Гималаи (Непал).

(10.10.2014 – 14.12.2014)

Пенза – Москва – Шарджа – Катманду – Hetauda – Birtamod – Ilam – Phidim – «Kanchenjunga Conservation Area» (Ganesh Chowk – Sinam – Khebang – Yamphudin – Tortong – Tseram – Oktang – Tseram – Sele La – Ghunsa – Ramtang – Pangpema – Ghunsa – Gyabla – Lelep – Chiruwa – Sinwa – Taplejung) – Phidim – Ilam – Birtamod – Dharan – Hile – Khadbari – «Makalu Barun National Park» (Num – Tashigaon – Keke la – Yangri Kharka – Sherson - Yangri Kharka - Keke La – Tashigaon – Num) – Khadbari – Hile – Катманду – Hetauda – Katari – Gurmi(Harkapur) – Okhaldnunga – Salleri – Taksindu – Kharikhola - «Sagarmatha National Park» (Chaurikharka – Namche – Phortse – Dingboche – Chhukhung Ri – Dingboche – Lobuche – Kala Patthar – Lobuche – Pheriche – Phortse – Dhole – Machherma – Gokyo – Ngozumba Tsho – Machherma – Namche – Chaurikharka) – Kharikhola - Taksindu - Salleri – Okhaldnunga - Gurmi(Harkapur) – Khanitar – Bhaktapur – Катманду – Шарджа – Москва – Пенза

Желание побывать в Гималаях и увидеть самые высокие горы нашей планеты, было у меня уже давно. Но вплотную этим вопросом я стал заниматься года два назад. Так как эта горная система очень огромная, то сначала следовало определиться с регионом. Я прочитал множество отчётов, посмотрел фото, изучил карты местности и спутниковые снимки Google Earth. В результате пришёл к выводу, что наиболее интересная и доступная часть Гималаев принадлежит территории Непала. К тому же в эту страну не надо получать заранее визу, ставится она в аэропорту по прибытию без каких-то дополнительных требований.

На территории Непала существует восемь восьмитысячников планеты и около них созданы природные парки. В каждом есть свои правила нахождения и условия получения так называемых пермитов. Стоимость этих бумаг везде различная и довольна высокая. Наиболее доступные и дешёвые оказались «Sagarmatha National Park», где расположен Эверест, и «Annapurna Conservation Area». В остальные кроме платы за вход есть дополнительные требования, такие, например, как минимальное количество человек или обязательное наличие гида. Меня это не устраивало, а побывать в этих парках всё-таки хотелось. Поэтому я рассматривал ещё и вопрос нелегального попадания на эти территории.

В результате я решил начинать с самого восточного непальского парка «Kanchenjunga Conservation Area», где проложены треки к южной и северной стенам третьей вершине нашей планеты Kanchenjunga (8586 м). А уже потом двигаться на запад, если останутся силы и желание.

Дальше я занялся подготовкой необходимого снаряжения. Так как я планировал переход через снежные и ледовые перевалы, то следовало приобрести соответствующее оборудование. Были куплены кошки, треккинговые ботинки под них (Scarpa Manta) и ледоруб. Скажу сразу, что до льда я так и не добрался. А вот ботинки оказались очень даже полезными, хотя разнашивать их пришлось довольно долго. Сначала я это делал в прошлую зиму, но этого оказалось не достаточно, они так и оставались очень жесткими и неудобными. Притёрлись ботинки только на третий день трека. Несмотря на то, что размер ноги у меня 44,5, мне подошла пара 46 размера.

Спальник я взял старый Alexika Nord, с которым ездил в Гренландию и Исландию. Предварительно я пробовал ночевать в нём в нашу зиму при -15 градусах. По результатам испытаний пришлось взять в дополнение к основной двухслойной пенке ещё кусок длинной от плеч до колен. Под утро один коврик стал пропускать холод и даже примёрз нижней стороной к земле. Поэтому требовалась дополнительная прослойка. Так как в Непале тёмное, а значит и холодное время суток длится около двенадцати часов, то следовало позаботиться о том, чтобы не мёрзнуть такими долгими ночами. К тому же ехать я решил в осенний – зимний период, так как весной в Гималаях много снега, постоянные туманы и снегопады. По факту, вторую пенку я использовал не как дополнительную прослойку снизу, а как одеяло. Холодными ночами я запихивал её в спальник сверху, и она отлично выполняла эту роль.

Если предполагается несколько треков, то лучше взять с собой запасные наконечники для трекинговых палок. В Катманду их найти отдельно я так и не смог. Перед отъездом я поставил новые наконечники, во что они превратились после последнего трека видно на фото.

Наконечники трекинговых палок, до и после треков.

В дополнение к обычному набору снаряжения, я взял ещё и тёплые вещи. В результате вес рюкзака на выходе из дома составил 28 кг, без газовых баллонов и воды. Около четырёх килограмм приходилось на еду.

До столицы Непала Катманду из центральных регионов России можно долететь через ОАЭ, Турцию, Катар и Индию, в аэропортах которых есть возможность безвизового транзита. Я выбирал между первым и вторым вариантами, так как третий для меня дороговат, а четвёртый связан с постоянно возникающими проблемами то с багажом, то с билетами.

Через ОАЭ в Катманду летает сразу несколько авиакомпаний (flydubai.com, airarabia.com, etihad.com и emirates.com) у каждой свой транзитный аэропорт. Через Турцию только одна turkishairlines.com. Иногда у всех авиаперевозчиков бывают распродажи, поэтому если есть желание улететь дешевле, то надо за этим следить. Я купил билет в одну сторону в декабре 2013 года, у airarabia.com, когда у них были хорошие скидки на осень 2014 года. Обошлось мне это в 1586 AED (примерно 13000 рублей), с учётом того, что я заплатил за 30 кг багажа. У этой авиакомпании нужно платить за всё. Даже простая питьевая вода у них за дополнительную плату.

Когда всё было готово, оставалось только дождаться дня вылета в Катманду.

10 октября я вышел из дома.

До Москвы доехал как обычно в сидячем вагоне. Так как вылет был только в 15.20, а поезд прибыл в 6.00, то я зашёл в гости к сестре на пару часов.

Улетал я в Непал из Домодедово. До этого я бывал только в Шереметьево и Внуково. Поэтому заранее покопался в интернете в поиске информации, как и на чём лучше доехать из Москвы в Домодедовский аэропорт. В результате выяснил, что на тот момент, выбрав автобус, можно застрять в пробке из-за строительства дороги и какой-то развязки. Также в Домодедово можно доехать на дорогом аэроэкспрессе с Павелецкого вокзала. Но, кроме него, оттуда же ходит обычная электричка, на которую билет стоит 100 рублей, а если сесть в неё на станции Нижние Котлы, то 70 рублей. Проблема в том, что этих дешевых составов в день очень мало и большинство из них с утра. Расписание можно посмотреть на сайте РЖД. Я решил ехать на этой дешёвой электричке с Павелецкого вокзала.

Билет я купил в кассе, у кондукторов он значительно дороже. Шёл дождь, а на перроне нет никаких навесов защищающих от него, поэтому ждать пришлось внутри помещения вокзала. При посадке, главное не перепутать составы, так как они стоят рядом. Со мной в вагоне ехал дядька лет пятидесяти, которого работники вокзала посадили в эту дешевую электричку, хотя билет у него был на аэроэкспресс. В результате, когда началась проверка, кондуктор содрал с него ещё 150 рублей за проезд.

В аэропорт ехали чуть больше часа, так как по пути пропускали несколько поездов.

Пройдя все обычные предполётные процедуры, я стал ждать посадку на свой рейс. В салон самолёта кроме небольшого рюкзачка, я взял ещё и свёрнутый в рулон коврик. После того, как объявили посадку, стали грузится в самолёт.

В Шарджу летели в основном россияне. В самолёте даже работала русскоязычная стюардесса. В салоне свободных мест я не заметил. Моё место оказалось у прохода, поэтому, что за стеклом иллюминатора не видел. Сидевшие рядом со мной тётки угостили яблоком и конфетами-леденцами, также одна взяла мне стакан чая, так как у неё был билет с оплаченными напитками.

Прилетели в 20.20 по местному времени. Мне предстояло провести в транзитной зоне Шарджи почти двенадцать часов. Вылет в Катманду был в 7.15 утра. Кроме россиян в транзитной зоне толпились и другие представители стран «третьего мира», таких как Пакистан, Бангладеш, Судан, Кения, Индия и Непал. Соотечественники были в основном трекеры направляющиеся в Гималаи. С одним из них, дядькой лет сорока, я и познакомился. Он улетал в три часа ночи. В разговоре время пролетело быстрее.

Этого дядьку пустили в салон самолёта с трекинговыми палками, прикреплёнными к небольшому рюкзаку. В прошлый раз ему удалось бесплатно поменять свой билет на более ранний рейс в Катманду. Я решил попробовать этот вариант, но за стойкой сказали, что мест свободных, к сожалению, нет. С дядькой мы общались довольно долго, он рассказывал о предыдущих его визитах в Непал.

К нам прибилась какая-то тётка из Москвы. Она уже побывала во многих странах мира на деньги своего мужа. Судя по её рассказам, она предпочитала комфорт и не экономила ни на чём. Поэтому, пообщавшись немного с нами, она отправилась в расположенную в транзитной зоне дорогую гостиницу.

Многие российские трекеры спали в своих спальниках. Пакистанцы и прочие лежали прямо на полу или сиденьях. Публика в транзитной зоне Шарджи очень колоритная. Отчасти от того, что это люди из самых бедных слоёв населения своих нищих стран. С Airarabia летят в основном гастарбайтеры в страны Персидского залива.

Когда дядька ушёл на посадку, я стал бродить по длинному залу аэропорта, чтобы не заснуть. Утром из динамиков зазвучал азан. Исполнялся он очень красиво. Появилась и выспавшаяся тётка из Москвы. Мы с ней летели в Непал на одном самолёте. Она бывала в Южной Америке. И стала рассказывать о том, как много звёзд в ночном небе Амазонки. Я её спросил, а видела ли она ночное августовское небо в нашей российской глубинке. Туристка ответила, что в деревню не ездила никогда, она житель города. Её болтовня меня немного утомляла, так как в основном это было хвастовство. Но это не давало мне заснуть, поэтому я продолжал её слушать.

Ближе к отлёту мы пошли в посадочную зону. Когда объявили посадку, то в отстойнике стали скапливаться попутчики. В основном это были непальские гастарбайтеры возвращавшиеся с заработков в Арабии. Я понял, что лететь будет весело.

К самолёту должны были везти на автобусе. И когда его подогнали, то вся эта чумазая публика стала ломиться в открывшиеся двери, как будто у себя на родине. Такая же ситуация повторилась и при посадке в самолёт. Видимо, зная контингент летающий этим рейсом, сотрудники airarabia выделили борт уже далеко не первой свежести. Когда все заняли свои места, то за моей спиной кто-то снял обувь и по салону стала расползаться вонь, от давно не снимаемых носков. В туалет ломились, даже если он был закрыт изнутри. За время полёта его уделали так, что он стал похож на придорожный сортир. Уже в полёте, я понял, насколько непальцы являются «свиньями».

При покупке билета на сегменте Шарджа – Катманду, я выбрал место у окна, дополнительно заплатив какую-то не очень большую сумму. Я надеялся на красивые пейзажи. Но весь полёт внизу плыли совершенно безжизненные и пыльные равнины. Горы появились только уже на подлёте к столице Непала, да и то на горизонте. Среди далёких покрытых ледниками вершин я распознал пирамиду Dhaulagiri и массив Annapurna. В общем, не стоит огорчаться, если место будет не у окна.

Прилетели в Катманду в 13.00 часов. При выгрузке бардак повторился. Хорошо, что в аэропорту для непальцев сделана отдельная стойка.

Для получения визы нужно заполнить две бумажки: анкету и иммиграционную карту. Сделать это можно заранее по инету . Но я, почитав отчеты, понял, что Непал это очень раздолбайская страна и лучше всё сделать уже на месте. Ручку стоит взять с собой, так как в аэропорту их нет, и придётся искать того, кто сможет её одолжить. Фотографии у меня были чёрно белые неопределённого размера, оставшиеся ещё со времён моей работы в фотосалоне. Вместо адреса отеля я просто написал Thamel. Информация на этих бумажках не интересовала никого. Главное заплатить нужную сумму. Те, кто заполнил формы через интернет, проводили около стойки ровно столько же времени, как и те, кто был с бумажными бланками.

Я заплатил сто долларов за трёхмесячную визу, чтобы не спешить. Хотя есть ещё варианты 15 и 30 дней. Получив визу-наклейку в свой загранпаспорт, я вышел в зал прилёта. Там попытался обменять немного китайских юаней, оставшихся у меня с поездки в Китай. Но в обменниках их не принимали, причём не в одном из расположенных в аэропорту. Когда я вышел из здания, сразу же рядом возникли таксисты-помогалы.

Я сказал, что у меня китайские юани. До Тамеля даю только двадцать. Непальские таксисты очень неприятные люди. Видя, что ты иностанец, выудить из тебя побольше денег пытается чуть ли не каждый. А уж обмануть белого человека это вообще святое дело. Договариваешься с одним таксистом, идёшь к его машине, грузишь рюкзак и вдруг узнаёшь, что тех денег мало, надо ещё. После нескольких таких вариантов, я решил идти на дорогу и ловить машину уже там. Ко мне прицепился один из помогал. Сначала сказал, что он таксист, а оказалось, что это владелец или работник какого-то гест хауса в Тамеле. Когда я вышел уже на дорогу, то этот непалец поймал такси и позвал меня. Водитель согласился довезти до Тамеля за двадцать юаней. Я с рюкзаком сел на заднее сиденье, а непалец расположился спереди.

Дорога от аэропорта местами представляет пыльную грунтовку, но уже на половине пути начинается асфальт. Движение в Непале левостороннее, хотя это заметно только на широких улицах. Правил нет никаких. Едут все там, где им хочется и не обязательно по проезжей части и своей полосе, можно и по обочинам и по встречке. Такого бардака на дорогах я ещё не видел в реальной жизни, только в видеороликах в интернете. Но на больших перекрёстках стоят полицейские, чтобы хоть как-то предотвратить транспортный коллапс.

Внешне непальцы делятся на две группы индусоподобные и тибетоподобные. Первых я буду называть непальскими индусами, а вторых шерпами, есть ещё и метисы. Первая группа более образованная и простая в общении, люди из этой группы лучше идут на уступки и обладают более гибким мышлением. Шерпы же очень жадные, тупые, наглые, более националистически настроенные и склоны к алкоголизму.

Доехав до Тамеля, я хотел идти менять деньги и покупать газовые баллоны. Но приехавший со мной непальский индус потащил меня в свой гест хаус. Тогда я ещё не знал, что вежливость в Непале только мешает. Общаясь с местным населением лучшее качество это наглость и никаких «соплей». Только так к твоему мнению прислушаются и будут тебя уважать.

А тогда я из вежливости согласился посмотреть предлагаемые мне апартаменты. Поднявшись в комнату, я поспрашивал, что и как, сколько стоит. Попросил визитку, и сказал, что прогуляюсь по Тамелю и может, вернусь обратно. Непальский индус сразу же сбросил цену с десяти долларов до восьми. Но я хотел сегодня уехать к началу трека, поэтому меня его предложение не заинтересовало. Из вежливости я стал придумывать другие тупые отмазки. Но непальский индус продолжал настаивать, чтобы я снял комнату, так как он ехал из аэропорта со мной не просто так. Я понял, что объяснить тут ничего не получится и вышел на улицу Тамеля. Непалец пошёл за мной хвостом. Он продолжал преследовать меня, куда бы я ни заходил. Это меня начало выводить из себя. В конце концов, я высказал ему на русском матерном языке, что я думаю о нём и этой ситуации. Хотя смысла он и не понял, но эмоции угадал правильно, до него дошло, что иностранец очень и очень сердит и зол. В результате, пройдя ещё несколько метров за мной, непальский индус наконец-то отстал. В дальнейшем в подобных и не только ситуациях я использовал русский мат. Это очень помогало в общении с тупым местным населением, понимающим только жёсткое обращение.

Отделавшись от непальца, я зашёл в обменник, чтобы купить за юани непальские рупии. Курс в Тамеле везде почти одинаковый. За большую сумму можно и выторговать рупию или чуть больше за единицу иностранной валюты. Особенно хорошо это работает с долларом. Китайский юань как-то не очень котируется в Непале, хотя китайцы встречаются часто. Обменников в Тамеле очень много, поэтому если есть время, то можно поискать более сговорчивого менялу. Делается это так. Заходишь в коморку и спрашиваешь, какой курс за нужную валюту. Меняла на калькуляторе набирает цифру и показывает на неё. Отбираешь у него счётную машинку и печатаешь своё число. Потом говоришь, сколько хочешь поменять.

Приобретя непальские рупии, я пошёл на поиски газа. Баллоны по 240 грамм продаются почти в каждой туристической лавке, а вот на 450 грамм пришлось поискать. В результате, я взял один маленький за 500 рупий и один большой за 900 рупий, оба с винтовым креплением. Теперь можно было идти на центральную автобусную станцию, откуда отправлялись автобусы в Birtamod.

Сразу же за Тамелем начинается настоящий Катманду. Вместо асфальта пыльная и разбитая грунтовка без каких-либо обочин. Идти приходится по проезжей части уворачиваясь от наглых автолюбителей и мотоциклистов. Дорогу переходить можно в любом месте, пешеходные переходы хотя и есть, но их никто не замечает. И тут помогает наглость, так как пешехода пропускают только тогда, когда он выходит на проезжую часть, не обращая внимания на едущий на него транспорт. Некоторые поднимают руку, показывая автолюбителям, чтобы те их пропустили. Переходя улицу надо иметь крепкие нервы.

Обочины дорог завалены мусором, хламом и камнями, вперемешку с пылью и грязью. Над улицами висят плотные облака пыли и смога, дышать тяжело, поэтому многие носят защитные повязки.

Через весь этот хаос я по Naya Bazar дошёл до местной речки Vishnumati, которая вызвала у меня не меньший ужас, чем улицы Катманду. Вода в ней тёмно серого цвета и воняет хуже, чем наши сточные канавы. Противоположный берег застроен жалкими лачугами, а между ними и водой всё пространство завалено мусором. В некоторых местах к реке сделаны спуски. Не удивлюсь, что в этой воде кто-то что-то стирает, а может быть, даже ловит рыбу, если она там водится. Перед мостом через реку есть какой-то небольшой храм, через его территорию я спустился на берег, где проходит грунтовка. По ней я и пошёл к автостанции. Дорога привела меня к месту, где в машины с цистернами разливали питьевую воду. Сразу за ними был забор из сетки, в котором сделали проход на площадь автовокзала.

Пока я шёл мимо стоявших рядами автобусов, то чуть не задохнулся от ужасной вони, исходящей от обосанного водителями асфальта. Не знаю, насколько далеко находился туалет, но мочились все прямо под колёса своего транспорта. На асфальте блестели большие и вонючие лужи. Задерживая дыхание, насколько хватало лёгких, я быстрым шагом пересёк площадь по направлению к зданию автовокзала. На подходе я решил спросить у охраны, откуда отправляются автобусы в Birtamod. На всех больших автостанциях Непала существуют помогалы, которые в толпе высматривают таких неопытных пассажиров как я и ведут их к нужной кассе. Это тот вариант, когда такая должность играет действительно полезную роль. Не знаю, что помогалы с этого имеют или может быть это официальная должность. Но цены на билеты соответствуют реальности. Я спрашивал иногда у едущих со мной пассажиров, сколько они заплатили за проезд. Почти всегда это совпадало с той суммой, что взяли с меня. Но такая ситуацию была только тогда, когда я покупал билеты в кассе.

Охранник подозвал помогалу и передал меня ему. И я пошёл с ним к стоящему вдалеке автобусу. Мне прямо там выписали билет стоимостью 1100 рупий. Я погрузил свой рюкзак в багажник автобуса и занял место у окна. Пассажиров почему-то оказалось всего несколько человек. Поездка в непальском автобусе это ещё то удовольствие.

Понимать это начинаешь сразу же, как только садишься на сиденье. Все междугородние автобусы Непала одной марки и, видимо, делали их специально под людей-лилипутов. Коленки упираются в спинку впередистоящего сиденья, а если ещё его и разложат, то ты оказываешься зажат между двумя креслами. А ехать в таком положении предстоит более двенадцати часов. Лучше занимать место у прохода, где можно хотя бы вытянуть ноги.

Передний отсек, где сидит водитель, отделён от общего салона перегородкой с дверью. Там есть элитные места. Не знаю, на сколько они дороже. Вместе с водителем в автобусе едут один или несколько помогал. Они занимаются поиском попутных пассажиров, сбором с них денег, расфасовкой багажа, следят за тем, чтобы никто не проехал дальше своей остановки, и выполняют роль навигаторов при разъезде со встречным транспортом на узких дорогах. Помогалы очень наглый народ, поэтому общаться с ними нужно твёрдо и дерзко. Если садишься на автобус без билета, то торговаться приходится именно с ними, а не с водителем. Чтобы багаж был положен аккуратно и закрыт от пыли, это тоже к ним. Я всегда сам проверял, как уложили мой рюкзак, даже залезал на крышу автобуса, чтобы убедиться, что всё сделано как надо. Функция водителя только в том, чтобы рулить. Так как ехать приходится долго, то чтобы не заснуть он включает громко музыку, в основном индийскую или непальскую. Если первую ещё хоть как-то можно слушать из-за её мелодичности, то вторая уже через полчаса начинает просто бесить, так как исполняется противными голосами под аккомпанемент примитивных народных инструментов.

Часто одно и тоже приходится слушать не по одному кругу. Так что перед поездкой в междугородних автобусах (Local bus) Непала надо набраться терпения.

Непальцы народ без комплексов. Схаркивают и пердят они там, где им хочется, не зависимо от того, автобус это или столовая. Мусор выбрасывают также везде, где заблагорассудится. Причём поступают так все, независимо от пола и возраста, это часть культуры непальского народа.

Выбрав место у окна, в автобусе, открывать его широко не стоит, так как от впереди сидящих пассажиров ветром может принести неприятный сюрприз.

Так как большинство дорог в Непале это горные серпантины, то очень часто кого-нибудь начинает тошнить. Блюют прямо на ходу высунув голову в окно. Поэтому часто борта автобусов покрыты разводами чьей-то блевотины. Если вещи грузят на крышу, то надо быть внимательнее, чтобы не протереть ими всё это безобразие.

Меня поразило то, что почти всегда, человек которого только что выворачивало, при первой же остановке на перекус, снова набивал желудок. Ну и естественно через какое-то время всё повторялось. Чем объяснить такое поведение, кроме как тупостью я не знаю.

Отъезжали от Катманду очень долго. Из-за того, что почти все междугородние автобусы едут в ночь, вечером на окружной образовываются огромные пробки. Около Swayambhunath помогалы забили автобус новыми пассажирами и вещами. Пока стояли в пробках под окнами метались продавцы различных съедобных товаров. На трассу выбрались уже в сумерках.

Сначала был даже асфальт, но чем дальше уезжали в горы, тем хуже становилась дорога. Трясёт в непальских автобусах нещадно. Самый плохой участок при выезде из гор к Hetauda и где-то до поворота в сторону Salleri. На нём не просто трясёт, а реально колбасит. Если до этого получалось даже немного вздремнуть, то там об этом даже не стоит и думать. Так как ехали ночью, то я не понял причину такой тряски. То ли это асфальт такой разбитый, то ли там была просто грунтовка. Меня это удивило, так как, судя по карте, это одна из главных дорог Непала, да и шла она не по горам, а по равнине.

Если поездка длится долго, то водитель делает остановки на перекус в каких-нибудь придорожных столовых с которыми у него есть договорённость. Пища почти везде одинаковая и однообразная. В основном это дал-бат и чаомин. Первое блюдо представляет собой поднос, на который кладётся вареный рис и что-нибудь к нему, чаще всего это слегка поджаренная зелень типа шпинат, или порезанный плод растения chayote растущего почти в каждом огороде, также в отдельной глубокой миске подаётся похлёбка из каких-либо бобовых. Плюс дал-бата в том, что съев принесенную порцию, можно бесплатно попросить ещё. Не лимитирован только рис, зелень второй раз могут вообще не положить. Второе блюдо представляет собой обжаренные в масле поломанные спаггети, которые отваривают заранее. Положив их в тарелку, сверху слегка посыпают мелко порезанной свежей капустой и морковью.

Вся еда в Непале ну очень острая. Чили кладут во всё и помногу. Даже чай бывает острым. Поэтому повара всегда стоит предупреждать о том, чтобы он не переусердствовал с перцем. Там, где много иностранцев, по умолчанию для них готовят не острую пищу, а чили подают отдельно. Там же, где в основном питаются местные, всё делается по одному рецепту для всех.

В придорожных столовых я брал только вареные яйца по двадцать рупий за штуку. Их можно есть не переживая за последствия, так как варят их долго. Пару раз покупал жаренные в масле тонкие лепёшки и сладкие кольца из теста, по вкусу похожие на пончики.

В чистоте посуды в таких столовых я очень сомневаюсь. Даже непальцы предпочитают есть руками, не доверяя ложкам и вилкам. Моют посуду холодной водой и не особо тщательно. Когда приходилось есть в слишком уж подозрительных местах, я пользовался своей личной ложкой. Пить старался тоже только из своей кружки.

Когда выехали на равнину, начался дождь. Там уже были настоящие тропики. В огородах растёт папайя, кокосовые и бетелевые пальмы. Так как холодов там не бывает, то стены в большинстве домов сделаны из плетённых циновок, а крыши покрыты вязанками тростника. В более крупных посёлках жильё посерьёзнее. Есть даже районы для богатых.

Проезжали по дамбе, длинной чуть больше километра. С двух сторон было огромное пространство залитое водой. Остальные реки, стекающие с гор, почти пересохли. В их руслах остались только небольшие ручейки или болота.

В Birtamod прибыли часов в десять утра. Там есть небольшая автостанция. Я переживал за свой рюкзак, ехавший в багажнике автобуса. Но когда его извлекли оттуда, он оказался на удивление чистым.

Потом мне помогли найти автобус на Ilam, как я просил. Следовало бы сказать, что я еду в Taplejung и тогда бы не пришлось делать пересадку, так как из Birtamod есть прямые рейсы. За проезд я отдал 250 рупий.

Этот регион Непала знаменит своими чайными плантациями. Иламский чай считается даже лучше индийского. Большая его часть уходит на экспорт в Индию.

Поэтому на склонах гор вдоль трасы на Ilam раскинулись многочисленные чайные плантации.

По пути сделали остановку в придорожной столовой, хотя ехать предстояло всего несколько часов.

Высадили меня на полицейском посту перед Ilam. Оказалось, что автобус ехал куда-то дальше, поэтому в посёлок он не заезжал. Траса проходит мимо Ilam. Полицейские не проявили ко мне никакого интереса.

Я прошёл чуть выше въезда в посёлок и решил постопить. Остановилось несколько джипов и пара атобусов, но все ехали куда-то недалеко. В Непале я ни разу не ездил автостопом. По идее он конечно должен там существовать, но скорее всего, ждать того, кто возьмёт бесплатно пришлось бы целую вечность. В горах вообще можно забыть про автостоп. Машин там очень мало и в основном это джипы-такси. Фуры в Непале все одной марки. Непальцы декорируют их в буддийском стиле, но особой фантазии не проявляют. До пакистанских грузовиков им очень далеко. В кабине два ряда сидений и обычно там уже есть попутчики. Двери очень маленькие и расположены высоко. Этот вид транспорта к тому же и самый опасный в Непале. Я не один раз видел валяющийся на боку грузовик. Поэтому желание проехать на них как-то не возникало.

Так как Непал одна из самых бедных стран, то транспорта там очень мало. Личные машины есть далеко не у всех. Даже в Катманду это заметно. Население перемещается в основном на автобусах или такси, но самый популярный вид транспорта это мотоцикл. В Катманду часто можно встретить байкеров из местных. В провинции, и особенно в горах легковушки встречаются очень редко. Попадаются дорогие новые джипы, но почти все они принадлежат каким-нибудь иностранным организациям.

Да и менталитет непальцев таков, что бесплатно иностранца навряд ли кто согласится подвезти. Объяснить им, что ты не будешь платить за проезд практически не реально, так как ты заведомо воспринимаешься как ходячий кошелёк.

В общем, на автостоп в Непале не стоит рассчитывать. Если только это не принципиальный вопрос.

Уехал я на автобусе едущим в Taplejung. Помогала спросил за проезд 500 рупий. Рюкзак закинули на крышу, а мне в проходе поставили стул местного производства, больше похожий на тамтам. Ехать в таком положении было неудобно. К тому же, постоянно приходилось кого-нибудь пропускать то в одну, то в другую сторону. А так как, тупые непальцы лезут в наглую чуть ли не через спину, не давая возможности подвинуться в сторону, то это ещё и сильно раздражало. Несколько раз мой стул пытались присвоить новые пассажиры, когда я их пропускал. Пришлось объяснить, что со мной такой фокус не пройдёт. Поэтому я решил выторговать у помогалы хотя бы полтинник за неудобство проезда.

Торговаться в Непале получается в основном с непальскими индусами. Они более сговорчивые и проще идут на уступки. Торговаться же с шерпами практически не возможно. Из-за своей жадности и узколобости они готовы остаться вообще без денег, но не уступят ни одной рупии. Да и цены они накручивают значительно сильнее, чем непальские индусы. Конечно, бывают исключения, как и во всех народах, но очень редко. А уж если шерпа произнёс такое модное среди них английское словосочетание «fix price», то о торге точно можно забыть.

Помогала согласился уступить 50 рупий. Платил я всегда при выходе, даже если все оплачивали проезд сразу. Так как в дороге могут возникнуть какие-нибудь проблемы, и тогда деньги свои вернуть будет уже проблематично. Особо никто не возражал, так как видели, что я иностранец.

Остался я в деревне Ganesh Chowk, где от трасы на Taplejung уходила грунтовка в посёлок Dahalgaon. Слово «Chowk» означает площадку, где пересекаются несколько дорог или улиц. В её центре может располагаться какое-нибудь религиозное сооружение.

Так как уже начало смеркаться, то я решил найти ночлежку, чтобы переночевать и поужинать. Она оказалась рядом с развилкой. Вместе со мной из автобуса вышли ещё несколько человек из местных. Они собирались там же переночевать, а утром ехать дальше.

Как я понял, из иностранцев в этом отеле я был первым. На ужин я заказал дал-бат и чай с молоком. За комнату хозяин просил сто рупий, по моему. Попутчики по автобусу тоже взяли дал-бат и какой-то молочный чай со специями. Я попросил у них попробовать этот напиток, так как его запах мне очень понравился. На вкус он тоже оказался необычным, и я заказал чашку для себя.

Один из непальцев лет шестидесяти мог более или менее изъясняться на английском языке и у нас даже получалось общаться. От него я узнал, что сразу за развилкой на дороге в Dahalgaon есть какой-то военный пост. Эта информация оказалась очень полезной, так как у меня не было ни одной из нужных для трека бумажек.

В отдалённых районах Непала, английский язык местное население практически не знает. Только отдельные фразы и слова. Да и то коверкают их так, что я с трудом разбирал, о чём идёт речь. Если я хоть как-то пытался понять, что говорят непальцы на своём английском, то они особо не утруждались. Спрашивали меня, знаю ли я английский язык вообще. Поняв бесперспективность дальнейшего общения, я отвечал, что нет, я говорю только на русском, так как приехал из России. Хорошо, что хоть название страны понимали почти все.

Поужинав полноценной едой, первый раз за последние два дня, я пошёл в предоставленную мне на ночь комнату. Отправил смс на Родину, расстелил спальник и лёг спать. Уснул я моментально, так как три предыдущих ночи я практически не смыкал глаз. Телефон у меня подключен к «Мегафону» и смс-ки в Россию стоили по двадцать рублей. Связь была практически везде, где и у местных.

Проснулся я рано, и ещё по тёмному покинул ночлежку. Я хотел проскочить военный пост незамеченным. Где он находится я так и не понял. На дороге никаких отдельно стоящих будок или шлагбаумов не встретилось. Когда начало светать я уже прилично отошёл от развилки.

Нагнувшись умыться к одному из стекающих на дорогу ручьёв, я поймал на руку сухопутную пиявку. Заметил я её только когда уже пошёл дальше по дороге. На внешней стороне ладони я увидел какое-то тёмное пятно и стряхнул его, мыслей о том, что это пиявка, даже не возникло. Видимо, она ещё не успела присосаться, а вот кожу уже прогрызла, так как после неё осталась рана из которой текла кровь.

За мной шёл какой-то местный непальский индус. Я спросил у него, куда он идёт. Нам было по пути. Этот крестьянин оказался очень полезным. Сначала он показал, как срезать два витка дорожного серпантина, а потом вывел на тропу, ведущую к мосту через Kabeli Khola. Вниз можно пройти и по автомобильной грунтовке, но уж больно много она делает длинных витков. Да и к тому же на карте перед Dahalgaon был обозначен ещё один пост. Тропа шла вниз очень круто, петляла среди рисовых террас, а иногда спускалась прямо по руслу протекающего ручья по скалам. Пару раз мы оба поскользнулись, причём в одних и тех же местах. Когда остановились чтобы передохнуть, я всё-таки расчехлил свои трекинговые палки. На мой взгляд, без них на непальских тропах очень опасно, особенно на треках к Канченджанге и Макалу. Хотя и в Сагарматхе есть сложные участки.

От дороги до моста предстояло сбросить почти 700 метров вниз. Непалец шёл налегке и поэтому быстрее. Но, тем не менее, он ждал меня. Когда же мы вышли на дорогу, то я сказал ему, что дальше разберусь сам, и он убежал вперёд. Тропа продолжала срезать витки серпантина, но тут уже были дома, и я мог спросить у крестьян правильное направление. Навстречу попались школьники, поднимающиеся в школу в Dahalgaon. Это как же надо любить учёбу, чтобы каждое утро подниматься на семьсот метров вверх, а вечером проходить столько же вниз. В России детям лень дойти в школу, что расположена практически у подъезда. За это я проникся большим уважением к непальским школьникам.

Кроме риса на склонах гор росло много банановых пальм. Климат там тропический. Очень много воды и сильная влажность.

Постепенно я спустился к реке Kabeli Khola. Через неё есть два моста: пешеходный и машинный. Первый провешен значительно выше второго, поэтому люди переходят именно по нему. Перед мостом есть какой-то домик, может там обитает просто смотритель, а может проверяющий. Но когда я проходил мимо, на меня никто не обратил внимания. С другой стороны моста вверх вела пешеходная тропа, но через несколько десятков метров она вышла на один из витков автомобильной грунтовки. Дальше я уже шёл по ней.

Виток серпантина.

Эта дорога ведёт до деревни Barundin. До большого посёлка Кандими даже ходит автобус. Рейсы выполняются не каждый день, а в зависимости от количества желающих. На моей карте Кандими была обозначена как Raja, как мне потом объяснил один из непальцев. Поднимаясь от моста по тропе, я наблюдал, как набитый людьми автобус, переваливаясь с боку на бок, медленно полз по разбитым виткам серпантина.

По грунтовке шлось намного удобнее, чем по тропе. Становилось всё жарче и жарче, а из-за высокой влажности ещё и душно. С меня пот лил ручьями. Майку можно было выжимать. Очень хотелось пить, но этого делать не стоило, так как вся влага сразу же бы выступила пОтом.

Водные ресурсы района Канченджанги просто поражают. Очень много ручьёв, родников и довольно полноводные и бурные реки. Вода льётся со всех сторон. Население пьёт в основном из родников. От источников прокладываются пластиковые трубы небольшого диаметра. Причём расстояния могут быть значительные. Обычно трубы подводят как можно ближе к деревне, а уже туда люди ходят с большими бидонами или канистрами. Если источник мощный, то вода распределяется по домам по каким-то сложным схемам.

Пить из таких водопроводов вполне безопасно. Во многих отчётах о Непале я читал страшилки о сырой воде, но совсем не соприкасаться с ней не получится, так как ей моют посуду из которой потом приходится есть, также промывают в ней различную зелень и овощи, которые не особо то и сильно прожаривают, ну и в конце концов, в ней приходится мыть руки.

В низовьях Гималаев, где тропики, я пил в основном из местных водопроводов. А наверху, где уже наступила осень, брал воду прямо из ручьёв и небольших речушек. Главное, чтобы выше по течению не было деревень или пастбищ. Конечно, я старался пить кипяченую воду, но в этом регионе для топлива используют в основном древесину и поэтому иногда выпить пропахшую дымом жидкость просто не возможно.

Дойдя до деревни Sinam, я решил остановиться на перекус. Так как в отдалённых частях Гималаев нет никаких автомобильных дорог, а есть только тропы, то абсолютно всё доставляется на спинах людей. В некоторых более развитых регионах уже научились использовать ослов. Поэтому тропы там являются аналогами наших федеральных трасс, с соответствующей инфраструктурой вдоль них. Где движение более интенсивное там чаще попадаются мелкие лавки, со всякой мелочью и столовые, в которых можно не только перекусить, но и переночевать. А носильщики (портеры) вроде наших дальнобойщиков и фур в одном лице. Так как гаишников там нет, то они очень часто бухают. Чуть ли не в каждой попутной столовой они опрокидывают стакан местного пойла рокси (непальская самогонка) или чуть послабже чанг (непальская брага). Я частенько наблюдал подобную картину, когда обогнавших меня портеров я потом встречал в придорожной столовой, где они сидели и бухали. Да и от многих так разит перегаром, особенно с утра, что не заметить это просто не возможно.

Так что переночевать, перекусить и даже бухнуть на непальских тропах это не проблема.

В Sinam столовая была в первом доме у дороги. Я заказал дал-бат за 200 рупий. Так как рис там растёт повсюду, то это блюдо самое распространённое и дешёвое. Хозяйка английский не знала совсем, поэтому объясняться пришлось на пальцах. В качестве добавки к рису мне предложили что-то нанизанное на нитку и прокопчённое настолько, что я с трудом узнал в этом мелкую рыбёшку. Как оказалось, она водилась в протекающей внизу реке Kabeli Khola. Но я предпочёл зелень и овощи. Я забыл предупредить, о том, что мне не надо класть чили, и поэтому пришлось запивать еду тёплой водой, чтобы хоть как-то погасить пожар во рту. Потом я заказал ещё чашку чая. Пока я ел, наблюдал интересную картину. Хозяйка взяла веник и стала сметать со стола крошки, а потом им же подмела пол.

