я успел немного промокнуть. Когда вышел к бухте, где начинались уже помеченные треки, то хотел остаться там на ночёвку, но из-за сильного ветра пришлось искать другое место.

Дальше я шел синим треком. Он был проложен слишком высоко, и приходилось то спускаться, то подниматься на верхушки сопок. Низом идти мне понравилось больше. Когда я вышел к началу красного трека, то свернул на него и пошёл в сторону старой вертолётной площадки, где сходились все цвета. По пути я заметил небольшое озеро и решил остаться там. Оттуда уже было видно крайние дома Ilulissat и слышался лай собак. От ветра немного защищали окружающие скалы. Как только я поставил палатку и расположился в ней, начался сильный дождь, продолжавшийся весь остаток дня и ночью.

Утром был сильный туман, но часам к девяти он развеялся и появилось солнце. Я спустился к вертолётной площадке. Рядом с ней были собаки инуитов, а несколько в стороне стояла пара палаток туристов. Небольшая кафешка на площадке была необитаема. Постепенно стали подтягиваться толпы желающих посмотреть главную достопримечательность Ilulissat. Я решил пройти по жёлтой тропе от начала и до конца. Начиналась она деревянным помостом. Справа было инуитское кладбище. Трек идёт большей частью по скалам. После дождя они стали очень скользкие из-за размякшего лишайника. И как я не старался, всё равно поскользнулся и упал. Но особо не ушибся. Айсберги были те же самые, что и три дня назад, только немного развернулись. Но, не смотря на это, нашлось, что поснимать.

В этот раз с тропы я практически не сходил. С моря дул прохладный ветер заставивший меня одеться, несмотря на яркое солнце. Тропа привела меня к деревянной лестнице у Power station. В центр города я пошёл через Hotel Icefiord, чтобы как-то разнообразить маршрут и заодно зайти в интернет. На электронную почту наконец-то пришёл отчёт из Сбербанка по моей MasterCard. Теперь я мог не волноваться о неудачной покупке электронного билета в Qassiarsuk. Денег с моей карты тогда не сняли. Я попросил девушку распечатать этот листок с отчётом, для этого пришлось переслать ей письмо Сбербанка, так как принтер был подключен только к её компьютеру.

Небо очистилось окончательно и разноцветные дома инуитов на фоне белых льдов и синего моря радовали глаз. Уже на подходе к Hotel Hvide Falk попалась местная кирха Zions Church.

Zions Church.

Когда я дошёл до центра, то решил узнать про возможные экскурсии. Сначала зашёл в IceCapTours, так как у них были самые низкие цены. Меня интересовала возможность посещения Eqi Sermia. Но они набрали нужное количество участников, и утром туда ушёл катер, когда наберётся следующая группа, было не известно. Я пошёл к World of Greenland, у них такие экскурсии были ежедневно. Мне рассказали, что и как. В принципе всё было хорошо, вот только цена была слишком большая. Но подумав немного, я решил, что хрен с ними с деньгами. При оплате меня ждал сюрприз. К цене указанной в прайсе добавляется ещё 4%, т.е. вместо 1875 DKK получалось 1945 DKK (10394 рубля), но это только если платить картой. Наличкой такой процент не берётся. Такое я встретил только у World of Greenland. Надо было снять в банкомате нужную сумму, но я что-то забыл об этой возможности. Экскурсия длилась весь день и в цену были включены ланч и обеденный перекус. Сбор был у конторы World of Greenland в 6.45 следующего утра. Остаток дня и ночь я решил провести на прежнем месте. Только в этот раз я поставил палатку немного в стороне.