Когда я уже перекусил, в столовую зашёл парень индус. Он пришёл из Индии и направлялся в Кандими к своим друзьям, в дороге он был уже не один день. Как я понял, индусы и непальцы ходят к друг другу в гости через границу без проблем. Этот парень знал английский язык довольно хорошо, и я пообщался с ним. Он предложил идти дальше вместе, так как нам было по пути. Но я не особо обрадовался такому предложению, так как шёл я в своём ритме и не хотел спешить. Какое-то время индус шёл со мной рядом, но на первом же подъёме, я дал ему понять, что ждать меня не стоит и он ушёл вперёд. Пока мы шли вместе, нас обогнал джип забитый непальцами. Так что транспорт на той дороге не такая уж и редкость. Несколько витков на подъёме я срезал по тропе. Когда я вылез снова на дорогу, то сделал привал. Мимо пробежали две девушки из местных. На них были лёгкие платья, а на ногах сандалии, как будто они вышли на прогулку в парк. Не укладывалось в голове, что им предстояло спускаться по той крутой выложенной из огромных булыжников тропе, по которой я только что поднимался вверх. Да, это Гималаи, детка. Тут нет лёгких путей.

За поворотом оказалась небольшая деревушка. Почти около каждого дома росли пучки банановых пальм. Плоды ещё были зелёные, но я всё равно высматривал, где бы до них дотянуться.

Пройдя деревню, я заметил уходящую в сторону хорошо натоптанную тропу, а дорога шла вниз. Я решил подождать кого-нибудь, чтобы выяснить, куда же идти. Чтобы не задавали лишних вопросов, я всем говорил, что иду только до Mamankhe. Как я понял, тропа и дорога вели в Кандими, только грунтовка сильнее петляла. Естественно я выбрал короткий путь. Тропа шла по крутому склону. В нескольких местах я заметил свежие следы небольших обвалов. Выйдя к крестьянским хибарам, я стал петлять среди домов. Там я часто спрашивал правильное направление, так как не везде понимал, куда идти. Вокруг было много троп в разных направлениях. В конце концов, я вышел в Кандими. Это село оказалось довольно большим с каменными домами в несколько этажей, множеством торговых лавок и баров. На узких улочках было много народа, но никто толком не мог объяснить, как пройти в сторону Mamankhe. Объяснил мне всё парень хорошо говорящий на английском языке. По его описанию я вышел на тропу, а потом по ней снова на дорогу.

По пути прошёл мимо школы. Дети Непала, благодаря иностанцам, растут попрошайками. Очень часто они чего-то просят, протягивая руки. Причём одеты они вполне прилично. Не редко, попрошайничают и школьники. В моём детстве, за подобное поведение, запросто можно было получить ремня. А там это только поощряется.

Там же я встретил первую группу европейских трекеров. Задал им несколько вопросов, но так как они шли в сопровождении непальцев, то ответить ничего так и не смогли. Они вообще не имели представления, где находятся и через какие посёлки идут. А вот их гид-непалец, на хорошем английском ответил на все мои вопросы и даже дал какие-то советы.

Когда я проходил мимо очередных домов, то около одного из них сидели две женщины, торговавшие не знакомым мне фруктом. Это была гуава. Я спросил разрешения попробовать сначала на вкус. Фрукт мне понравился, и я купил несколько штук на 20 рупий.

Дорога закончилась у последнего дома деревни Barundin. Там как раз разгружали трактор, привёзший какие-то строительные материалы. Дальше началась пешеходная тропа. На моей карте оказалось много неточностей. К примеру, этой автомобильной грунтовки не было и в помине.

Пройдя несколько десятков метров, я упёрся в развилку. Внизу я увидел мост через Kabeli Khola. Но решил подождать кого-нибудь, чтобы выяснить правильное направление. Люди куда-то пропали. Начинало уже темнеть, и надо было что-то решать. Я стал спускаться вниз к мосту. Там я увидел двух местных пацанов и спросил у них правильно ли иду. Оказалось, что мне следовало идти прямо. Пришлось возвращаться обратно, а это около ста метров крутого, почти вертикального подъёма. Карабкаясь вверх, на эмоции я не скупился. На моей карте этого моста не было обозначено.

Вернувшись на развилку, я пошёл прямо. И сразу же за поворотом оказался мост через боковой приток Hapu Khola. Сил у меня почти не осталось. Начинало уже смеркаться, а я не знал, далеко ли до ближайших домов. Хорошо, что навстречу попались портеры, от которых я узнал, что осталось совсем чуть-чуть. И действительно, за очередным поворотом я увидел силуэт дома на обрыве и горящий в нём свет. Но в Гималаях близко нет ничего, только свой нос. Так и тут пришлось ещё долго петлять по изрезанному крутому склону, прежде чем я наконец-то дошёл до конечной цели. Метрах в ста перед домом около тропы под скалой был источник, я хотел заночевать там, но потом всё-таки решил дойти до людей. Дальше я уже шёл с фонариком в окончательно наступившей темноте.

Первый дом оказался и ночлежкой. Там жила молодая семья непальских индусов. Почему-то в районе Канченджанги и Макалу в домах местного населения нет дымоходов, и весь дым идёт внутрь. К тому же потолки у них невысокие. Поэтому когда начинают что-то готовить, в помещении находиться просто невозможно. Дома местного населения прокопчённые насквозь.

В этой ночлежке, чтобы хоть как-то уменьшить количество дыма внутри помещения, с одной стороны была сделана раздвигающаяся стена. Это напоминало большие окна.

Я заказал дал-бат. Тут он стоил дешевле, всего 150 рупий, чай обошёлся за 20 рупий. Объём стаканов, которые обычно приносят в Непале, всего двести грамм, для меня это очень мало. Поэтому чаще я просил налить кипятка в мою полулитровую кружку. Непальцы всегда удивлялись её размеру. А уже в кипяток я бросал свои пакетики с заваркой.

Ночевать меня определили в дальнем конце комнаты, где у стены стояла широкая скамья. Денег за ночлег не просили.

Дом располагался прямо на краю обрыва. Хозяину понравились мои трекинговые палки. Он предложил поменять их на те, что были у него. Чем они его не устраивали, я не понял. Вроде не хуже моих, только чуть тяжелее. Я отказался.

Когда погасили свет, в дальнем углу около очага начали шебуршать какие-то зверьки, скорее всего гималайские мыши.

Я ещё не успел уснуть, как началась тропическая буря. Дождь шёл не очень сильный, а вот молнии сверкали одна за одной. Раскаты грома усиливались узким ущельем, и казалось, что падают горы. Продолжалось это половину ночи.

Утром я выпил чаю и отправился в дальнейший путь. Дом, в котором я ночевал, располагался на развилке. Прямо шла тропа на Tellok, а я пошёл вниз на Khebang. После ночной бури под ногами было много воды. Камни стали скользкими и следовало идти осторожнее, особенно на спуске.

В месте слияние Kabeli Khola и Tawa Khola я увидел сразу два моста через каждую реку, а на карте был только один через первую. На другом берегу сразу начинались дома. Я так понял, что в ближнем живёт какой-то смотритель, так как на стене весели плакаты с название парка и ещё с какими-то картинками. Поэтому я прошёл мимо быстро без остановки. Тропа на Khebang сразу после моста резко поворачивает влево и идёт между домов. Из предполагаемого домика смотрителя выбежал какой-то непалец и спросил у соседей, мимо которых я прошёл раньше, куда я иду. Ему ответили, что в Mamankhe, и он вернулся обратно. Так, что моя уловка там сработала.

От домов сразу же начинается почти вертикальный подъём по серпантину. Хорошо, что я вышел рано, и жара ещё не началась. Вверх по тропе я полз очень медленно. Навстречу пробегали местные жители, спешащие по своим делам.

Сначала появился одинокий дом. Рядом с ним я заметил бетонную колонку с железной трубой, из которой лилась вода, и немного освежился. Спросил у женщины в доме, можно ли у неё перекусить, но она отрицательно помахала рукой. Я думал, что уже поднялся наверх, но это было только начало.

Когда я наконец-то вывернул из-за главного хребта, то увидел дома небольшой деревушки. У тропы как обычно располагалась столовая. Я решил там отдохнуть и перекусить. Дал-бат и чай обошлись мне в 200 рупий. Английский там практически не понимали, и пришлось объясняться знаками. К дал-бату в тех местах иногда приносят стакан холодного айрана (местное название не помню), чтобы погасить пожар во рту.

После небольшого отдыха я пошёл дальше. Тропа уже не вела так круто вверх, но всё равно продолжала набирать высоту. Дальнейший путь пролегал по крутому безлесному склону, по солнечной стороне. Поэтому стало очень жарко. На противоположной стороне ущелья, где по склонам разбросаны редкие дома непальцев, у кого-то играла индийская музыка, и я её хорошо слышал даже на таком расстоянии.

Гималайские сосны.	Деревня на хребте.	Eupohorbia pulherrima.

Вывернув из-за очередной складки горы, я увидел стекающий сверху довольно полноводный ручей. В камне, по которому протекала вода, был выдолблен желоб, чтобы поток собирался в одну струю. Там я умылся, и сняв майку, немного ополоснулся.

Я хотел набрать с собой воды, но подумал, что дальше будет ещё, и не стоит тащить лишний килограмм. Но следующий ручей встретился только на подходе к Khebang.

Тропа на Khebang.

После купания я расслабился, и шлось немного тяжелее. Тропа начала петлять по складкам гор и обходить скальные прижимы. Поэтому приходилось то набирать, то сбрасывать высоту. По пути попалась ещё одна деревушка. Но тропа проходила только около самого верхнего дома. Дальше на склоне горы появились редкие деревья, а вместе с ними и тень. Идти стало комфортнее.

Вдоль этой тропы много каких-то каменных «диванов» на которые можно поставить рюкзак и сесть самому. Сделаны они не только для того, чтобы на них отдыхать, но и имеют религиозный смысл, так как в центре «спинки» располагается табличка с различными символами. Этот регион обитель народности лимбу, поэтому это что-то из их культуры.

К Khebang я «подгребал» уже под вечер. На карте было обозначено, что в этом посёлке есть чек-пост. Поэтому я решил пройти его без остановки. Khebang оказался очень длинным и симпатичным посёлком. Там были широкие и ровные травянистые террасы, со всех сторон лилась вода, а дома местных жителей выглядели более добротными, чем те, что я видел ранее. Мне понравилась эта деревня, если идти по всем правилам, то лучше останавливаться там.

Меня никто не тормознул. В конце деревни есть футбольное поле. Рядом с ним располагается гест-хаус, его хозяйка предложила остаться у неё, но я решил эту ночь провести в своей палатке. Оставалось найти ручей и ровную площадку.

После Khebang начинается лес. До следующей небольшой деревушки совсем рядом. А может быть это продолжение Khebang. Там я заглянул в строящийся дом около дороги. Внутри людей не оказалось. Я покричал, но никто не отозвался. Чуть дальше дома протекал полноводный ручей, и были ровные и широкие поросшие травой полянки. Я решил ставить палатку там.

Разбив свой лагерь, я снова заглянул в строящийся дом, так как хотел там поужинать. Хозяева уже появились. Это были дед с бабкой. Из еды мне предложили только сухой давленый рис. Его в Непале едят как кукурузные хлопья. Но я отказался и попросил стакан чая с молоком. В этих местах очень популярен чай масала, представляющий собой смесь заварки, различных специй и перцев. Дед принёс мне именно такой. Пить его я не стал, так как он оказался слишком острым. Я попросил деда принести обычного чая, а этот вернул обратно. В Непале почти везде используют порошковое молоко. Найти свежее практически не возможно, хотя коровы там встречаются очень часто. К чаю я принес мюсли из рюкзака.

Когда уже стемнело, и я приготовился спать. К моей палатке стали подходить местные жители. Светили фонариком и пытались выманить меня из неё. Несколько человек даже сели рядом и стали ждать, когда я выйду. Но я решил затаиться и сделать вид, что уже сплю. Суета вокруг палатки продолжалась довольно долго. Так как я никак не реагировал, то интерес ко мне постепенно угас.

На какое-то время всё стихло. А потом началось. В строящемся доме собралось человек десять непальцев, а может и больше. Они припили местной браги, и стали хором петь народные песни под стук кружками по столу. Я этого не видел, просто предполагаю по звукам. Пели они долго, некоторые песни повторялись. Надо сказать, что получалось у них довольно хорошо. Разошлись они уже ближе к полуночи. Напоследок ещё кто-то пьяный подходил к палатке с фонариком. В общем-то, было немного страшновато, так как я не знал, какая будет реакция на меня и мою палатку у всей этой припившей толпы. Но когда всё стихло и стало понятно, что люди стали расходиться по домам я наконец-то облегчённо вздохнул и заснул.

Следующее утро началось с подъёма на перевал Ekchana Bhanjyang (2070 м). Так как дальше трафик уменьшился, то и тропа стала хуже. Вверх шёл не слишком крутой серпантин среди редкого леса. Была сильная роса, поэтому активизировались сухопутные пиявки. Свою активность они проявляют в основном по утрам, пока не взошло солнце и не стало жарко, либо в дождливый или пасмурный день. Я вовремя заметил довольно крупную пиявку упавшую мне на руку. По ощущениям было похоже, что как будто капнула вода. Так что стоит посматривать на открытые части тела, пробираясь через тамошние джунгли и леса. Хотя и среди травы пиявок хватает.

В целом подъём на перевал оказался не долгим и не сложным. На седловине есть несколько домиков. Когда я поднялся туда, то их жители только-только проснулись. Заходить я к ним не стал. На перевале меня догнал попутный портер. Я спросил у него, где тропа на Mamankhe. Он сказал, что где-то на спуске. Mamankhe было видно через ущелье реки Kabeli Khola. С перевала я наконец-то увидел заснеженные пики.

Вниз мы спускались вместе с портером. Со мной он дошёл до развилки, где начиналась тропа на Mamankhe. Сам бы я её точно не заметил. Идти по ней я не собирался, просто было интересно.

Портер убежал вперёд, а я начал медленный спуск по очень крутым и скользким ступеням. На таких крутых серпантинах мне очень помогали палки.

Уже начиналась жара. И когда я спустился вниз и перешёл по мосту через небольшую речку, то не устоял, и решил-таки искупаться. В Непале не так часто можно найти относительно полноводную речушку, к которой можно было бы ещё и подойти. Обычно руслом являются очень глубокие расщелины или каньоны с неприступными скалами.

Около моста оказались неглубокие природные ванны с падающими в них небольшими водопадами. Вода не была слишком холодная, поэтому я сделал не один заход. Проходившие мимо непальцы как-то странно на меня посмотрели.

Когда я пошёл дальше, то сразу же за поворотом оказалась микро деревушка Otham. В первом доме мне отказали в завтраке. Пришлось искать столовую. Она была в последнем доме деревни у тропы. Там цены оказались очень высокими, уступать хозяйка не хотела. Поэтому я взял только чай с молоком за 50 рупий.

Сразу за этим домом начинается подъём на следующий перевал Ghatichhinne Bhanjyang. Подъём на него значительно сложнее. Вокруг росли настоящие джунгли, но тропа шла по центру широкого ущелья и была хорошо натоптанная. Недалеко от деревни есть развилка, но идти надо строго вверх не поворачивая никуда.

Тропа на перевал Ghatichhinne Bhanjyang.

Когда я заполз на седловину, то увидел там симпатичный дом с огородом и цветочными клумбами. У сидевшего на тропе деда я спросил о возможности перекусить. Он показал на дом, во дворе которого бегали дети. Когда я подошёл туда, навстречу вышла молодая девушка. Она рассказала цены и меню, состоявшее из одного дал-бата. Меня проводили в летний домик-сарай, где стоял стол, а в дальнем углу находилась кухня. Готовкой занялась бабка и ещё какая-то женщина. Как я понял, все эти люди являются одной семьёй.

К дал-бату я попросил ещё и стакан молока. Обошлось мне всё это в 200 рупий.

Спуск вниз с перевала оказался очень неприятным. Это почти вертикальный серпантин через джунгли, в которых растут даже дикие бананы и папайя. Ступени лестницы сделаны из огромных булыжников. По ним текла вода, и к тому же они были все в грязи и пожухлой листве. Поскользнуться на всём этом безобразии очень просто. Поэтому я спускался медленно и осторожно, опираясь на палки как на перила. На таких опасных участках лучше не спешить, а их на треке к Канченджанге слишком уж много.

Когда спуск наконец-то стал более пологим, и я перешёл стекающий по ущелью ручей, то, впереди, оказалась развилка. Обе тропы были хорошо натоптанные. Я решил дождаться кого-нибудь и выяснить наверняка, какая из них идёт на Yamphudin. Ждать пришлось минут двадцать. Я увидел спускающихся с перевала двух пацанов. Я стал ждать, когда они выйдут ко мне, но они куда-то пропали. Я пробежался к ним навстречу, так как ждать уже надоело. Оказалось, что выше развилки, влево уходила ещё одна тропка, которую из-за густых зарослей я просто не заметил. Пацаны пошли именно по ней. Я окрикнул их, и спросил, какая тропа идёт на Yamphudin. Они ответили, что идти надо прямо вниз по ущелью, вдоль ручья, а вправо по склону это неверный путь.

Теперь я был точно уверен в правильном направлении и продолжил спускаться к реке Kabeli Khola.

На выходе из ущелья есть мост через боковой приток, а за ним сразу начинаются дома и огороды по берегу Kabeli Khola.

Дальше тропа пошла полого вдоль реки и стала широкой. После серпантинов и каменных ступеней это было просто чудом.

Kabeli Khola там очень полноводная и бурная. Есть красивые пороги, но подойти близко почти невозможно из-за огромных скал у воды. Рекой можно любоваться издалека. Берег, по которому я шёл, очень широкий и пологий, там много домов и большие огороды. Такая ситуация до самого Yamphudin. После него ущёлье снова сужается, и горы подступают вплотную к реке.

Перейдя подвесной мост в Yamphudin, я увидел чуть вдалеке слева большой дом, на котором висели плакаты с названием парка и ещё с чем-то. Я предположил, что это и есть чек-пост. Поэтому сразу же на другом берегу повернул вправо и пошёл по тропе в сторону реки Amji Khola. Там уже была окраина деревни. Навстречу попались два парня, но интереса они не проявили. Я думаю, соглядатаи, обитающие на чек-постах, не особо стараются вылавливать трекеров. Обычно все к ним заходят сами, так как идут со всеми необходимыми документами. Да и желания, сидеть весь день на одном месте, и ждать редких трекеров, у охранников нет. Поэтому если не останавливаться в населённых пунктах, где есть проверяющие, то вполне можно свободно гулять по «Kanchenjunga Conservation Area» не имея никаких специальных бумаг.

Через Amji Khola есть подвесной мост, после которого начинается подъём на перевал Dhupi Bhanjyang (2620 м). Лезть вверх опять пришлось по вертикальному серпантину. Только в этот раз по пыльной грунтовой тропе. На этом склоне деревьев почти нет, только трава. Поэтому, хотя уже и приближался вечер, внизу солнце ещё припекало.

Шлось медленно и тяжело. Уже начинало темнеть, а я всё лез и лез вверх. Навстречу попались непальцы, гнавшие вниз коров. Я спросил у них, где ближайшие дома. Они ответили, что только на перевале. Это были плохие новости.

Ущелье Kabeli Khola.	Перевалы Ekchana и Ghatichhinne.	Верхний Yamphudin.

Я решил идти до ближайшего ручья, так как вода в моей бутылке уже закончилась. Но меня ждал приятный сюрприз в виде одинокого дома на склоне. К нему я вышел уже в сумерках. Там жили мать с дочерью. Я попросил у них разрешения поставить во дворе палатку, так как больше ровных площадок я не нашёл. Накормить они меня отказались, но кипятка дали. Вода там текла из трубы водопровода, поэтому я сам приготовил себе ужин из своих запасов на горелке.

Ночью там уже было прохладно.

Утром я продолжил карабкаться наверх. На траве выпала сильная роса. Это обстоятельство оживило пиявок.

Шлось в тот день мне как-то уж очень тяжело. Сказывалась усталость предыдущих дней. Поэтому я решил сделать полуднёвку.

Подъём на перевал Dhupi Bhanjyang какой-то странный. Сначала пришлось залезть чуть ли не на самую вершину горы, по склону которой я шёл вверх, и только потом начался спуск на седловину. Чуть в стороне от перевала, я увидел чьи то дома. Они оказались брошенные. Чтобы убедиться, я оставил рюкзак на тропе и прошёлся до них.

Отдохнув на седловине, я начал спускаться вниз в ущелье Amji Khola. Там, судя по карте, было место для кемпинга, где я и планировал провести остаток дня.

Спускаться пришлось довольно круто через джунгли. Перед обозначенным на карте кемпингом, тропа пересекала два ручья. Но я прошёл только один и вышел к подвесному мосту через Amji Khola. Никаких более или менее ровных мест я не увидел. Карта в очередной раз мне соврала.

Переходить мост я не стал, а решил пройтись по тропе чуть дальше, так как она в этом месте не заканчивалась. Ходили по ней, видимо, очень редко. Дальше её пересекало несколько ручьёв, и она превращалась в большое болото. Мест для палатки так и не нашлось.

В общем, я принял решение идти дальше, хотя силы были на исходе. После моста тропа сначала шла также вдоль реки, но потом она разделилась. Вверх по склону начинался подъём на перевал Lasiya Bhanjyang (3310 м), но я решил пойти прямо. Буквально через пару поворотов я вышел на широкую поляну. Чуть вдалеке я увидел большой дом и сараи. Людей там не оказалось. Около тропы я заметил бьющий из земли источник. Поэтому я решил остаться там.

Как я понял, именно это место и обозначалось на карте. Раньше там был старый мост через Amji Khola. Напоминанием об этом служила спускающаяся к реке тропа, которую забросали кустами. А так как теперь мост повесили ниже по течению, то туда уже никто не доходил, все сворачивали раньше.

Палатку я поставил на мягкой траве, рядом с родником. От жаркого солнца защищали высокие деревья. Место и в правду идеально подходило для кемпинга.

Так как поляна находилась в тени, то в траве паслось много пиявок. Я наблюдал, как они вышагивали по внутренней стороне тента палатки. Крупные в длину достигали три-четыре сантиметра, а совсем мелкие не дотягивали и до одного. Много пиявок шагало по влажной поверхности моих ботинок.

Там же я обнаружил на руке неприятный сюрприз в виде крупного клеща. Присосаться он ещё не успел, а только ползал. Я не встречал информацию о том, что они есть в Гималаях. Так что, в тамошних лесах есть не только пиявки, но и клещи. А вот комаров я почему-то не видел нигде.

Когда я прогуливался по полянке, так как только лежать надоело быстро, из леса со стороны моста вышли два пацана с дедом. Я спросил у старика, как идти на перевал Lasiya Bhanjyang. Он поинтересовался, куда мне надо. Если в Tortong, то идти лучше прямо, по той же тропе, по которой я вышел на эту поляну. Это более короткий путь. Дед с пацанами шли именно так. Я прикинул по карте и окружающим склонам, и не смог понять, как же эта тропа могла привести в Tortong. Дошло до меня это уже за перевалом.

Остаток дня я провалялся в палатке. Весь день я питался своими запасами.

Следующим утром я продолжил подъём на перевал Lasiya Bhanjyang. От места ночёвки я пошёл по старой тропе идущей сразу вверх. Вскоре она соединилась с той, что шла от моста. Дальше начался резкий набор высоты. Когда я вышел на основную тропу, по которой идёт большинство трекеров, подъём стал более пологим. Начали попадаться идущие мне на встречу группы иностранных туристов, сопровождаемые целыми отрядами портеров с большими грузами. В этом регионе часто можно встретить девушек носильщиц. Тащат они немного поменьше, чем мужчины, но и их ноши тоже впечатляют.

Снизу поползли облака, и солнца в этот день я уже не видел. Подъём казался бесконечным. Как только я поднимался на очередной бугор, из-за него появлялся следующий. В конце-концов, я всё-таки вышел на широкую поляну, где увидел небольшой домик. Судя по дыму из-под его крыши, люди там были. Я зашёл к ним, в надежде перекусить.

Внутри у огня сидела женщина-шерпиня и, видимо, её муж. Но распоряжалась всем она. Эта хозяйка оказалась очень жадной и наглой. За дал-бат она просила очень много, поэтому я сразу отказался. Я поинтересовался, сколько будет стоить чай с молоком. Она сказала, что полтинник. Я согласился на эту цену. Наливала она молоко в свою кружку. Я сказал, чтобы не скупилась и наполнила её до краёв. Мне всегда было интересно наблюдать, как жадные шерпы наливали мне чай. Ни одной лишней капли.

Когда я всё выпил, и стал расплачиваться, то оказалось, что надо отдать сто рупий, так как мне налили большую кружку, хотя об этом шерпиня не предупредила. Была озвучена цена только в 50 рупий. Я стал возражать, но эта тётка ни в какую не хотела уступать. В результате, я послал её на хер, отдал ещё 20 рупий и вышел из дома.

Я думал, что уже почти дошёл до перевала, но всё оказалось не так-то просто. За седловиной я увидел невероятную по своим размерам осыпь. Выглядела она так, как будто половина горы съехала вниз к реке. Причём внизу никаких завалов видно не было. Я так понял, раньше тропа проходила по этому рухнувшему склону. Теперь же она шла по краю пропасти и затем снова набирала высоту. Близко к осыпи я не рискнул подходить, шёл немного ниже. Хотя если бы случился новый обвал, то это бы не помогло.

Пришлось снова ползти вверх чуть ли не до самой вершины горы примыкающей к седловине бывшего перевала. Только потом начался спуск. Тропа там новая, это видно по её состоянию. Она протоптана прямо через лес по крутому склону. Из неё торчат камни различных размеров и корни растущих рядом кустов и деревьев. Чуть ниже перевала пришлось спускаться по руслу сошедшего селя, среди хаоса булыжников и вывороченных корней. К тому же там протекает ручей, превращая тропу в глиняное месиво.

Заморосил мелкий дождь, и под ногами стало скользко. Тропа не пошла сразу вниз, как я предполагал, а начала петлять по склону ущелья среди леса из огромных гималайских пихт окутанных мхами и лишайниками. Сладковатый запах хвои этих гигантов наполнял воздух. Туман и моросящий дождь придавали окружающему пейзажу какой-то таинственный вид. Идти через такой лес хотя и интересно, но надо смотреть под ноги внимательнее, из-за торчащих на тропах корней. Также очень неудобно перебираться через упавшие на тропу деревья. Я заметил, что в том лесу у многих пихт выгоревшая сердцевина, как от попадания молнии.

Склоны ущелья там очень крутые, поэтому тропа пересекала многочисленные оползни. Недостатка в воде там нет, мелких речушек и ручьёв очень много.

Тропа наконец-то спустилась к реке Simbuwa Khola, которая неслась по узкому скальному каньону, через неё провешен мост. Рядом я заметил небольшой водопад.

Небольшой водопад.	Каньон реки Simbuwa Khola.	Каньон реки Simbuwa Khola.

Дождь только расходился, поэтому надо было спешить. Tortong оказался рядом с мостом. Эта деревушка располагалась не под перевалом, как на моей карте, а значительно дальше вверх по ущелью. И я понял, того деда, что шёл сюда по другой тропе.

Когда я пришёл в Tortong, то те несколько жалких хибар, которыми он являлся, оказались забиты трекерами и их портерами. Цены на продукты там явно завышенные. В главном доме, где была кухня, хозяйничала неприятная тётка-шерпиня. Я попробовал у неё узнать, можно ли заказать поесть, но она демонстративно меня игнорировала. Я пошёл в соседний сарай, где что-то готовили портеры, и спросил у них. За дал-бат они хотели слишком много. Пришлось вернуться обратно. В толпе я нашёл непальца, который являлся совладельцем этой ночлежки. Я объяснил ему, что хочу просто поесть. Он согласился продать мне дал-бат за 400 рупий, сказав, что всё будет готово где-то через час. К этому времени дождь лил как из ведра, сверкали молнии и по тесному ущелью гремели раскаты грома усиленные эхом. Я не знал, ставить ли палатку, выдержит ли она такой мощный поток воды с неба. Но и в хижинах мест не нашлось. И когда дождь неожиданно перестал, я быстро поставил палатку на небольшом пригорке, подальше от домов. Внутрь я сразу не полез, а вернулся в столовую, где горел огонь. Народу там собралось слишком много для такого маленького помещения. Ко мне подошёл непалец с тарелкой дал-бата. Ужин был готов. Съев первую порцию, я попросил добавки. Отдав обговорённую ранее сумму, я ещё какое-то время потоптался среди других трекеров и пошёл спать в палатку. Теперь дождь сменился мокрым снегом. Где-то в середине ночи буря стихла.

Утром, свернув промокший тент и собрав палатку, я зашёл в столовую и попросил продать мне полторашку колы. Вчерашний непалец, сказал, что я ещё должен заплатить за то, что ночевал на его территории. Я просто поразился такой наглости и жадности. Не заплатив ему ни рупии, я забрал рюкзак и вышел на тропу. Всё вокруг замело снегом. Местами под ногами попадался лёд.

Но так как небо было ясным, то под лучами жаркого гималайского солнца всё быстро таяло. Зима оставалась только в тени.

Вдоль тропы стали попадаться различные кусты усыпанные ягодами. Я узнал только барбарис, которого там нескольких видов. Ещё попались голубые ягоды напоминающие иргу. Пробовать я их не стал, но набрал немного в пустую бутылку.

Съедобные ягодки.

Ущелье стало шире, появились даже небольшие ровные террасы. На одной из них паслись яки, и стоял небольшой домик. Я зашёл и спросил у хозяев настоящего молока. Они оказались неожиданно сговорчивыми. За две моих кружки (1 литр) я отдал 300 рупий. Молоко мне налили горячее. Выпил я его вприкуску с мюсли. Спрашивать надо не молоко яка, так как як это мужская особь, а молоко нака.

У пастухов я спросил, съедобные ли ягоды, которые я набрал в бутылку ранее. Они ответили, что есть их можно. Что я и сделал, когда молоко немного улеглось.

Дальше снега уже не встречалось. Видимо, снегопад прошёл полосой.

Ближе к Anda Phedi, представляющей собой один дом, я встретил парня из Чехии. Он шёл как и я в одиночку. Только у него были необходимые бумаги. Внешне чех напоминал растамана. И я не ошибся. В конце разговора он предложил мне «дунуть», но я отказался.

В Anda Phedi я не стал останавливаться, только заглянул внутрь и узнал цены.

В Tseram я пришёл уже ближе к вечеру. Его я прошёл не останавливаясь, так как там точно проверяли наличие пропуска. Tseram самый большой и цивилизованный населённый пункт в ущелье Simbuwa Khola. Там было много народа даже на лужайках стояли палатки.

Я решил дойти до воды и становится на ночёвку. Далеко идти не пришлось, ручей обнаружился в небольшом лесу, недалеко от последних домов Tseram. А вот ровное место пришлось поискать. Палатку я поставил недалеко от тропы на подушки из мха. Когда я уже сидел в палатке, то слышал, как мимо проходили трекеры. Их оказалось неожиданно много.

Там я снова нашёл клеща. Но может, я его принёс с собой.

Ночью был небольшой заморозок. Тент снизу покрылся инеем, а кое где и льдом, так как со вчерашней ночи я его не просушил.

Чуть дальше места ночёвки начался очень крутой подъём. После него короткий спуск в глубокий овраг, промытый то ли сошедшим селем, то ли небольшой речкой протекающей по его дну. Из него я поднялся на небольшую террасу. Там крестьяне сделали огороды и обнесли их заборами из камней. Сажали в них, видимо, картошку.

Tuplung (4888 м).	Безымянная вершина.	Скалы над тропой.

Скалы над тропой.

Дальше тропа начала петлять по складкам гор и неглубоким оврагам. Только когда я поравнялся с мореной ледника Yalung, начались широкие луга между ней и склоном хребта идущего слева. Там уже стало видно пирамиду Rathong и массив Kabru.

В надежде разглядеть их получше с этой точки, я поднялся немного по заросшему мелким кустарником склону. Сделал несколько кадров и вернулся на тропу.

Массив Kabru (7412 - 7318 м).	Хребет Taskapakiya Danda.	Rathong (6682 м).

Rathong (6682 м).

Дойдя до ровной поляны, где река разливалась широко и текла спокойно, я решил сходить к леднику. Оставил рюкзак в небольшом углублении, и полез вверх по заросшей кустами старой морене. Но первый холм оказался только началом, пришлось перейти ещё через несколько оврагов, прежде чем я подошёл к высокому обрыву над ледником Yalung. Его лёд был погребен под толстым слоем камней и песка. Такая ситуация со всеми долинными ледниками Гималаев. Зато покрытая снегом пирамида Rathong (6682 м) предстала во весь свой рост от основания до пика.

Хребет над тропой.	Rathong и морена ледника Yalung.	Kabru и Rathong.
Хребет над мореной ледника Yalung.	Вершина 5191 м.	Kabru и Rathong.

Kabru и Rathong.	Rathong (6682 м).

Возвращаясь назад к рюкзаку, я увидел на другом краю поляны летовку пастухов и их самих. Я решил наведаться к ним в гости.

Когда я зашёл внутрь хибары, то увидел, что один непалец кипятит в большой кастрюле молоко, а второй взбивает его в высокой ступе. Делали они, скорее всего, сыр, который часто можно встретить в Непале.

Я спросил, можно ли попробовать молока. Даже эти пастухи хотели денег, и причём слишком много. Я стал торговаться, и цена опустилась с 200 за одну кружку, до 300 за две. Шерпы дождались, когда молоко закипит, и прежде чем вылись всё в ступу, немного отлили в отдельную тару для меня. Я принёс из рюкзака мюсли и расположился на земле, на ячьей шкуре. Пастухи были вполне доброжелательными. Но когда я стал отдавать деньги, один из них стал просить ещё, из-за того, что у меня слишком большая кружка. Хотя я им её сразу показал. В общем, пришлось опять ругаться. Денег им я больше не дал, и в очередной раз разочаровавшись в местном населении, вышел из хибары.

Дальше до самого Ramche тропа идёт по широкой долине между моренной и склонами хребта, что слева. По пути есть несколько больших озёр. Идти интереснее, чем по узкому и заросшему ущелью, так как вокруг много красивых вершин. Один Rathong чего только стоит.

К Ramche я подошёл уже под вечер. Карта в очередной раз меня обманула. На ней Ramche был обозначен между двумя озерами, но на самом деле он находится за ними, перед самым поворотом морены на север.

За дал-бат, тамошний хозяин просил 500 рупий. Скинуть он не желал даже полтинник. Я не стал его особо уговаривать и решил идти дальше.

Поворачивая на север в сторону Канченджанги, тропа набирала высоту, а широкая долина стала сужаться. Я надеялся найти ручей, но воды дальше Ramche нет. Возвращаться назад я не стал, а решил топить снег, которого там оказалось предостаточно.

Перед сном я ещё раз поднялся на моренный холм. Масштабность окружающего пейзажа впечатляла. Сбоку Rathong совсем не узнаваем. На леднике было много озер с плавающими в них льдинами. Под впечатлением я спустился вниз к палатке.

Ледник Yalung.	Ледник Yalung.	Канченджанга в облаках.

Так как я уже находился на приличной высоте, то с наступлением темноты у меня стала болеть голова. Может из-за давления, такое у меня бывает, а может и акклиматизация. Я выпил две таблетки диакарба и заснул. Ночью был мороз градусов пять точно. Тут то и пригодилась вторая пенка, я запихал её в спальник между собой и верхним слоем.

Утром снег смёрзся, и пришлось его ковырять ложкой.

Оставив палату оттаивать после морозной ночи, я собрал маленький рюкзачок и пошёл с ним в Oktang. Сначала тропа шла всё также в ложбине между мореной и склоном хребта. Но уже перед самым Oktang пришлось лезть вверх по крупной осыпи до обрыва над ледником. Вдоль него и проходит дальнейший путь. Oktang это куча камней, увешанная смёрзшимися цветными флажками лунгта. Виды оттуда великолепные. По тропе можно пройти ещё чуть дальше по гребню морены. Канченджанга с этой стороны выглядит как горный хребет, какая из вершин главная не понятно. Массив Kabru мне понравился гораздо больше. С него часто сходили лавины, пока я там находился.

Rathong сбоку.	Лавина с Kabru.	Kokthang (6148 м).

Rathong сбоку.	Массив Kabru.

Kanchenjunga (8586 м).

Уходить сразу не хотелось, и я решил подняться по склону горы расположенной напротив морены. Крутизна его была вполне приемлемой, и идти предстояло по траве, а не по камням. Из-за высоты я еле полз. Сделав несколько мелких шагов, я останавливался, чтобы отдышаться. До вершины я не дошёл. Добравшись до заваленных снегом огромных камней и провалившись несколько раз в глубокие промежутки между ними, я решил возвращаться обратно. С этой высоты стена Kabru смотрелась ещё более внушительно. Её льды и снега блестели на ярком гималайском солнце. Тёмные очки я забыл взять, поэтому пришлось сильно щуриться. И губы у меня всё-таки потрескались от ветра и солнца.

Сразу спускаться вниз не хотелось. Я сел на уже пожелтевшую траву, которой поросли склоны и стал впитывать красоту Гималайских вершин. Солнце хорошо пригревало, и ветер почти не ощущался.

Массив Kabru.	Ледник Yalung.	Массив Kabru.

Массив Kabru.	Массив Kabru и Rathong.	Kokthang (6148 м).
Ледник на склоне Kabru.	Kanchenjunga.	Kanchenjunga.

Но время шло, и надо было возвращаться. Спускаться оказалось намного проще. Около Oktang уже толпились трекеры.

До палатки я добежал быстро. Она хорошо просохла на жарком солнце. А снег, которым я ещё вечером набил котелок, весь растаял. В воде плавало много мусора. Хорошо, что я пил её только кипячённую.

Собрав рюкзак, я вышел в обратный путь. До Ramche я добежал также быстро. Так как мои съестные запасы уже стали кончаться, то я решил взять порцию дал-бата, несмотря на высокую цену. Добавку я просил несколько раз, повар не возражал и это радовало.

Вниз шлось гораздо легче, и я хотел попробовать дойти в этот день до Tseram. Когда проходил мимо летовки, где я брал молоко, то снова заглянул туда. Но в этот раз поживиться там было нечем.

Дойти до Tseram получилось. Подошёл я туда уже в сумерках. Палатку поставил чуть дальше того места, где ночевал позапрошлую ночь.

Вышел я рано утром, чтобы проскочить Tseram незамеченным. Я решил идти по его окраине, чтобы сразу выйти на тропу к перевалам в долину Ghunsa. Но когда я сунулся через огороды, на меня набросилась довольно крупная дворняга. Пришлось её отгонять палками, отступать она не хотела ни в какую. Даже крики её хозяев не помогли. Отстала она уже тогда, когда я вышел на тропу.