Чтобы не проспать применять «формулу сидячего вагона» не пришлось. Ночью поднялся ветер föhn. В этот раз он был очень сильный, а моя палатка стояла прямо у него на пути. Я опасался за дуги, как бы они не лопнули. Я пытался игнорировать свои опасения и надеялся, что скоро всё закончится, хотя понимал, что этот ветер так быстро не отступает. Половину ночи я пытался заснуть, но хлопающий тент и пляшущая палатка мне не давали этого сделать. И когда мне всё надоело, я попробовал поискать более защищённое место. Как мне показалось, я нашёл такое немного ниже в небольшой впадине. Кое-как я переставил палатку. Хорошо, что ночью там относительно светло, в темноте обязательно что-нибудь потерял бы. Но как я писал раньше от föhn спрятаться очень сложно. Палатку также рвало в разные стороны. Меня хватило минут на сорок. Было уже где-то часа три утра. Я решил идти к вертолётной площадке в надежде хоть там найти спокойное место. Набрав воды в котелок и в бутылку, пошёл вниз. Но и там спрятаться было негде. Я обошёл брошенную кафешку, но ветер обдувал её со всех сторон. Тогда я направился к составленным близко друг к дружке на краю площадки балкам. Между ними было очень даже спокойно, но места не хватало. За последним балком я всё-таки пристроил свою палатку прямо на бетонном полу. Хотя тент и колыхался, но особо не мешал. У меня даже получилось спокойно приготовить завтрак.

Спать я уже не стал. И где-то в половине шестого пошёл на место встречи. Я думал, что из-за сильного ветра экскурсию могут отменить. Но ближе к назначенному времени стали подходить участники. Около семи, первая партия загрузилась в фургон и нас отвезли в порт для посадки на баркас. Размещаться там можно было по всему периметру палубы или спуститься в тёплый салон с удобными мягкими сиденьями и столиками. Сначала все расселись по местам внизу, там же в дальнем углу я поставил свой рюкзак, чтобы он не мешался под ногами. Когда отчалили, большинство вышли на палубу чтобы посмотреть на айсберги, мимо которых шёл баркас.

Я думал, из-за ветра будет качка, но волна была мелкой и практически не ощущалась. На палубе продувало сильно, и все оделись теплее. В окресностях Ilulissat было много разных айсбергов. Но чем ближе мы подходили ко входу в Ikerasak Ataa sund, тем меньше их становилось.

Несмотря на сильный ветер на носу баркаса, на корме было совсем тихо и можно было погреться на солнце. Ланч был в виде шведского стола. Принесли нарезанных булок разных видов, пару пачек масла, две банки варенья и сыр. Когда я понял, что это всё не по счёту, то наелся всего и по многу. Чай и кофе были всю дорогу в не ограниченном количестве. Окружающие скалы фьорда казались совершенно безжизненными.

Навстречу попалось несколько катеров и один мелкий баркас. Айсберги появились вновь около Ataa.

Когда обогнули мыс, перед нами предстала величественная картина двух огромных ледников сползающих в холодные воды фьорда. За бортом стала попадаться смёрзшаяся ледовая крошка. Встречались и огромные айсберги, отколовшиеся от ледников.

Чем ближе подходили к Eqi Sermia тем больше попадалось льда на пути нашего баркаса. Но он оказался не так-то прост. Льда он не боялся и как маленький ледокол уверенно шёл вперёд, разбивая льдины своим красным форштевнем. К отвесной стене Eqi Sermia сияющей своей белизной подошли метров на четыреста. Это я определил по тому, что сначала было видно, как лёд падал в воду, и где-то через секунду или чуть дольше доносился звук. Это обстоятельство не позволяло сразу среагировать на происходящее. Поэтому если кто-то что-то замечал, то раздавались громкие возгласы и все смотрели в ту сторону. Особо грандиозных обвалов мы не видели, хотя баркас дрейфовал во льдах часа полтора.

Наша гидша немного рассказала о леднике и показала фокус со льдом. Она выловила два куска прозрачный и мутный. Второй состоял из спрессованного под большим давлением снега. Мутным он был из-за большого количества пузырьков воздуха заключённых в нём. Гидша положила этот кусок в тёплую воду. Воздух стал вырываться на свободу и вода как будто закипела. После этого внизу стали раздавать обеды в упаковках как в самолёте. Я пропустил этот момент. И когда спустился вниз, осталась только одна упаковка, видимо моя. В ней я нашёл две котлеты из мяса и одну рыбную.

От ледника баркас направился в Ice Camp Eqi. Там оставили нескольких человек и забрали новых, тех, кто прибыл туда раньше. На обратном пути я больше находился в салоне. Меня разморило, и я даже немного задремал.

В Ilulissat прибыли в половине восьмого. Все магазины были уже закрыты, и я сразу пошёл искать место под палатку. Возвращаться на прежнее место я не стал, опасаясь повторения вчерашнего сценария с ветром. Поэтому решил поискать что-нибудь в другом направлении. Перейдя мост через узкий залив гавани Ilulissat, я полез прямо в лоб по склону наверх. Я хотел попробовать подойти к озеру расположенному за сопкой. Но этого у меня не получилось. Сразу с последними камнями сопки кончилась и твёрдая земля, дальше началась очень сильно заболоченная широкая равнина, в которой и располагались несколько озёр. Я попытался найти проход, но ничего не вышло и пришлось вернуться. Затем я стал обходить сопку, и вышел к протоке из верхних болот впадающей в озеро на котором построена небольшая гидроэлектростанция. На его берегах ставить палатку запрещено, а вот у ручья, я думаю, можно. Тем более там нашлось спокойное и защищённое от ветра место. Уснул я сразу и выспался хорошо.

Оставался один день до отлёта, и я собирался просто отдохнуть. С утра пошёл в Ilulissat. Купленный ранее газовый баллон уже кончился, и я хотел купить новый и провезти его в Kangerlussuaq. Также надо было купить продуктов. Сначала я пошёл до ещё одного Spar Grocer расположенного недалеко от карьера Stenbruddet. В этой стороне городка я ещё не был. Но это оказался просто магазин сети Spar, как и везде по миру цены в нём были самые высокие. Газовых баллонов там не продавали. На обратном пути я зашёл в Pisiffik и купил продукты. В Spar Grocer около порта я купил баллон на 240g. Когда зашёл в магазин, на прилавке были только самые маленькие. Я спросил сразу у двух продавцов, нет ли у них газовых картриджей побольше. Один сказал, что нет, а второй принёс то, что мне нужно. Этот момент стоит учесть.

Я попрощался с Ilulissat и пошёл в сторону аэропорта.

Гавань Ilulissat.

Дорога хоть и асфальтированная, но шириной в полторы полосы и для того, чтобы встречные машины могли разъехаться, через небольшие промежутки сделаны «карманы». Когда я завернул за сопку, где ветра почти не было, и открывался хороший вид на море с дрейфующими айсбергами, то решил сделать привал. Я сошёл с дороги, положил рюкзак на мхи и сел рядом. Солнце грело спину, а я наслаждался видом и молоком с печенками. Но надо было где-то переночевать ещё одну ночь. И отдохнув, я пошёл искать место, где бы остановится. Недалеко от аэропорта, судя по картам, было большое озеро в тундре. В его направлении даже ответвлялась грунтовка от главной дороги. Но далеко пройти по ней у меня не получилось, так как она сворачивала в сторону. Дальше передо мной лежало обширное болото, пройти которое можно только в высоких сапогах. Пропетляв по сопкам, в поисках прохода, и не добившись никакого результата, я вернулся на дорогу. Отчаявшись, я решил набрать воды в аэропорту и идти ночевать в любое место, где не было бы ветра.

Аэропорт Ilulissat.

Но уже на подходе к конечной цели я заметил протекающую под дорожным полотном небольшую речушку. Она текла со стороны невысоких скал, до которых было метров двести. Я свернул с асфальта и пошёл в их направлении по заболоченной, но проходимой тундре. Надежды найти защищённое от ветра место около воды оправдались. К тому же, рядом росло много голубики. Остаток дня и ночь я провёл там.

В аэропорт я пошёл с утра, чтобы побриться и вымыть голову. Но пришёл слишком рано, и горячей воды пока не было. Пришлось некоторое время подождать.