Подъём от Tseram очень крутой. Тропа вьётся серпантином по заросшему кустами и редкими деревьями склону. Потом остаётся только трава. Оттуда очень красивые виды на долину ледника Yalung. Хорошо просматривается долина реки Yamgachha Khola заканчивающаяся перевалом Khang la за которым уже Индия. В общем, есть на что посмотреть.

Когда я поднялся на небольшую террасу, то там оказалось маленькое, но симпатичное озеро. Тропа обходит его по берегу и снова начинает карабкаться вверх. Только там уже начинаются скалы. В Гималаях всегда есть куда подниматься. Так и тут, казалось, что подъём бесконечный. И когда я увидел натянутые цветные флажки лунгта над проходом в скале, то подумал, что это и есть перевал, но ошибся. Так обознАчили направление движения. Тропа местами помечена вешками, так как часто приходится идти через каменные россыпи.

Когда я поднялся на перевал, поползли облака. По ним можно было сверять часы, они появлялись всегда после двенадцати дня. На карте этот перевал никак не обозначался. После него тропа шла по россыпям вдоль скал, местами лежал снег. В ущелье слева я увидел тропу, идущую со стороны Anda Phedi вверх на перевал Sinelapche Bhanjyang (4646 м). Я же на него спускался. Обе тропы соединяются именно там.

На перевале, как обычно, была сделана ступа и провешены цветные флажки лунгта. Там уже лежало много снега, особенно на спуске. Я даже потерял тропу, так как последние люди проходили там днём раньше, судя по подтаявшим следам. К тому же начался сильный снегопад из мелкого снега. Я решил поспешить, чтобы и эти слабые следы не замело совсем. Хорошим ориентиром служит разбросанный вдоль тропы мусор.

Когда я вышел на южный склон горы, то там снег почти весь растаял. Вокруг всё заволокло плотным туманом или облаками. Куда идти было не понятно, хорошо, что тропу я пока видел. Снег не прекращался, но быстро таял на земле. Перед перевалом Mirgin La (4480) есть небольшой подъём по крупным каменным осыпям. Наверху кроме ступы и флажков лунгта установлена табличка с названием и высотой.

За перевалом лежал снег, так как там уже северная сторона. Пришлось спускаться по обледенелому серпантину. Тропа привела в широкую долину заваленную камнями и заросшую каким-то кустарником. Где-то в глубине протекала река. Уже стало темнеть, и срочно надо было определиться с местом для палатки. Когда я дошёл туда, где река выходила из под камней на поверхность, то стал рядом высматривать ровную площадку. Но нашлась она чуть дальше на небольшой кочке. Пришлось принести воду в котелке. Ночью было очень холодно.

Утром вода в котелке образовала толстый слой льда со всех сторон, я еле до неё пробился.

Не успел я собрать палатку, как мимо прошло несколько трекеров. Меня это очень удивило. Оказалось, что я не дошёл совсем чуть-чуть до очень удобного места для кемпинга. Называлось оно, как и следующий перевал – Selele la. Там есть несколько бараков, один из них построили специально для трекеров. Рядом протекает чистая спокойная река и много ровного места. На моей карте ничего подобного не было и в помине.

Я зашёл в домик с кухней, и спросил, что можно там поесть. Хозяин-повар предложил мне только жареный рис. Стоил он 450 рупий, что не намного дешевле дал-бата, только добавки в этом случае не дают. Так как в Непале про плов не знают, то они просто обжаривают в масле уже сваренный рис и выкладывают его на тарелку. Ещё я взял молока разведённого из порошка, но стоило оно также как и коровье 150 рупий за стакан.

Позавтракав, я решил подняться на Tangbharma Danda. Отошёл немного от домов, и, спрятав рюкзак за большим камнем, полез по крутому травянистому склону наверх. По пути попалась протоптанная пастухами и яками тропа. Она вела в нужном направлении, и я стал подниматься по ней.

Лез я вверх долго. Несколько раз хотел повернуть обратно, но вновь и вновь обещал себе, что вот тот бугор будет последним. В результате, я всё-таки вышел на край обрыва, оттуда открывался шикарный вид на долину ледника Yamatari. Окружали её сразу несколько красивых вершин во главе с величественной Jannu (7711 м). Все мои усилия были вознаграждены с лихвой. Посидев на краю обрыва, и сделав несколько снимков, я пошёл обратно вниз.

Ледник Yamatari.	Sarphu III (5916 м), Sarphu II (6164 м) и Tangga (6433 м).	Boktoh (6114 м).
Jannu (7711 м).	Jannu (7711 м).	Boktoh и ледник Yamatari.

Верховья ледника Yamatari.	Nyukla Lachung (6012 м).

Спустившись к рюкзаку, я забрал его и прежде чем начать спускать в долину Ghunsa, зашёл за кружкой кипятка в домик, где завтракал. Хозяин налил его бесплатно. Пока везде, кроме Ramche горячую воду давали не требуя денег.

Немного отдохнув, я пошёл по тропе вниз. Перевал Selele la есть только на карте. Тропа просто обходит гору и огибает все её попутные складки. Вот на хребте одной из них и сделана ступа и натянуты флажки лунгта. Ярко выраженного перевала там нет.

Тропа к перевалу Selele la.

Когда тропа наконец-то обогнула Tangbharma Danda, то начался ужасный спуск вниз через рододендроновый лес. Это был вертикальный серпантин из огромных булыжников и корней деревьев. Большинство ступеней покрывал слой жидкой грязи вперемешку с пожухлыми листьями. Спускаться пришлось очень осторожно.

Только в самом низу тропа пошла более полого. Из леса я сразу вышел на широкую травянистую поляну. Сразу за ней протекает река Yamatari Khola. Через неё есть деревянный мост. По берегам растёт лиственничный лес. Больше похоже на нашу сибирскую тайгу, а не на Гималаи.

Река Yamatari Khola.

В Ghunsa я не пошёл, так как там есть чек-пост. Палатку поставил перед мостом около тропы, на хорошей ровной площадке поросшей травой. Ночью был лёгкий заморозок.

Утром я проснулся рано, так как хотел через Ghunsa пройти в сумерках. Я думал, что деревня начнётся чуть дальше моста. Но я ошибся, до неё пришлось довольно долго спускаться, а потом ещё и идти через широкое поле. Да и сама деревушка оказалась неожиданно длинной. Поэтому через её центр, где располагался чек-пост, я проходил, когда уже рассвело. Но люди ещё спали. Только несколько трекеров и парочку непальцев бродили около дома. Я никого не заинтересовал.

Сразу же за Ghunsa есть ещё одна река, протекающая в глубоком овраге. На обратном пути я решил остановиться около неё, так как к воде там спуститься можно.

Дальше тропа шла относительно ровно через многочисленные широкие пастбища. После морозной ночи всю траву покрывал толстый слой инея. По берегам реки Ghunsa растёт лиственничный лес. А так как там уже была поздняя осень, то деревья сменили летний наряд на осенний. В сочетании с голубой водой реки выглядело это очень красиво. Даже не верилось, что несколько дней назад я шёл через джунгли, где растут бананы.

Вскоре пастбища закончились, и тропа стала петлять по высокому и обрывистому берегу, обходя многочисленные овраги и сошедшие сели. Оба борта ущелья - это огромные отвесные скалы, из-за которых выглядывают заснеженные вершины. На противоположной стороне реки есть несколько водопадов, которые отлично видно с тропы. Пару раз пришлось пробираться через широкие каменные поля сошедших селей. И переходить по камням один довольно полноводный боковой приток. В целом, от Ghunsa до моста через одноименную реку очень красивый участок трека.

На другом берегу начался набор высоты. По пути встретилось несколько летовок, где обитали семьи пастухов. В еде они мне отказали, молока у них тоже не оказалось.

Напротив морены ледника Kumbhakarna начался резкий набор высоты и обход грандиозной осыпи. Тропа там стала очень опасной. Порою, она была шириной в один след, справа вниз уходил почти вертикальный осыпной склон, а слева подпирал скальный прижим. С рюкзаком я еле вписывался. Большую часть тропы левый склон, представляет собой крутую осыпь. Поэтому, сверху по нему, иногда сыпались камни. Идти приходится круто на подъём, поэтому опасные места быстро проскочить не получится. Так как по треку к Канченджанге народу проходит много, то тропа по этой осыпи местами стоптана так, что такие участки приходится перешагивать, чтобы не уехать вниз. Понятно, что для непальцев это нормальная ситуация, но они могли бы подумать о трекерах-иностранцах, на которых они зарабатывают, и хотя бы немного подправить слишком уж опасные места. В конце концов, люди платят не малые деньги на содержание парка.

Когда осыпь закончилась, и я вышел на травянистые склоны в безопасное место, то оказался довольно высоко. Плюсом является то, что оттуда открывается, наверное, лучший вид на всё ущелье ледника Kumbhakarna, северную трехкилометровую стену Jannu (7711 м), пики Sobi Thongje (6670 м), Phole (6645 м) и Ghabur peak (6044 м).

Jannu (7711 м).

Дальше идёт длинный спуск к большой по местным меркам деревне Kambachen. Расположена она в устье реки Nupchu Khola, где довольно много ровного пространства. Почти у всех жителей есть огороды, я даже видел несколько теплиц.

Перейдя мостик через реку, я прошёл всю деревню насквозь. Гест-хаус видно издалека. Я зашёл туда, чтобы перекусить. Там даже есть меню и в нём не только дал-бат, на который я уже не мог смотреть. Я заказал себе чесночный суп за 250 рупий и жареную картошку за 350 рупий. В этом гест-хаусе оказался стационарный телефон. Я решил позвонить в Пензу, чтобы там не переживали. Две минуты разговора обошлись мне в 400 рупий. Звонил я на сотовый телефон.

Так как до темноты время ещё оставалось, то я решил пройти немного дальше Kambachen. Сразу за гест-хаусом начался крутой подъём. Набрав высоту, тропа пошла более полого по небольшой террасе на склоне горы. Дойдя до заболоченного участка, где из-под большого камня бил источник, я решил остаться там. Ровного места оказалось достаточно, и, выбрав небольшую полянку, я поставил на ней палатку. Ночью был мороз.

Утром многие лужи замёрзли.

Собрав рюкзак, я продолжил свой путь наверх. Тропа какое-то время шла относительно полого по травянистой террасе. Потом она спустилась к реке, протекающей у подножья мореного холма, и идти пришлось через россыпь огромных камней. Я даже несколько раз терял тропу, так как никаких туров обозначающих направление движения там нет.

Потом начался подъём на склон, по которому я шёл ранее. За очередным поворотом со скальной стены стекал мощный и красивый водопад. Местами его русло было во льду. Мне предстояло перейти по обледенелым камням эту довольно крупную реку. Я не представлял, как это сделать не поскользнувшись. Тем более камни там огромные и гладкие. На другом берегу эту же проблему обсуждали два подошедших туда портера. Один решил попробовать проскочить. На ногах у него были кроссовки. Где-то посередине реки он поскользнулся и завалился в воду. Но сильно не промок. Второй портер решил последовать за другом. Но учтя его опыт, стал карабкаться на большой валун, чтобы обойти как-нибудь стороной. У него ничего не получилось, и он вернулся назад. Тогда решил попробовать я. У меня всё-таки были палки. Осторожно, упираясь ими в дно, и пробуя на прочность каждый вмёрзший в лёд камень, я начал перебираться на другой берег. Где-то посередине нога всё-таки соскользнула в холодную воду. Хотя я и намочил штанину по колено, внутрь ботинка ничего не попало. Остаток пути я уже не осторожничал и наступал прямо в воду. Когда я добрался до противоположного берега туда подошла целая орава портеров. Они посовещались и стали закидывать камнями место переправы, чтобы потом по ним перебраться на другой берег. На обратном пути я перешёл эту реку без проблем. После портерского ремонта переправа стала простой и безопасной.

Дальше тропа снова вывела на широкие пастбища и пошла полого. С правой стороны ущелья было много красивых вершин, поэтому шлось веселее.

Хребет Jorkiu Himal.	Вершина 6024.	Kanbachen (7802 м).

Mera Peak (6364 м).

Хребет Annidesha Himal.

Уже на подходе к Lhonak есть ещё один неприятный участок тропы по крутой осыпи, напротив откоса морены ледника Канченджанги. Внизу протекает мутная река из примыкающего слева широкого ущелья. Дальше через неё есть мост. Практически сразу после него, обогнув очередной мореный холм, я вышел к Lhonak, представлявший собой несколько бараков. Вокруг много ровного пространства. На широких пастбищах паслись яки.

Kirat Chuli(7362 м) и Nepal Peak (7177 м).	Mera Peak (6364 м).	Вершина 6024.

Долина ледника Lhonak и вершина 6196.	Laser I (6842 м) и Laser II (6803 м).

В Lhonak дал-бат стоил аж 700 рупий. Но поесть было нужно, и я придумал следующую уловку. Так как давая добавку, непальцы не жалели рис, то я решил взять его с собой, положив в пакет. Как-никак, я же его оплачивал. Съев основную порцию, я попросил добавки. И когда в меня уже не лезло, я взял ещё риса и переложил его в пакет.

В Lhonak тоже имеется стационарный телефон, только звонки там дороже. Цену я не помню.

Я в Lhonak.	Вершина 6024.	Вершина 6024.

Я решил пройти немного дальше. Чтобы не пришлось топить снег, я искал какой-нибудь ручей. Навстречу шёл непалец, возвращавшийся из Pangpema. Это был хозяин тамошней хибары. Он не ночевал в ней, а спускался вниз в Lhonak. Я спросил, есть ли дальше ручьи. Он сказал, что я почти дошёл до одного, дальше воды не будет. В более тёплое время года может она и есть, но тогда, все ручьи замёрзли. Даже в том, про который сказал непалец, к утру воды почти не стало.

Kirat Chuli(Tent Peak) (7362 м) и Nepal Peak (7177 м).

Я вышел на сильно заболоченную террасу. Мест под палатку там много, а вот чистый ручей пришлось поискать. В основном это была талая вода. Когда я поставил палатку, всё заволокло туманом, и начался сильный снегопад.

Ночью с противоположной стороны ущелья, с отвесной стены Gimmigela (6415 м), где-то в районе Lhonak постоянно сходили лавины. Один раз и с моей стороны начался камнепад, причём где-то недалеко от палатки. Её я поставил как-то уж слишком близко к склону горы. В тот момент стало действительно страшно.

Уснуть как-то не получалось. Но уставший организм вскоре отключился.

Когда я вылез из палатки по нужде, где-то часа в три утра, то небо просветлело, и появились звёзды. Поэтому я со спокойной душой вернулся обратно. Мороз в ту ночь был градусов десять или больше.

Утром, вылезая из палатки, я ожидал увидеть пики окружающий гор в лучах восходящего солнца, но вместо этого все окутал плотный туман. Снега намело не так уж и много. Я стал думать, стоит ли идти в Pangpema. Ещё одну ночь в таком холоде провести не хотелось. Поэтому я решил оставить палатку и пойти налегке, в надежде, что может всё-таки распогодится.

Я думал, что до Pangpema добегу быстро, так как, судя по карте, ничего сложного там не было. Сначала тропа шла полого, но продолжалось это недолго. Дальше начались многочисленные овраги и осыпи. Часто приходилось сбрасывать, а потом снова набирать высоту. К тому же высота там уже под пять тысяч и реально ощущалась нехватка кислорода.

Пока я шёл, погода менялась несколько раз, но полностью ясной, так и не стала.

Облака заполняли всю долину, но через какое-то время они рассеивались, и становилось видно окружающие вершины. Больше всего впечатляла стена Gimmigela и Chang Himal(Wedge Peak) (6802 м). Ледник Канченджанги интереса не представляет, так как под толстым слоем песка и камней льда не видно.

До Pangpema я дошёл за три часа. Людей там не было. Побродив немного по краю обрыва над ледником и сделав несколько снимков запутавшейся в облаках Канченджанги, я решил подняться по склону горы, в которую упиралась тропа. Низом пройти дальше не получится.

Kanchenjunga (8586 м).

Taple Shikhar (6510 м) и Gimmigela Chuli(The Twins) (7350 м).

Я боялся, что когда поднимусь наверх, всё может вообще затянуть облаками. Но решил рискнуть. Лезлось вверх тяжело. Приходилось часто останавливаться, чтобы надышаться кислородом, которого там явно не хватало. Когда я поднялся на хребет, где даже есть сложенный из камней небольшой тур, окружающие вершины скрылись в тумане.

Сверху я увидел пришедших в Pangpema трекеров.

Я решил подождать хотя бы час. Наверху дул сильный и холодный ветер. Пришлось укрыться за большим камнем. Но стали мёрзнуть ноги. Поэтому, дольше ждать не получилось.

Kanchenjunga (8586 м).	Chang Himal(Wedge Peak) (6802 м).	Chang Himal(Wedge Peak) (6802 м).

За час погода так и не изменилась, и в расстроенных чувствах я начал спускаться вниз. Следовало прийти туда с палаткой и заночевать. Одну ночь холода можно было бы и пережить. Но теперь уже не стоило об этом думать.

Обратно шлось не намного быстрее. Где-то посередине пути небо стало проясняться. Вместе со мной возвращались трекеры, которых я видел с горы.

Вершина 5925 и Taple Shikhar (6510 м).	Chang Himal(Wedge Peak) (6802 м) и Gimmigela (6415 м).	Вершина 5925 и Taple Shikhar (6510 м).
Скалы над тропой.	Chang Himal(Wedge Peak) (6802 м).	Gimmigela (6415 м).

По пути произошёл интересный случай. Обходя очередную осыпь, я увидел большое стадо горных козлов. Сначала они никак не реагировали. Потом, то ли испугались, то ли просто решили поменять место и стали убегать вверх по склону. Это вызвало сильный камнепад по той осыпи, что я шёл. Предусмотрительно я подождал, когда стадо отойдёт подальше. Но один козёл, видимо, вожак остановился прямо на самом краю обрыва и не спешил уходить. Я решил подождать, так как из под его копыт запросто могло посыпать ещё раз. Но когда сзади подошли ещё трекеры, козёл всё-таки решил последовать за остальным стадом.

К палатке я пришёл очень уставший. Поэтому решил никуда не идти, а ночевать там же. Эта ночь была ещё холоднее предыдущей, так как небо просветлело уже вечером.

Утром светило солнце, но идти ещё раз в Pangpema что-то не хотелось. Я принял решение спускаться вниз. По пути ещё раз поснимал окружающие вершины.

Kirat Chuli(7362 м) и Nepal Peak (7177 м).	Sarphu III (5916 м), Sarphu II (6164 м), Sarphu I (6220 м) Sarphu IV.	Kirat Chuli(7362 м) и Nepal Peak (7177 м).
Mera Peak (6364 м).	Kanbachen (7802 м).	Kanbachen (7802 м).

Ghabur Peak(Temachunggi) (6044 м).	Pole (6645 м) и Ghabur Peak (6044 м).

До Kambachen я дошёл быстрее, чем предполагал. Поэтому решил там отдохнуть остаток дня. Как и в прошлый раз, я взял суп и картошку.

Сделав заказ, я расположился за столиком перед домом. Парень, являвшийся там хозяином, увидел около забора himalayan pika (крупная мышь) и стал снимать её своим фотоаппаратом. Зверёк не очень то и боялся людей. Я подошёл почти вплотную, прежде чем он нырнул в щель, из которой вылез.

Платку ставить я пошёл на берег реки Ghunsa, где есть мост к базовому лагерю Jannu. Я хотел дойти туда на следующий день. Река делилась на два русла. Через первое более широкое и полноводное непальцы сделали мост из нескольких брёвен. Его я прошёл без проблем и с рюкзаком. А вот через вторую протоку, не такую широкую, но вполне полноводную перекинули только одну доску. Лежала она более или менее надёжно только с моей стороны, на другом берегу её положили как-то ракообразно. Да и толщина этой доски как-то сильно смущала. Поэтому я решил попробовать пройти налегке без рюкзака. Недолго думая, я встал на этот очень сомнительный мостик и быстро перешёл реку, даже палки с собой не взял. Когда сходил на противоположный берег доска слегка заёрзала. Поправив её, я также быстро пробежал по ней обратно.

Вернувшись по большому мосту через основное русло, я стал искать, куда бы поставить платку. Хотя берег там и ровный, но он весь зарос плотными колючими кустами. Мне удалось найти небольшой песчаный островок, куда смогла вписаться моя палатка. По кустам лазили козы, я надеялся, что они не будут меня беспокоить.

Когда я уже расположился, мимо проходили местные пацаны. Они попытались что-то мне сказать на непальском-английском, но у меня не было желания вникать в суть сказанного и я сделал вид, что ничего не понимаю, хотя это почти соответствовало истине. Воду для чая я брал из реки.

Перед сном, я думал, получиться ли у меня так лихо завтра проскочить на другой берег. Ночью было минус четыре, как мне потом сказали в деревне.

Рано утром, оставив палатку, я вышел в трек к Jannu. После морозной ночи воды в реке стало значительно меньше. Но зато брёвна моста покрылись льдом. Осторожно наступая, и подстраховывая себя палками, я перешёл первое русло. Вторая протока не казалась такой страшной как вчера. Воды в ней стало заметно меньше, где-то чуть выше колен. Но на дне лежали крупные и гладкие камни, да и течение не слабое. Унести меня далеко река навряд ли бы смогла, а вот искупаться в ней было вполне реально. Даже прибрежные валуны покрывал лёд. Я внимательнее изучил обледенелую доску. И в очередной раз поразился умственным способностям местных жителей. Это был горбыль, ровной являлась только верхняя грань. Я удивился тому, как лихо смог вчера пробежать в обе стороны и не упасть.

Я осторожно попробовал встать на доску. В этот раз она уже сразу начала ёрзать. Но я упёрся палками в дно и на полусогнутых ногах, мелкими шажками стал двигаться к противоположному берегу. Когда я дошёл где-то до середины, доску немного перекосило. Но я устоял благодаря палкам. Добравшись до берега и ступив на твёрдые камни, я перевёл дух.

Я посмотрел, как доска лежала с этой стороны, и для меня показалось чудом, что она не перевернулась на бок. Как возвращаться назад я не представлял. Надеялся на то, что может всё-таки на солнце лёд растает. Ниже по течению под склоном морены есть летовка, к ней ведёт тропа. Из-под крыши шёл дым, значит, люди там были. Но я решил, что разберусь сам, тем более и так понятно куда идти. Я хотел срезать по склону горы, чтобы спустившись вниз, потом снова не набирать высоту.

Сначала шлось легко, но чем дальше я уходил, тем уклон становился круче и, в конце концов, я вышел к прижиму. Внизу я увидел тропу. Пришлось спускаться на неё. Тропа оказалась хорошо натоптанная, и я думал, что она там одна и ведёт в нужном направлении. Поэтому и не заметил развилку. Я стал уходить влево и приближаться к скалам. Но тропа хуже не становилась, и у меня не возникло сомнений, что я иду не туда. Впереди меня ждал тупик. Тропа оборвалась как-то сразу и в непонятном месте. Там валялось много вывороченных кустов. Может туда ходили за дровами. Но я подумал, что просто дальше по ущелью люди ходят очень редко. Поэтому, разглядев среди кустов и камней чуть заметную тропу, я пошёл по ней. Но она, то появлялась, то пропадала и забиралась всё выше по склону. Я думаю, её протоптали яки в поисках травы. Внизу я увидел широкую поляну между мореной и подножьем горы, по которой я лез. Там были загоны, рядом протекал ручей, и паслись яки. Я понял, что иду совсем не там. Спускаться пришлось очень круто, особенно в самом низу, где дёрн резко обрывался пятиметровой осыпью. Держась за ветки кустов, я кое-как сполз по ней.

Солнце восходит прямо из-за Jannu. Так что какое-то время её нельзя разглядеть. Я прошёл чуть дальше пастбища вдоль обрыва над ледником. Но ничего интересного так и не увидел. Да и с этой точки Jannu как-то не впечатлила. Гораздо интереснее выглядел хребет напротив. Дождавшись, когда солнце поднимется повыше от вершины Jannu, я ещё сделал пару снимков и решил идти вниз.

Jannu (7711 м) и Pole (6645 м).	Восход солнца из-за Jannu (7711 м).	Jannu (7711 м).
Ghabur Peak(Temachunggi) (6044 м).	Ghabur Peak(Temachunggi) (6044 м).	Pole (6645 м).
Sarphu I (6220 м), вершина 5940, Sarphu IV и Tangga (6433 м).	Sarphu II (6164 м) и Sarphu I (6220 м).	Sarphu IV, Tangga (6433 м) и Tha Nagphu (5980 м).

Обратно я пошёл по правильной тропе. На спуске встретил трекера лет пятидесяти, я с ним только поздоровался. Уже внизу я решил опять попробовать срезать через кусты по ячьим тропам. Ровный с виду холм оказался весь в оврагах и ямах. Пришлось поворачивать вниз к реке.

Когда я подошёл к мосту, то кто-то его попытался усовершенствовать. Может тот трекер, что попался мне навстречу. В центр протоки кинули большой камень, получалось, что у доски теперь стало три точки опоры. Но этот валун больше был нужен для того, чтобы под большим весом «мост» не сломался. Доска обледенела ещё сильнее, чем утром. Так как солнце её пока не осветило, а вот брызг попадать стало больше из-за поднявшегося уровня воды. Я попытался кое-как выровнять эту злосчастную доску, но понял, что всё это ерунда. Но надо было пробовать. После первого же шага «мост» перекосило. Я ещё сильнее упёрся палками в дно реки. И, скользя по наклонной плоскости и ребру, стал передвигаться вперёд. Добравшись до другого берега, я не верил, что это получилось. Следующий мост заледенел целиком. Если утром ещё и оставались свободные ото льда участки, то теперь его покрывала сплошная корка. Положение спасало то, что там всё-таки лежало не одно бревно, а целых три. Переходил я этот мост чуть аккуратнее, чем утром.

Палатка к этому времени уже оттаяла и просохла. Я собрал рюкзак и пошёл перекусить в деревню. В этот раз я заказал дал-бат, так как к нему обещали кари (жареная картошка). Мне понравилось, как готовили в том лодже, да и хозяева были нормальными людьми, что редко для тех мест.

Перекусив, я пошёл вниз. Хотел успеть спуститься до Ghunsa. В прошлый раз, когда я шёл по осыпи, ущелье Jannu наполовину скрывали облака. В этот раз, их почти не было, и я поснимал заснеженные пики. Навстречу попалась целая группа европейских пенсионеров. Хотя и шли они налегке, но я как-то не мог представить наших стариков на их месте.

Jannu (7711 м).	Jannu (7711 м) и Pole (6645 м).	Jannu (7711 м).

Jannu (7711 м).

Проход на мост через Ghunsa завалили кустами и ветками. Через них пришлось перелезать. Я не понял для чего это сделали, то ли мост стал аварийным, так как когда я шёл по нему он качался, как будто был подвесным, то ли это преграда для яков, чтобы они не ушли на другой берег.

Сразу за мостом, я встретил двух русских трекеров. Я уже довольно давно не общался на родном языке, и мне хотелось поделиться с кем-нибудь впечатлениями. А так как они решили сделать привал, то мы немного пообщались.

Когда я пошёл дальше, то надеялся, что тропа пойдёт вниз. Я уже забыл про то, как пришлось петлять на этом участке, по пути наверх. К Ghunsa я подходил уже в сумерках. Постоянные спуски и подъёмы вымотали меня окончательно. Палатку, как и планировал, я поставил в кустах перед мостом к деревне. Воду брал из реки.

Утром я вышел пораньше. По Ghunsa, к мосту через одноимённую с деревней реку, я пошёл наискосок. Туда даже вела мощённая камнями улица. Заканчивалась она прямо у моста. Рядом есть какой-то гест-хаус, на его территории стояло несколько палаток. Мост через реку подвесной и новый.

На другом берегу есть буддийский монастырь. К нему идёт тропа, ответвляющаяся от основной, по моему там даже есть указатель. Я туда не пошёл, так как меня буддизм как религия не интересует.

Дальше есть мост через боковой приток Yangma Samba Khola. Провешен он довольно высоко. Оттуда должна начинаться тропа на перевал Nango La, но я её что-то не заметил.

До Phale шлось практически на одном уровне, никаких крутых спусков и подъёмов не было. Я уже начал думать, что если такая ситуация и дальше, то я дойду до Taplejung за пару дней.

В Phale я решил позавтракать. В первых домах ещё все спали. Я прошёлся чуть дальше. Phale настоящая горная деревня. Мне она понравилась внешне, да и месторасположение тоже удачное. Лучше остановиться там, а не в Ghunsa, которая слишком уж туристическая. Где то в середине деревни около дороги я увидел дом-магазин. Во дворе дымил можжевельник, который непальцы обычно поджигают по утрам, чтобы отогнать злых духов. А в доме звучала какая-то буддийская молитва читаемая монахом. На мой зов вышла тётка. Я спросил, можно ли у них перекусить. Она ответила положительно и провела меня в дом. Там я увидел очень колоритного деда. Оказалось, что молитва звучала из динамика, а он её слушал. Я сел за стол рядом с ним. Пока тётка суетилась у очага, я рассматривал внутреннее помещение. Мне предложили чай с молоком. Я думал, что это от души, но сомнения всё-таки были, поэтому от следующего стакана я отказался. В комнату зашёл молодой парень. Он знал некоторые английские слова, и я стал общаться через него. Он позвал меня на улицу. Оказалось, что снаружи есть вход в небольшую комнату, где обедали «проходящие мимо». В ней было холодно, и пришлось одеться теплее. Я попросил парня сфотографировать меня, так как мне понравилась обстановка вокруг, даже як попал в кадр.

Nanngo Paunsa (5140 м).	Я около дома-магазина.

Видя, что я мёрзну, меня снова позвали в дом, где на столе стоял уже готовый дал-бат.

Пока я ел, тётка и дед вышли на улицу. Поэтому расплачивался я с парнем. Я отдал ему 400 рупий за дал-бат, как и было оговорено раньше. Но когда я уже надел рюкзак, ко мне подбежала тётка и стала показывать, что ещё надо 100 рупий за чай. Вот такое оно, непальское гостеприимство. Спорить с ней я не стал и отдал требуемую сумму.

Сразу за деревней мои надежды на лёгкий трек пришлось оставить в прошлом. Тропа стала спускаться вниз жутким серпантином с огромными каменными ступенями, местами сильно разбитыми. Всё было в воде и грязи. Потом пришлось идти вдоль склона, на котором паслись яки. Из под их копыт иногда сыпались камни. Поэтому я следил за их перемещением. Постепенно я спустился на берег реки. Местами он заболочен от стекающих со склона горы ручьёв. По пути попадалось много оврагов промытых сошедшими мелкими селями. Иногда на тропе лежали поваленные деревья, так как дальше начался рододендроновый лес. Ghunsa очень полноводная и быстрая река, на ней много красивых порогов.

Постепенно я вышел из осени в лето. К деревьям добавились бамбуковые заросли, и джунгли вокруг стали снова звучать. В траве и листве там очень много кузнечиков, и они непрерывно стрекочут. Причём это не прекращается ни на секунду, и, кажется будто, вокруг всё звенит.

Навстречу попалась ещё одна группа пенсионеров из Европы, только эти выглядели более древними. Я не представлял, как они пройдут через все эти спуски и подъёмы.

Наконец я дошёл до Gyabla. Перед ней крутой подъём до нового моста через Chhandatangka Khola, который ещё в процессе строительства. Поэтому переходил я по старому деревянному. После моста тоже пришлось круто лезть вверх, пока я не вышел на широкую террасу, где и располагалась деревня. Мне она показалась очень маленькой, вдоль тропы там всего несколько домов. В колонках не было воды, а пить очень хотелось. На одном из домов висела реклама о том, что вокруг «земля красных панд» и вроде как, там организуют экскурсии по наблюдению за этими зверьками.

После Gyabla снова пришлось круто спускаться вниз к следующей реке Riya Samba Khola. Она падала небольшим, но красивым водопадом. Вообще после Phale я только и делал, что шёл вверх и вниз, поэтому, ощущения, что я спускаюсь в долину, не возникало ни разу. Из-за этого обстоятельства движение вперёд практически не заметно. Если спроектировать пройденный путь на горизонтальную плоскость, которой может являться, к примеру, карта, то получится, что я топчусь на месте. Поэтому там сложно предположить, сколько ещё предстояло пройти до следующей деревни.

Дальше тропа ещё несколько раз спускалась в ущелье, где уже сделали новые мосты через боковые притоки. Большинство рек протекает по глубоким каньонам, и поэтому часто встречаются водопады. Ghunsa бурлила внизу, преодолевая огромные завалы и огибая отвесные скальные прижимы. Но из-за густой растительности разглядеть удавалось лишь некоторые фрагменты.

По пути попались несколько домов прямо у тропы. На моей карте они обозначались как Thyanyani. Там я догнал нескольких портеров, прошедших ранее мимо меня. Они сидели внутри дома и потягивали местную брагу. Я от неё отказался, попросил только кипятка, который налили бесплатно. Иногда горячую воду у местных пить просто невозможно, так как она очень сильно воняет дымом. А иногда, даже и намёка на него нет. От чего это зависит я так и не выяснил. Ясно одно, если топят дровами, то, скорее всего, вода будет вонючей. Так как непальцы обычно используют для костра смолистую древесину. Если же топят кизяком, то запаха практически нет. Так как по сути это всего лишь трава.

После Thyanyani начался очень крутой и затяжной подъём к деревне Amijlosa. Я бы даже назвал этот обход ребра горы перевалом. Уж слишком крутой и долгий там набор высоты. В основном приходится идти лесом, но когда уже я выполз наверх, там оказались заросшие высокой травой склоны. Если бы можно было их положить горизонтально, то получилось бы наше русское поле, даже трава похожая. В тамошних горах на открытых полянках часто попадались листья земляники, но ягод я не видел.

Расположенное напротив ущелье Rate Khola поражало своей неприступностью.

Травянистые склоны перед Amijlosa.	Ущелье реки Ghunsa.	Ущелье Rate Khola.

Ущелье Rate Khola.

Деревня Amijlosa представляет собой всего несколько домов, один из которых гест-хаус. Когда я подошёл к нему, то там уже были две группы иностранцев. Хозяева гест-хауса за то, чтобы поставить палатку около их дома просили денег, поэтому я решил по-быстрому у них перекусить и идти дальше, пока ещё не стемнело. Еда у них оказалась слишком дорогой, и я взял только три стакана молока разведённого из порошка. За каждый я отдал 50 рупий. Вообще, непальцы, видя, что я не трачу много денег, всегда надо мной смеялись. Причём делали это демонстративно.

Я достал оставшиеся ещё мюсли, и стал их есть, запивая молоком.

Пообщался немного с трекерами по поводу того, что меня ожидает дальше.

Так как солнце уже почти село, то надо было срочно найти, где бы переночевать. Я предполагал, что дальше будет почти нереально найти что-то нормальное, но решил рискнуть. Около последнего дома деревни Amijlosa я увидел большую ровную площадку, на которой сидели непальцы. Но я решил пройти мимо, так как, скорее всего, они бы захотели денег за то, что я поставлю палатку на их траве.

За этим домом начался крутой спуск вниз по пыльной тропе. Я не мог найти даже клочка ровной поверхности. Но когда я уже подошёл к стекающему сверху ручью, то заметил небольшую террасу прямо около тропы. Палатка вписалась на неё прямо впритык. Единственной проблемой было то, что кроме меня этот ровный участок оценили коровы и поэтому там обнаружился их навоз. Засохшие лепёшки я откинул в сторону, а свежие хотя и лежали в стороне, но неприлично пованивали. Пришлось на это закрыть ноздри, так как дальше точно ничего более подходящего для ночёвки я бы не нашёл, к тому же вода была рядом. Кстати, такая ситуация в Непале возникает довольно часто. Большинство ровных площадок на склонах облюбованы либо яками, либо коровами и как следствие этого там все завалено результатами их жизнедеятельности.

Проходившие мимо по тропе непальцы очень удивлённо посматривали в мою сторону.

Ночью прошёл небольшой дождь.

Утро началось с почти вертикального спуска вниз к реке Ghunsa, где через неё провешен мост. От Amijlosa моя карта вообще перестала соответствовать действительности. Я не понимал, зачем я вчера лез так высоко, чтобы сегодня опять спускаться вниз. И вообще, на этом треке, да и не только, у меня очень часто возникало желание посмотреть в глаза тем, кто прокладывал эти тропы.

Рядом с мостом, на реке, есть красивые и мощные пороги. По другому берегу тропа пошла практически на одном уровне, лишь слегка набирая высоту обходя прижимы и неглубокие ущелья. Попадались небольшие деревушки из нескольких домов. Там уже росли бананы и прочие тропические растения.

Потом был ещё один подвесной мост, по которому я вернулся обратно на правый берег Ghunsa. Там тропа снова начала круто набирать и сбрасывать высоту. Вдоль отвесных стен ущелья часто падали водопады. Попалось несколько опасных мест, где недавно произошёл обвал, и часть тропы съехала вниз. Пришлось лезть прямо по свежей глине и траве, придерживаясь за кусты.

Я уже думал, что такая ситуация будет до конца этого ущелья, но впереди показался следующий мост. По нему я перешёл на левый берег Ghunsa. Там тропа спустилась прямо к воде бурлящей реки, и пошла под огромными нависающими скалами. До этого, я думал, что непальцы не знают про овринги, но там прямо на отвесном прижиме были сделаны подобные тропы. Этот отрезок пути очень впечатляющий.

Когда же он закончился, то я вышел к ещё одной микро деревушке. Там я впервые в Непале увидел цветущую вишню (Prunus cerasoides).

Цветущая вишня и водопад.

Потом, снова пришлось вернуться по очень длинному подвесному мосту на правый берег, где был какой-то длинный дом и широкое поле. Пройдя совсем немного, я вышел на развилку. На ней пришлось погадать, куда же идти. Правильная тропа уходила вниз, к большому дому, который является ещё и гест-хаусом. Когда я подошёл туда, то мне навстречу вышел дед, подтвердивший выбор правильного направления. Я спросил у него ещё и про возможность поесть. Он ответил, что дал-бат стоит 250 рупий. Я согласился подождать. Пока мне готовили еду, подошли несколько портеров и начали располагаться на площадке перед домом. Вскоре подтянулись и те, кого они сопровождали.