В этот раз газ я также положил в котелок и сдал багаж. Через какое-то время ко мне подошла девушка с регистрации и предложила пройти с их сотрудником в коморку, где проверяют сумки. Когда я зашёл внутрь, мне сказали, что в рюкзаке запрещённый предмет и попросили достать его. Пришлось всё распаковывать. Когда я достал газовый баллон, то спросил, почему его нельзя провозить. Мне показали на значок обозначающий легковоспламеняющиеся предметы. Потом показали на мониторе фото моего рюкзака в рентгеновских лучах, когда там был газовый картридж и без него. Котелок просвечивался как бумага. Но тогда я не понимаю, почему на предыдущих двух рейсах меня никто не вызывал. Газ было действительно жалко, так как я его практически не использовал, да и стоил он не дёшево. Надо было проносить его в ручной клади.

На табло времени вылета как у меня в билете не было. Я спросил на регистрации что и как. Мой рейс с 12.15 перенесли на 12.35. Около одиннадцати часов это время сменилось на 13.15, потом на 13.05. Причём следующий рейс в Kangerlussuaq был в 13.30, а через час ещё один. В результате был очень сильный бардак с посадкой, да и началась она где-то в 13.15. К тому же объявляют только один раз. Хотя и делают это на трёх языках, но английский разобрать невозможно, иногда про него забывают. Но на свой самолёт я всё-таки сел. В этот раз был DASH-8-200.

Погода была ясная, и пока летели, я немного поснимал. Плохо то, что иллюминаторы самолётов грязные в разводах и пыли. За время полёта один раз разносили напитки.

После приземления в Kangerlussuaq багаж получали только я и ещё молодая супружеская пара французов с ребёнком. Куда и как летели остальные, было не понятно.

Из аэропорта я пошёл сразу искать газовый баллон. Хотя у меня и оставалось только три дня, но сыроедом становиться я не собирался. Местный супермаркет «Pilersuisoq», где есть в продаже газовые картриджи, был уже закрыт, так как в выходные работал только до 14.00. У местной туристической монополии «Arctic Circle» в их Polar Lodge, рядом с аэропортом, цены были просто запредельные. Баллон на 240g стоил от 90 DKK до 110 DKK, цены на большие картриджи начинались от 200 DKK. Это меня совсем не устраивало, и я отправился на поиски магазинов в жилой район Kangerlussuaq. Посёлок оказался не таким уж и маленьким по местным меркам. По пути встретил двух американских солдат и спросил у них, где тут есть магазины. Они показали один, где возможно есть газ. Не смотря на то, что американцы как бы ушли из Kangerlussuaq, здесь ещё и сейчас приземляются их военные борта, я видел один огромный четырёхмоторный самолёт со звёздами и надписью «US Air Force». В магазине картриджей не оказалось. Я уже не знал, что делать. Ждать открытия «Pilersuisoq» до следующего утра не хотелось. Да и не было у меня времени на это. Я решил походить по другим конторам, может кто-нибудь что подскажет. В одной мне повезло. Один датчанин, лет пятидесяти, продал мне самый маленький баллон за 32 DKK (в «Pilersuisoq» они были по 34 DKK). Он купил его в надежде съездить на рыбалку, но у него так и не получилось.

Теперь я мог со спокойной душой отправляться в сторону Russell Glacier. Сотрудники Polar Lodge запугали меня большим расстоянием и тупиковостью маршрута. Кстати, цены в их прайсе за неделю выросли на довольно приличную сумму, например на поездку к леднику с 550 DKK до 595 DKK. Но я решил попытаться добраться туда самостоятельно.

Поэтому купив газ, я пошёл на дорогу и решил попробовать постопить. Грунтовка оказалась довольно широкой и вполне хорошего качества. Поднявшись до пологой площадки, где стояли несколько лавочек, я стал ждать попутку. Не прошло и десяти минут, как показался джип. Я остановил его. За рулём была женщина, рядом сидел её муж, а на заднем сиденье их маленькая дочь. Я сказал, что еду в сторону ледника и денег нет. Инуиты очень плохо говорят на английском и знают его далеко не все. Но они поняли основные моменты и согласились меня взять. В Kangerlussuaq они работали вахтой, а жили в Narsarsuaq. Ехали они без определённой цели, но в ту же сторону, что и я. Угостили фруктовым мороженным. Надо сказать, что эта тупиковая грунтовка очень оживлённая. На встречу попалось несколько машин, да и мы обогнали ещё парочку. Дорога идёт сначала по сопкам, а потом спускается к пойме реки представляющей собой обширную равнину с песчаными дюнами. Меня провезли километров двадцать. Тут надо сказать о моей конечной цели. Я собирался добраться до конца языка Russell Glacier, в брошюрке у Polar Lodge это место обозначено как «Point 660». Центральный ледник, где кончается дорога, обозначен у них как «Russell Glacier» и туда в два раза дальше.

Меня оставили недалеко от развилки. Дорога на «Point 660» ответвлялась вправо от основной, и уходила в серые пески. Но так как она показалась мне плохо накатанной, я пошёл по основной колее. Предстояло перевалить невысокую сопку. Уже на половине подъёма меня догнал большой старинный американский джип. На нём ехали два парня, один был из Нью-Йорка и даже знал русский язык, так как учился какое-то время в Питере. С ними я доехал до большого озера за перевалом, где у них был базовый лагерь. Там стояло несколько больших палаток, несколько моторных лодок и пару джипов. Здесь студенты проводили какие-то научные исследования местной природы. Уже три года по два летних месяца они живут там. Для того чтобы дойти до «Point 660» мне надо было перевалить сопку в обратном направлении, но немного дальше. Тропа ответвляется от главной дороги у последнего озера. Чуть дальше лагеря студентов есть шлагбаум закрытый на замок. Дорога до «Russell Glacier» является частной собственностью, и проезд по ней запрещён. Но я видел, как несколько джипов проезжали дальше, вахтовки с туристами я не считаю. Объехать шлагбаум не получится.

Когда я поднялся наверх, то мне открылся красивый вид на большое озеро, уходящее вдаль.

Потом был спуск к леднику. Впечатление он на меня произвёл сильное, даже после всего того, что я видел. Его язык заканчивался огромной ледяной стеной, от которой откалывались массивные куски льда и падали в протекающую у его основания тёмно-серую реку. Подойти можно почти вплотную. Река падала вдоль ледяной стены мощным и красивым водопадом, в его брызгах висела радуга. Это место обязательно стоит посетить.

Point 660.

С холма я увидел дорогу, по которой не пошёл. Она заканчивалась прямо напротив ледника, было даже место для отдыха в виде столика и скамеек. Но ночевать там из-за сильного ветра и отсутствия чистой воды я не стал, а вернулся обратно к большому озеру. Палатку поставил прямо на берегу под прикрытием высоких кустов ивового стланика. Это растение покрывает все склоны гор в окрестностях Kangerlussuaq. И ещё, там вообще нет ни мошки ни комаров.

Утром я решил возвращаться обратно в посёлок. У меня оставалось два полных дня, но рисковать, пробуя добраться до «Russell Glacier» я не хотел. Поэтому не торопясь отправился в обратный путь. Идти по этой грунтовке мне очень понравилось. Погода была солнечная, под ногами хрустел мелкий песок, дул лёгкий ветерок, а окружающий пейзаж чем-то напоминал Россию.

Долина ледниковой реки, справа вершина Sugar Loaf.

В Гренландии уже начиналась осень, и это чувствовалось во всём. Начинали желтеть листья, а под утро становилось прохладно, я даже немного подмерзал. По пути около дороги попались обломки какого-то мелкого самолёта. Уже в такую рань встретилось несколько машин. Вечером, изучая экскурсионные маршруты предлагаемые «Arctic Circle», я нашёл ещё одну достопримечательность – водопад на ледниковой реке. Находился он где-то рядом с вершиной Sugar Loaf. Я по карте прикинул возможные варианты. Мои предположения оказались верными. Уже на подходе к Sugar Loaf стоит маленький указатель на водопад и влево через поля уходит автомобильная колея. В одну сторону идти минут двадцать. От места, где кончается дорога надо ещё пройти пешком по тропе. Но уже там начинается узкий скальный каньон, по которому несётся бешенная серая река. Но чем ближе к водопаду, тем более бурной и дикой становится вода. Брызги долетают даже до тропы, и вся растительность на берегу покрыта серой пылью от содержащейся в реке мелкой песчаной взвеси. Стоять на скалах было немного страшновато. Мощь воды впечатляла.