Когда дал-бат был готов, меня позвали в дом-кухню, где стоял стол и скамейки. После того, как я всё съел, включая добавку, решил расплатиться и протянул хозяйке 250 рупий. Но она стала просить ещё полтинник, так как её дал-бат стоил 300 рупий. Мне уже надоели постоянные споры с этим жадным народом, и я отдал ей требуемую сумму.

Дальше тропа проходила прямо под окнами дома и через огороды шла к выходу из ущелья, где был ещё один подвесной мост, но уже через реку Tamar.

На другом берегу начался крутой и длинный подъём к большой деревне Lelep. Как же меня тогда задолбали эти постоянные наборы высоты. Перед самой деревней есть развилка. Я решил сначала подождать кого-нибудь. Но люди куда-то пропали. Рядом я заметил дома и, оставив рюкзак на перекрёстке, пошёл к ним. Людей я там нигде не увидел. Хотя один из домов был гест-хаусом. Я походил вокруг, покричал, но ничего не добился. Вернулся к рюкзаку, забрал его и пошёл по той, тропе, что шла прямо, так как вверх уже лезть надоело. Дальше оказалась ещё одна развилка. Я пошёл вниз и вышел к жилому дому. Навстречу выбежала злая псина. Но я её держал на расстоянии, помахивая у неё перед носом палками. На собачий лай вышли хозяева. Непалец сказал, что мне надо идти по тропе прямо. Я вернулся назад, и пошёл, как мне посоветовали. Но буквально через пару десятков метров тропа оборвалась на чьём-то огороде. Пришлось вернуться немного назад, и идти наверх к большому скоплению домов. Но почему-то людей нигде не было видно. Я стал кричать всякую хрень, лишь бы привлечь внимание. Чуть не охрип, пока наконец-то меня не услышали. В одном из самых верхних домов на мой клич вышла бабка. Она поняла, что я ищу, и дала мне в проводники своего внука. Он повёл меня вниз, откуда я пришёл, потом мы прошли как-то между домов и наконец-то я оказался на главной тропе.

Там я в очередной раз убедился в том, что непальцы всё-таки могут сделать что-то по-человечески, а не через жопу. От Lelep началась тропа, вымощенная огромными каменными плитами. Они были ровные и положены впритык друг к дружке. Идти по такой тропе одно удовольствие. Тем более проложили её с умом. Она шла практически на одном уровне. С неё открывался отличный вид на окружающие горы. Вдоль тропы сделаны каменные «диваны», на которых можно передохнуть. Там я уже не полз, а бежал. Где-то мне попался указатель, на котором было написано, что идущая вниз тропа это трек к Канченджанге, а откуда шёл я это трек к Olangchun Gola. Так я и не понял, где неправильно свернул. Но я не пожалел об этом. Даже тот крутой подъём от моста к Lelep, стоил того, чтобы потом пройти по этой отличнейшей тропе.

По пути встречались мелкие деревушки. Шёл я по солнечной стороне, поэтому стало очень жарко. И когда на пути попалась относительно полноводная речушку, я не устоял и решил в ней искупаться. Тем более тело моё не видело воды уже очень давно. Рядом было какое-то сооружение, типа водяной мельницы. От его колеса летели сильные брызги, и я подставил под них свою спину. Давно я так не расслаблялся. Когда я уже одевался, подошёл дед из ближнего дома. Он заглянул в сарай над мельницей, видимо, что-то проконтролировал.

Чуть дальше начался спуск к реке Tamar. Мне несколько раз встретились идущие босиком крестьяне.

Навстречу прошла большая группа иностранцев с детьми. Многим было лет по 12-14, больше походило на отряд скаутов.

На берегу реки Tamar много ровного пространства и поэтому там раскинулись обширные рисовые поля. Тропа всё ещё была из каменных плит. Вдоль полей росли высокие деревья, чем-то напоминающие мне тополя. Иногда создавалось впечатление, что я иду по какому-то парку. Мне очень понравился этот участок тропы.

Как-то быстро и без особых усилий я подошёл к Taplethok. В нём находится чек-пост. Перед мостом через Tamar, прямо у тропы есть несколько домиков, рядом с ними толпился народ. Может там всех отмечали, а может это просто торговые лавки. Выяснять я это не стал, а лишь ускорил шаг. Меня никто не окликнул и не побежал догонять. Когда я уже подходил по мосту к противоположному берегу, то увидел чуть слева, метрах в тридцати, дом с плакатами на стене. Может быть, это и был чек-пост. Но я повернул вправо сразу же, как сошёл с моста. И не останавливаясь, пошёл по тропе в сторону от деревни. Лес там рядом, и я быстро скрылся в нём. Только отойдя ещё метров пятьдесят, я сделал привал.

Дальше тропа снова начала петлять и скакать вдоль берега реки. Чтобы обойти очередной прижим приходилось долго и упорно лезть вверх. Перед Chirwa, пока я отдыхал на обочине тропы, меня обогнал караван из ослов. Сопровождали его бараны-погонщики. Это первый раз, когда я увидел, чтобы груз тащил не человек. Почему в этом регионе не используют активно ослов не понятно. Караван шёл налегке. Но всё равно ослы очень медленно идут вниз. Я несколько раз пытался их обогнать, но тропа там очень узкая и мудаки-погонщики, мешали мне это сделать. Они каждый раз начинали подгонять ослов, когда я пытался пройти вперёд. И при этом, суки, хитро ухмылялись. В общем, я решил отпустить их далеко вперёд. Но шли они уж очень медленно и я вскоре их снова догнал.

Деревня Chirwa мне очень не понравилась. Какой-то там вредный и неприятный народ. Я обошёл всю деревню в поисках столовой, но никто не согласился меня накормить. Я хотел там переночевать, но после этого решил идти дальше, хотя уже было поздно.

Я думал, что караван из ослов и двух баранов остался в деревне, но они догнали меня, когда я полз на подъём, обходя очередной прижим. Наши пути разошлись только после моста через боковой приток, перед деревней Tawa.

Выбора у меня не было, и я стал спрашивать почти в каждом доме, можно ли у них поесть и переночевать. В одном, девушка согласилась приготовить ужин, и там даже имелись комнаты для тех, кто шёл по тропе. За дал-бат она спросила 200 рупий, а за комнату 100 рупий. Это семейство оказалось гостеприимным по настоящему. Впервые за весь трек мне попались нормальные люди. У них в огороде росло мандариновое дерево, и подошедший дед дал мне бесплатно парочку мандаринов. Там они тёмно зелённые. До этого я и не думал, что в тех местах растут цитрусовые. Женщина, которая была хозяйкой дома, взяла длинную бамбуковую палку и стала сбивать с высоких кустов какие-то фрукты. Потом она собрала их с земли и несколько штук дала мне. Это оказалась гуава. Я как-то не ожидал такой щедрости. Но денег никто не просил.

Комнату мне выделили на втором этаже. Я кое-как протащил свой большой рюкзак по узкой лестнице и балкону. Попутно я протёр им побелку на стене. Дом был построен на крутом склоне и с обратной стороны открылся красивый вид на противоположную сторону ущелья, где среди черноты джунглей стали зажигаться огоньки далёких деревень. Как-то не вверилась, что там могут жить люди.

Во дворе соседнего дома развели большой костёр и начались местные пляски и песнопения.

Чуть позже подошли трое портеров с грузом. Они знали хозяйку и, как и я, остались на ночь. После того, как поело всё семейство, позвали в дом и меня. Поужинав, я пошёл спать, так как уже было поздно.

Проснулся я рано и решил сразу идти дальше. После Tawa я спустился вниз к реке, где начались широкие засаженные рисом поля. Наконец-то тропа пошла ровно и даже стала песчаной.

Деревня Sinwa очень длинная и людная. Казалось, что идёшь по базару. Торговали там всем, чем только можно. Хотя на моей карте в Sinwa был обозначен чек-пост, я не заметил никаких намёков на него. Но решил всё равно не останавливаться в этой деревне.

После неё ещё какое-то время тропа шла относительно полго, а потом снова начались обходы прижимов с приличным набором высоты. На противоположном берегу желтели широкие рисовые поля.

Эти постоянные спуски и подъёмы достали не только меня, но и самих местных жителей. В нескольких местах они сделали обходы, более простые и короткие, чем основная тропа. Называют они их «шоткат». Я думаю, таких коротких путей гораздо больше, только они менее заметные, да и трекеров по ним не водят.

В одном месте попалась развилка. Влево шёл крутой подъём к мосту через боковой приток. Но и прямо была тропа. Лезть вверх мне очень не хотелось. Я дождался идущих навстречу местных и спросил у них, куда ведёт эта тропа. Они ответили, что это более короткий путь. Я решил попробовать пройти там. Спустившись к реке, я увидел мост, сделанный из толстых стволов бамбука. Когда я ступил на него, то он как-то уж слишком подо мной заиграл. Придерживаясь за одну не очень-то надёжную перекладину, я всё же смог перейти на другой берег.

Когда я вышел к деревне Mitlung, то сделал там остановку на перекус. У дороги был гест-хаус и столовая в одном доме. Я заказал хозяину дал-бат за 200 рупий и чай с молоком по 50 рупий за стакан. Отдохнув там немного, я вышел на последний этап трека.

В конце деревни на чьём-то огороде, прямо у дороги росло грейпфрутовое дерево. Я просто не смог устоять. И подождав, пока на тропе никого не будет, быстро метнулся через забор и сорвал один плод. Запихал его в рюкзак и пошёл дальше. Отойдя немного от деревни, я сел у тропы и стал дербанить грейпфрут. Корка у него оказалась очень толстой, и он ещё не совсем поспел. Но и так меня всё устраивало.

Разделавшись с грейпфрутом, я начал очень долгий и тяжёлый подъём на девятьсот метров до Taplejung. За подвесным мостом, через боковой приток Hangdewa Khola, начался очень крутой серпантин по застроенному домами склону. Я шёл по тропе, но потом она стала пересекать автомобильную грунтовку, идущую также на подъём. Это для меня стало неожиданностью. Оказалось, что из Taplejung почти до самого берега реки есть дорога. Я видел даже свежие следы оставленные джипом.

Тропа шла очень круто вверх, поэтому я часто останавливался и подолгу отдыхал. Когда я в очередной раз сделал остановку на площадке около какого-то дома, то из него ко мне подошёл непальский индус и протянул мне под нос руку с сушеной травой. Я подумал, что эта какая-то специя. Видя, что я не понял, что мне предлагается, дядька показал, что это надо курить. Что-то я не узнал по запаху коноплю. Может она там какая-то другая. Я не стал экспериментировать, чем расстроил непальского индуса.

Я думал, что придётся идти всё время по тропе. Но в какой-то момент, она вышла на очередной виток серпантина автогрунтовки, и уже дальше я пошёл по дороге. Там уже виднелись свежие следы протектора трактора, который я вскоре и увидел. Он стоял около первого дома деревни Asahangpati. Напротив, была колонка, где я умылся и прополоскал рот. Дом оказался ещё и столовой. Я решил там сделать привал. Поваром был парень. Он торговал какой-то смесью из риса и мелко нарезанных овощей. Что-то типа еды в дорогу. Я решил дотянуть до Taplejunga и уже там поесть.

От Asahangpati дорога уже не шла так круто как тропа. Поэтому идти стало значительно легче. Я долго ещё петлял по складкам горы, пока наконец-то не вышел к первым домам Taplejung. На окраине он похож на деревню, но чем выше я поднимался по главной улице, тем больше он становился. Дома стали в несколько этажей, появились отели, различные торговые лавки и магазины. По улицам ездил транспорт, и попадались иностранные трекеры. Навстречу мне шли трое пожилых чехов слегка хипповатой наружности. Они определили мою национальность по внешнему виду. Один из них даже знал русский язык. Эти чехи также как и я собирались идти в трек без гидов, портеров и пермитов. Поэтому я им рассказал, где не стоит останавливаться и как обойти некоторые чек-посты. Я же от них узнал, что в Taplejung никого не интересует наличие у трекера каких-либо бумаг. Пожелав друг другу удачи, мы разошлись в разные стороны.

Но тем не менее, на автостанцию я не пошёл, чтобы не нарваться там на какую-нибудь проверку. Я решил тормознуть транспорт прямо на дороге. Но было уже поздно, и я стал искать, где бы переночевать. Пройдя через весь городок, я начал спускаться вниз, прикидывая, куда бы поставить палатку. Но вдоль дороги шли жилые дома и всякие огражденные заборами территории. В одном месте на обочине торговали различной выпечкой. Я не смог устоять, и взял пару пончиков за 50 рупий, а к ним полторашку колы за 150 рупий. Когда я уже отошёл метров на сто, то почувствовал, что чего-то не хватает. Я забыл около прилавка свои трекинговые палки. Я тут же развернулся и бегом побежал обратно. Палки стояли там же, где я их и оставил, хотя народу вокруг толпилось очень много.

На очередном витке серпантина я увидел около дороги хорошую полянку и решил остановиться там. Рядом был четырёхэтажный жилой дом. Около него стояли его обитатели. Я решил спросить разрешения поставить платку прямо у них под окнами, так как через ту полянку, что я увидел ранее, проходила довольно оживлённая тропа. Непальский индус лет пятидесяти был не против моей просьбы. Рядом с ним стояло несколько женщин и дети. Когда я ставил палатку, то все внимательно наблюдали за процессом. Непалец относительно хорошо знал английский язык. И закончив приготовления ко сну, я с ним поговорил про жизнь у нас и у них.

Ночь под окнами непальской многоэтажки прошла спокойно.

Утром, я решил далеко не идти, и, найдя более или менее удобное место для остановки, стал ждать попутку. Автобус появился практически сразу. Он ехал в Ilam, но мне надо было в Phidim. За проезд я отдал 400 рупий. Рюкзак положили прямо в салон около двери в водительскую каморку. Сидевшая рядом на сиденье бабка скорчила недовольную рожу, как будто я положил его ей на колени. Всю дорогу она старалась показать, как ей это сильно мешает.

Как только отъехали, на дороге попался полицейский пост. Проверили только водителя. Вообще, в Непале я ни разу не заинтересовал полицейских, ни когда ехал в автобусе, ни когда шёл мимо пешком.

В салоне были свободные места, и я сел на одно из них.

Дорога от Taplejung отличный асфальт и поэтому водители там не очень то и сбрасывают скорость на поворотах. Ехали прямо по краю почти вертикального обрыва. Этот участок очень опасный, так как если что, то шансов нет никаких. К тому же, дорога там узкая и когда попадался встречный транспорт, то за тем как разъезжаются водители, наблюдал весь автобус, это были самые острые моменты поездки.

После моста через Kabeli Khola, начался подъём, и все немного расслабились. Когда поднялись достаточно высоко, то стало видно весь массив Канченджанги. Слева белела вершина Jannu, а справа к ней примыкала третья вершина планеты.

До Phidim ехали 3-4 часа. Меня высадили уже в конце посёлка, так как помогала забыл обо мне. Из Phidim я хотел доехать до Yasok, откуда, судя по спутниковым снимкам, есть дорога до Terhathum. Только почему то не было моста через реку Tamar Khola. Я хотел выяснить, что же там на самом деле.

В Phidim продавали на каждом углу мандарины и бананы. Я накупил себе всего, так как очень хотелось фруктов. Бананы там маленькие и по вкусу такие же, как и те, что продают в российских магазинах. Мандарины только источали сильный запах, вкус у них не очень насыщенный.

Потом я взял попробовать местную самсу и какую-то сладкую сдобу.

Стоянка джипов, от которой уезжали в Yasok, оказалась в стороне от главной улицы. Когда я пришёл туда, то там стояло несколько машин. Но среди толпившихся людей английским никто не владел. Я так и не разобрал, есть ли мост через Tamar Khola или нет. Проверять это на личном опыте не хотелось. Тем более, и спуск и подъём там очень серьёзные. Потоптавшись ещё немного на этой стоянке, я решил ехать дальше в Ilam. Мне уже не терпелось помыться в горячей воде. В Phidim более или менее приличных отелей я не нашёл.

Время приближалось к полудню и все автобусы уже проехали. Я пошёл на окраину Phidim и стал тормозить любой транспорт. Джипы проезжали забитые так, что люди висели даже на лестнице, ведущей на крышу, где уже сидели несколько человек. Ждал я долго. Наконец, подъехал полупустой джип. Все пассажиры вышли, и водитель стал искать новых клиентов. Я стал одним из первых. До Ilam водитель просил 250 рупий. Цена за проезд в джипе очень часто совпадает с платой за проезд в автобусе, бывает даже дешевле. Вместе с водителем ехал помогала. Его место было на лестнице за бортом.

Джип забили до отказа. По пути ещё набрали попутчиков, которые стояли на заднем пороге и держались за багажник на крыше, куда залез ещё один парень. Как я понял, места вне салона или очень дешевые или совсем бесплатные. Там обычно ехали пацаны или парни.

По пути встретилась целая группа бледнолицых байкеров. Что они делали в тех краях, но самое интересное, как они туда добрались и откуда.

До Ilam ехали долго. Пару раз остановились на перекус. Потом проезжая через небольшую речушку, водила решил в ней же помыть машину. К Ilam подъехали уже в почти пустом джипе и ближе к вечеру.

Я хотел переночевать в отеле, где есть горячая вода, пусть даже в общем душе. Но, нигде в Ilam я не смог такой найти. В самом дорогом отеле, где комната стоила 1500 рупий за ночь, показывающий мне комнату, сотрудник утверждал, держа руку под струёй из крана, что она горячая. Я бы эту воду даже комнатной не назвал. Но он так настаивал, что я усомнился в своих ощущениях. Самое интересное, что почти везде сначала говорили, что горячая вода в отеле есть. Но в Непале всегда стоит проверить это лично. Даже, когда открыв кран, говорят, что надо подождать минут пять. Я ждал и больше, но почти всегда это была ложь. Меня поражало то, что, держа руку под холодной водой, человек продолжал утверждать, что она горячая.

В общем, пометавшись по улочкам Ilam и ничего не найдя, я пошёл искать где бы поставить палатку. Так как просто за номер платить не хотелось. Когда я уже прошёл почти весь посёлок, то увидел над дорогой небольшую террасу. Поднявшись на неё, я решил заночевать там. Воду я набрал заранее. Полтора литра до следующего утра мне вполне достаточно. С дороги палатку видно не было, зато меня учуяла псина из расположенного выше дома. Она очень долго лаяла и даже подходила близко. Но я никак не реагировал на неё, и, в конце концов, она заткнулась.

Больше никто меня не беспокоил.

Утром я вышел к тому же месту, где тормозил попутку, когда ехал к Канченджанге. В этот раз я уехал на джипе, сразу в Birtamod, за 250 рупий. В конечном пункте меня высадили на автостанции.

Ко мне сразу же подбежали помогалы, и стали спрашивать, куда мне надо ехать. Я сказал, что ищу транспорт в Dharan. Оказалось, что есть прямой автобус в этот городок. Помогалы отвели меня к нужной кассе, где я взял билет за 150 рупий. Посадили меня в проезжающий автобус. Забит он был до отказа. Мой рюкзак положили на крышу.

Эту поездку я запомнил надолго. Дорога шла по густо населённой местности, и поэтому, висящие в дверях помогалы, постоянно пытались кого-нибудь зазвать в автобус. Привлекая внимание, один из них постоянно долбил ладонью по двери, а водитель непрерывно сигналил. Фоном была громкая непальская музыка. Сидел я у входа, так как дальше свободных мест не оказалось. Останавливались около каждого стоявшего на обочине человека. Периодически помогала набивал автобус под завязку, но в основном люди ехали недалеко.

Я стал переживать, а не проскочили ли нужный поворот. Мне казалось, что еду очень долго, и я не совсем был уверен, что сел в правильный автобус.

Itahari оказался небольшим городком, а не просто деревней у развилки, как на моей карте. На круговом движении, водитель повернул в другую сторону, и покатил куда-то вглубь городка. Я не понял этого манёвра, так как, сделав крюк, он вернулся обратно и повернул на Dharan.

Там была жуткая жара. Ближе к Dharan вдоль дороги стали часто попадаться элитные районы с красивыми домами. Я так понял, что это богатый регион.

Город показался мне довольно большим и очень шумным.

Автостанция находится прямо в самом центре, на большой площади, через которую проходит сразу несколько улиц. Поэтому там творится полная неразбериха. Больше похоже на базар.

Я решил попробовать хотя бы там найти отели, с горячей водой. Все они находились рядом с автостанцией, только на разных улицах. В первом отеле сразу признались, что есть только холодная вода, но они могут нагреть для меня немного. В остальных мне пытались доказать, что из крана льётся кипяток. В общем, и в Dharan не получилось помыться.

Я вернулся на автостанцию и взял билет до следующего большого городка Dhankuta. Рюкзак опять поехал на крыше, а мне нашлось место в салоне автобуса, который оказался почти пустой. Но чем дальше отъезжали от Dharan, тем больше становилось пассажиров.

Дорога там не очень экстремальная, но серпантинов хватает. По пути проезжали через лес из стройных гималайских сосен.

Проехали какой-то большой посёлок, как потом выяснилось, это и была Dhankuta. Но так как автобус ехал дальше, я решил не суетиться и подождать. В следующем городке, которого не оказалось на моей карте, про меня вспомнил помогала. Посмотрев мой билет, он сказал, что мы приехали в Hile, а Dhankuta осталась позади. Я ему ответил, что ничего страшного, мне и этот городок подойдёт. Деньги за лишние километры помогала просить не стал, так как в этой ситуации виноватым был он.

Я не надеялся найти в Hile отель с горячей водой, но всё равно в пару мест заглянул. Результат оказался таким, как я и предполагал. Зато проходя по одной из улиц, я нашёл интернет-кафе. Хотя скорость и была небольшой, отправить письмо и проверить почту у меня там получилось. Заплатил я какие-то копейки.

Было уже поздно, и, купив поесть в нескольких лавках что-то по мелочи, я пошёл на окраину искать место для ночёвки. Hile оказалась длинной деревней. К тому же располагается она на очень крутых склонах. Под дома местные жители выдалбливают большие котлованы, высотой в два этажа. Когда я понял, что далеко идти нет смысла, то, заметив небольшую ровную площадку около чьего-то огорода, решил остановиться там. Но когда я уже начал ставить платку, подошёл пьяный парень из местных и начал что-то мне рассказывать. Я понял, что в покое он меня не оставит, к тому же его дом находился рядом. Я собрал рюкзак и пошёл по дороге в поисках нового места. Нашлось оно чуть дальше на небольшой террасе. Оттуда меня не было так заметно. Но когда я уже втыкал последние колышки, ко мне снова подошёл тот же пьяный шерпа. В этот раз он оставил свой номер телефона, на всякий случай. Вроде он там какой-то уважаемый человек.

Я думал, что на этом всё, так как уже почти стемнело и мою палатку стало не заметно. Но когда я уже собрался кипятить чай, ко мне подошли несколько парней и стали светить фонариками на тент. Я разговаривал с ними не вылезая. Они сказали, что ночевать там опасно, так как в посёлке много плохих людей. Как я понял в Hile много наркоманов и тех, кто бухает. Эти парни оказались очень настойчивыми. Пришлось вылезти и повторить, что я хотел бы остаться тут. Они поняли, что меня не переубедить и ушли. Не успел я расположиться поудобнее в палатке, как они вернулись, но не одни. С ними пришла целая делегация из нескольких женщин и детей. В этот раз мне привели очень веский довод, почему не стоит там ночевать. Один из парней сказал, что мою палатку видели несколько местных бандитов, проходивших мимо, когда ещё не стемнело. И вполне возможно они уже, что-то замышляют. Я спросил, а куда тогда мне идти. Парень предложил переночевать у него дома. Я как-то не верил в бескорыстное желание мне помочь. Всё-таки это не Средняя Азия, где в гости зовёт чуть ли не каждый встречный. В Непале я впервые столкнулся с предложением такого рода.

Собрав палатку в свете многочисленных фонариков, я пошёл вместе с парнями. Оказалось, что это родные братья. Они привели меня в трёхэтажный дом прямо у дороги. Света в посёлке не было, и внутри горели тусклые лампочки, питаемые от аккумуляторов солнечных батарей. Но в целом дом оказался очень уютным и чистым. Меня определили в специальную комнату для гостей. Чуть позже пришёл третий брат. Самого младшего послали за ужином на всех. Парня, что больше всех общался со мной, звали Subash. Из трёх братьев английским владел хорошо только он. Я спросил, как они узнали про мою палатку. Subash ответил, что его отец, идя на работу, заметил иностранца и позвонил ему, сказав, чтобы он отговорил меня от ночёвки в том месте, ну или пригласил в их дом.

Когда младший брат принёс ужин, мы все вместе перекусили, потом попили чаю. Дом принадлежал Subash, поэтому его братья ушли ночевать к себе. Мы ещё немного пообщались на разные темы и разошлись по комнатам спать. Хотя мне и выделена была кровать, я предпочёл свой спальник и пенку, чтобы после меня не пришлось лишний раз стирать бельё.

Утром я проснулся рано и разбудил хозяина. Мы попили чай и Subash пошёл провожать меня на автостанцию. Когда подошли туда, то джипы хотя и стояли там, но клиенты пока ещё не появились. Поэтому Subash завёл меня в лавку, где торговала его родственница, чтобы подождать там. Она приготовила нам по стакану чая с молоком и дала мне бесплатно сладкое жареное кольцо из теста. Когда стал подходить народ, я попрощался с гостеприимным непальцем и пошёл в кассу. В Непале даже на джип нужно покупать билет. Subash оставил свои координаты, на случай, если я окажусь снова в Hile. Обещал прокатить на своём байке и показать окрестности. Там где-то рядом есть даже чайные плантации.

Я взял билет до Tumlingtar за 580 рупий. От Subash я узнал, что джипы и автобусы едут по разным дорогам. Первые спускаются к реке Arun Khola и едут вдоль неё, а вторые петляют по горной дороге через Basantapur. Джипы в пути всего 3-4 часа, а автобус накручивает по серпантинам 6-7 часов. Поэтому я выбрал более быстрый вариант. В Hile как раз развилка, поэтому выезжать приходится по разным дорогам.

Когда джип забился под завязку, тронулись в путь. Асфальт кончился через пару километров, и началась пыльная грунтовка. Пока ехали по горам, качество дороги было ещё более или менее терпимое. Но когда спустились к реке, начался какой-то ужас. Джип то нырял в глубокие ямы, то подскакивал на камнях, торчащих из дороги. Если же догоняли кого-то или же кто-то обгонял нас, то машину накрывало очень плотное облако коричневой пыли. Иногда дорога шла вдоль отвесных скал, а внизу протекала река. Если попадался встречный транспорт в таких местах, то разъезжались очень экстремально. Когда ехали через рисовые поля, у меня возникало такое ощущение, что я еду копать картошку, в какую-то глухую деревню, качество дороги вполне соответствовало. Через одну довольно крупную реку из бокового ущелья не было моста. Точнее его только строили. Поэтому пришлось переезжать вброд. Глубина была где-то полметра, а ширина реки метров 20-30. Я вообще не понимаю, как после таких дорог джипы остаются в рабочем состоянии. Индийская Mahindra очень выносливая машина.

Проезжали мимо моста, через который уходила дорога на Bhojpur. Асфальт начался только тогда, когда выехали на трассу, по которой едут автобусы. Дальше уже только одна дорога.

Меня высадили в Tumlingtar. Этот посёлок оказался настоящей дырой. Кроме аэропорта там только одна короткая улица, вдоль которой стоят двухэтажные облезлые дома, а вокруг всё завалено мусором. Сразу около трассы есть отель. Хозяин хитрый и нагловатый непалец. Я спросил у него, есть ли горячая вода. Он сказал, что разогреет для меня, если я заплачу. Так как других вариантов не нашлось, то я согласился. Заодно заказал у него поесть.

Спустя минут десять непалец принёс ковшик кипятка и сказал, что я могу идти мыться. Я ему ответил, что мне нужно хотя бы литров пять, а этого мне даже не хватит чтобы умыться. Но, как и все непальцы, он хотел много денег и просто так. Я сказал, что только перекушу в его отеле и ухожу.

После перекуса я прошёлся до Tumlingtar. Попробовал там найти газовый баллон, но большинство торговцев про них даже и не слышали.

Так как Tumlingtar расположен на берегу реки, то там очень жарко. Поэтому когда я вышел на дорогу, то попытался найти где-нибудь тень. В её поисках я прошёлся до заправки, и ничего не найдя, стал ждать попутку прямо на обочине под жарким солнцем. Там машины были.

Сначала я уехал до Khadbari, сторговавшись с водителем остановившегося джипа за 100 рупий. Я его попросил высадить меня на автостанции. Там я узнал, что если сегодня и будет транспорт дальше, то только из Mane Bhanjyang. Туда я также доехал с местным парнем на джипе, за проезд он спросил 50 рупий. На пяточке, откуда уезжали машины в Num, мне сказали, что сегодня уже ничего ждать не стоит. Я решил ночевать в палатке. Поэтому пошёл по дороге дальше. Там все склоны гор застроены домами и засажены чем-то похожим на просо. На террасах я заметил много скошенных участков и захотел поставить на одном таком свою палатку. Но когда я развернул её и стал прижимать к земле, то в дно стали втыкаться очень твёрдые и острые пеньки травы. Пришлось искать другое место. Нашлось оно чуть дальше под высоким бамбуком, росшим небольшим пучком. Воду я набрал заранее.

До темноты ещё оставалось время, и я занялся починкой одежды. Брюки сильно протёрлись между ног и там зияли огромные дыры. Я отпорол клапан с неиспользуемого кармана и, разрезав на две части, сделал заплатки. Потом наложил их на дыры и пришил. Получилось очень надёжно, мне этого ремонта хватило на всё оставшееся время.

Рядом с палаткой была тропа, по которой проходили в основном дети. Но они меня сильно раздражали своей назойливостью и тем, что привлекали ко мне внимание проходивших мимо взрослых. Но так как я находился не в густонаселённой местности, то прохожих было очень мало и с наступлением темноты вообще всё стихло. Ночью меня никто не беспокоил.

Утром я попробовал остановить проезжающие джипы прямо около места ночёвки. Но туда они подъезжали уже забитые людьми. Поэтому я решил вернуться к автостанции. Когда я пришёл туда, там как раз не хватало нескольких пассажиров в одном из джипов. Я взял билет до Num за 520 рупий.

Когда салон был укомплектован, тронулись в путь. Горы там уже не такие крутые, как около Канченджанги. Поэтому водитель не очень осторожничал. Сначала ехали вверх по серпантину среди многочисленных террас, засаженных просом. С водой там большие проблемы и поэтому рис не растёт. Вдоль дороги часто попадались мандариновые и грейпфрутовые деревья, усыпанные спелыми плодами. Уже, когда почти поднялись на вершину горы, у джипа заклинило тормозную колодку в одном из задних колёс. Водитель занялся ремонтом прямо на обочине. На устранение поломки ушло чуть меньше часа.

Потом, практически сразу, заехали на перекус в придорожную столовую. Я взял там несколько вареных яиц по 20 рупий за штуку.

Дорога на Num в процессе строительства, поэтому часто попадалась дорожная техника. До Chichila грунтовка вполне приемлемого качества, а вот после начался настоящий автомобильный ужас. Хуже дорог в Непале я ещё не видел. Было такое ощущение, что там только что провели взрывные работы и просто убрали в сторону огромные булыжники. Джип еле ехал. Как водители там не оставляют колёса, я не понимаю. Казалось, что вот-вот и мы либо опрокинемся набок, либо джип переломится пополам. Но доехали в Num без приключений.

Посёлок оказался довольно большим по местным меркам. Я пошёл искать гест-хаус. Он располагался в самом дальнем конце деревни. К тому же он там только один. Поэтому хозяин шерпа, зная это обстоятельство, цены за ночёвку запросил очень высокие. За коморку со стоявшими от стены до стены нарами, и с огромными щелями в стене этот мудак хотел 400 рупий. Розеток внутри не было, хорошо, что хотя бы лампочка там висела. Семья этого шерпы держит все гест-хаусы на этом треке, поэтому условия почти везде одинаковые, включая прейскурант. Я согласился на такую цену с условием, что горячая вода будет бесплатно и по первому же моёму требованию.

Расположившись в предоставленной мне на одну ночь комнате, я занялся бытовыми делами. Так как дальше уже нельзя было тянуть, я пошёл стирать свою одежду в колонке около дома. Там сидела местная девушка, завернувшаяся в полотенце и мыла свои длинные волосы прямо под струёй холодной воды. Хозяин гест-хауса выделил мне большой алюминиевый таз. Сначала, я стирал используя мыло. Но от него было мало толку, и я стал просто полоскать одежду в тазу. Гималайская вода очень хорошо отстирывала и так. Только быстро замерзали руки.

Закончив со стиркой, я решил помыться сам. Хотя хозяин дома и обещал горячей воды в достаточных количествах, но его жена принесла мне только литровую кружку кипятка. Я оставил её на то, чтобы вымыть голову. Из душа текла холодная вода, которая почему-то быстро кончилась. Пришлось идти просить ещё, чтобы домыться. Для того, чтобы побриться, я ещё вытребовал кружку кипятка. Приведя себя в порядок, насколько это было возможно в тех условиях, я вернулся в комнату и оставшееся время решил просто отдохнуть.

Так как не надо было никуда идти или ехать, я решил вылечить потрескавшуюся ещё около Канченджанги нижнюю губу. Из-за влажного климата она плохо заживала и стала нарывать. Я развёл в стакане тёплой воды таблетку фурацилина, и, намочив вату, приложил её к ране. Эту процедуру я повторял потом ещё несколько раз. Такое лечение помогло, и губа стала быстро заживать. Видимо, в ране была какая-то инфекция.

Немного отдохнув, я пошёл прогуляться по деревне. В центре есть что-то вроде небольшой площади, по периметру которой и располагались почти все торговые лавки и парочку едален. В одной я купил самсы и вареных яиц. В это время года поспевают мандарины, и ими торгую в Непале на каждом углу. Num не оказался исключением. Я купил несколько штук, пока они ещё стоили дешево.

Осматривая остальные лавки, я нашёл портного. Следующим утром я занёс ему свои высохшие после стирки штаны, чтобы он прошил заплатки на машинке. Взял он с меня за это 50 рупий.

Вечером я ещё раз прогулялся до едален и взял там тарелку чаомин. Так как я забыл сказать поварихе, чтобы она не переусердствовала с чили, то после ужина у меня был пожар не только во рту, но и в желудке.

Вечером в гест-хаус подошли ещё трекеры и свободных мест почти не осталось. В основном все уже возвращались от Макалу. Название этой горы правильно произносить с ударением на последний слог (МакалУ).

Так как стены выделенной мне коморки являлись наружными, то ночью в огромные щели начал сильно задувать ветер и стало холодно. Пришлось с головой накрыться тёплым одеялом. Раз уж я заплатил за постель, то решил спать на относительно чистой простыни.

Утром я сходил перекусить в ту же едальню. Только в этот раз я предупредил повариху о том, чтобы чили она не добавляла в мою порцию.

Вернувшись в гест-хаус, я заглянул в магазин на первом этаже. Там неожиданно для себя я увидел большие баллоны с газом по 1200 рупий за штуку. Но мне 450 грамм было много, а по 240 грамм там не нашлось.

Поднявшись в свою комнату на второй этаж, я собрал рюкзак, достал палки и вышел в трек.

Начинался он прямо за колонкой, где я вчера стирал одежду. Вниз уходила довольно широкая тропа. Мне предстояло круто спуститься вниз на 800 метров к мосту через Arun Khola. Там местное население научилось использовать для переноски грузов ещё и ослов. Поэтому небольшие караваны постоянно встречались по пути. Но так как тропа там широкая, то я расходился с ними без проблем. Раздражало только то, что ослиным дерьмом было усыпано всё вокруг. Кроме того, что на нём очень легко поскользнуться, оно ещё и сильно воняет.

Чем ниже я спускался к реке, тем круче и более разбитой становилась тропа.

Мост через Arun Khola новый и натянут очень низко. Сразу же от него, на другом берегу начался крутой подъём на 700 метров до деревни Seduwa (Седуа). Полз я до неё очень долго. По пути встретилось несколько жилых домов, около которых росли бананы и мандарины. Я спрашивал там кипятка и мне его наливали бесплатно. Так как в Seduwa есть чек-пост (единственный на маршруте), то я хотел попробовать его обойти. Поэтому, когда наконец-то я выполз к первому дому деревни, то решил повернуть с тропы в огороды. Попытка пройти по засаженным террасам оказалась неудачной. Я вернулся к дому и пошёл по хорошей тропе, ведущей через поля и немного вниз. На первой развилке я свернул влево и стал подниматься к деревне. Там тропа стала уже не такая натоптанная. Дальше начался лес. В нём ещё попалась развилка, на которой я повернул вправо. Там я шёл примерно на одном уровне через не очень густые заросли. Из них я вышел на открытое пространство с широкой тропой идущей вниз по склону горы. По ней я поднялся до ближайшего дома. Спросил у его жителей, как выйти на тропу к Макалу. Они очень удивились моему появлению и объяснили, как идти дальше. Сначала я вышел к школе, прошёл через её территорию, и сразу за воротами оказалась главная тропа. В первом же доме я спросил горячей воды. Мне её налили бесплатно, и я заварил себе чай. Немного отдохнув, я полез по крутой лестнице вверх. Это была уже окраина Seduwa. Чек-пост обойти получилось. Наверху располагался какой-то полицейский пост, но я там никого не заинтересовал.

В Seduwa подъём не закончился. Пришлось ещё набирать высоту. Дальше я шёл через уже скошенные террасы. А так как по ним пускали воду, то тропа стала вся размытая и превратилась в месиво из камней и глины. Хотя там и очень хороший трафик из местного населения, никому ничего не надо. Все продолжают лазить по этой грязи и воде.

Был уже вечер, и я начал думать, где бы поесть и переночевать. В одном из домов я набрал в бутылку воды, на всякий случай.

Когда я вышел к расположенной около тропы торговой лавке, то спросил у её хозяина о возможности заказать там дал-бат. Он сказал, что это будет стоить для меня 350 рупий. Я попросил, чтобы приготовили побыстрее, пока ещё не стемнело, и я бы смог потом найти место под палатку.

Жена хозяина занялась готовкой. Мне обещали, что это займёт около сорока минут. Но, я прождал почти час, и меня это стало раздражать. Я пошёл на кухню и сказал, что тороплюсь и если через несколько минут мне не принесут дал-бат, я ухожу. Не желая терять клиента, хозяин дома предложил переночевать у него бесплатно. Я попросил показать комнату. Меня проводили на второй этаж, где в конце коридора находилась небольшая коморка. Как я понял, там спал сын хозяина, которого в этот вечер не оказалось дома. Так как выбора особо у меня не было, то я согласился. Затащил туда свой рюкзак и спустился вниз, где наконец-то был готов дал-бат. В лавке я купил две пачки непальских печений по 50 рупий за штуку.

Ночью, мне то ли почудилось, то ли это произошло на самом деле. Вокруг дома кто-то ходил и громко кричал что-то похожее на мусульманский азан. В остальном всё прошло спокойно.

Тут я ещё хотел бы упомянуть о непальских туалетах. В Непале почти никто не пользуется туалетной бумагой, вместо неё внутри ставят ведро с водой и ковшик. Ямы не роют, всё смывается и утекает куда-то вниз. Вот ещё и почему не стоить пить воду ниже деревень. Поэтому даже в таких отдалённых местах дырку в полу заменяет унитаз. Чаще, такой как в общественных туалетах.

От дома, где я ночевал, тропа продолжала набирать высоту, но шла уже более полого. Так я дошёл до небольшой деревушки Murmidanda. Располагается она прямо на хребте, который огибает тропа. При входе в неё есть не понятная развилка, поэтому я уточнил у местных жителей, как пройти в нужном направлении. После Murmidanda тропа идёт практически на одном уровне до самого Tashigaon. По пути попадаются только неглубокие овраги с ручьями, поэтому на этом участке получилось даже немного отдохнуть. Вдоль тропы там постоянно встречаются дома и огороды. Так что воду и еду там найти можно без проблем.

От нижних домов Tashigaon начинается непрерывный набор высоты до самого перевала Keke La (4150 м). Когда я шёл через деревню наверх, меня достали какие-то надоедливые и злые дети. Они постоянно кричали одну и ту же фразу приветствия: «НамастЕ, белу!». Я так понял, они этим хотели привлечь моё внимание, а не просто здоровались. Кстати, непальцы почти никогда не приветствовали меня на тропе, в отличие от европейцев.

Поднявшись к последним домам, где есть лодж, я зашёл в него перекусить. На дал-бат я уже не мог смотреть, а там был небольшой выбор блюд, поэтому я заказал себе спагетти за 250 рупий. В лодже распоряжалась всем молодая девушка, она же и являлась поваром. Пока я ждал свой заказ, заглянул на кухню, чтобы что-то спросить. Там я увидел, что девушка жарила чапати. Я поинтересовался, можно ли заказать их для себя. Она ответила, что одна штука стоит 50 рупий и к ней бесплатно прилагается джем. Я попросил поджарить для меня три чапати.

Из этого же гест-хауса можно позвонить в Россию, так как уже в Num сотовой связи не было (мой Мегафон её не нашёл).

К отварным спагетти прилагался только кетчуп. Поэтому, чтобы наесться, я налегал на бесплатный джем к чапати. Кипятка девушка налила бесплатно.

Перекусив и немного передохнув, я начал затяжной подъём на перевал. После еды всегда шлось тяжело, особенно вверх. Поэтому я полз очень медленно. Встретилось несколько высохших рек. Вообще, с водой там большие проблемы и лучше взять с собой заранее. Недалеко от Tashigaon тропа пересекла довольно крупную реку. Мне очень захотелось в ней освежиться. Несмотря на ледяную воду, я залез под небольшой водопад. После этой реки не встретилось ни одного ручья до самого перевала.

Чуть дальше тропа проходила рядом с одиноким домиком, где живёт семья непальцев. По пути ещё встретилось несколько хибар, но они были не жилые. Тропа шла через густой лес, где с деревьев постоянно сыпались похожие на жёлуди плоды Quercus lamellosa. Я набрал с собой немного, чтобы узнать съедобные ли они. Под некоторыми деревьями лежали целые завалы из этих гималайских жёлудей.

Постепенно лето сменилось осенью. И тропа стала круто лезть вверх по склону. Всё окутал плотный туман или облака. Силы почти покинули меня, но откуда-то они появлялись вновь и вновь. Я лез всё выше, а ничего кроме бесконечной каменной лестницы исчезающей в тумане видно не было. Очень хотелось пить, а бутылка моя уже опустела. К тому же следовало определиться с местом для ночлега. Мне на встречу спускались двое местных парней. Я попытался у них узнать, что меня ожидает впереди. Они ответили, что я почти дошёл до жилых домов. Но как обычно, это «почти» оказалось не таким уж и близким. Сначала я почувствовал запах дыма, а уже потом из тумана показались два дома прямо у тропы. Когда я подошёл к ним, то заглянул внутрь. Там был хозяин дома и его жена. Я спросил, можно ли у них поесть и сколько это будет стоить. За дал-бат непалец запросил слишком много. Но так как рис меня уже достал, то я отказался. Попросил развести мне сухого молока. А пока ждал его, купил в лавке две пачки завариваемой лапши по 50 рупий.

Молока я выпил два стакана по 50 рупий каждый. Лапшу я заварил после того, как поставил палатку и вскипятил воду на своей горелке. В доме кипяток наливали за деньги. Хорошо, что рядом из шланга текла бесплатная вода.

Что-то я съел или выпил в этот день не то. И после полуночи, я через каждые десять минут начал бегать в кусты, а точнее на поляну. Периодически у меня в Непале болел живот. В таких случаях я выпивал одну или две таблетки левомицетина или фуразолидона. Помогли мне они и в этот раз.

Ночью был лёгкий заморозок.

Утром на траве образовался иней. Сразу от места ночёвки начался очень крутой подъём по каменным ступеням. Тропа дальше сильно разбита. В этот день туман пополз уже с утра. И всё вокруг окутала серая пелена.

Впереди над тропой показались флажки лунгта. Они обозначали подъём на хребет. Там тропа покидала ущелье, где внизу протекала Kasuwa Khola и продолжала набирать высоту уже по склонам образующим долину Isuwa Khola. Там закончился лес из больших деревьев, и начались заросли рододендронового стланика. Тропа пошла вверх крутым серпантином. Ступени там сильно разбиты, и их размер временами явно превышал полметра, в таких местах приходилось искать более низкие выступы. Навстречу попалась большая группа немецких туристов. Женщинам очень хотелось поделиться впечатлениями с кем-нибудь сторонним, и они стали мне рассказывать, какой же ужасный этот трек. В чём-то я с ними был согласен.

Как только мы разошлись, я увидел спускающегося по тропе пьяного в хлам портера. Когда он поравнялся со мной, то что-то попытался мне сказать, но у него не получилось. Я посмотрел ему вслед, и, увидев, как он сбежал вниз бегом по той ужасной лестнице на подкашивающихся ногах, понял, что портером надо родиться. Груз у него предварительно отобрали его друзья, я так думаю.

Я поднимался рододендроновым коридором довольно долго, прежде чем «лестница в небо» вывела меня к строящемуся бараку для туристов. От него идёт короткий спуск к нескольким домам называемым Khongma. В одном из них есть столовая и спальные места.

Я зашёл туда, чтобы поесть. Хозяйке не хотелось возиться с дал-батом и она за такую же цену (400 рупий) продала мне жареный рис. Причём им же она накормила подошедших чуть позже двух парней. Как я понял, они были знакомы. Так как ни ручьёв, ни родников там нет, то даже сырая вода стоила денег. Тётка сказала, что носит её откуда-то издалека. Я попросил кружку кипятка, так как очень хотелось пить.

От Khongma набор высоты продолжился по жуткому серпантину. Я уже стал ненавидеть рододендроновые кусты вдоль тропы, эту бесконечную лестницу под ногами и окутавший всё вокруг туман. Хотелось, чтобы хоть что-то поменялось в окружающем пейзаже, и идти бы стало веселее. Наконец я вышел на смотровую площадку, где была сделана «mani wall». С обратной стороны туда как раз пришла большая группа французов.

На какой-то момент облака немного расступились, и я смог увидеть ущелье Isuwa Khola. Но просветление оказалось недолгим.

Ущелье Isuwa Khola.

С одной тёткой из группы у нас завязался разговор. Она жила в Нью-Йорке и поэтому не брезговала английским языком, как большинство французов. От неё я узнал про дальнейший путь в долину Barun Nadi.

От смотровой площадки опять пришлось идти вверх. Тропа петляла между скал образующих хребет, и, в конце концов, я вышел на первый перевал, не обозначенный на картах. Он является основным, следующие два практически не заметны. Уже было поздно и следовало подумать о ночлеге. Но вода по прежнему так и не встретилась, а из-за плотного тумана я не видел, что там впереди.

Я решил дойти до какого-нибудь ручья и ставить платку. После короткого спуска, у тропы, слева обнаружилось небольшое болото, но вода мне в нём как-то не понравилась, и я пошёл дальше. Впереди из тумана появилась седловина второго перевала Tutu La (4150 м). В ложбине протекал небольшой ручей, но места для палатки среди вросших в землю камней я найти не смог. Хотя сил уже практически не осталось, я уговорил себя пройти перевал.

На седловине есть сложенная из камней буддийская ступа, и висят цветные флажки лунгта. Спуск вниз оказался сильно засыпан снегом, так как он шёл по северной стороне. Видимость там стала ещё хуже, и я шёл по следам недавно прошедших трекеров. Озеро Kalo Pokhari я увидел только когда подошёл к нему вплотную. Сначала даже не понял, что это вода. Окружающая местность мне напомнила Гренландию. Только тундра там высокогорная. Вода в озере хотя и прозрачная, но с расстояния казалась чёрной. Палатку я поставил в нескольких метрах от берега. Там у меня не хотели зажигаться ни купленные в России спички, ни китайские зажигалки. Сказывалась нехватка кислорода. Это был уже не первый случай. Из четырёх загоралась только одна спичка.

Ночью был мороз.

Утром в озере у берега плавали осколки тонкого льда. Погода стала ясной, и я смог увидеть окружающую меня местность. Обходя озеро по берегу, я вышел к нескольким домам, но на их дверях висели замки. Рядом были сделаны загоны для яков.

Чуть дальше есть ещё одно маленькое озеро. Хотя, скорее всего, оно является частью большого.

Подъём на последний из трёх перевалов не сложный. Особо красивых видов сверху не открывается. Там так же есть сложенная из камней ступа и провешены флажки лунгта. Спуск вниз с перевала Keke la, сначала идёт довольно круто и по открытой местности, а потом опять начинаются рододендроновые заросли. Тропа пересекает небольшой ручей и выныривает из кустов на широкую поляну, где построен один длинный барак являющийся и гест-хаусом. На моей карте это место обозначено не было, про него я узнал от трекерши француженки. Называется оно по-моему Dobate.

Я зашёл туда перекусить. Спросил у хозяина можно ли заказать чапати с джемом. Он ответил положительно. Я взял две штуки по 100 рупий. И с собой купил две пачки завариваемой лапши по 60 рупий.

Когда чапати были готовы, я попросил бесплатного кипятка и заварил чаю. С джемом непалец пожадничал. Из принесённой им банки я выскреб всего пару ложек. Но я видел у него на прилавке ещё такую же, но целую. Поэтому сказал ему, чтобы он принёс ёще джема, так как этого очень мало. Он что-то пробухтел, но ушёл. Вернулся он с тарелкой, на которую положил одну ложку джема из той целой банки. В очередной раз я поразился шерпской жадности. Хотя девушка в Tashigaon, не поскупилась и принесла мне полную банку джема. Но это было скорее приятным исключением.

После Dobate тропа снова ныряет в рододендроновые заросли и продолжается спуск в долину. Вскоре начинается лес из гималайских пихт. Тропа проходит мимо огромного камня служащего стеной какой-то постройки, называющейся Mumbuk. Место там очень симпатичное и я сделал небольшой привал.

После Mumbuk начинается жуткий спуск по очень узкому ущелью. Даже после всех виденных троп этот участок произвёл впечатление. Там ступенями часто служили просто вырубленные в скалах небольшие уступы. Иногда приходилось спускаться по огромным влажным и скользким камням. Почти вся тропа была в грязи и опавшей листве. Риск поскользнуться там очень велик, к тому же уклон почти вертикальный. Этот экстремальный отрезок тропы довольно длинный. Адреналина в крови он мне прибавил.

Дальше шёл короткий относительно пологий спуск по лесистому склону горы. За поворотом кусок тропы срезало сошедшим селем и пришлось лезть среди крупных камней и рыхлого песка, по крутой осыпи. Дальше был пологий спуск к реке, после которого начался длинный участок каменных россыпей. Там я часто терял тропу, так как туров нет. Поэтому я шёл в основном по интуиции. К этому времени в ущелье поползли облака. Они буквально за считанные минуты заполнили всё пространство вокруг. И вскоре я мог видеть только реку Barun Nadi.

Скалы над тропой.

Река на другом берегу.

Дальше тропа пошла по крутому, но невысокому обрыву над рекой. Сверху нависали заросли рододендронового стланика. Периодически приходилось пересекать стекающие сверху ручьи. На тропе в этих местах было много грязи и луж.

Противоположный склон ущелья изрезан многочисленными обвалами, где там проходил отрезок Great Himalaya Trail, представлялось с трудом. Хотя отдельные фрагменты тропы там просматривались.

Когда я вышел на небольшую террасу над рекой, то увидел небольшой домик. Тропа проходила рядом с ним и я заглянул туда. В нём обитала одна тётка. Я спросил у неё кипятка, она наполнила мою кружку, не спросив денег. Чуть дальше домика есть хорошие места для палаток прямо около протекающего там ручья.

После короткого пологого участка тропа вернулась на крутой и обрывистый берег. Вскоре ущелье стало очень широким, и я увидел домики Yangri Kharka. Через реку Barun Nadi сделан деревянный мост. Подходя к домам, я встретил трекера из Англии. Выглядил он лет на шестьдесят. Мы перекинулись парой фраз.

В Yangri Kharka есть несколько домов. Я зашёл в тот, где была кухня и столовая. Там за столом сидела большая группа трекеров из Китая. Сначала я их принял за непальцев. Хозяином дома и поваром там был парень. Дал-бат у него стоил 500 рупий. Но мои запасы уже почти закончились и я согласился на такую цену.

Парень сказал, что еда будет готова где-то через час. Я решил пока поискать где-нибудь рядом место под палатку. Нашлось оно чуть в стороне от домов между тропой и протекающей чуть ниже речкой из бокового ущелья.

Когда я поставил палатку, ко мне подошёл уже знакомый англичанин, и мы пообщались с ним немного.

Затем я пошёл в столовую узнать про свой заказ. Дал-бат был готов немного раньше. Я сел за стол с обсуждавшими маршрут китайцами. Съев всё и добавку, я попросил принести весь оставшийся рис. Когда повар выполнил мою просьбу, я ссыпал остатки в пакет и забрал с собой. Молодой парень из китайской группы хорошо знал английский язык, и рассказал о своих впечатлениях от Гималаев. Оказалось, что его труппа шла через три перевала к Эвересту. У меня тоже были похожие планы, и я начал подумывать, а не присоединиться ли к ним.

Вернувшись в палатку, я сразу лёг спать, так как уже было поздно. Уже вторую ночь я запихивал в спальник запасную пенку, так как стал подмерзать.

Утром из-за мороза всё вокруг покрылось толстым слоем инея.

Облака из долины исчезли ещё ночью и, наконец-то, я смог увидеть окружающие вершины. Дальше ущелье делало зигзагообразный поворот. Повернув на север, тропа стала круто набирать высоту и нырнула в пихтовый лес. Сквозь верхушки деревьев я видел заснеженные пики, с высотами почти в шесть километров. Противоположный берег Barun Nadi представлял собой отвесные скальные стены, больше похожие на какой-то замок.

Peak 5 (6404 м).	Неприступные скалы.	Неприступные скалы.

Когда я подходил ко второму повороту ущелья, то и с моей стороны началось что-то похожее. В нескольких местах со скал падали тонкие струи водопадов. Когда лес закончился, снова начались заросли рододендроновых кустов, и тропа пошла более полого.

Скала над тропой.

Вскоре я вышел ещё к одному гест-хаусу расположенному на широкой и ровной поляне. На картах это место обозначено как Riphuk Kharka. Так как моя палатка уже давно не видела солнца, то я решил её просушить. Да и весил промокший тент значительно больше, чем когда он был сухим.

У девушки, хозяйничающей в доме, я заказал дал-бат, за 500 рупий. Пока я ждал, стали подтягиваться и остальные трекеры. Сначала пришёл гид непалец, ведущий китайскую группу. Когда он узнал, за сколько мне обошёлся дал-бат, то искренне удивился такой очень не скромной цене. Он согласился с тем, что шерпская семья, владеющая всеми гест-хаусами на этом треке, слишком жадная до денег.

Чуть позже стали подходить китайцы, вместе с ними пришёл и англичанин со своим гидом.

В этот раз к дал-бату в качестве рагу прилагалась жаренная с соевым мясом картошка. Когда я пошёл расплачиваться и отдал поварихе тысячу, она мне вернула сдачи только четыреста рупий. Я возмутился такой откровенной наглости и стал требовать ещё сотню, она попыталась отвертеться, но я был очень настойчив.

Я решил немного отдохнуть, и дать палатке получше просохнуть. Поэтому пока сидел и грелся на ярком гималайском солнце, немного пообщался с англичанином. Он шёл совсем с маленьким рюкзачком, да и ноша гида не превышала пятнадцати килограмм, портеров с ними не было. Останавливались они только в гест-хаусах и питались там же. Этот англичанин приехал в Непал уже в тринадцатый раз. После Макалу он собирался сходить в трек ещё куда-нибудь.

Когда палатка и тент стали сухими, я уложил их в рюкзак и пошёл дальше по тропе. Над поляной возвышались вертикальные скальные стены, в одной из них была пещера, из которой вытекала река и падала вниз водопадом.

Тропа снова нырнула в рододендроновые кусты. Какое-то время она шла полого, но вскоре начался крутой подъём на старую морену. Там уже начались поросшие травой склоны. По пути встретилось несколько небольших речек.

После подъёма, тропа привела к нескольким домам, на дверях которых висели замки. Так как сезон уже закончился, то пастухи угнали свои стада яков вниз в долины. После этой летовки на следующем холме я увидел двухэтажный гест-хаус. Тропа вела прямо к нему, называется это место Langmale Kharka. В доме обитали девушка и бабка. Я решил сделать там привал. Оттуда уже хорошо было видно Peak 6 (6739 м). На отвесных скалах, у его подножья, застыли во льду многочисленные водопады. Верховья долины заслонял высокий моренный холм и склоны ущелья. От гест-хауса также видно и хребет Chamlang Himal с висящими на его склонах ледниками.

"Mani wall".	Хребет Chamlang Himal.	Хребет Chamlang Himal.

Хозяйки лоджа оказались довольно гостеприимными. Даже налили бесплатно кипятка. Я заварил чай и купил две пачки печенья. После недолгого торга я отдал за них 150 рупий.

Передохнув, я вышел на тропу, которая вела вверх по склонам вдоль моренной гряды. Внизу протекала река. Когда я поравнялся с мореной ледника Lower Barun, то шёл уже по заросшим травой пологим склонам. Пройдя ещё немного, я решил ставить палатку, так как солнце уже опустилось за вершины обрамляющие долину.

Судя по карте, напротив меня было большое ледниковое озеро. Но я не мог его видеть из-за высокого моренного холма.

Ручьёв с чистой водой не нашлось, поэтому я спустился с тропы на песчаный и широкий берег реки текущей вдоль морены и решил ставить палатку там. В низине дул сильный ветер вверх по ущелью, поэтому я расположился за небольшим бугром, немного защищавшим от него.

Воду я набрал в реке, хотя она и была мутная. Но как мне говорили таджики и киргизы в Средней Азии, пить её можно, так как она вытекает из-под ледников. И я уже не раз проверил это на себе.

Ночью ветер поменял своё направление и стал дуть вниз. Палатку стало трясти и дёргать. К тому же поднимались целые тучи мелкого песка, нанесённого рекой.

Ветер был тёплым, хотя и дул со стороны ледника. Поэтому ночью я не замёрз. Утром даже не выступил иней.

Так как спокойно спать под хлопанье тента не получалось, то встал я рано. С рассветом ветер только усилился, но небо оставалось ясным. В верховье долины всего несколько доминирующих вершин, включая Макалу. С места ночёвки я видел две из них: безымянную (7287 м), продолжением которой является Chamlang (7321 м) и Peak 4 (6720 м).

Peak 6 (6739 м).	Peak 4 (6720 м).	Peak 6 (6739 м).

Вершины 6478 м, 7287 м и 6712 м.	Peak 6 (6739 м).

Дальше тропа шла всё также вдоль морены ледника Lower Barun, то спускаясь к реке, то снова поднимаясь на склон. Перепад высот незначительный. Там уже стала ощущаться нехватка кислорода. Где ущелье поворачивало на север, я вышел на огромное ровное пространство. На карте это место называется Sherson. Там были сделаны только загоны для яков. Эту огромную долину пересекают сразу две реки. Одна вытекает из бокового ущелья с лежащего наверху ледника. Её руслом является каменная россыпь, через которую проходит тропа. Другая река течёт со стороны Макалу в дальнем углу долины под моренным холмом у подножья Peak 4.

Peak 4 (6720 м).	Вершина 7287 м, Hongku Chuli (6833 м) и луна.	Peak 4 (6720 м).

Вывернув из-за поворота, я наконец-то увидел пятую вершину планеты. Я ожидал, что дальше тропа пойдёт также с небольшим набором высоты, но ошибся. После Sherson пришлось снова идти вверх. Тропа проложена через многочисленные овраги, и постепенно набирает высоту. Дышалось там уже значительно тяжелее и у меня начала побаливать голова. После того, как я поднимался на очередной холм, за ним оказывался новый.

Впереди возвышалась заснеженная Макалу (8463 м). А оборачиваясь назад, я видел, огромную трапецеидальную стену Peak 6 (6739 м) с висящими на ней ледниками. Основание этой трапеции в длину достигает почти четырёх, а хребет немного не дотягивает до двух с половиной километров.

Макалу (8463 м).	Макалу (8463 м).	Я и Макалу (8463 м).

Вершина 6478 м.	Вершины 6478 м, 7287 м и 6712 м.	Стена Peak 4 (6720 м).

Неожиданно для себя я подошёл к крутому склону уходящему вниз. Макалу предстала во весь свой гигантский рост от основания и до самой вершины. Лучшую смотровую площадку найти там навряд ли получится.

Макалу (8463 м).

Далеко внизу среди серых камней морены я увидел зелённые крыши базового лагеря. Подумав немного, я решил не спускаться к нему. От идеи идти через перевалы в Sagarmatha я отказался, так как чувствовал, что сильно устал и мне необходим отдых. Хотя пройти вместе с китайской группой было вполне даже реально.

Посидев напротив Макалу какое-то время, я повернул в обратную сторону. Почувствовать величие этой горы можно только тогда, когда ты стоишь перед ней, фотография лишь передаёт внешний облик. Где-то там обитают боги, а люди лишь редкие гости в тех местах. Вот и мне пора было возвращаться в суетный и грешный мир.

Около Sherson я встретил еле ползущих вверх китайцев.

У меня появилась мысль подойти к морене ледника Lower Barun и подняться на неё. Перейдя одно из русел реки, я не смог найти подходящую переправу через второе более полноводное и быстрое. Поэтому пришлось вернуться на тропу и продолжить путь вниз.

Вершины 6478 м, 7287 м и 6712 м.

В Langmale Kharka я остановился на перекус. Там осталась только бабка, девушку сменили муж с женой. Дал-бат стоил всё также 500 рупий. Мне предложили выбрать добавку к рису. Либо зелень, либо картошку. Бабка принесла мешок и раскрыла его передо мной. Внутри я увидел скорее не картошку, а горох, как она собиралась её чистить, я не понимал. Поэтому выбрал зелень. Но меня не поняли и приготовили всё вместе. Картошку просто порезали пополам. Но получилось вполне съедобно.

Вниз шлось значительно быстрее и прощё. К вечеру я успел дойти до леса, где ущелье Barun Nadi делало крутой поворот вправо. Там протекал небольшой, но чистый ручей. Около него я нашёл полянку, на которую смогла вписаться моя палатка. Там ночью был мороз.

Утром я продолжил обратный путь. Иней выступил не только на траве, но и на невысоких кустах. Когда появилось солнце, то всё стало очень быстро оттаивать, буквально на глазах. Мне почему-то вспомнились заморозки в конце нашего российского октября.

Иней.	Макалу (8463 м) и Peak 5 (6404 м).	Иней.

В этот день я хотел пройти как можно больше. Поэтому первую остановку я сделал только в следующей после Yangri Kharka летовке, где хозяйничала одна тётка. Там мне встретилась большая группа японских пенсионеров. Ночевали они, видимо, в палатках, так как дом у тётки очень маленький.

Я попросил у хозяйки кружку горячей воды. Платить за неё не пришлось. Пока я пил чай, развесил на кусты мокрый от инея тент палатки. В свёрнутом состоянии он почти не оттаял.

Отдохнув, до подъёма на перевал, я дошёл быстро. Когда я поднимался к Mumbuk, то тот экстремальный спуск, выглядел не таким уж опасным. Но в этот раз не было столько воды и грязи. Видимо, за несколько дней там немного подсохло. Похоже, что ноги мои уже привыкли к тому, что последние дни я постоянно шёл вверх, и я начал понимать, как меньше уставать на подъёмах. Поэтому неожиданно для себя я быстро поднялся до Dobate, где решил перекусить.

Там я заказал дал-бат за 500 рупий. Хозяин и в этот раз решил сэкономить. Хотя он обещал картошку, приготовил зелень. Причём меня он об этом не предупредил. Да и зелени он нарезал столько, что когда я попросил добавки, её почти не осталось. В общем, я наступил на те же грабли. Хорошо, что хотя бы горячую воду он налил бесплатно.

Я хотел в этот день успеть пройти через первый перевал. Поэтому долго в Dobate засиживаться не стал и продолжил путь наверх. Ближе к перевалу из долины поползли облака, и наверх я поднялся уже в сплошном тумане.

Спустившись к озеру Kalo Pokhari, я поставил палатку в том же месте, как и на пути к Макалу. Когда уже стемнело, по тенту стало что-то шуршать. Я выставил руку из палатки и почувствовал, что там начался мелкий дождь. Чуть позже он перешёл в мокрый снег. Перед сном я думал о том, что как бы не замело тропу на следующий перевал. Мороз был только под утро.

Проснувшись, я сразу выглянул из палатки, чтобы оценить обстановку. Погода была ясная. Снега выпало совсем чуть-чуть и как-то местами. На тенте намёрзло немного льда со вчерашнего вечера, поэтому в рюкзак его запихать не получилось, и я притянул его к верхнему клапану свободными стропами.

Тропа на перевал угадывалась легко, но чем выше я поднимался по ней, тем более скользкой она становилась. Иногда приходилось идти по обочине, где лежал снег. Я не угадал с перевалом. То понижение, на которое я думал, оказалось далеко слева. Но так как я шёл по тропе, то вышел на правильную седловину. По пути наверх сделал несколько снимков лежащего внизу озера.

Туманные дали.	Перевал Keke la (4216 м).	Туманные дали.

Озеро Kalo Pokhari и перевал Keke la.

Спуск с перевала сильно заледенел, после вчерашней непогоды. Поэтому наступал я осторожно. Уже оттуда было видно верховья долины Isuwa Khola. А когда я спустился вниз и тропа пошла по хребту, то открывшаяся оттуда панорама просто захватывала дух. До самого горизонта, нижние долины окутывала плотная дымка. И на её фоне синели силуэты гималайских хребтов. Ради таких видов стоит там даже и заночевать.

Chamlang (7321 м).	Chamlang (7321 м), Peak 7 (6185 м) и Peak 6 (6739 м).	Peak 7 (6185 м) и Peak 6 (6739 м).
Болото между перевалами.	Chamlang (7321 м), Peak 7 (6185 м) и Peak 6 (6739 м).	Туманные дали.

Меня догнали несколько портеров. Они сопровождали китайцев ушедших в Sagarmatha. Свою часть трека они прошли и теперь возвращались назад.

На смотровой площадке я решил задержаться. Развесил на рододендроновых кустах мокрый тент и ещё поснимал окружающий пейзаж. Оттуда было видно вершину Макалу, а я думал, что уже её не вижу на этом треке.

Макалу (8463 м).	Todabu Danda.	Вершины Тибета, Ama Drime (6669 м).
Облака.	Ущелье Isuwa Khola.	Облака.

Облака.

Дальше начался жёсткий и долгий спуск до самого Tashigaon. В этот день мне навстречу не попалось ни одного трекера, только непальцы из местных. Уже вторая половина ноября там считается закрытием сезона. Все гест-хаусы на этом треке, закрывались через неделю, а их хозяева уходили в нижние деревни.

На спуске я сделал небольшой привал только уже около домов, где ночевал, когда шёл наверх. Я заглянул в один из них. Там на огне кипятили чай портеры, что обогнали меня после перевала. Я спросил у хозяйки кипятка, она захотела денег. Я отказался и вышел из дома. Но уходить не стал, а сел на деревянную скамейку и решил отдохнуть. Из дома вышел один из портеров с чайником и налил мне бесплатно кипятка. Вот есть же нормальные люди среди шерпов, но почему их так мало?

Дальше я уже шёл почти без остановок. Всё окутал плотный туман. И вокруг я опять видел только ступени тропы и стволы деревьев, сильно обросшие мхом. Проходя мимо реки, я снова искупался в ней.

В Tashigaon я сделал большой привал с перекусом. Заказал четыре блина с джемом по 80 рупий каждый, омлет за 150 рупий и чай с молоком за 40 рупий. Омлет непальцы делают просто размешав и пожарив яйцо. Вместо джема девушка принесла мне банку местного варенья. Отдохнув немного после еды, я решил пройти до понравившегося мне ручья, который я заметил, когда шёл к Макалу.

Так как погода была пасмурной, то активизировались пиявки. Я думал, что их там нет, поэтому даже и не вспоминал о них. Но в какой-то момент, я почувствовал, что между мизинцем и безымянным пальцами что-то мешается. Я посмотрел туда и увидел небольшую пиявку. Попробовал её оторвать, но она уже успела присосаться. Тогда я достал пузырёк с солью, и щепотку бросил прямо на пиявку. Она стала извиваться и сразу же отпала. С этого момента я стал более внимателен.

Гималайский папоротник.

По пути встретилось много ручьёв, но я решил дойти до «того самого». До него от Tashigaon пришлось долго топать. Когда я уже подходил туда ко мне прицепился местный парень пастух. Сначала я думал, что он идёт по своим делам, но когда останавливался я, чуть поодаль встал и он. Я несколько раз повторил эксперимент. Почему этот пастух шёл за мной я так и не понял.

Когда я дошёл до своей цели, то ручей этот мне уже не казался таким привлекательным. Чуть вдалеке был виден чей то дом. Шедший за мной парень стал вылавливать среди травы своих баранов.

Я стал искать место, куда бы поставить палатку. Все подходящие полянки оказались помеченными пасущимися там козами. А на штаны я нахватал семян какой-то местной травы очень похожей на нашу череду, только здесь они цеплялись не крючками, а за счёт очень липкой слизи. Стряхнуть я их не смог, пришлось оттирать туалетной бумагой.

Когда я определился с местом и стал ставить палатку, ко мне подошли несколько женщин с детьми. Они поднялись на небольшой пригорок и стали за мной наблюдать. Этим они привлекали внимание тех, кто проходил по тропе.

Но когда я залез внутрь, и меня стало не видно, все зрители разошлись.

Расположившись в палатке, я увидел, что в траве просто уйма пиявок. Одна довольно крупная шагала по внутренней сетке. Я решил попробовать раздавить её пальцами. Как только я её не сжимал, после снятия нагрузки она какое-то время прибывала в шоке, а потом снова начинала двигаться, как ни в чём не бывало. Очень крепкая тварь. Раздавить пиявку не получилось, тогда я решил сжечь её. Завернул в клочок бумаги и поджог. Так закончила своё существование одна из непальских пиявок.

Утром была сильная роса. Туман так и не развеялся.

До Seduwa оставалось совсем немного. Когда я уже подходил к деревне, мне навстречу попалась пара трекеров - парень с девушкой.

Я думал, что через Seduwa идёт одна тропа и ждал, когда выйду к школе. Но там есть какие-то хитрые развилки, и я, не заметив их, пошёл прямо через центр деревни, где был чек-пост. Это я уже понял слишком поздно, но поворачивать назад не стал. В деревне меня никто не остановил.

После Seduwa начался крутой спуск к реке. Где-то на половине пути я зашёл в дом у дороги, где мне бесплатно налили кипятка. Хотя в небе и была какая-то дымка, жаркое гималайское солнце пробилось через неё и к этому времени стало довольно жарко.

Уже подходя к мосту, я увидел парня, продающего прямо около своего дома бананы. Я спросил, за сколько он отдаст одну штуку. Он ответил, что за 20 рупий. Когда я повернулся к нему спиной, цена сразу упала до 10 рупий. Я взял пять бананов на полтинник. Один оказался гнилым, и я попросил его заменить. Парень особо не стал возражать.

Навстречу попался целый караван портеров несущих огромные кровельные листы, скрученные в рулон.

После моста начинался 800 метровый набор высоты до самого Num. Сначала был почти вертикальный серпантин по отвесному склону. Всю лестницу из булыжников там разбили ослы. Когда же я вышел к огородам, то стали попадаться более пологие участки. Уже когда я подошёл под последний серпантин, то заглянул в дом у тропы и спросил горячей воды. Кружку налили бесплатно.

В Num я поднялся где-то в час дня. Как только я вышел на ровную поляну около колонки, где стирался несколько дней назад, то сбросив с себя рюкзак, стал обливаться холодной водой.

Ночевать в той же коморке за 400 рупий у меня не было никакого желания, и я решил попробовать уехать из Num в этот же день. Поэтому немного передохнув, пошёл на местную автостанцию.

Когда я туда подошёл, то там как раз не хватало несколько человек в одном из джипов. Пока ждали остальных, я успел перекусить в расположенной рядом едальне. Познакомился там с одним из попутчиков. Он работал гидом по восхождениям, какое-то время даже жил в Канаде. Сюда приезжал к родителям в Tashigaon. По английски он говорил отлично. В этот раз проезд стоил 700 рупий.

Джип укомплектовался только ближе к трём часам, и я понимал, что засветло в Khadbari уже точно не успеем. Я сел в задний отсек, где вместо сидений были две лавки вдоль бортов. Шерпа-гид сел напротив меня.

По пути у джипа случилась какая-то небольшая поломка. Водитель быстро её исправил, и поехали дальше. Где-то на дороге подобрали одного парня. Он залез на крышу джипа. Как там его кидало из стороны в сторону, я даже не представляю. В Chichila сделали непременную остановку, чтобы поесть.

В этот раз укачало одну из женщин, но здесь она блевала в пакет, которые водитель раздавал перед поездкой. Я взял себе тоже один, но он мне не пригодился.

Когда спускались по серпантину к Mane Bhanjyang, то там все склоны гор были ярко жёлтого цвета из-за растущего на них проса. Очень необычно выглядели на этом фоне огромные чёрные скалы, торчащие из земли среди этих полей. Там к нам подсадили пьяного непальца. Он попытался залезть на моё место, когда я кого-то выпускал, но я ему объяснил, что его место между скамеек.

Как я и предполагал в Khadbari приехали уже по тёмному. Шерпа-гид предложил мне свою помощь. Он сказал, что знает дешевый отель и может поговорить с хозяйкой, чтобы она взяла с меня такую же плату как и с него. Я согласился попробовать, если не получится, то у меня есть палатка.

Khadbari оказалась неожиданно большим и людным местом. Мы долго шли по кривым улочкам. Вдоль них были многочисленные торговые лавки и прочие заведения. Отель, в который меня привел гид, показался мне каким-то уж очень подозрительным. На первом этаже располагалась столовая, где бухали очень неприятные личности. Они как-то недобро поглядывали на меня. Видимо, иностранцы туда не заходят вообще. Вдобавок ко всему этому, в помещениях горел тусклый свет.

Мы долго ждали хозяйку. Вместо неё вышел парень. Как я понял, он был совладелец отеля или родственник хозяйки. Гид поговорил с ним, и он согласился пустить меня на ночь за 300 рупий. Он проводил нас на третий этаж и показал комнаты. Работающего душа в отеле не нашлось нигде. Хотя в моей комнате и была душевая, пользоваться ей не разрешалось. Туалет оказался напротив, в нём из стены торчал кран откуда все набирали воду и там же умывались. В отеле шло бурное строительство. Я очень сомневался, что смогу найти что-то лучшее среди ночи за такие деньги и поэтому решил остаться. Наконец-то появилась хозяйка, и я познакомился с ней. Это была женщина лет сорока, она отлично говорила по английски. Хозяйка предложила заказать ужин из дал-бата за 120 рупий. Я не возражал. Пришлось спуститься на первый этаж, на кухню, и сделать заказ. Кроме дал-бата я попросил ещё два чая с молоком по 20 рупий за стакан. Внизу в кулере я набрал горячей питьевой воды в свою кружку. Только краны у него все отломали, и я еле разобрался как их надо нажимать.

Хозяйка обещала, что к дал-бату можно просить добавку, а её напарник с этим был не согласен. Вообще у них как-то не совпадали ответы на одни и те же заданные мной вопросы. Хорошо, что хотя бы в цене за комнату они сошлись мнениями.

Внизу, где бухали местные, я есть отказался. Там на столах лежали очень грязные скатерти. Я забрал поднос с едой в свою комнату. Поужинав, я сразу лёг спать.

Где-то в два часа ночи начал орать петух. Курятник был у кого-то прямо под окнами. Причём крики раздавались каждые пять-десять минут. Потом стали подпевать и другие петухи. Это продолжалось до самого утра. Нормально выспаться не получилось.

Утром, гид спросил меня, как прошла ночь. Я ответил просто: «Fucking chicken!». Гид меня полностью поддержал. Выйдя вместе из отеля, мы разошлись в разные стороны. У гида ещё оставались какие-то дела в Khadbari, а я пошёл вниз по улице на автостанцию.

Там уже отправлялся в Hile один джип. Но места в нём для меня не нашлось. Пришлось ждать, когда заполнится следующий. Билет обошёлся мне в 650 рупий.

Ехать пришлось в очень старом джипе. Но, несмотря на то, что половину дверей мог закрыть только сам водитель, мотор и колёса были в порядке. Ехали также по разбитой дороге вдоль реки Arun Khola. По пути сделали одну остановку, чтобы позавтракать.

В Hile водитель высадил всех на автостанции для джипов. А меня подбросил до круга, откуда отправлялись автобусы в Катманду. Там очень оживлённое место.

Я узнал, что кроме обычных автобусов, в Катманду едут ещё и более комфортные, называемые «туристик бас». Причём, билеты на них оказались дешевле. За проезд на «туристик бас» спросили сначала 1500 рупий, но я сторговался за 1300 рупий но думаю, что и это завышенная цена.