На обратном пути мне на встречу попался джип. Когда я вышел на основную дорогу, то мимо пробегали марафонцы из студенческого лагеря у большого озера. Сразу в Kangerlussuaq я возвращаться не стал, а решил заночевать у озер под Sugar Loaf. Первое озеро справа по ходу оказалось больше болотом, на дне тина и берега слишком неровные и заболоченные. Пришлось идти к следующему, где стоял чей-то дом. Меня догнал джип и притормозил когда поравнялся со мной. В открытые окна мне что-то кричали находившиеся внутри пассажиры. Я думал, что они хотят меня подвезти и стал показывать знаками, что не надо. Но они протянули в окно две глубокие тарелки со словами «Food, food». От еды я не стал отказываться. В одной тарелке лежали крупно нарезанные бананы, а в другой апельсины. Я взял и того и другого. Джип покатил дальше.

Уже на подходе к озеру я увидел около дороги табличку. На ней было написано, что находится на территории огороженной белыми столбами запрещено. Имелся даже схематический рисунок. Странно было то, что одна половина озера была внутри этой зоны, а другая нет. Как только я прошёл последний столб, то сразу свернул к воде. Берега оказались крутыми, и палатку я поставил на большой кочке. В озере жили какие-то мальки. Они были совсем не пуганные. Одного я даже зачерпнул ладонью. Весь день по дороге в оба направления катались машины. Так что автостоп там очень даже реален. Это самая длинная дорога во всей Гренландии. Вечером стало пасмурно, но без дождя.

Утром я отправился вниз. Если наверху были облака и туман, то над Kangerlussuaq светило солнце.

На подходе к Kangerlussuaq.

Дошёл я где-то за час двадцать. Значит, можно было верить Lonely Planet, где было написано, что до Sugar Loaf семь километров. В том же источнике расстояние от Kangerlussuaq до «Point 660» равнялось 25 км. С этой цифрой я бы тоже согласился. Хотя может и меньше на пару километров. По пути встретилось несколько маленьких елей, неизвестно кем посаженных. В Kangerlussuaq я хотел посмотреть мост через реку Watson. Называется он «Jack T Perry Memorial Bridge». По пути зашёл в продуктовый магазин, где был два дня назад, посмотрел цены. В «Pilersuisoq» было дешевле.

Мост состоял из трёх пролётов. Первый был через самое мощное и полноводное русло. Второй стоял полностью на острове, разделяющем реку на два рукава. Третий был через второе русло куда устремлялись излишки воды. Когда я был там, то второго пролёта моста не было. Его либо смыло, либо просто разобрали для реконструкции. Поэтому движение было закрыто, хотя пешком пройти можно. Интерес представляет первое русло. Перед Kangerlussuaq к реке с Russell Glacier добавляется такой же приток из соседнего ущелья, и вся эта огромная масса воды устремляется в узкий скальный каньон, через который перекинут первый пролёт моста. Зрелище впечатляющее. Излишки воды огибают остров по второму руслу и потом падают небольшим водопадом в основной поток. После каньона река разливается по широкой пойме и спокойно течет дальше до самого Søndre Strømfjord.

Около моста "Jack T Perry Memorial Bridge".