Фотография автобуса, на который я купил билет, была на рекламном плакате рядом со столом, где сидел кассир. Пока время ещё не подошло, я прогулялся по расположенным рядом лавкам и немного перекусил. В дорогу сильно наедаться я не стал.

Хотя обещали, что автобус должен приехать в двенадцать часов, ждать его пришлось почти до часу дня. Я уже начал думать, а не кидалово ли это. Слишком уж подозрительно выглядел продавец билетов, параллельно торговавший ещё и во фруктовой лавке. Около обочины, где я стоял, постоянно останавливались проезжающие откуда-то сверху рейсовые автобусы. Здесь они ещё набирали желающих. Из одного автобуса вышел пьяный непалец и наблевал прямо под колёса. Кто-то из местных заставил водителя всё это убрать. Я даже удивился, так как обычно на это закрывали глаза. Водитель просто принёс бутылку воды и поплескал на дорогу. Я запомнил это место, чтобы случайно не поставить на него рюкзак при посадке в автобус.

Мой «туристик бас» подъехал уже с пассажирами. На билетах указывался номер места, и даже прилагалась схема салона. Моё сиденье оказалось самым последним. Напротив меня, развалился какой-то пьяный молодой шерпа. Этот автобус отличался от обычного тем, что в нём были более удобные сиденья и стояли они немного подальше друг от друга, так что я смог свободно разместить свои ноги.

По пути заехали в Dhankuta, там забрали последних пассажиров. Пьяного непальца заставили освободить место и пересадили его рядом со мной. Этот мудак оказался очень наглым типом. Приходилось периодически осаживать его, чтобы он сильно не борзел. Потом, в проходе рядом с нами, расстелив коврик, разлёгся ещё один подобный попутчик. И они на пару стали петь песни. Надо признать, что у сидевшего рядом получалось довольно неплохо. Но так как пел он практически мне под ухо, то это стало раздражать. Надолго его не хватило. Сначала выдохся тот, что лежал в проходе, а потом и мой сосед наконец-то замолчал. Их сменила музыка из динамиков автобуса. В общем, скучать не пришлось.

В долину спустились уже почти на закате. Дорога была хорошая, и автобус почти не трясло. Из-за плотной дымки Гималаи я не видел, и казалось, что до самого горизонта расстилается равнина. Я немного открыл окно, чтобы почувствовать прохладный ветер и запахи непальских полей напомнивших мне Россию. Было похоже на конец августа, когда трава уже не такая зелёная и вечер пахнет дымом далёких костров. Солнце как раз опускалось за горизонт, а плотная дымка окрашивала его в красный цвет

В одном месте у дороги есть небольшие серые дюны из серого песка, нанесённого рекой с Гималаев. Чуть дальше стали попадаться небольшие болота и протоки, по которым бродили буйволы, почти полностью погрузившись в воду. Там же я видел рыбаков с люльками. Некоторые плавали на лодках.

По дамбе проезжали уже в сумерках.

Когда стемнело, водитель сделал остановку на перекус. Я вышел размяться и заглянул в столовую. Там меню оказалось более разнообразным, чем обычно. Я попробовал пережаренных в масле мелких пресноводных креветок продаваемых на развес и какую-то небольшую рыбёшку. Есть их можно целиком, только они слишком уж перчённые.

После перекуса поехали дальше. Водитель выключил свет в салоне, и я попытался немного поспать. Но вскоре начался раздолбанный участок дороги, на котором автобус попал в зону турбулентности. Поэтому спать не получалось.

Хотя салон и был удобным, движок у автобуса оказался слабым. Даже на небольшом подъёме он начинал сильно чадить, и нас обгонял почти весь попутный транспорт.

К Катманду подъезжали уже на рассвете. Город объезжали по окружной и почему-то с юга. Я попросил помогал и водителя высадить меня где-нибудь поближе к Тамелю. Они посовещались и решили оставить меня в районе Koteshwor.

Как только я вышел из автобуса, вокруг стали виться многочисленные таксисты, хотя автобус остановился прямо на дороге. Но они быстро потеряли ко мне интерес и переключились на других вышедших пассажиров. В этот раз рюкзак ехал в багажнике. Я не ожидал, что там может быть столько пыли. Стряхнуть её всю с рюкзака я не смог и оставил это на потом.

Рядом с местом высадки шло строительство дороги и поэтому пришлось идти по краю асфальта. Проезжающие мимо таксисты постоянно останавливались и предлагали свои услуги.

Я дошёл до большой развилки, и, выйдя на широкую и асфальтированную улицу Naya Baneswar, стал спрашивать прохожих, как пройти до Тамеля. Из объяснений я понял, что нахожусь очень далеко. Пришлось достать карту из рюкзака. Сориентировавшись по ней, я понял, что всё-таки придётся взять такси.

Остановив первого же проезжающего мимо таксиста, я сторговался с ним за 250 рупий до Тамеля. Когда он довёз меня, то стал просить ещё полтинник. Но я ему отказал.

Теперь мне предстояло найти относительно дешёвый отель с горячим душем. В Тамеле дешевле 15 долларов найти что-то приличное оказалось очень проблематично. Остановиться я решил в маленьком отеле между торговых лавок. Назывался он вроде «Traveller Home». Там за комнату без окон и с отсыревшими стенами просили 1250 рупий. Бесплатный Wi-Fi имелся. Я согласился на эти условия, так как бегать по Тамелю с рюкзаком уже надоело.

Получив ключи, я поднялся в свой номер. Там сразу же залез под горячий душ и долго смывал с себя накопившуюся грязь. Немного придя в себя, я прополоскал свои ботинки внутри и снаружи, чтобы они успели высохнуть к отъезду.

Закончив со срочными делами, я вышел на улочки Тамеля. Сначала я сориентировался по карте, где нахожусь, а потом решил найти какую-нибудь столовую и прачечную. Долго искать не пришлось, так как и то и то в Тамеле в больших количествах.

Собрав всё своё грязное бельё, я разбил его на две части. Носки с трусами я отдал в стирку прямо в отеле, а крупные вещи отнёс в прачечную. Обещали, что всё будет готово на следующий день вечером. За один килограмм белья просили 50 рупий. В отеле цена зависела от типа вещи и получалось дороже.

Остаток дня я потратил на исследование Тамеля. По его узким улочкам бродили многочисленные туристы из разных стран всего мира. Часто слышалась и русская речь. Торговали там всем, что только можно себе представить. Но действительно непальских товаров не так уж и много.

Меня очень сильно напрягало то обстоятельство, что кроме людей по узким улочкам Тамеля проезжал ещё и различный транспорт. Многочисленные мотоциклисты сбавляли скорость только в самый последний момент. Поэтому постоянно приходилось идти вплотную к торговым лавкам. Раздражало и то, что даже через плотную толпу пытались проехать, не вылезая из седла. Чтобы лучше понять, на что это похоже, надо представить наш рынок и кроме людей пустить между рядами велосипеды, машины, мотоциклы и чтобы это всё непрерывно двигалось.

Ещё в Тамеле есть такая проблема, как отключение электричества. Происходит ли это по графику или стихийно я не уточнял. Но большую часть времени электричества нет. Все работает от солнечных батарей, установленных на крышах.

Бродя по улочкам Тамеля, я решил разузнать в многочисленных туристических агентствах, откуда отправляются джипы в Salleri. Кто-то говорил, что с центральной автостанции, с которой я уезжал к Канченджанге, а кто-то утверждал, что из района Chabahil, что на окружной Катманду. Я решил на следующий день проверить оба эти варианта.

Так как предыдущую ночь я не спал, то в этот день лёг рано.

Комната оказалась явно не стоящая тех денег, что я за неё пока ещё не отдал. В номере не оказалось ни одной нормальной розетки, хотя их и было всего две. Зарядник выпадал из обоих.

В большинстве отелей Тамеля санузлы совмещенные. Такой же был и в моём номере. После того, как я принимал душ, вода уходила очень медленно, а временами стояла по несколько часов. Приходилось к унитазу подходить через глубокое болото. Да и вообще, комната больше напоминала подвальное помещение. Успокаивало то, что горячая вода была всегда и кипяток в чайнике приносили сразу же, как я просил. Кофе я варил себе на своей горелке, прямо на тумбочке.

Тамель оживал только после девяти часов утра. Поэтому проснувшись, я не особо спешил. Сначала я решил дойти до центральной автобусной станции. Пошёл я до неё той же дорогой, что и в первый раз. Чем дальше от Тамеля, тем дешевле становились цены на продукты. Уже когда я подходил к мосту через говнотечку Vishnumati, то заметил прямо у дороги небольшой магазинчик и решил заглянуть туда. Там оказался очень большой выбор продуктов по ценам значительно меньшим, чем в Тамеле. Я решил туда вернуться на следующий день. Рядом продавали вкусные маленькие бананы по 5 рупий за штуку. Я взял себе половину грозди.

До автостанции я пошёл также по берегу реки. Там я увидел, как местные парни прямо со дна этой сточной канавы доставали вёдрами грунт и таскали его на берег. Скорее всего, они использовали его для строительства.

В этот раз я пошёл в здание автовокзала. Там мне сказали, что всё узнать я могу в кассах. Помогалы отвели меня к нужному окну. Сидевший там кассир, сказал, что автобусы на Salleri есть, но придётся ехать с пересадкой.

Ещё оставался вариант с джипом, чтобы его проверить, надо было сначала добраться до района Chabahil. С этой автостанции отправляются не только междугородние автобусы, но там есть и платформа, от которой едут в пригородные районы Катманду. Есть рейсы и в аэропорт. За проезд до Chabahil я заплатил 25 рупий. Ехали по окружной. Народа постепенно набилось очень много. Ничего интересного по пути я не увидел. Дорога там заасфальтирована, но обочины все в пыли и завалены мусором.

Вышел я на развилке где был поворот на Bodhnath. Ничего похожего на автостанцию или хотя бы небольшую площадку там я не заметил. Поспрашивал людей, но никто ничего не мог толком сказать. Один парень посоветовал пройти дальше по окружной. Вроде как там есть какая-то автостанция.

Я решил последовать этому совету. Чуть дальше перекрёстка через дорогу, я увидел большую и красивую буддийскую ступу. Но к ней я не стал подходить. А с моей стороны был какой-то красивый парк.

Никакой автостанции я дальше так и не нашёл. В общем, решил, что вариант с автобусом будет основным.

В отель я пошёл пешком. Хотел посмотреть не тамельский Катманду. С окружной дороги я свернул на Pashupati Road. Её заасфальтировали, но тротуаров не сделали. Поэтому пришлось идти по пыльной обочине. Переходя по мосту Dhobi Khola, я в очередной раз поразился таланту непальцев засирать всё вокруг. Вода в реке была как в сточной канаве, а на обмелевшем дне лежали большие кучи мусора.

Ничего интересного по пути не встретилось. На этой улице в основном простые непальские дома с торговыми лавками на первых этажах. Иногда прямо на обочинах лежали огромные вонючие кучи мусора. Видимо, мусорные баки в городе не используют, и жители сносят весь хлам и отходы в такие места. Урн даже в Тамеле я не видел.

На сложных перекрёстках стоят полицейские и разруливают тамошний бардак. Вместо дубинок или оружия они носят полуметровые отполированные палки.

Запомнилось мне небольшое искусственное озеро квадратной формы, называемое Rani Pokhari, в его центре построен красивый белый храм Шивы соединённый с берегом пешеходным мостом. В этом водоёме плавают белые лебеди.

На надземных переходах надо смотреть под ноги, так как можно наступить в чью-нибудь кучу или блевотину. Там же сидят нищие и калеки, просящие денег.

В общем, Катманду очень напомнил мне Индию, которую я видел на фото и в кино. Только здесь это было не настолько шокирующим. Хотя, такой грязный и пыльный город, я видел впервые.

Остаток дня я прошвырнулся по тем улочкам Тамеля, куда ещё не ходил. Купил у уличных торговцев мандаринов, папайю, бананов и амлу. Последняя оказалась терпкой и горькой, но в ней содержится очень много полезных веществ. Папайя мне тоже не очень понравилась, может просто продали не спелую. Почему-то в ней не было косточек.

Ближе к вечеру я забрал из прачечной своё бельё. Оно даже не пахло стиральным порошком, и на чистое совсем не было похоже. Я высказал всё, что думаю непальцу за стойкой. Похоже, бельё просто прополоскали в простой воде. Я в Num под колонкой отстирал лучше, чем здесь в стиральной машинке. В отеле результат оказался таким же, как и в прачечной. Носки и трусы пришлось простирнуть самому в душе.

Вечером в мою дверь постучался сосед. Он оказался русским из Мурманска. Звали его Андрей, выглядел он лет на сорок или чуть больше. Сначала он рассказал свою историю. Жил он в этом отеле с сентября. Его не пустили на рейс каких-то индийских авиалиний. Билет он брал в России в агентстве. В Непал Андрей-комерсант прилетел, чтобы встретиться с человеком, который должен был приехать из Индии. Поэтому визу он сделал всего на пятнадцать дней и продлевать не стал. За это время Андрей облазил все окрестности Катманду и саму столицу. Предложил мне свои услуги в качестве гида.

В конце разговора соотечественник попросил у меня 500 рупий до завтра. Я спросил его, откуда он возьмёт деньги, чтобы вернуть долг. Он ответил, что ему должны сделать перевод из России. Почему с этим возникали проблемы до сих пор, я уже не помню. Я решил помочь соотечественнику и дал ему ту сумму, что он просил. Хотя понимал, что скорее всего, долг мне Андрей-комерсант не вернёт.

Утром я узнал от служащего отеля, что мой сосед исчез, не заплатив ни рупии. Сумма долга была огромная, так как жил он не в дешёвом номере, как я. К тому же питался Андрей в этом же отеле. Меня спросили, не знаю ли я его. Я ответил, что только раз разговаривал с ним. Всё это, конечно, неприятно. Вот и доверяй после этого русским людям.

Идти нелегально в «Sagarmatha National Park» я не собирался, так как из отчётов побывавших там туристов, не совсем понял ситуацию с чек-постами. Где они точно находятся и сколько их. Ясно было одно, что там всё серьёзно. Есть специальные люди, работа которых и заключается в том, чтобы проверять документы и заворачивать нелегалов. Поэтому на следующий день я к десяти часам пошёл оформлять TIMC и пермит в «Sagarmatha National Park». Сделать это я собирался в офисе Nepal Tourist Board. Дошёл туда меньше чем за час. По пути в очередной раз поразился грязи на улицах Катманду.

Внутри здания Nepal Tourist Board было довольно уютно и чисто. В комнате ожидания я увидел три стола с компьютерами. За одним сидел парень иностранец. Я спросил у него, есть ли здесь интернет и сколько он стоит. Оказалось, что пользоваться сетью можно там бесплатно и неограниченно. Скорость там высокая, и всё грузилось практически моментально. Я какое-то время посидел в интернете. Хотя в отеле и был wi-fi, но использовал я его в основном для проверки почты, так как на маленьком экране телефона что-то читать, или смотреть, я не люблю.

Кроме меня оформлять документы пришли только парень с девушкой, больше никого не было. Видимо, сезон действительно подходил к концу.

Сначала следовало получить карточку TIMC. Для этого мне дали заполнить анкету. В маршруте я написал только те названия деревень, что помнил. Как и везде в Непале, тут тоже всем всё параллельно. Главное, чтобы заплатили деньги. В этот день TIMC стоил 1982 рупии. Девушка взяла мою анкету и две разные чёрно белые фотографии неопределённого размера, что-то отметила у себя. Потом дала мне заполнить карточку TIMC. Маршрут её мало интересовал, поэтому я его сократил, чтобы много не писать. Одну из фотографий прикрепили к карточке прямо степлером, видимо, клей у них закончился. Я отдал деньги, и меня направили в следующую комнату для получения пермита. Там я увидел несколько касс, для каждого маршрута своя. Нужная мне оказалась свободной. Я отдал сидевшему там непальцу полученный TIMC. Он отметил его в своём журнале, выписал мне пермит и также степлером прикрепил его ко внутреннему развороту карточки. Я заплатил 3000 рупий, и непалец отдал мне готовый пропуск в «Sagarmatha National Park».

Когда я выходил, то девушка за стойкой сказала, что для тех, кто имеет на руках TIMC, у них есть бесплатный кофе с молоком. Аппарат, разливающий его, стоял в фойе. Не воспользоваться такой возможностью было глупо. Я сразу налил два стакана. Потом решил выбрать другой напиток. Но после нажатия кнопки «чай с молоком», система зависла. Пришлось перезагружать машину.

После оформления документов я вернулся пешком в отель. До вечера времени оставалось ещё много, и я решил сходить за продуктами в магазин, который видел вчера по пути на автостанцию.

Дошёл я туда быстро. Набрал там целый пакет различного хавчека. Кроме продуктов, на оставшийся день в Катманду, я купил ещё и с собой в трек. Пиво тоже оказалось дешевле, и я взял одну бутылку на вечер.

Вернувшись в отель, я немного отдохнул, и прогулялся по Тамелю перед сном. Иногда непальцы мне предлагали гашиш. Они как бы невзначай проходя мимо, говорили: «Сэр, хаш». Сначала я не понимал, что они говорят, а потом до меня дошло. Но это было как-то уж слишком откровенно.

На следующий день никаких дел я не планировал. Где-то в два часа дня, я собрал вещи, расплатился за комнату и пошёл на центральную автобусную станцию. Когда я дошёл туда, то сразу же направился к кассам, где продавали билеты на нужное направление. Но меня ждал не очень приятный сюрприз. Так как до Salleri прямых автобусов нет, то от Катманду я мог доехать только до Katari, а там придётся пересаживаться снова и не один раз. Выбора не было, и я взял билет за 1300 рупий. Почему-то он оказался слишком дорогим для такого расстояния. Напротив кассы я увидел полицейскую будку, и оставшийся час до отправления, простоял около неё. Всё это время я наблюдал за бившей ключом вокзальной жизнью. Как и в России, там было много странных личностей.

Минут за десять до отправления, кассир собрал всех пассажиров и повел к стоявшему вдалеке автобусу. Когда мы подошли к нему, то снаружи он выглядел вполне прилично. Но когда я зашёл в салон, то просто охренел от увиденного. Все поручни вдоль проходов были без мягкой обивки и болтались в разные стороны. Не нашлось ни одного прикрученного сиденья, они просто лежали на металлических каркасах. На стёклах отсутствовали ручки и они не закрывались до конца. Выглядело всё так, как будто этот автобус пригнали со свалки.

Рюкзак я поставил на одно из сидений. Увидев это, помогала стал требовать, чтобы я оплатил ещё одно место. Я ему предложил закинуть мой багаж на крышу, но на неё у него были свои планы и он отказался. Тогда я послал его на хер, и сказал, что платить не буду. Он посовещался со своими коллегами, и они согласились оставить рюкзак в салоне, но сказали, чтобы я переложил его на самое дальнее сиденье. Впереди меня сели два парня, вернувшиеся с заработков в Саудовской Аравии. Они там прожили несколько лет, прежде чем заработали на билет обратно домой. За провоз в салоне своих огромных чемоданов, они заплатил какую-то сумму.

Когда ехали уже по окружной, водитель сделал несколько остановок. На одной в салон автобуса через окно стали закидывать низкие, но широкие коробки с живыми цыплятами. Когда я видел, как бросали эту тару с живым товаром, то с трудом представлял, что происходит внутри неё. Заняли коробки четыре последних ряда сидений. На следующей остановке к автобусу подкатили с десяток огромных покрышек. Их стали затаскивать на крышу. Одна не уместилась и её закатили в салон. Привязывать её к стойке, около последних сидений, помогала заставил одного из сидящих рядом парней. Для этого дал ему какую-то обосанную баранами или кем-то ещё верёвку. Когда тот стал её вязать, я почувствовал эту жёсткую вонь.

Но, несмотря на ужасный салон, двигатель у автобуса был хороший. Ехали очень быстро, даже на подъёмах.

Если в мои предыдущие поездки на разбитом участке дороги, тряску хоть как-то смягчали сиденья, то в этот раз я чувствовал каждую кочку. Но мысль о том, что ехавшим в коробках цыплятам намного хуже, заставляла меня терпеть.

В Katari приехали ещё в темноте. Мудак помагала не спешил отвязывать покрышку и выкатывать её из салона, поэтому пришлось перетаскивать свой тяжёлый рюкзак прямо через неё.

Автобус приехал на автостанцию. В кассе я узнал, что предстоит ещё две пересадки. Из Katari я мог доехать только до Gurmi(Harkapur). Это меня совсем не радовало. Билет обошёлся за 250 рупий. Автобус уже стоял наготове. В этот раз рюкзак положили на крышу.

Я сел у окна рядом с входной дверью. Моим попутчиком оказался студент-медик, возвращающийся в родную деревню. По пути автобус стал заполняться пассажирами. Непальцы, как и россияне, застревают в дверях, в конец салона редко кто проходит. Поэтому студенту пришлось нелегко. Ему были готовы закинуть ноги на плечи и сесть на спину. Он пытался как-то отодвигаться, но это мало помогало. На одной остановке забрали деда и парня с огромными мешками. От этих новых пассажиров сильно воняло помойкой и оставалось только догадываться, что у них в багаже. Так как мешки закинули на крышу, то на следующей остановке, я залез наверх, чтобы посмотреть куда именно. Не хотелось, чтобы мой рюкзак оказался под ними и потом бы от него стояла такая же вонь. Мешки лежали рядом, но не сверху.

Постепенно дорога стала набирать высоту, и начались серпантины. На обочинах попадались жалкие хибары местных крестьян. Судя по ним, регион этот очень бедный. Когда поднялись на хребет, то дорога стала ещё более экстремальной, чем около Канченджанги. Виды с неё меня впечатлили. Я не ожидал там увидеть такие красоты.

Сделали остановку около каких-то домиков на перевале. Там пассажиры пошли перекусить, а я купил дешёвых и вкусных бананов по 5 рупий за штуку. Рядом продавали ещё разные фрукты и овощи. И я решил взять с собой в трек несколько штук лаймов, чтобы добавлять в чай. Эти цитрусовые продавали сразу несколько человек. Я подошёл сначала к бабке, но та оказалась слишком жадной, видя, что я иностранец, она запросила 10 рупий за штуку. Сидевший же в трёх метрах от неё парень сразу назвал цену 2 рупии за лайм, я сначала даже подумал, что не правильно понял. Студент помог выбрать те, что получше. А себе он купил гуавы и угостил ей меня.

Когда подъезжали к Gurmi, то дорога стала спускать к реке Sunkoshi Nadi. Водитель остановился на пятачке в какой-то деревушке, к берегу он спускаться не стал. Я думал, что это и есть Gurmi и здесь надо искать следующий автобус. Но всё оказалось не так-то просто. Через Sunkoshi Nadi мост только строили. До этого там работала паромная переправа. Поэтому все пассажиры шли по новому мосту пешком. До него надо было спуститься на пару витков серпантина дороги и пройти ещё немного вдоль реки. Компанию мне составил студен попутчик, он тоже шёл на другой берег. На мост уже сделали заезд, и мы прошли на него без проблем. Я не понимал, почему не пускали транспорт, вроде всё готово. Но когда подошли к противоположному краю моста, всё стало ясно. Там была ступень вниз метров на пять. Заезд на мост с этой стороны ещё не отсыпали. Все пешеходы спускались по лестнице собранной из труб. Сделана она была в непальском стиле и поэтому доверия не внушала. К тому же все лезли без очереди, и по этой хлюпкой лестнице могло одновременно спускаться несколько человек. В таких ситуациях я всегда начинал нервничать. Так как тут тупизна непальцев становилась реально опасной. Пришлось с помощью мата и резких фраз немного разогнать этих баранов, чтобы хотя бы дали спокойно подойти к лестнице. Когда я стал спускать по ней, то пришлось понервничать. Всё шаталось, между перекладинами из труб были расстояния почти в полметра. Хорошо, что догадались сделать с одной стороны перила, хотя и ещё более подозрительные, чем лестница. Перекладины, на которые я наступал, крепились к двум несущим боковым трубам хомутами и вполне могли соскользнуть вниз. В общем, пару минут страха, и я спустился на землю.

На пригорке я увидел автостанцию, где стояли несколько автобусов и джипов. До Salleri прямого транспорта не было. Предстояла ещё одна пересадка в Okhaldnunga. Водитель джипа просил 500 рупий, а проезд в автобусе стоил 280 рупий. Там был какой-то очень неприятный контингент. Никто ничего толком не мог сказать и все постоянно косились на меня и ржали. Когда я уже взял билет на автобус, ко мне подошёл индус лет пятидесяти. Он тоже был туристом и ехал по святым местам долин Solu и Khumbu. По английски индус говорил отлично, даже без типичного индийского акцента. От него я узнал про то, что чуть дальше есть поворот к очень почитаемому индуистами и буддистами пещерному храму Halesi Mahadev Temple.

Когда приближалось время отправления, я занял место в салоне автобуса, рюкзак положили на крышу. Но пассажиров было очень мало. У водителя джипа не получилось найти людей для полного комплекта, и он отказался ехать. Поэтому все его пассажиры пересели в автобус. Пришёл и знакомый индус.

Обещанное время отправления уже прошло, а мы всё ещё никуда не ехали. Наконец появился один из помогал, и что-то сказал по непальски. Все стали выходить и пересаживаться в другой автобус, где пассажиров было больше. Пришлось мне перегружать свой рюкзак. Но на крышу помогалы его класть отказались, и я затащил его в салон на самое дальнее сиденье.

После этого наконец-то тронулись. До Okhaldnunga ехать 3-4 часа. Там пейзаж уже не такой интересный. Ехали также по серпантинам, только горы стали более пологие. Асфальт был только сначала, дальше началась грунтовка. Но эту дорогу активно строят и часто можно видеть дорожную технику. В одном месте попали в пробку, и я наблюдал, как непальцы кладут асфальт или что-то вроде. Один поливал жидким битумом укатанную грунтовку, а за ним шли женщины и дети, разбрасывающие мелкую щебёнку. Чуть дальше стоял небольшой каток, который потом всё это укатывал.

Из Okhaldnunga можно уехать в Salleri и на джипе и на автобусе, который отправляется утром. Я выбрал первый вариант. Турист индус решил ехать вместе со мной. Поэтому мы взяли один билет на двоих в стоявший уже наготове джип. Каждый отдал по 800 рупий. Так как время ещё было, то мы пошли перекусить в расположенную рядом столовую. Индус взял по порции чаомин, он решил меня угостить и заплатил сам. Я узнал, что в Индии он живёт прямо на берегу океана в штате Гоа. Кроме английского владеет португальским и французским языками. Бывал он и в Европе. Как и я, с непальцами индус общался довольно жёстко, так как знал этот народ. Хотя он и понимал непали, но предпочитал английский язык.

Водитель забил пассажирами джип до отказа. Дорога дальше Okhaldnunga оказалась хорошей грунтовкой. Было заметно, что сделали её совсем недавно. Мы стали подниматься по серпантину вверх. Поползли облака, и стало прохладно. Там горы в очередной раз изменили свой облик. По склонам рос лес в основном из гималайских сосен. Такого большого их количества я ещё в Непале нигде не видел. Дома местных жителей стали значительно богаче. Почти все имели два этажа и каменные стены. Появились даже печные трубы. Этот регион сильно отличался от тех, где я был до этого. Остановились на перекус в одной из деревень, там я купил две пачки печенья по 30 рупий.

Индус не стеснялся просить закрыть окно впереди сидящих пассажиров и водителя, который вёл себя как раджа. И даже, что для непальцев, несусветная наглость, попросил выключить музыку, задолбавшую, кстати, не только его.

Когда стало темнеть, на пути попался сломавшийся джип ехавший навстречу. Водитель и помогала пошли посмотреть что случилось, так как это был их знакомый. Зависли они там почти на час, а может и дольше. До Salleri оставалось ещё чуть больше часа езды. Дальше дорога уже стала сильно разбитая. Видимо, её ремонтировали или расширяли. Часто попадались грузовики с щебнем. Непальцы как-то серьёзно взялись за это направление. Не знаю, спонсируют ли эту стройку иностранцы или это дело рук правительства.

В Salleri приехали часов в семь вечера. Индус особо не хотел искать дешёвый отель, и мы остались в первом, в который зашли. Мне там совсем не понравилось. За какую-то коморку с двумя кроватями там хотели 250 рупий с каждого. К тому же комната была на втором этаже в каком-то закоулке. Мне пришлось сначала затаскивать рюкзак по очень крутой и неудобной лестнице, а потом ещё и волочить по узкому коридору. За ужин из дал-бата мы отдали по 120 рупий.

Когда ложились спать, то индус подпёр дверь стулом, так как закрывалась она всего лишь на разболтанную вертушку. У него даже был с собой маленький замок, чтобы запирать комнату снаружи.

Ночью нас никто не беспокоил.

Утром завтракать я не стал, попросил бесплатного кипятка и заварил себе чая. Попрощался с индусом и вышел на трек.

Salleri оказалась длинным посёлком. Вдалеке белели вершины Numbur(Shorong Yul Lha) (6959 м), Khatang (6852 м) и Karyolung (6530 м). Там была осень.

Вершины Numbur(Shorong Yul Lha) (6959 м), Khatang (6852 м) и Karyolung (6530 м).

Дойдя до деревни Phaplu, которая практически сразу после Salleri, я решил зайти позавтракать. В придорожной столовой я взял две тарелки мо-мо. Это непальские манты, только маленькие. Восемь штук стоили 60 рупий.

Напротив аэропорта самый ужасный участок дороги. Там две глубокие колеи во влажной и скользкой глине. Потом снова идёт нормальная грунтовка. Я думал, что за Phaplu автомобильная дорога кончается, но она продолжалась и дальше.

Грунтовка шла практически на одном уровне, и идти было легко. По пути попадались мелкие деревушки. В одном доме около дороги я решил спросить молока, так как увидел рядом пасущуюся корову. Когда я зашёл внутрь, там сидели дед с бабкой и девушка с ребёнком. Коровье молоко у них было, за один стакан я отдал 50 рупий. Девушка даже вскипятила мне его. Дед с бабкой оказались очень приветливыми людьми. Они подробно описали почти весь путь до Луклы.

Уже там стали попадаться длинные караваны ослов. Но пока они меня не раздражали, так как дорога там широкая, и я с ними расходился без проблем. Встретилась одна группа трекеров с портерами.

Ближе к Ringmu, дорога пошла через лес из огромных гималайских сосен. Воздух пах их смолой, а под ногами попадались длинные шишки. Мне стало интересно, где же закончится грунтовка. И вот в последнем перед Ringmu ущелье дорога превратилась в тропу. Там же стоял небольшой экскаватор, которым срывали склоны гор.

Но и дальше тропа оставалась широкой и удобной. В Ringmu на развилке в Jiri, я сделал привал. Так как дальше тропа круто шла вверх.

Почти все трекеры, которых я встречал на пути в Луклу и обратно, шли в или из Jiri. Я не понимаю, зачем ещё топать три дня, если от Ringmu до Salleri максимум четыре часа по хорошей дороге. К тому же на тропе к Jiri стали требовать какой-то пермит стоящий 20 долларов.

В Ringmu улицы вымощены камнями, но идти по ним очень неудобно. За заборами росли яблоневые сады. Но деревья уже приготовились к зиме, и поэтому на них остался только мох. В Ringmu много лоджей, но в основном для погонщиков и портеров. Хотя в каждом есть меню на английском языке. Для ослов сделаны специальные огороженные парковки.

После деревни тропа идёт по сосновому лесу, но становится сильно разбитой караванами. Набор высоты не слишком резкий. Перед перевалом есть буддийская ступа и «mani wall». Построены они на широкой поляне, и судя по внешнему виду очень древние.

На перевале Taksindu есть несколько лоджей, колонка с водой и большая буддийская ступа. Также там есть развилка, где начинается трек в верховья реки Dudhkund Khola. У перекрёстка стоит указатель. На спуске тропа проходит через большие каменные ворота с молитвенными барабанами. Вообще, и в Solu и в Khumbu очень много различных монастырей, ступ, «mani wall» и прочих буддийских святынь.

Деревня Taksindu находится чуть ниже перевала. В ней есть монастырь. После крайних домов начинается крутой спуск вниз.

Тропа часто петляет серпантином. Местами она сильно разбита, есть грязные и скользкие участки. По пути встречаются крестьянские домики и огороды. Есть один подвесной мост над глубоким и узким ущельем, где протекает небольшая речка.

На этой тропе от Taksindu до Луклы есть проблема ослиных караванов. Но причина скорее в их тупых погонщиках. Каждый раз, когда я пытался обойти попутный караван, эти мудаки начинали подгонять ослов, и те напирали на меня. Тем самым грозя вытолкнуть с тропы, которая там уже не такая широкая. Или можно было нарваться на привязанный к ослу большой газовый баллон или мешок. Когда караван шёл навстречу, то погонщики также подгоняли идущих сзади, и ослы начинали толпиться на тропе забивая всё пространство. Укрыться от них в таких ситуациях можно было только на дереве. Поэтому я очень часто матерился на предводителей ослов, но судя по их тупым лицам, мысли в их головах бывают редкими гостями.

Есть ещё и побочный эффект. Заключается он в том, что почти вся тропа до Луклы очень обильно удобрена ослиным навозом, а местами стоят огромные лужи мочи. Поэтому иногда просто невозможно дышать, особенно если идёшь на подъём. Да и разбиваются тропы копытами значительно сильнее, чем ногами. А так как вокруг живут только буддисты, то ремонтом никто не занимается.

К вечеру я спустился в Nunthala. В деревне чуть ли не каждый дом является гест-хаусом. Я обошёл все расположенные вдоль тропы, но накормить меня почти везде отказывались. Хотя погонщики и портеры, сидевшие внутри, уплетали ужин за обе щеки. Да и вообще, народ в деревне какой-то неприятный. В одном доме тётка всё-таки согласилась сварить и пожарить картошку. Она предложила комнату за 100 рупий. Я поднялся посмотреть. Это была келья с кроватью от стены до стены и дверью закрывающейся на вертушку. Я подумал, что в палатке будет комфортнее.

Жареную картошку я съел там же, а варённую взял с собой. Обошлось мне это за 250 рупий. Оставалось найти место под палатку. В конце деревни протекала небольшая речка, и рядом проходил водопровод. Я выдернул одну трубу из другой, набрал воды в котелок, и снова их соединил. Потом прошёл немного дальше, где заметил небольшие террасы. Там под молодыми сосенками я и поставил палатку.

Утром я продолжил спускаться вниз. Там уже весь склон горы отведён под огороды. Стали встречаться бананы и цитрусовые. Я видел грейпфрутовое дерево прямо у тропы, но все низковисящие плоды уже оборвали. Часто попадались жилые дома. Лес начался только в самом низу. Через Dudh Koshi Nadi провешен мост. После него тропа начала набирать высоту.

Мне понравилась деревня Jubhing. Там во многих огородах ростут бананы и мандарины, много цветов и воды. В Jubhing я впервые увидел тамарилло, хотя на нём и висели плоды, но сырыми их есть нельзя. У тропы сидел местный коммерсант, торговавший мандаринами из своего сада по 20 рупий за штуку. В очередной раз я поразился жадности непальцев.

Деревня Jubhing.

Чуть дальше этой деревушки я вышел к нескольким домам на тропе. На моей карте было обозначено, что трек обходит деревню Kharikhola лишь по краю, и, я подумал, что уже дошёл до неё. Поэтому решил перекусить.

В ближайшем доме хозяйничала бабка. Я захотел поэкспериментировать и заказал тибетский хлеб за 120 рупий и цыплячий суп за 100 рупий. Первый оказался той же чапати, в чём разница я не понял. Когда мне принесли суп, то поболтав его ложкой, я подозвал непальца и спросил, где там цыплёнок. Он принёс пакет растворимого порошка и показал на него. В общем, больше супы я на этом треке не заказывал. Хорошо, что хотя бы кипятка налили бесплатно.

Сразу после этих домов начался резкий набор высоты. Я понял, что Kharikhola будет дальше. Она оказалась за небольшим перевалом. Там, где тропа огибает хребет, есть монастырь и большая ступа. Это начало Kharikhola. Дальше я шёл вниз через всю деревню, которая оказалась неожиданно большой. По пути много лоджей. Я нигде останавливаться уже не стал и пошёл к мосту через Khari Khola.

Сразу за ним начался очень крутой, разбитый и грязный серпантин тропы. До самого перевала Kari La, постоянный набор высоты. Сначала идти приходится через деревни, поэтому под ногами сплошное месиво из камней, грязи и ослиного навоза. После Bupsa, начинается лес, там я уже был под вечер и почти без сил. Кое-как я дотянул до нескольких домов у дороги обозначенных на карте как Kanre. В первом, где была торговая лавка, я спросил у женщины, можно ли у неё поужинать. Она сказала, что дал-бат будет стоить 200 рупий. Я согласился и спросил ещё про молоко, так как видел около дома корову. Один стакан обошёлся мне в 80 рупий. Ещё я купил в лавке печенье за 100 рупий. Дал-бат мне очень не понравился, точнее бобовая похлёбка (дал). Я лишь немного её похлебал, даже добавки просить не стал. Вообще, в Непале с едой не угадаешь. Закончив с ужином, я спросил разрешения поставить палатку рядом с домом на небольшой ровной площадке. Хозяйка мне разрешила, про деньги даже не спросила. За установкой палатки наблюдало всё семейство.

Я сходил за водой к следующему дому и потом ещё вскипятил себе чая. К этому времени уже совсем стемнело, и я лёг спать. А так как рядом проходила тропа, то я ещё долго слышал позвякивание ослиных бубенчиков.

Утром я продолжил путь. Тропа всё также упрямо лезла вверх по лесистому склону горы. Перевал Kari La представлял собой просто перегиб через два небольших хребта отходящих от общей вершины. После него, наконец-то, тропа пошла вниз, хотя на этом участке много ущелий и прижимов, которые приходится постоянно обходить, набирая и сбрасывая высоту.

К этому времени я уже научился управлять ослами. Когда я их обгонял, то постукивал трекинговой палкой животному по шее, и оно отходило в сторону. Если же ослы упрямо шли на меня, то я делал тоже самое. Но иногда, в этом случае было достаточно выставить палку вперед. Погонщиков это очень раздражало, они даже пытались выразить своё недовольство, тут уж я не скупился на выражения.

Через реку Paiya Khola, сделан железный мост. Практически сразу после него начинаются дома деревни Paiya, разбросанной по всему склону горы. Там ложди уже не только для портеров и погонщиков, но и для трекеров. Я зашёл в тот, что попроще и подешевле. Там хозяйничала глуховатая бабка. Она согласилась пожарить картошку за 140 рупий. Пока я её ждал, ещё полистал меню и дозаказал омлет из одного яйца за 70 рупий. На траве было много инея, да и пока я шёл, на тропе иногда попадался лёд.

Деревня Paiya, вершины Shamdanam Ragpo Danda, Karyolung (6530 м) и Khatang (6852 м).

Картошка у бабки получилась вкусная, она даже принесла кетчуп, который на этом треке бесплатный у всех. Когда я ходил в трек к Макалу, то там за него надо было ещё доплатить.

Я спросил кипятка. Но выпить его так и не смог, уж очень вода воняла дымом.

Дальше тропа шла практически на одном уровне. Вдоль неё постоянно встречаются дома. Ближе к перевалу Chutok La начинается пологий спуск вниз. Получается, что выходишь на него как бы сверху. На первом перегибе через хребет есть несколько домиков. Дальше идёт короткий и пологий набор высоты до следующего хребта, где и есть перевал Chutok La. После него начался крутой спуск вниз по разбитому серпантину. Петлять пришлось долго.

Спустившись в Shurke, я сделал привал. Разложил на поляне тент от палатки, чтобы немного его просушить. Там дул прохладный ветерок и с деревьев падали листья. Я снова попал в осень.

От Shurke начался крутой подъём до самой Muse. Развилку на Луклу я не заметил, но я и не собирался туда, поэтому шёл нижней тропой. К Chaurikharka я подошел уже под вечер. Около одного из крайних домов сидел слегка поддатый непалец лет пятидесяти. Когда я проходил мимо, он подозвал меня и предложил зайти к нему в гости и бесплатно отведать рокси. Соблазн был велик, сказывалась усталость. Но я отказался, так как хотел дойти в этот день до столбовой тропы в Namche Bazar. Я ещё перекинулся с непальцем парой фраз и продолжил свой путь наверх. Подъём стал более пологим.

Дальше уже не всегда понятно, где кончается одна деревня и начинается другая. Очень часто они перетекают друг в друга. Попадаются большие скопления домов никак не обозначенные на карте. В Chheplung я вышел на развилку, где тропы из Jiri и из Лукулы сливаются в одну. По пути я стал присматривать место под палатку и где бы поужинать. Все ровные площадки либо были застроены, либо отведены под огороды. Более или менее приличное место нашлось уже в Nachipang. Поужинать я решил в расположенном рядом лодже. Хозяин, шерпа лет сорока, согласился меня накормить и даже разрешил бесплатно переночевать. Но дом ещё не был завершён до конца. Сначала хозяин провёл меня на второй этаж, где находилась большая комната с двумя кроватями. Окна выходили прямо на тропу. Я оставил там рюкзак и спустился на кухню. Из меню я выбрал жареную картошку за 150 рупий и картофельный суп за 130 рупий. Непалец сказал, что готово всё будет чуть позже, так как его жена ещё не пришла, а поваром была она.

Я поднялся в комнату, и пока ждал, сварил себе кофе на горелке прямо на подоконнике.

На ужин меня позвали где-то через полтора часа. Когда я уже ел, то увидел, как дочь хозяйки чистит морковь. Я спросил одну штуку. Отдал за неё 20 рупий. Морковь в тех местах хотя и небольшая, но сочная и сладкая.

Ночь прошла спокойно. Только мешал, бившийся о стекло, огромный мотылёк. Поймать его не получилось, он оказался уж очень шустрым.

Утром, выйдя на тропу, я просто поразился, насколько там всё ориентировано на трекеров. В деревнях почти не осталось простых жилых домов, в каждом располагается лодж или столовая. Любой ветхий сарай, где кормят, называется на этом треке рестораном. И в каждом есть меню на английском языке, хотя частенько хозяева знают только непали. Но встречаются лоджи с действительно дорогим интерьером. Очень много строится новых гест-хаусов. Поток трекеров растёт с каждым годом. Самолёты в Луклу приземляются постоянно. Я думаю, что в скором времени Гималаи в этих местах станут для европейцев как Альпы. Они и так уже ходят там как на прогулке в городском парке. Всё тащат портеры, а они идут налегке и чуть ли не в трусах.

Nupla (5885 м).	Kusum Kanguru (6369 м).

Но так как сезон уже почти закончился, то народ по тропе хотя и шёл, но не в таких больших количествах, чтобы создавать пробки. Да и ослиных караванов значительно поубавилось, что для меня было более существенным.

Около одного из лоджей я увидел бабку перебирающую перец и спросил у неё кипятка. Она пошла в дом, налила из термос в кружку воду и принесла мне. После этого сказала, что надо будет заплатить. Я протянул ей кружку обратно. Бабка что-то возмущённо пробурчала и вылила воду на землю, хотя я к ней даже не притронулся.

Вдоль тропы постоянно встречались чьи-то дома и огороды. В одном месте я решил дёрнуть моркови. Дождался, пока тропа опустеет и перелез через сложенный из камней забор. Наугад выдернул четыре штуки, и, оборвав ботву, вернулся на тропу. Теперь надо было найти воду. В тех местах это сделать не просто. Там почти не встречаются около тропы колонки или водопроводы, из которых льётся вода. Пройдя чуть дальше, я увидел выкапывающих морковь непальцев. Рядом сидела тётка и продавала урожай. У неё морковки были уже мытые и крупнее тех, что я дёрнул на грядке. Я решил купить парочку по 20 рупий. Пришлось слегка поторговаться. У ближайшего дома я увидел-таки водопровод. Разъединив две трубы, я вымыл грязную морковь и потом там же почистил её. За всем этим наблюдали отдыхающие рядом на скамейке портеры. По их лицам, я понял, что такого они ещё не видели. Уходя, я снова соединил трубы.

Надо было перекусить. Я стал заглядывать в попутные рестораны у тропы и узнавать цены. В одном лодже удалось сторговался с тёткой хозяйкой, и жареная картошка обошлась мне за 150 рупий.

Около Toktok с тропы, которая идёт через сосновый лес, хорошо видно заснеженный пик Thamserku (6618 м).

Thamserku (6618 м).

Когда я перешёл по подвесному мосту реку Dudh Koshi Nadi, то в первой же деревне Chhumowa, около тропы обнаружилась будка проверяющего. Я бы прошёл мимо, но меня отдёрнули двое престарелых англичан трекеров. Пройти незамеченным не получилось. Там проверяющий отметил мой TIMC. Также у него можно купить все необходимые бумажки, если не успел оформить их в Катманду. Цены там такие же. Как только непалец закончил со мной, то сразу же ушёл куда-то по своим делам. Я думаю, что и притащили его на пост те двое англичан. Так что там можно и проскочить.

В Monjo всё оказалось серьёзнее. В самом конце деревни сделаны ворота и забор. За ними небольшая площадка, где располагается дом, в котором сидят и, видимо, живут проверяющие. Окна выходят на тропу. Когда я проходил, там уже кого-то отмечали, и я уже почти проскочил, но снова эти два англичанина сдали меня. Я подошёл к большому окну и отдал свой TIMC с прикреплённым пермитом. Проверяющий переписал какие-то данные и вернул его мне.

После Monjo, по мосту я перешёл через Dudh Koshi Nadi. За деревней Jorsale, я снова вернулся на правый по ходу берег главной реки ущелья. Сходя с этого моста надо сразу поворачивать налево и спускаться вниз, хотя основная тропа идёт прямо. Я пошёл за трекерами и портерами, которые шли по берегу реки. Там тропа проще. Из леса вытекал небольшой ручей. Рядом с ним я увидел хорошее ровное место. Хотя ещё было только три часа дня, я решил остаться там. На подъём к Namche Bazar у меня сил явно уже не хватало. Да и отдохнуть несколько часов мне бы не помешало.

Когда уже стемнело, портеры всё равно шли по тропе, освещая путь фонариками. Прогнали даже несколько караванов ослов, я и не знал, что они видят в темноте.

Воду я брал из ручья. Под утро на земле был лёгкий заморозок.

Утром я собрал палатку и вышел на тропу. До самого Namche Bazar никаких домов я не встретил, хотя на карте была обозначена какая-то деревня Larja Dobhan. Выше слияние двух рек, через Dudh Koshi Nadi провешены два моста, один над другим. Там же начинается непрерывный набор высоты, до самого Namche Bazar. Я перешёл реку по верхнему новому мосту. На другом берегу тропа сначала была из каменных ступеней, а потом превратилась в очень пыльную грунтовку. Хорошо, что я шёл рано утром и почти никто не попадался мне по пути. Да и за ночь пыль улеглась. Вокруг растут огромные гималайские сосны, и воздух пах хвоей. Но когда появились группы трекеров, поднимающие целые облака пыли, дышать стало просто невозможно.

Большинство троп в «Sagarmatha National Park» это грунтовки. Если в одиночку ещё и нормально по ним ходить, то уже два человека поднимают большие облака пыли, про группы я и не говорю. Местные носят защищающие повязки, закрывающие рот и нос. Мои ботинки на этом треке приобрели стойкий бурый оттенок.

Чек пост на тропе перед Namche Bazar появляется как-то неожиданно из-за поворота. Там проверяет полиция. Меня спросили, какой фирмы у меня фотоаппарат и мобильник. Пока полицейский записывал данные из TIMC, я немного погрел руки над электрической плиткой, стоявшей около стола.

До Namche Bazar ещё надо было дойти. Пост располагается даже не на входе. Когда я зашёл в посёлок, то решил там перекусить. В одной из столовых для местных я заказал жареной картошки за 150 рупий. Кипятка дали бесплатно. Пока еда готовилась, я прогулялся налегке по улочкам Namche Bazar. Они напоминают Тамель в миниатюре. Там есть даже салоны красоты. В продуктовом магазине я купил одну банку рыбных консерв за 150 рупий, пачку отличных печений весом 450 грамм за 375 рупий и четыре сникерса по 70 рупий за штуку. В разных магазинах цены могут отличаться значительно. Торговаться тоже можно.

Интернет в Namche Bazar очень дорогой. Но есть кафешки с бесплатным wi-fi.

Когда я вернулся в столовую, то там как раз всё уже было готово.

Перекусив, я пошёл вверх по посёлку на выход в сторону Эвереста. По пути у тропы есть библиотека с бесплатным wi-fi, но она тогда была закрыта. Я подождал немного, но поняв бесперспективность этой затеи, пошёл дальше. Когда я уже поднялся к последним домам Namche Bazar, то в одном из ложей спросил кипятка, который мне налили бесплатно.

Nupla (5885 м).	Nupla (5885 м), Chamunaparo Danda и Shar(Tartikhha) (6186 м).	Shar(Tartikha) (6186 м).

Shar(Tartikha) (6186 м) и Kongde(Lho) (6086 м).

Оттуда, наконец-то, тропа пошла полого. Идти пришлось по южному склону, поэтому солнце жарило во всю. Спасал только прохладный ветер. Места там сухие, и чем-то мне напомнили тропы Нового света в Крыму. Выйдя из-за очередного поворота, я увидел в конце долины стену Nuptse (7861 м) из-за которой еле выглядывала вершина Эвереста (Chomolungma или Sagarmatha) (8848 м), и вершину Lhotse (8501) с зацепившимся за неё облаком. А чуть ближе и правее возвышалась Ama Dablam (6856 м).

Буддийская ступа и Thamserku (6608 м).	Nuptse (7861 м), Эверест (8848 м) и Lhotse (8501 м).	Thamserku (6608 м).
Tabuche Peak (6495 м) и деревня Phortse.	Lhotse (8501 м) и Ama Dablam (6856 м).	Я на тропе к Эвересту.

Tabuche Peak (6495 м), Nuptse (7861 м), Эверест (8848 м), Lhotse (8501 м) и Ama Dablam (6856 м).

Там тропа местами очень широкая. Петлять по складкам горы пришлось довольно долго. Когда я подошёл к развилке, где основная тропа шла вниз на Tengboche, то повернул в сторону Gokyo. И оттуда я снова полез по склону вверх. Пока я поднимался к Mong, не встретил ни одного трекера. Мимо проходили только местные жители и яки.

С тропы к Mong и из него самого отлично смотрятся Ama Dablam, Thamserku и Kangtega.

Kangtega (6685 м).	Kangtega (6685 м) и Thamserku (6608 м).	Thamserku (6608 м).
Ama Dablam (6856 м).	Kangtega (6685 м).	Kangtega (6685 м) и Thamserku (6608 м).
Kangtega (6685 м).	Тропа от Namche Bazar.	Thamserku (6608 м).

Набор высоты там серьёзный. И когда я дополз до Mong, то решил заночевать в нём. Во всех лоджах цены оказались почему-то очень высокими. Но сил идти дальше уже не было, и я пошёл искать место для палатки, хотя там это казалось не реальным. Я прошёл мимо лоджа «Hill top» выглядевшего самым дорогим. За ним я увидел отличные ровные площадки, а чуть ниже на холме небольшие лужайки поросшие травой. Я решил спросить разрешения у хозяев лоджа, чтобы потом не возникло каких-нибудь недоразумений. Зайдя внутрь, я попросил у женщины меню. Поторговавшись, я заказал варёную картошку за 250 рупий. Потом я спросил хозяйку про возможность поставить палатку за её лоджем. Она ответила, что там ночью бродят яки и могут меня затоптать. Тогда я попросил разрешения переночевать прямо в столовой на лавке, стоявшей вдоль стены. Хозяйка разрешила остаться бесплатно.

Внизу Tengboche.	Kangtega (6685 м) и Thamserku (6608 м).

Когда я уже расстелил спальник, то в столовую зашёл муж хозяйки, явно европейской внешности. Он развёл огонь в печи, стоявшей в центре. И поставив стул сел рядом. Я его уже видел, когда он ходил около лоджа. Посидев немного, он пригласил к печке меня. Я взял стул и сел напротив. И начался долгий разговор у огня. Хозяин был бельгийцем, в Непале жил уже 25 лет. Хозяйка непалка уже вторая его жена. Он поднимался на пик Ленина ещё в СССР. Хорошо отзывался о том времени и гостеприимных киргизах и таджиках, ну и конечно русских. Он даже потом предложил мне переночевать в свободной комнате для гидов. Но когда ушёл ужинать, его жена это запретила. Но я и не особо хотел переезжать. Много интересного этот бельгиец Николас рассказал мне о тамошней жизни и людях. По его мнению, местные шерпы сильно изменились, особенно в последние годы. Стали более жадные до денег. Трекеров они воспринимают как ходячие кошельки.

Говорили мы долго. Давно я не ложился спать так поздно.

Утром хозяин лоджа угостил меня двумя поджаренными тостами с вареньем. Напоследок, я спросил у Николаса, поднимался ли он на Эверест. Ответ был, положительным.

После Mong тропа круто спускается вниз к реке Dudh Koshi Nadi, через которую есть мост. На развилке, где вверх по ущелью уходит тропа на Gokyo, есть несколько лоджей. От моста пришлось круто ползти вверх до Phortse. Тропа выходит в самом низу деревни около большой буддийской ступы. Дальше я шёл через лабиринт заборов, сложенных из камней. В Phortse очень большие огороды, в которых сажают картошку. Лоджей там не так много, видимо, основной поток трекеров идёт через Tengboche. Я зашёл в парочку и посмотрел меню. Жители Phortse отсутствие клиентов, компенсировали ценами на еду, поэтому останавливаться я нигде не стал.

Где-то выше деревни есть монастырь. От последних домов, тропа сначала шла полого. Но дальше она, начала петлять по многочисленным складкам горы. Мне приходилось постоянно набирать и сбрасывать высоту, обходя скальные прижимы. На этой тропе трекеров практически нет. Зато, часто встречаются местные пастухи, прогоняющие яков. Там на склонах хорошие пастбища.

На мой взгляд, виды на окружающие вершины оттуда намного красивее, чем если идти через Tengboche. Thamserku и Kangtega видно как на ладони, а позже и Ama Dablam предстаёт во весь свой рост. Только идти по этой тропе значительно сложнее.

Kangtega (6685 м) и Thamserku (6608 м).	Khumbi Yul Lha (5761 м) и деревня Phortse.	Kangtega (6685 м) и Thamserku (6608 м).
Khumbi Yul Lha (5761 м).	Nupla (5885 м), Chamunaparo Danda и Shar(Tartikhha) (6186 м).	Nupla (5885 м).

Nuptse (7861 м) и Lhotse (8501 м).	Nuptse (7861 м) и Lhotse (8501 м).	Ama Dablam (6856 м).
Хребет Hinku Himal.	Хребет Hinku Himal и Kangtega (6685 м).	Kangtega (6685 м).
Ama Dablam (6856 м) и Pangboche.	Долина реки Milinggo Khola.	Ama Dablam (6856 м) и Pangboche.

Kangtega (6685 м).	Ama Dablam (6856 м).

Перед Pangboche наконец-то начался пологий спуск. Вышел я почти к самым верхним домам деревни. Зашел в первый же лодж, но там всё стоило слишком дорого. Тогда я пошёл вниз по тропе через деревню. Около одного большого дома я увидел женщину и спросил, можно ли у неё поесть. Она ответила, что это просто жилой дом, но приготовить она что-нибудь может. Я договорился, что за 250 рупий она пожарит мне картошку. Я прошёл в большую комнату и стал ждать свой заказ. Оказалось, что у этой женщины муж был высотным гидом. Она даже налила мне два стакана сладкого чая, не спросив денег. Я заметил, что шерпы как-то связанные с туризмом более простые в общении и не такие жадные до денег. Картошка получилась очень вкусная. Выращивают её в больших количествах почти во всех деревнях долины. Там гораздо больше ровного пространства, чем в других ущельях, где я был.

Перекусив, я пошёл через деревню дальше. Около тропы есть мужской монастырь, а чуть в стороне женский. Я спросил у лысого монаха, как выйти на тропу к Эвересту, чтобы не спускаться в нижнюю часть деревни. А это оказалась бритая наголо женщина. Она показала правильный путь.

После того, как я вышел на тропу, что идёт через Tengboche, уже не было резких наборов высоты. Идти пришлось почти на одном уровне по склону ущелья, где внизу протекает Imja Khola. На тропе опять появились группы трекеров поднимающие тучи пыли.

Хребет Hinku Himal и Kangtega (6685 м).	Ama Dablam (6856 м).	Ama Dablam (6856 м).

Перед Tsuro Og, в которой всего несколько домов, есть развилка. Я свернул вниз к мосту через Lobuche Khola. После него начался небольшой набор высоты, и тропа стала обходить по склону невысокую сопку. За ней и была деревня Dingboche. Там почти в каждом доме есть лодж. Я обошёл несколько, но большой разницы не увидел. Поэтому выбрал тот, в котором за ночь в палатке на их территории не просили денег. Кроме меня в этом лодже остановилась пара французов, мужчина и женщина. Поставив палатку, я пошёл в столовую, где стояла печка. Французы уже сидели за столом, и пили местное пиво. Тут я мог видеть, насколько шерпы являются подхалимами. Так как заказал я только вареную картошку, да ещё и поторговался, то они относились ко мне как-то равнодушно и свысока. А перед французами, заказавшим несколько блюд, они просто «стелились», уже были готовы учить их язык. На меня девушка повар даже не обращала внимания. Пока я ждал заказ, пообщался с французской парой. Английский язык они почти не знали. От них я получил совет, что если заказать ужин, то можно в некоторых лоджах бесплатно переночевать. Чем я и стал активно пользоваться дальше.

Lhotse (8501 м).

Хозяева жалели даже кизяк, так как огонь почти не горел. Я набрал в кружку холодной воды из водопровода и поставил греться на печку. Там кипяток уже стоил денег. Вода в кружке грелась долго. Мне надоело ждать, да и печка почти погасла. Поэтому я пошёл в свою палатку и чай уже вскипятил на горелке.

Ночью было очень холодно.

Dingboche расположена в тени Ama Dablam и поэтому солнце появляется поздно. Утром пришлось долго идти по морозу. Руки сильно мёрзли, и пришлось достать тёплые перчатки.

Shamdanam Ragpo Danda, Karyolung (6530 м), Nupla (5885 м), Chamunaparo Danda и Khatang (6852 м).	Tabuche Peak (6495 м).

До Chhukhung от Dingboche идти не далеко и тропа набирает высоту постепенно. При обходе морены ледника Nuptse есть несколько небольших речек. Переходить их пришлось по обледенелым камням. Но там уже был крепкий лёд вдоль берегов, поэтому какую-то часть я прошёл по нему.

Chhukhung появляется из-за очередного холма морены. В деревне в основном лоджи. Цены на еду в них уже ощутимо дороже. Я решил обойти все дома. В одном, уже в конце деревни, хозяин согласился приготовить дал-бат за 400 рупий. Но сначала я собирался подняться на смотровую вершину Chhukhung Ri (5550 м).

Выбранный мною домик был небольшим, внутри кроме кухни и жилой комнаты имелась ещё одна с двухъярусными нарами для гостей. Это так называемый ти-хаус. В таких домах обычно останавливаются портеры. Хозяин шерпа жил там с семьёй. Перед домом была большая поляна, на которой уже стояла чья-то палатка. Я спросил разрешения поставить рядом свою, чтобы просушить её на солнце. Хозяин не возражал. Стоявшая там палатка оказалась его, он в ней ночевал.

Я собрал свой маленький штурмовой рюкзачок. Большой рюкзак занёс в дом, где было понадёжнее и пошёл по тропе ведущей наверх. По пути решил купить сникерс, чтобы им перекусить на вершине. Поэтому зашёл в первый же лодж на пути, чтобы узнать цену. Хозяйка начала торг с 200 рупий, но я соглашался только на 150 рупий. За такую цену продавали сникерсы в нижних лоджах, я мог бы купить и там, но не хотелось к ним спускаться. Хозяйка согласилась на мои условия и убежала за товаром. Когда она мне принесла сникерс, я почему-то решил посмотреть срок годности. Оказалось, что шоколадный батончик уже почти год как просрочен. Я не хотел рисковать и вернул этот залежалый товар продавщице. Пришлось идти в нижние лоджии. Но и там все сникерсы были из той же партии. Я ради интереса посмотрел срок годности у баунти. Эти шоколадки оказались ещё древнее. Но самое интересное, что даже после этого цену никто не хотел сбрасывать. С этого момента я всегда стал смотреть срок годности на все продукты в Непале. И очень часто встречались просроченные товары.

Не купив ничего, я пошёл на тропу, ведущую на вершину Chhukhung Ri. От подножия горы, вверх идёт крутой серпантин. Предстояло набрать почти 800 метров. К тому же там уже сильно ощущается нехватка кислорода. Но открывшиеся сверху виды стояли затраченных сил. Весь путь наверх передо мной стояла огромная стена Nuptse (7861 м) и Lhotse (8501). Справа, окружённый ледниками возвышался Island Peak (6189 м). А если я поворачивался назад, то передо мной открывался вид на целый ряд замыкающих долину вершин. Только слева не было ничего интересного. Сначала тропа вышла на перевал, где закончились поросшие травой склоны и начались каменные россыпи. Уже оттуда стало видно Макалу. На вершину Chhukhung Ri можно и не подниматься. Так как ничего более интересного оттуда не увидишь.

Но я решил всё-таки дойти. Последние метры дались очень нелегко. Кроме меня туда поднималась семейная пара англичан. Жена осталась на перевале, а муж полез на вершину. С Chhukhung Ri лучше видно всю стену Nuptse, в остальном, всё тоже самое. Поднимался я 3-4 часа. Спустился гораздо быстрее, где-то за полтора часа.

Ama Dablam (6856 м).	Ледник Ama Dablam.	Ледник Chhukhung.
Lhotse (8501 м).	Lhotse (8501 м).	Island Peak(Imja Tse) (6189 м).
Num Ri (6677 м) и Kali Himal (7057 м).	Island Peak (6189 м) и Num Ri (6677 м).	Вершина 6230 м.
Island Peak (6189 м) и Макалу (8463 м).	Island Peak (6189 м), Макалу (8463 м), Num Ri (6677 м), Kali Himal (7057 м) и вершина 6230 м.	Ледник Chhukhung.
Kali Himal (7057 м) и озеро Imja Tso.	Island Peak (6189 м), Макалу (8463 м) и Num Ri (6677 м).	Вершина 6230 м и ледник Chhukhung.
Nuptse (7861 м).	Ледник Ama Dablam.	Вершина 6230 м и ледник Chhukhung.
Nuptse (7861 м) и Lhotse (8501 м).	Ледник Nuptse и Pumo Ri (7165 м).	Nuptse (7861 м).
Nuptse (7861 м).	Nuptse (7861 м) и Lhotse (8501 м).	Нижние долины.
Island Peak (6189 м) и Макалу (8463 м).	Num Ri (6677 м), Kali Himal (7057 м) и озеро Imja Tso.	Ледник Chhukhung.
Tabuche Peak (6495 м) и Cholatse (6440 м).	Nuptse (7861 м).	Ледник Chhukhung..

Ama Dablam (6856 м) и Amphu Gyabjen (5630 м).	Макалу (8463 м), Num Ri (6677 м) и Kali Himal (7057 м).

Island Peak (6189 м), Макалу (8463 м), Num Ri (6677 м), Kali Himal (7057 м), вершина 6230 м и ледник Chhukhung.

Island Peak (6189 м), Макалу (8463 м), Num Ri (6677 м), Kali Himal (7057 м), вершина 6230 м, ледник Chhukhung, Ombigaichang (6340 м), Amphu Gyabjen (5630 м) и Ama Dablam (6856 м).

Наверху было очень ветрено. Я думал, что внизу будет спокойнее, но и там дул сильный ветер. Когда я подошёл к дому, где остановился, то узнал, что мою палатку один раз снесло. Но хозяин поставил её обратно и прижал камнями. Всё-таки он был гидом по восхождениям.

Уже вечерело, и пришло время подкрепиться. Я сказал хозяину, что пора начинать готовить дал-бат. Потом спросил разрешения переночевать в доме на нарах, мне не хотелось мёрзнуть в палатке. Сам хозяин тоже первый день собирался спать внутри, так как снаружи начались серьёзные заморозки.

Напротив входной двери была комната со столом и печкой. Туда иногда заходили местные шерпы, чтобы опрокинуть стакан браги или рокси. Так как там топили для себя, то печку раскочегарили сильно. Мне даже удалось на ней вскипятить пару кружек воды для чая, хотя хозяин уже до этого бесплатно наливал мне пару стаканов. Но мне очень хотелось пить. Дал-бат получился отличный. В качестве рагу к рису хозяин пожарил картошку (кари). Да и на добавку он не поскупился. Поужинав, сразу спать я не пошёл, а ещё немного посидел около печки вместе с шерпским семейством.

Lhotse (8501 м).

На нарах уже лежали туристические пенки, на них я положил свой спальник. Ночью было хотя и холодно, но не так сильно как снаружи.

Утром я пошёл вниз к Dingboche. Тропа в долину ледника Khumbu, проходит над деревней, около верхних домов. Там я встретил группу российских трекеров.

Lhotse (8501 м).	Ama Dablam (6856 м).

Ниже Dingboche всю долину затянул плотный туман. Но до деревни он так и не поднялся.

Туман в долине реки Dudh Koshi Nadi.	Kangtega (6685 м) и Thamserku (6608 м).

После того, как тропа обогнула ребро горы, она пошла по широкой травянистой террасе над долиной, где внизу протекает Lobuche Khola. Слева выстроились в ряд огромные пики Taboche (6495 м), Cholatse(6335 м) и Arakam Tse (6423 м), а повернувшись назад, можно было видеть северную стену Ama Dablam. По этой тропе проходит не так уж и много трекеров, в основном все идут низом. По пути встретилось несколько вросших в землю хибар, где обитали люди и даже чем-то торговали. Это место на карте обозначалось как Dusa.

Taboche (6495 м).	Kangtega (6685 м) и Thamserku (6608 м).	Taboche (6495 м), Cholatse (6335 м) и Arakam Tse (6423 м).
Долина реки Lobuche Khola.	Kangtega (6685 м) и Thamserku (6608 м).	Taboche (6495 м) и Cholatse (6335 м).
Ama Dablam (6856 м).	Ama Dablam (6856 м).	Cholatse (6335 м) и Arakam Tse (6423 м).

Cholatse (6335 м).	Arakam Tse (6423 м).

Перед мореной ледника Khumbu, есть короткий спуск к мосту через небольшую реку. В её русле уже намёрзло много льда, и местами он выглядел очень необычно.

Практически сразу после моста есть несколько лоджей обозначенных на карте как Dughla. В одном из них я остановился на перекус. Как я понял, дом только строился. За тарелку варёной картошки я отдал 300 рупий. Хотя кипяток налили бесплатно, потом стали просить за него деньги, но я объяснил, что со мной такой фокус не пройдёт.

Сразу от Dughla начинается крутой подъём на морену ледника Khumbu. Как только я вышел на тропу, то встретил ещё одну группу россиян идущих уже вниз. Своего они во мне признали по коврикам, прикреплённым к рюкзаку. По этой примете мою национальность определяли даже иностранцы. Так как с пенками и «поджопниками» ходят только трекеры из России.

После подъёма на морену есть развилка в сторону перевала Cho La. До Lobuche оттуда остаётся совсем немного. Дальше тропа уже идёт почти без набора высоты.

В Lobuche все дома это лоджи. Я нашёл тот, где цены в меню подешевле. К тому же хозяйка разрешила бесплатно переночевать в одной из комнат. Кроме меня трекеров там не было. Отварная картошка обошлась мне в 400 рупий. Ещё я купил сникерс за 150 рупий, срок его годности кончался в январе 2015 года.

Поужинав, я оставил рюкзак в выделенной мне комнате и поднялся на морену ледника Lobuche. Каких-то грандиозных видов оттуда я не увидел, и, сделав несколько снимков стены Nuptse и пирамиды Pumo Ri (7165 м), спустился вниз в деревню.

Nuptse (7861 м).	Pumo Ri (7165 м) и Lingtren (6749 м).	Nuptse (7861 м).

В столовой хозяйка со своим семейством разожгли печь, и стали наматывать клубки из ячьей шерсти, которую там же и пряли.

Из окна моей комнаты был отличный вид на стену Nuptse. Очень красиво она выглядела на закате.

Прежде чем лечь спать, я немного погрелся у печки.

Та ночь почему-то оказалась очень холодной. За время пребывания в Непале я сильно похудел, и жировой прослойки, греющей меня в морозные ночи под Канченджангой, уже не было. Поэтому я начал мёрзнуть по ночам.

Я попробовал спать только под одеялом, но даже, когда я взял второе с соседней кровати, всё равно не смог согреться. Пришлось достать спальник. Так что, всё-таки желательно иметь с собой что-то тёплое, а не рассчитывать только на одеяла в лоджах.

По нужде я выходил прямо через окно комнаты. Оно было почти на уровне земли.

Проснувшись рано, так как мёрзнуть уже надоело, я собрался и вышел на тропу. Сначала она шла довольно полого, но в конце долины начался крутой подъём на морену ледника Changri Shar. Меня обогнали несколько групп трекеров. После подъёма тропа вышла на небольшую поляну, где я немного передохнул.

Nuptse (7861 м).

Дальше предстояло пересечь ледник Changri Shar. Лёд был полностью завален камнями. Тропа петляла среди каменного хаоса, то набирая, то сбрасывая высоту. Отогреваясь на солнце, с крутых склонов периодически что-то начинало сыпаться. Поэтому такие участки лучше проходить быстрее. В одном месте, рядом с тропой вздыбилась огромная ледяная стена, сверху засыпанная камнями. Чуть в стороне я заметил небольшой мостик, но тропа до него не доходила. Видимо, река ушла под камни, так как она шумела где-то в глубине. Вообще ледник живёт своей жизнью, и новая воронка может образоваться в любом месте.

Nuptse (7861 м) и ледник Khumbu.	Pumo Ri (7165 м) и Kala Patthar (5550 м).	Khumbutse (6885 м) и Changtse (7553 м).
Chumbu (6859 м).	Pumo Ri (7165 м) и Kala Patthar (5550 м).	Chumbu (6859 м).
На леднике Changri Shar.	Lobuche(West) (6145 м) и Nirekha Peak.	Nuptse (7861 м).

Nuptse (7861 м).	Changtse (7553 м) и перевал Lho La (6006 м).

Gorak Shep расположен сразу за мореной. В этой высокогорной деревне пять лоджей. Я зашёл в первый на тропе. Спросил, можно ли оставить рюкзак на хранение. Мне показали, куда его положить. Собрав свой штурмовой рюкзачок, я пошёл к подножью сопки Kala Patthar (5550 м), на которую собирался подняться. Туда вела хорошо натоптанная тропа.

Сначала я поднялся на обширную террасу, с которой уже открывались красивые виды на Nuptse и верховье ледника Khumbu. С неё подъём шёл более круто. Оттуда, наконец-то, стал виден пик Эвереста (Chomolungma или Sagarmatha) (8848 м). Меня он не впечатлил, гораздо интереснее выглядела заснеженная стена Nuptse с острой вершиной. С противоположной стороны хорошо были видны Chumbu (6859 м) и Changri (6027 м). Чтобы подняться на самую вершину Kala Patthar предстояло ещё преодолеть длинную каменную россыпь. На самом верху установлена какая-то электронная штуковина, видимо, метеостанция.

Когда я поднялся на вершину там уже сидел одинокий японский трекер. Он спрятался от сильного и холодного ветра в небольшом углублении и любовался Эверестом. С Kala Patthar становится видно пирамиду Pumo Ri, до этого скрытую склоном, по которому идёт подъём. Поснимав окружающие вершины, я попросил японца сфотографировать меня с Эверестом за спиной. После этого я пошёл вниз. Если поднимался я около трёх часов, то спустился где-то за час. По пути, где уже началась трава, я встретил шерпу на лошади. Как я понял, в Gorak Shep есть возможность подняться на Kala Patthar верхом.

Эверест (8848 м).	Nuptse (7861 м).	Эверест (8848 м).
Интересный снег.	Ama Dablam (6856 м) и Mehra Peak (5820 м).	Ледник.
Changri (6027 м) и Chumbu (6859 м).	Khumbutse (6885 м), Changtse (7553 м), Эверест (8848 м) и перевал Lho La (6006 м).	Chumbu (6859 м).

Туман над ледником Khumbu.	Lingtren (6749 м), Khumbutse (6885 м) и Changtse (7553 м).	Pumo Ri (7165 м).

Внизу я решил осмотреть остальные лоджи и сравнить цены. Везде всё оказалось приблизительно одинаковым. Поэтому я вернулся в тот лодж, где оставил рюкзак. Там была большая столовая и всего одна печка. У меня начала подниматься температура, то ли я простыл прошлой ночью, то ли это сказывалась высота. Холодную воду в этом лодже давали бесплатно, а горячая стоила денег. Я попросил налить мне полную кружку кипятка за 100 рупий, и заварил себе чая, с купленным ещё в долинах лаймом. Заказал тарелку картошки с сыром за 450 рупий. Спросил у главного шерпы, можно ли переночевать в прихожей, где стояли широкие лавки. Он поинтересовался, из какой я страны. А узнав, что из России, очень удивился. Он сказал, что россияне платят в долларах и не экономят. Я ему ответил, что в нашей стране, как и в Непале, далеко не все обеспеченные люди. А в Непал в основном приезжают москвичи, по которым вообще судить о России нельзя. Хозяин лоджа как-то даже проникся этой мыслью. Видимо, он раньше об этом и не думал. Для него все иностранцы являлись людьми с большими деньгами.

По привычке, когда раскочегарили печку, я взял стул и сел рядом. Но хозяин лоджа сказал, что там это запрещено. И действительно, я увидел небольшое объявление об этом. Когда мою попытку повторил один из шерпов, то я указал ему на табличку. Раз нельзя, значит нельзя всем без исключения.

Между чайников, которые стояли сверху на печке, я втиснул свою кружку, чтобы нагреть ещё воды. В столовой уже собралось много трекеров и шерпов. Я без каких либо мыслей занял место напротив печи, когда её ещё не топили. А теперь оно оказалось самым тёплым во всей столовой. И когда я в очередной раз встал, чтобы проверить воду в кружке, то моё место занял один из шерпов. Когда я это увидел, то поразился его наглости. Я подошёл к нему и сказал, что место занято и показал ему, на мои вещи на столе. Этот мудак, начал говорить, чтобы я пересел куда-нибудь ещё. Тут я ему высказал, всё что думаю, и он быстренько освободил моё место. Как я понимаю, шерпы так ведут себя, из-за того, что большинство иностранцев слишком лояльно относятся к ним. Но так как они народ дикий, то доброту и вежливость понимают очень плохо. После этого моё место оставалось сводным, даже если я куда-то выходил.

На печке мне удалось вскипятить две кружки воды. Я решил выпить больше жидкости и витамина С. Поэтому развёл ещё и несколько пакетов с лимонной кислотой. Посидев в тепле часов до восьми, я пошёл спать в прихожую, где было значительно прохладнее.

Когда я уже спал, то меня разбудил хозяин лоджа. Он принёс толстое ватное одеяло и накрыл им меня. Я не ожидал такого, тем более от этого человека.

За ночь температура немного спАла, но всё равно я ощущал, что болею. Поэтому решил идти вниз, а не на перевал Cho La. До Dughla я шёл по той же тропе, что и вверх. Дальше, перейдя мост через реку, я стал спускаться в долину. Как я и предполагал, с верхней тропы виды значительно интереснее. Долина довольно широкая и пологая. Кроме реки Lobuche Khola, там протекали многочисленные ручьи. Вдоль одного из них и шла тропа. В месте, обозначенном на картах как Phulung Karpo, хотя и есть дома, но тогда они все были закрыты. До Pheriche я дошёл быстро. Уже там я почувствовал значительное улучшение самочувствия.

Долина реки Lobuche Khola.

Pheriche очень большая деревня по местным меркам. В ней много жилых домов, а не только лоджи. Надо было перекусить, и я зашёл в расположенный прямо у тропы ти-хаус. Там уже сидели несколько портеров. Я спросил у хозяйки, сколько будет стоить дал-бат. Она согласилась приготовить его за 350 рупий. Я решил подождать и сел за стол рядом с одним из портеров. Он оказался общительным и знающим английский язык. Мы с ним немного пообщались о жизни в Непале и России. Портер и его коллеги шли с перевала Cho La. Он сказал, что ничего сложного там не было. Но возвращаться назад я уже не стал бы.

Когда портеру принесли вареную картошку, он предложил её и мне. Я взял из общей тарелки несколько штук. Чуть позже хозяйка принесла и мой дал-бат. Хотя я и попросил, чтобы она не сильно его перчила, дал у неё получился слишком острым. Съев всё, я попросил добавки. Остаток риса я сложил в пакет и забрал с собой. Чтобы немного погасить пожар во рту я попросил чай с молоком за 80 рупий.