Насмотревшись на мощь стихии, я повернул в сторону аэропорта. Зашёл в «Pilersuisoq». Цены были такими же как и в аналогичном магазине в Narsarsuaq. Только тут помещение было больше раза в два и выбор соответственно тоже. Газ тут был. Самый маленький баллон стоил 34 DKK. В какую цену были остальные, уже не помню, но не так дорого, как в Polar Lodge. Остаток дня я решил провести в палатке. Место для неё я хотел поискать в стороне, где располагался Old Camp от Polar Lodge. В этом направлении шла дорога на бухту Kangerlussuaq. До конца асфальта идти минут тридцать. Как раз там же и находится Old Camp. У них я спросил воды. Разрешили набрать на кухне, в жилом бараке. Далеко я не пошёл. Расположился вблизи от основной грунтовки, где ответвлялась дорога на брошенное топливное хранилище. Там ещё стояли ржавые цистерны.

В направлении бухты и обратно часто проносились машины. Так что и туда можно доехать стопом. Последняя ночь в Гренландии прошла спокойно.

Утром со стороны фьорда пытался пробиться туман, но у него так и не получилось. В аэропорт я пришёл почти к открытию. Сдал багаж и стал ждать. В зону отлёта стали пропускать часа за два. Airbus 330-200, на котором предстояло пересечь Атлантику, только прибыл из Копенгагена. Я наблюдал за его разгрузкой. Когда я прошёл в зону вылета, то увидел, что дальше находилась будка с паспортным контролем. А я его уже нарушил. Гренландскую визу мне выдали только на двадцать два дня, а шёл уже тридцатый. Хотя никаких печатей мне в неё не ставили, но я думал, как бы не проверили по компьютеру, когда я прилетел. Стало как-то не по себе. Я начал придумывать легенды. Ничего правдоподобного не получалось. Но все мои тревоги оказались напрасными. Когда началась посадка, то пропускать стали не мимо стойки с паспортным контролем, а просто мимо девушки, которая проверяла наличие билета и сверяла его с компьютером. Паспорт даже не спросили. Пассажиров хоть и было много, но свободные места оставались. Полчаса ждали опоздавших. Когда дверь всё-таки закрыли, я подсуетился и нашёл свободное место рядом с аварийным выходом, около окна и за крылом, чтобы оно не мешало обзору. Погода была ясная и несколько кадров я сделал.

Ледники около Kangerlussuaq.	Ледники около Kangerlussuaq.	Ледяной щит Гренландии.

Где-то над восточной Гренландией.

Сервис на этом рейсе мне очень понравился. На еде не экономили. Даже предложили маленькие двухсотграммовые пластиковые бутылочки вина. Можно было взять пива, но я не стал. А вот стакан белого вина за Гренландию я выпил. Несколько раз носили кофе и чай. Также угощали маленькими шоколадками трёх видов и солёным арахисом в пакетах. Сидевшие рядом датчане напились вина и пива. Не знаю, бесплатно им всё это давали или за деньги. Позади меня тоже кто-то бухал, на подлёте к Копенгагену с той стороны слышались громкие выкрики. Когда пересекли Гренландию, начались густые облака. От Исландии удалось увидеть только краешек её западных фьордов.

Разница во времени составляла четыре часа. Мы летели навстречу ночи. Было даже видно слегка размытую грань, где встречались свет и тьма. Над Европой висел плотный слой облаков. Но ночную Данию я всё-таки увидел, за пятнадцать минут полёта под облаками перед посадкой. Взлётные полосы аэропорта Копенгагена какие-то запутанные, самолёт долго кружил по ним.

Прилетели мы в одиннадцать часов вечера, а рейс на Ригу улетал в семь утра. Надо было как-то провести это время. Сначала я прошёлся по обоим терминалам аэропорта, чтобы лучше там ориентироваться. Последний рейс в Турцию улетал в час ночи, и до самого утра больше ничего не было. Поэтому все залы опустели, остались только такие как я. В какой терминал идти регистрироваться, можно увидеть на табло, где-то за полтора часа до вылета. Сидячих мест было мало во всём аэропорту, поэтому некоторые спали прямо на полу, постелив газетку. Никого это не смущало. Люди не боялись оставлять чемоданы и отходить ненадолго. Я как-то не мог так поступить, имея за плечами не малый опыт жизни в России. Но всё-таки решился, и оставив рюкзак, пошёл в туалет. Когда вернулся, на моём месте уже сидела молодая парочка. Их не смутил стоявший рядом рюкзак. Я показал на него и сказал, что это моё место. Но наглый иностранец, жуя хот-дог, ответил, что места тут общие для всех. Я назвал их суками и пошёл искать, где бы присесть. Надо было положить рюкзак прямо на сиденье.

У меня оставалась мелочь датскими кронами, и я потратил её на булку и барбекю из курицы. Поспал я совсем чуть-чуть. Где-то около четырёх утра аэропорт стал оживать. На табло напротив своего рейса я увидел «Терминал 2». Номер стойки регистрации я также нашёл на экране в зале терминала 2, когда пришёл туда. Сдав рюкзак в багаж, и получив билет, я поднялся на второй этаж, где был security control. Зал вылета очень длинный. В нём я нашёл несколько стоек с интернетом. Здесь он был самый дорогой, который я когда-либо видел. Одна минута стоила почти 4 DKK. Оплатить можно пластиковой картой. Прогулявшись по длинному залу вылета, я стал ждать, когда на табло появится номер ворот, через которые будет посадка. Появился он где-то минут за сорок. К самолёту везли на автобусе. Двухмоторное чудо от airbaltic стояло где-то на отшибе. Когда взлетали, уже шёл дождь. Хотя ночью было сухо и тепло. Аirbaltic оказались самой экономной компанией. За время полёта бесплатно не предложили даже воды.

В Риге тоже высадили где-то на краю поля. Получив багаж, я разменял 100 рублей на 2 лата у выхода из аэропорта. До ж/д вокзала ходит 22 автобус. Билет лучше купить в киоске за 50 сантимов, у водителя он дороже на 20 или 30. До отправления у меня оставалось ещё часов шесть. Я прогулялся по старой Риге. Город конечно интересный и необычный для жителя России. Но какой-то пошарканный и не опрятный, особенно его окраины. Да и нищих около вокзала много. Русская речь слышится повсеместно. Когда я спрашивал на моём родном языке, то отвечали не только русские, но и латыши. Хотя я думал, что с этим будут проблемы. Но на вокзале поезда объявляли в основном на латышском языке, и только некоторые на русском и даже на английском.

Сидячий вагон оказался плацкартным, по три человека на каждую нижнюю полку. Границы прошли без проблем и быстро. Проверяли только паспорта, таможня хотя и была, но я её не заметил. У латышей есть два паспорта: «Гражданина» и «НЕ Гражданина». Второй яркого лилового цвета. Чтобы стать гражданином Латвии надо сдавать какие-то экзамены. Причём паспорта «не граждан» не только у русских, но и у латышей. Такого идиотизма, наверное, нет больше нигде. Ночь я провёл на третьей полке. Проводники не возражали.

Когда приехали в Москву, погода там была пасмурная. Вагон находился в самом хвосте поезда, и пока я бежал по перрону до входа в Рижский вокзал сильно промок под начавшимся вдруг ливнем.

Стопом ехать в Пензу по такой погоде я передумал и купил билет в сидячий вагон до Рузаевки, так как на Пензенский поезд свободных мест уже не было. День я провёл у сестры.

В Рузаевке я был уже утром следующего дня. Погода обещала быть солнечной, и дальше я поехал стопом. От вокзала до трасы идти около часа. В Пензу я доехал на одной машине и прямо до города.

Какие-то конкретные выводы каждый сделает сам, прочитав мой отчёт. Может кто-то загорится желанием побывать в этой далёкой северной стране, а кто-то наоборот решит, что там нечего делать. Но в любом случае я надеюсь, что этот отчёт будет полезен всем.

Единственное, что хотелось бы добавить, это то, что ехать в Гренландию лучше в июле, когда погода там самая тёплая и стабильная. Хотя, может быть кто-то захочет побывать там зимой и покататься на собачьей упряжке. Но это уже совсем другая история…

Счастливого пути, всем тем кто...