Портеры остались ждать своих клиентов, а я пошёл дальше вниз. Силы ещё были, и я хотел пройти в этот день побольше.

После моста через реку Lobuche, есть небольшой подъём. Дальше тропа шла полого вниз. За деревней Tsuro Og, начались знакомые места.

Ama Dablam (6856 м).

В Pangboche я подошёл уже к вечеру. Перед деревней я пропустил развилку на верхнюю тропу и вышел к нижним домам. Там было много различных лоджей, но я решил найти что-нибудь наверху.

Поднявшись в верхнее Pangboche, я стал искать, где бы поужинать и переночевать. Выбор там оказался небольшим. Я уже привык к ночёвкам в помещении, поэтому ставить палатку как-то не хотелось. Я обошёл все лоджи и несколько жилых домов, но ничего подходящего не нашёл. Поэтому стал искать место под палатку. Но и с этим там тоже проблема, так как склоны очень крутые, а все ровные места заняты огородами. Я решил ещё раз зайти в самый верхний лодж у тропы. Там мне удалось уговорить двух девушек хозяйничающих в нём, и они согласились предоставить мне бесплатно комнату на одну ночь. Я заказал у них только вареную картошку за 300 рупий, так как цены в меню оказались довольно высокими. Комната была на втором этаже с видом на Ama Dablam. Чай я вскипятил на горелке, на подоконнике, так как горячая вода стоила денег.

Ama Dablam (6856 м).	Kangtega (6685 м).

Утром я вышел на тропу, ведущую в Phortse. И снова пришлось петлять по глубоким складкам горы, да и лестниц там тоже предостаточно. Ощущения, что я иду вниз как-то не возникало. По пути вспугнул разноцветного гималайского монала, он полетел вниз расправив свои переливающиеся крылья.

Nuptse (7861 м), Эверест (8848 м) и Lhotse (8501 м).	Nupla (5885 м).

В Phortse я решил перекусить и зашёл в один из лоджей прямо у тропы, в центре деревни. Там хозяйничала бабка. Изучив меню, я договорился с ней, что за 400 рупий я возьму жареную картошку с сыром и жареную капусту. Кипяток был бесплатным. Картошка получилась вкусной, а вот капуста почти не прожарилась. Я хотел купить в том лодже печенья или сникерс, но всё оказалось слишком сильно просроченным.

После перекуса я пошёл вниз к мосту через Dudh Koshi Nadi. На противоположном берегу прямо по склону круто вверх уходила слабо протоптанная тропа. Чтобы не делать лишний крюк, я пошёл по ней. Подъём оказался очень крутым. Немного пропетляв между кустов и деревьев, я вышел на тропу в Gokyo.

Дальше начался непрерывный набор высоты с обходом многочисленных складок горы. Встречались небольшие горные реки. Склоны там очень крутые, поэтому много водопадов. А так как протекают они в тенистом лесу, да к тому же в глубоких ущельях, то вода в них уже замёрзла. Такие «ледопады» выглядели довольно необычно.

Хотя и пришлось круто набирать высоту, мне понравился этот участок трека к Gokyo. Тропа шла через лес из гималайских пихт и рододендронов. Уже оттуда было видно белую пирамиду Cho Oyu (8201 м).

Kangtega (6685 м) и Thamserku (6608 м).	Kangtega (6685 м) и деревня Phortse.	Хребет Hinku Himal и Kangtega (6685 м).

Деревня Dhole расположена в довольно глубокой долине реки Phule Khola. Поэтому пришлось, сначала спуститься вниз, а потом круто идти вверх по грунтовому серпантину. Останавливаться в Dhole я не стал, хотя лоджей там много. Я хотел пройти как можно выше по ущелью.

Выбравшись из долины, я уже шёл почти на одном уровне по уходящему далеко вниз склону главного ущелья. Тропа стала пологой и лишь слегка набирала высоту. По пути, прямо у тропы, встретился один лодж примерно там, где на картах обозначена деревня Lhabarma.

Следующим препятствием стала долина аналогичная той, что я прошёл ранее. В ней располагалась маленькая деревушка Luza. Состоит она из нескольких лоджей. Сначала я планировал остаться на ночь именно там. Но не в одном из лоджей не согласились, чтобы я ночевал у них бесплатно. Поэтому я решил попробовать дойти до Machhermo. Из долины деревни Luza тоже тяжёлый подъём. Хотя по карте до Machhermo оставалось совсем немного, шёл я туда долго.

Когда поднявшись на очередной холм я, увидел дома, то солнце уже скрылось за высокими пиками обрамляющими долину, в точности повторяющую две предыдущих. Деревня Machhermo располагается внизу вдоль одноимённой реки. На моей карте было написано: «В 1974 году здесь йети убил трёх яков и атаковал местную женщину». Так что там стоит быть внимательнее и держать фотоаппарат наготове.

В Machhermo жилых домов нет, только лоджи. Я нашёл тот, в котором пустили переночевать бесплатно. Там я заказал варёной картошки за 300 рупий. Кипятка дали бесплатно. Поужинав, я немного посидел около тёплой печи. Женщина английский понимала плохо, поэтому в основном я общался с парнем, хозяином лоджа. Раньше он работал гидом и водил французские группы. Потом взял в аренду этот лодж у каких-то престарелых американцев живущих в Namche Bazar. Я ещё поспрашивал о жизни в тех местах и про сезонность тамошнего климата.

Пока разговаривали, я разогрел кружку воды на печке и заварил чая. Посидев ещё немного, я пошёл в выделенную мне комнату. Внутри было уютно, а на постелях лежали тёплые ватные одеяла. Так что мёрзнуть мне в эту ночь не пришлось. В долине реки Dudh Koshi Nadi ощутимо теплее, чем в соседней, где лежит ледник Khumbu.

Kyajo Ri (6186 м).

Утром, пришлось сначала круто лезть вверх. Но когда я выбрался из долины Machhermo, то дальше уже шёл по склону основного ущелья практически на одном уровне до деревни Phanggo. В ней есть несколько лоджей. Из них выходили ночевавшие там трекеры. Я прошёл деревню стороной. Ущелье Dudh Koshi Nadi перегородила огромная морена ледника Ngozumba. Поэтому дальше тропа стала набирать высоту. Через реку, протекающую внизу, есть мост. Когда я подошёл к отвесным склонам горы с вершиной Chadoten, то тропа стала круто набирать высоту, обходя многочисленные прижимы и скальные стены. Попались даже бетонные овринги. В одном месте, где-то метрах в трёх над тропой, из скального склона бьют несколько родников. Там развешаны флажки лунгта и белые буддийские шарфики. Видимо, это не простой источник. Я набрал в нём воды.

Cho Oyu (8201 м) над мореной ледника Ngozumba.

Так как река у подножья моренного холма, там резко сбрасывает высоту, то на ней начались красивые пороги.

Обход Chadoten завершился небольшим железным мостиком через реку из первого озера Longponga. Меня догнали несколько трекров с портерами. С ними шла собака.

Первое озеро Longponga больше похоже на болото. Оно очень маленькое и мелкое. Глубина только там, где вытекает река. В том месте вода переливается голубым и зелёным цветами. В озере плавали какие-то птицы, и собака стала бегать по мелководью, гоняя их.

После первого озера тропа идёт по многочисленным невысоким холмам, образованным мореной. Второе озеро Taujung Tsho оказалось значительно больше. Вдоль его южного берега был лёд. Вода в озере имеет однородный голубой цвет. Из-за морены выглядывали вершины Arakam Tse (6423 м) и Cholatse (6335 м). Высота там уже значительная, поэтому на подъёмах стала ощущаться нехватка кислорода.

Phari Lapche (6017 м).	Phari Lapche (6017 м) и озеро Taujung Tsho.	Arakam Tse (6423 м) и Cholatse (6335 м).

Обогнув очередное ребро горы, я вышел к третьему озеру Dudh Pokhari, на берегу которого расположена деревушка Gokyo. В ней все дома это лоджи. Причём, с каждым годом их количество только растёт. Я обошёл все, и, выбрав наиболее дешёвый, заказал там дал-бат за 550 рупий. В столовой уже сидели несколько иностранных трекеров и что-то обсуждали. Я оставил рюкзак и пошёл в расположенную на окраине пекарню. Там продавали разную выпечку и даже хлеб. Но никого внутри не было. Я обошёл весь двухэтажный дом, но людей не обнаружил. На витринах всё лежало в свободном доступе. Вообще, в Непале как-то не принято воровать. Даже в Катманду никто особо не следит за прилавком. Это для меня было очень неожиданно, ведь Непал это нищая страна. Я ожидал большое количество карманников и прочего воровства.

Никого не дождавшись в пекарне, я пошёл на выход. Там меня встретил спешащий к клиенту парень. Мы вернулись к прилавку, и я решил поторговаться. Весь хлеб лежал уже два дня и начал черстветь. Поэтому я понимал, что ещё немного, и его можно будет выкинуть. А так как уже не сезон, то и клиентов практически не было. Парень это всё тоже знал, но ему хотелось заработать на иностранце побольше. Сначала, он не хотел уступать, но когда я пошёл на выход, то он сдался. Хотя и после торга хлеб оставался очень дорогим. За простой батон я отдал 200 рупий, а за батон с сыром 300 рупий.

Когда я вернулся в столовую, то дал-бат уже приготовили. К рису прилагалась жареная картошка и даже какая-то тонкая и сильно зажаренная лепёшка. Дал тоже получился вкусным. Я попросил у бабки поварихи, ещё риса и хотел его сложить в пакет. Она, увидев это, принесла мне кусок фольги и ещё немного риса и картошки. Я как-то не ожидал такой щедрости.

Напоследок, я подошёл к иностранным трекерам и поинтересовался, куда и откуда они идут. Одни пришли со стороны Cho La, перейдя ледник Ngozumba, а другие спустились с перевала Renjo. Я поспрашивал про обстановку на верху и насколько сложные эти маршруты.

Выйдя из столовой, я решил дойти до следующего озера Thonak Tsho, и там заночевать. Вдоль тропы протекала небольшая речка, вскоре исчезнувшая под камнями. И дальше воды нет нигде, только в озёрах. Может это только зимой, когда всё промерзает, так как на картах ручьи и реки были.

Перевал Renjo (5340 м).	Phari Lapche (6017 м) и озеро Dudh Pokhari.	Cho Oyu (8201 м) и деревня Gokyo.

Переход до следующего озера оказался значительно сложнее. Там морена подходит ближе к склону ущелья, и идти приходится через более крутые гряды.

Chamar (7287 м) и Cho Oyu (8201 м).	Chamar (7287 м), Cho Oyu (8201 м), хребет Mahalangur Himal и Gyachung Kang (7952 м).	Gyachung Kang (7952 м).

Когда я поднялся на очередной холм, то увидел внизу четвёртое озеро. Вода в нём сильно отступила, обнажив широкий берег, заваленный серыми угловатыми камнями. Ровных мест я там не увидел вообще. А поставить палатку на камни было невозможно. Но я решил спуститься ниже к озеру, и поискать что-нибудь. На берегу с воды дул сильный ветер, поэтому задача усложнилась. Пока я искал подходящее место, нашёл сделанную под огромным камнем лежанку, вокруг которой были сложены из мелких камней невысокие стены. Но небольшая травянистая площадка под палатку всё-таки нашлась ближе к северному краю озера. От ветра её защищали огромные камни стоявшие вокруг. Палатку я решил ставить там, несмотря на то, что до воды пришлось ходить далеко. Так как ни рек, ни ручьёв нигде я не нашёл, то пришлось пить из озера. К его берегу прибило много ледяной крошки. Но кое-где был и сплошной лёд. С заходом солнца ветер стих. Ночью я слышал тихое шуршание осколков льда у берега озера.

Было холодно, и я решил залезть в спальник в тёплой куртке.

Утром вода вдоль берега замёрзла, и пришлось пробивать лёд камнем.

Утро на озере Thonak Tsho.

Henjo (5925 м), перевал Henjo La (5750 м) и озеро Thonak Tsho.

Выпив горячего чая, я собрал палатку и стал думать, как идти дальше. Тропа проходила стороной, среди глубоких складок морены и не хотелось лезть к ней напрямик через каменный хаос, в котором я ночевал. Поэтому я пошёл вверх по травянистому склону горы Thonak So So. Поднявшись уже значительно высоко, я увидел внизу тропу, идущую по ровному пространству между мореной и подножием горы. Но я решил продолжать путь верхом, так как оттуда были очень красивые виды на окружающие вершины и на верховье ледника Ngozumba. С нижней тропы весь обзор закрывал высокий моренный холм. Поднимался я вверх с рюкзаком, не хотелось потом возвращаться за ним обратно.

С набором высоты более впечатляющей становилась открывающаяся сверху панорама. Из-за вершины Cholo (6043 м) показался Эверест и Nuptse, которые были как на ладони. С Thonak So So открывается лучший вид на всю долину ледника Ngozumba и впадающие в него притоки. Очень впечатляюще выглядел хребет Mahalangur Himal, с доминирующими вершинами Cho Oyu (8201 м) и Gyachung Kang (7952 м). Когда я подошёл к северной оконечности Thonak So So, сверху я смог увидеть пятое озеро Ngozumba Tsho.

Хребет Mahalangur Himal.	Cho Oyu (8201 м) и хребет Mahalangur Himal.	Хребет Mahalangur Himal.

Cho Oyu (8201 м) и хребет Mahalangur Himal.	Cho Oyu (8201 м), хребет Mahalangur Himal и Gyachung Kang (7952 м).	Ледник Ngozumba, Kangtega (6685 м) и Thamserku (6608 м).
Chumbu (6859 м) и Cholo (6089 м).	Эверест (8848 м), Nuptse (7861 м) и Cholo (6089 м).	Cho Oyu (8201 м).
Эверест (8848 м) и Nuptse (7861 м).	Chumbu (6859 м), Эверест (8848 м) и Nuptse (7861 м).	Chumbu (6859 м) и Эверест (8848 м).
Gyachung Kang (7952 м) и озеро Ngozumba Tsho.	Верховье ледника Ngozumba.	Chamar (7287 м) и Cho Oyu (8201 м).
Arakam Tse (6423 м), Cholatse (6335 м), Kangtega (6685 м), Thamserku (6608 м) и ледник Ngozumba.	Arakam Tse (6423 м), Cholatse (6335 м) и ледник Ngozumba.	Arakam Tse (6423 м), Cholatse (6335 м), Kangtega (6685 м), Thamserku (6608 м) и ледник Ngozumba.

Gyachung Kang (7952 м) и озеро Ngozumba Tsho.

Я поднялся до каменных россыпей, дальше идти смысла нет. На вершину Thonak So So подняться не получится, так как это крутые и непроходимые скалы. Последние метры подъёма я шёл уже по снегу.

Посидев на рюкзаке и немного отдохнув, я начал спускаться прямо к озеру Ngozumba Tsho. Склоны там очень крутые, хотя и поросшие травой. Поэтому спускаясь, я петлял серпантином. Среди моренных холмов я увидел небольшое озерцо и решил вырулить на него.

Когда я подошёл к воде, то увидел, что она замёрзла. Я попробовал пробиться сквозь лёд и бросил на него огромный камень, но тот даже не оставил трещин. К основному озеру я спускаться не стал. Палатку там всё равно негде было поставить. В общем, я понял, что придётся возвращаться на ночёвку обратно.

Но я ещё хотел обойти гору Ngozumba, поэтому оставив большой рюкзак около замёрзшего болота, налегке пошёл на верх. Тропа шла по моренным грядам практически вдоль обрыва над ледником Ngozumba. С него дул сильный ветер, неся с собой облака пыли. Я несколько раз выходил на край морены, чтобы посмотреть на огромное пространство занятое ледниками. Очень эффектно смотрелись острые пики стоящих друг за другом вершин Cholo (6043 м) и Kangchung Peak (6063 м). Эверест и Nuptse отлично было видно и снизу, с гребня морены.

Cholo (6089 м).	Nirekha Peak (6159 м), Kangchung Peak (6063 м) и Cholo (6089 м).	Замёрзшее озеро Ngozumba Tsho.
Ледник Ngozumba.	Ледник Ngozumba и Phari Lapche (6017 м).	Hungchhi (7029 м).

Эверест (8848 м) и Nuptse (7861 м).

Обходить гору Ngozumba оказалось значительно дольше и сложнее, чем я предполагал. Так как приходилось то спускаться вниз, то снова лезть вверх по очередному холму. Когда же я вышел за поворот, то передо мной стояла заснеженная стена Cho Oyu (8201 м), слева от неё были крутые склоны Chamar (7287 м), а вправо уходил покрытый ледниками и снегом хребет Mahalangur Himal.

Chamar (7287 м) и Cho Oyu (8201 м).	Pasang Lhamu Chuli (7350 м) и Chamar (7287 м).	Chamar (7287 м).
Cho Oyu (8201 м).	Pasang Lhamu Chuli (7350 м) и Chamar (7287 м).	Cho Oyu (8201 м).
Хребет Hungchhi.	Kangchung Peak (6063 м) и Cholo (6089 м).	Hungchhi (7029 м).

Cho Oyu (8201 м).

К обрыву морены ледника Gyazumba я не пошёл, так как всё самое интересное видно уже отсюда. Шестое озеро Gyazumba искать я не стал, оно лежало где-то за грядами морены, пересекать которые у меня не было желания. Поэтому, насмотревшись вдоволь на всё это великолепие, я повернул теперь уже окончательно вниз.

Забрав рюкзак около пятого озера, я пошёл дальше уже нижней тропой. Шла она относительно ровно и почти на одном уровне. Перед четвёртым озером тропа вышла на морену и как-то растворилась среди холмов и камней. Дальше я шёл по интуиции. Место предыдущей ночёвки нашлось не сразу. К этому времени солнце уже опустилось за вершину Henjo (5925 м).

Этой ночью мороз был сильнее. И лёд на озере стал петь свои жалобные песни. Я ждал, что ко мне в гости заглянет йети, но он так и не появился.

С восходом солнца, лёд стал петь громче и чаще. До воды пробиться получилось.

Henjo (5925 м), перевал Henjo La (5750 м) и озеро Thonak Tsho.	Озеро Thonak Tsho.

Дойдя до Gokyo, я почувствовал, накопившуюся за многие дни усталость и решил, что через перевал Renjo не пойду.

Phari Lapche (6017 м) над озером Dudh Pokhari.

Перекусить я зашёл в тот же самый лодж. В этот раз мне принесли вчерашний дал-бат. Как я понял, в прошлый мой визит была рекламная акция, чтобы я снова зашёл туда на обратном пути. Так что не стоит заходить в один и тот же лодж дважды.

Я не смог не заглянуть в пекарню. За эти два там ничего не продали. Вместо парня у прилавка сидели мужчина и женщина. Я демонстративно потрогал хлеб, проверяя его твёрдость. Он действительно уже стал жёстким. Заправляла там всем женщина, поэтому и торговаться пришлось с ней. Она согласилась продать мне два батона с сыром за 500 рупий, хотя изначально каждый стоил по 400 рупий. Я поинтересовался, куда они денут все пропавшие пирожные и булки. Женщина ответила, что всё съедят жители деревни. Положив батоны в рюкзак, я пошёл вниз по долине.

После второго озера в моренном холме есть сильное понижение. Туда вела тропа. Я оставил рюкзак и прошёлся по ней. В том месте можно запросто выйти на ледник Ngozumba, но пересечь его навряд ли получится, так как на поверхности слишком много огромных озёр. Я поднялся на небольшой холм, оттуда открылся отличный вид на вершины Arakam Tse (6423 м) и Cholatse (6335 м). Да и Cho Oyu эффектно смотрелась над огромным серым пространством ледника Ngozumba.

Arakam Tse (6423 м).	Arakam Tse (6423 м) и ледник Ngozumba.	Arakam Tse (6423 м) и Cholatse (6335 м).

Cho Oyu (8201 м) и ледник Ngozumba.	Phari Lapche (6017 м).

Вернувшись к основной тропе, я пошёл по ней дальше вниз. Больше ничего интересного по пути уже не встречалось, и я шёл практически без остановок. К Machhermo я подошёл, когда солнце ещё было высоко, поэтому решил попробовать успеть в Dhole.

Arakam Tse (6423 м) .	Arakam Tse (6423 м) и Cholatse (6335 м).

Подходил я в эту деревню уже под вечер. В лоджи заходить я не стал, а решил заночевать на берегу протекающей по долине речки. Поднялся вверх по течению, где кончались домов, и поставил палатку на островке между двух русел. Ночью сильного мороза уже не было.

Утром, когда я кипятил чай, услышал свист погонщика яков и позвякивание их колокольчиков. Судя по звукам, стадо направлялось в мою сторону. В очередной раз я смог убедиться в тупости шерп. Этот «умник» видя мою палатку, гнал яков прямо на неё. Пришлось вылезти и самому прикрикнуть на них, чтобы они не подходили близко.

Собрав вещи, я продолжил спуск вниз. В лесу встретилось сразу несколько шерп идущих за дровами. Это один из способов заработать в тех местах. Корзина дров стоит там очень дорого.

Kangtega (6685 м) и Thamserku (6608 м).

После Phortse Thanga начался крутой серпантин, ведущий в Mong. Где-то посередине подъёма мне встретился очень потрёпанного вида шерпа, от которого жутко разило перегаром. Он сказал мне, что у него болеет жена и ему нужны деньги, чтобы отправить её в больницу. Попросил он у меня 500 рупий. Я удивился шерпской наглости. Даже российские пьянчуги у меня ни разу столько не просили. Видимо, он думал, что у иностранца деньги жгут карманы. Я ничего ему не ответил и пошёл дальше. Чуть позже навстречу прошли четверо военных. Что они там делали, было не понятно.

Поднявшись в Mong, я не стал там останавливаться, а сразу пошёл вниз. От развилки на Tengboche до Namche Bazar, шлось как-то не совсем вниз. На этом участке был хотя и пологий, но затяжной подъём.

Дойдя до первых домов Namche Bazar, я решил зайти перекусить в один из верхних лоджей. Картошку мне хозяйка пожарила за 250 рупий. Пока я её ждал, заметил, как лежали на витрине сникерсы. Горячее гималайское солнце светило прямо на них. И так изо дня в день. Как-то тяжко у шерпов с фантазией, раз они не могут предвидеть элементарные вещи, или им просто всё настолько параллельно.

Спускаясь вниз, я снова заглянул в библиотеку. В этот раз она оказалась открыта. Я спросил у девушки про бесплатный wi-fi. Она ответила, что вот буквально десять минут назад всё работало, а теперь уже нет. В общем, как я и предполагал, объявление на двери оказалось сказкой.

Я решил не идти сразу на выход из Namche Bazar, а пройти через его центр. Поэтому от библиотеки повернул направо. Спустившись к торговым рядам, я прошёлся по продуктовым магазинам. Нашёл более или менее свежие сникерсы и купил парочку по 70 рупий за штуку. Кстати, такая же цена была и в Катманду.

На выходе из посёлка я нашёл бесплатный кипяток в одном из последних ти-хаусов, и прямо у тропы заварил себе чая. Выпил я его вприкуску со сникерсом.

Полицейский пост проскочить не получилось. Пришлось там отметиться.

Так как в этот раз я шёл уже после полудня, то над тропой ведущей вниз висели густые облака пыли, поднятой трекерами и портерами. Я не ожидал, что там всё настолько плохо и даже пожалел, что у меня нет с собой защитной повязки.

После подвесного моста через Dudh Koshi Nadi я пропустил поворот вниз и ушёл прямо по основной тропе. Она то и дело обходила многочисленные прижимы, набирая и сбрасывая высоту, и петляла по глубоким ущельям, к тому же там гнали большинство ослиных караванов. Короткий и прямо участок тропы по берегу реки, наверху оказался очень долгим и трудным. Вышел я прямо на мост через Dudh Koshi Nadi но уже перед деревней Jorsale. Так как ночевать я хотел в том же месте, где и несколько дней назад, то пришлось спуститься к реке и немного вернуться по нижней тропе. Так как я теперь знал, что по верху гнали ослов, то стекающий оттуда ручей мне уже не казался таким чистым. Но всё равно, воду я брал из него, так как рядом других источников не нашлось.

Утром низ тента покрывал иней. Я снова оказался в осени. Собрав рюкзак, я продолжил путь в лето.

В Jorsale у тропы оказался военный пост, где проверили мой TIMC. По пути наверх эта будка пустовала. Следующая проверка была в Monjo. Её мне тоже не удалось избежать. А там, где у меня первый раз отметили TIMC, как я и думал, никого не оказалось. В общем, я вижу только два пути попасть в «Sagarmatha National Park» нелегально. Первый – это пройти все посты ночью, так как навряд ли они работают круглосуточно. И второй – пройти через перевал Kongde. Других вариантов я не придумал.

Мне казалось, что после Monjo тропа должна ощутимо идти вниз, но этого не случилось. До самой деревни Chaurikharka были постоянные обходы прижимов и глубоких ущелий, где протекали многочисленные притоки реки Dudh Koshi Nadi. По пути встретилось несколько больших групп японских пенсионеров, остальных трекеров практически не осталось. Сезон явно подходил к концу.

К Chaurikharka я подошёл после полудня. Около одного из придорожных лоджей я увидел бабку выкапывающую картошку. Я спросил, можно ли у неё перекусить. Она как-то очень засуетилась, видимо, клиентов у неё в лодже не было давно. Картошку с сыром бабка согласилась пожарить за 250 рупий. Кипяток налила бесплатно.

Пока я ждал свой заказ, обдумывал дальнейший путь. Решил в этот день попробовать подняться на первый перевал Chutok La.

Пообедав и немного отдохнув, я пошёл дальше. До самой Surke тропа шла круто вниз. Пришлось в очередной раз помучить свои колени. За мостом через Surke Khola, я сделал небольшой привал.

Дальше меня ожидал очень затяжной и крутой подъём на перевал Chutok La. Собравшись с духом, я начал карабкаться по каменным ступеням вверх. Где-то уже на середине подъёма меня стали обгонять дети, возвращавшиеся из школы в Лукле. Они даже играли в догонялки на этой крутой и разбитой тропе.

Уже практически под перевалом есть лодж. Я спросил там кипятка. Мне налили кружку бесплатно.

Передохнув, я немного восстановил свои силы и вскоре был на перевале Chutok La. После короткого спуска до следующего хребта, тропа снова начала набирать высоту. Хотя подъём там и пологий, я на него еле полз. Сил после всего, того, что я прошёл в тот день практически не осталось.

Около небольшого скопления домов, за мной увязался подвыпивший шерпа из местных. Он работал гидом и возвращался на побывку домой из Луклы. Я никак не мог от него отвязаться. Он заходил почти в каждый дом вдоль тропы. Иногда он там опрокидывал стакан. Поэтому я его периодически догонял. Но потом он ушёл вперед и пропал.

Уже стало темнеть, и надо было срочно найти ночлег. Места под палатку там есть, а вот с водой проблемы.

Когда я подошёл к первым домам деревни Paiya, то заглянул в один из лоджей. Там я увидел своего знакомого гида бухающего со своими друзьями, по видимому, и являющимися там хозяевами. Я не стал у них что-либо спрашивать и пошёл в соседний лодж. В нём владельцем был шерпа лет пятидесяти. Он согласился выделить мне бесплатно комнату и накормить ужином. Жареная картошка у него стоила 250 рупий.

Я ночевал в комнате на втором этаже. Ночью за стенку подселилась молодая девушка. Так что тот лодж пользовался популярностью.

Утром мороза не было. До следующего перевала Kari La пришлось идти по петляющей тропе с небольшим набором высоты. Уже перед ним в одном из ущелий я видел указатель на тропу в парк «Makalu Barun». На спуске с перевала я наблюдал интересную картину. Около тропы строился новый дом, и шерпы, недолго думая, разобрали её на камни. Я как раз застал их за тем, что они выковыривали ступени. Камни уже оттёсанные, и их не надо далеко тащить. Мне эта ситуация напомнила Россию.

Вершины Shamdanam Ragpo Danda, Karyolung (6530 м) и Khatang (6852 м).	Лес за перевалом Kari La.	Лес за перевалом Kari La.

После перевала Kari La стали быстро меняться климатические зоны. В Bupsa уже был конец август, ниже, его начало. Там на заборах и деревьях, куда добралась ботва, поспевали небольшие арбузы. Тамарилло уже покраснели. Когда я перешёл по мосту реку Khari Khola, то там неожиданно попал в весну. Вокруг пахло ароматными цветами Luculia gratissima и было по весеннему прохладно. Чуть дальше, на деревьях я заметил уже завязавшиеся зелёные вишенки. Я решил задержаться в мае и в центре Kharikhola заглянул в столовую у тропы. Стены внутри украшали государственные флаги различных стран мира. Меня удивило то, что среди них было много из африканских стран. Хотя негров я видел всего пару раз и только в Катманду. Хозяйничала в той столовой молодая девушка. Дал-бат она согласилась приготовить мне за 250 рупий. Ждал я свой заказ на свежем воздухе за столиком. Дал-бат получился вкусным, жаль только, что вместо картошки там уже прилагалась зелень. Попросив добавки, я положил остатки риса в пакет и взял с собой на вечер.

В следующей деревне Jubhing был уже август, который продолжался до Nunthala. От моста через Dudh Koshi Nadi начался крутой и затяжной подъём на перевал Taksindu. Как-то неожиданно для себя я понял, что иду вверх относительно быстро и не так сильно устаю, как в первые дни трека. Видимо, я научился правильно набирать высоту.

Тропа шла по склону, который местные крестьяне освоили полностью. Их дома было видно везде от самого верха, до самого низа. На больших террасах что-то росло или паслись коровы. Гед-то наверху, видимо, что-то праздновали, и я слышал хоровые народные песнопения. За кипятком я зашёл в один из домов, когда поднялся уже довольно высоко. Колоритный дед позвал свою бабку и сказал, чтобы она налила мне горячей воды. Как ни странно, но он хорошо говорил по английски. Когда я шёл к ним в дом, то свой рюкзак оставил на скамейки у тропы. И разговаривая с дедом, посматривал за ним. По тропе мимо шёл какой-то парень. Увидев одиноко стоящий рюкзак, он как-то засуетился и сделал к нему шаг. Я вышел из дому и крикнул ему. Он сразу же пошёл дальше и что-то мне попытался сказать, но я не особо понял. Так что, несмотря на то, что в Непале не принято воровать у своих, я думаю, что у иностранцев можно. Поэтому лучше всё-таки следить за своими вещами в подобных ситуациях.

В Nunthala я поднялся уже ближе к вечеру. Много сил ушло не только на подъём, но и на очень крутые спуски с перевала Kari La и после Kharikhola. Поэтому я решил, что на сегодня хватит. Набрав воды из водопровода, я пошёл ставить палатку в уже знакомое место. Но там всё сильно изменилось. Крестьяне почему-то скосили всю траву и вырубили большинство молодых сосёнок. Может они решили освоить эти брошенные террасы. Поэтому пришлось пройти чуть дальше, где лес уже был из больших деревьев. Палатку я поставил под гималайской сосной на мягком ковре из её длинных и тонких иголок, которые совсем не кололись.

Ночь была тёплой, утром даже не выступила роса.

От Nunthala подъём на перевал идёт значительно круче, чем до неё. Тропа петляет серпантином по глубоким ущельям. Уже ближе к Taksindu много грязных и сырых участков. Там ночью был заморозок, и ещё не всё успело оттаять.

От верхних домов Taksindu красивые виды на нижние ущелья и на белеющий вдалеке острый хребет над Луклой. В этот день погода стояла ясная, и когда я поднялся на перевал Taksindu то оттуда смог увидеть вершины Numbur(Shorong Yul Lha) (6959 м), Khatang (6852 м) и Karyolung (6530 м).

Numbur(Shorong Yul Lha) (6959 м), Khatang (6852 м) и Karyolung (6530 м).

Numbur(Shorong Yul Lha) (6959 м) и Khatang (6852 м).

В Ringmu я спустился быстро. Там не во всех лоджах бесплатно наливали кипяток. Поэтому я нашёл тот, где согласились на мои условия. Этот дом был скорее ти-хаусом для портеров, хотя меню на английском языке там нашлось. Я заказал картошку с яйцом за 200 рупий. Результат мне не понравился. Картошку тётка прожарила плохо.

В Ringmu есть небольшие яблоневые сады, поэтому в некоторых лоджах продают яблочный сок. Литровая бутылка стоит 150 рупий.

Когда я уже подходил к последним домам деревни, то увидел там экскаватор, ломающий ограды вдоль тропы. Автомобильная дорога добралась уже в Ringmu. За поворотом стоял трактор с прицепом, видимо, он привозил туда рабочих. Дорогу уж значительно улучшили и расширили. Но многочисленные караваны ослов в некоторых местах, где было сыро, намесили много грязи.

Даже на той широкой грунтовке, мудаки-погонщики сумели меня достать. Они гнали своих ослов очень быстро, и те сбивались в кучу заполняя всё вокруг. Даже видя, что я иду навстречу, они не переставали подгонять караван. Я выставлял вперёд трекинговую палку, и ослы начинали толпиться и толкать друг друга. Погонщики злились, но на то, чтобы сбавить темп, мозгов у них не хватало.

Около Beni уже стоял джип коммерсанта. Он торговал какой-то яркой мелочью. То ли конфетами, то ли украшениями. Вокруг него собралась целая толпа из местных. Так что не только трактора, но и джипы по той грунтовке уже проезжают.

Когда я пришёл в Chiwang, то застал там настоящий сентябрь. С деревьев похожих на наши тополя опадали листья, и ветер кружил их по дороге. Трава уже пожелтела, но не пожухла. Сильной жары я не ощущал из-за прохладного ветерка. Захотелось остаться в этом моменте.

В Phaplu, я зашел в знакомую столовую и также заказал две тарелки мо-мо, но в этот раз предупредил, чтобы не добавляли чили.

В расположенном напротив аэропорту взлётную полосу и стоянку для самолётов уже закатали в асфальт. Но другой техники, кроме строительной, я там не увидел.

В Salleri надо было найти стоянку джипов, откуда они уезжают в Катманду. Один из прохожих показал на дверь, где висел плакат, написанный на непали. Я зашёл туда, называлась эта контора «Laxmi Lodge» (Телефон стационарный: 038-520120, телефон мобильный: 9743001120, 9862808504). Сразу у двери сидела за столом женщина. Она же и продавала билеты. В столицу следующим утром в 4.30, отправлялось сразу несколько машин. Стоил проезд 2000 рупий. Переночевать можно было в этом же доме, так как там не только касса, но и отель. Одна ночь стоила 200 рупий. Хотя оставаться именно у неё тётка не требовала. Подумав, я решил заночевать в этом отеле. Билет я попросил дать мне сразу на руки.

Комнату мне выделили на третьем этаже. Оставив там вещи, я пошёл прогуляться по посёлку. Таких контор, которые отправляют джипы в Катманду там не одна. Желающих уехать вниз полно. В Salleri люди приходят со всех ближайших долин. Не только из Solu, но и из Khumbu.

Salleri это одна длинная улица, вдоль которой стоят дома. На первых этажах в основном различные лавки. Одна девушка продавала местные яблоки. Выглядели они очень печально, но хотела она 20 рупий за штуку. Почему-то столовых во всём посёлке было всего несколько штук. Я зашёл в ту, которую нашёл в самом дальнем конце главной улицы. Взял там тарелку мо-мо и порцию чаомин, обошлось мне это за 130 рупий.

Поужинав, я вернулся в отель. Уже начинало темнеть. Сварив себе кофе на подоконнике, я включил в телефоне будильник и лёг спать.

Как я и думал в 4.30 никто никуда не уехал. Наш караван состоял из трёх джипов, ждали ещё одного водителя. Он появился где-то через час.

Со мной в джип села израильтянка лет пятидесяти. Она тоже возвращалась из «Sagarmatha National Park». Туда она заходила из Jiri, а на обратном пути решила сократить пешеходную часть трека. Как нам и обещала хозяйка конторы, в джипе ехало восемь человек, не считая водителя.

По дороге, когда поднимались на перевал, я наблюдал очень красивый рассвет в Гималаях. Больше ничего интересного по пути до Gurmi не случилось. Периодически я общался с трекершей из Израиля. Она уже долго находилась в путешествии. После Катманду планировала улететь в Индию.

Я думал, что в Gurmi, пересаживаться будем по той же схеме, и придётся снова переходить недостроенный мост. Но всё оказалось совсем по другому.

Джип провез нас чуть дальше вдоль реки, где через неё был натянут длинный пешеходный мост. С Катманду в основном всё привозили туда. Поэтому там находится большая стоянка и что-то типа базара. Многочисленные портеры перетаскивали по подвесному мосту грузы с одного берега на другой. Очень часто то, что они тащили за спиной, сильно выпирало по бокам. По мосту шли непрерывным потоком, как туда, так и обратно. Портеры пёрли внаглую, не обращая внимания на идущих навстречу людей. А у меня за спиной был такой же большой рюкзак с торчащими сбоку пенками. Поэтому я решил применить отработанную ранее тактику. С матюками и прочей руганью я также нагло пошёл вперёд, портерам навстречу. Пришлось потолкаться, зато идущим после меня уже было легче. После моста есть короткий, но крутой подъём, там та же самая проблема.

Когда все попутчики собрались вместе наверху, к нам подошёл водитель джипа на котором мы приехали. Он отвёл нас к какому-то пузатому мужику, стоявшему неподалёку. Тот показал куда-то вдаль, где на строящейся дороге стояла очередь из джипов и автобусов. Непальцы поняли куда идти, и мы с израильтянкой последовали за ними. Тот мужик оказался нашим новым водителем. Его джип был новее, но салон значительно меньше.

Когда уложили багаж на крышу, то откуда-то возникла хозяйка лоджа. Она привела ещё двух человек. Так как двое пассажиров вышли раньше, то на их места набрали новых.

Теперь в этот маленький джип хотели запихать девять человек. Хозяйка залезла вперёд и села рядом с водителем, как королева. Хотя там вполне мог разместиться ещё один человек, так как место там есть. Сначала я хотел ехать у окна на втором сиденье, но рядом посадили женщину с ребёнком. Зная склонность таких пассажиров к укачиванию, я решил перелезть назад, куда посадили израильтянку. До этого мы вместе жёстко ругались с тёткой и водителем. Израильтянка пыталась отстоять свои права, а я просто ей в этом помогал. Хотя понимал, что непальцам главное заработать побольше, и навряд ли, что изменится. Но лишний раз поучить этот нагловатый и тупой народец было полезно. Нас даже хотели оставить там. После этого пришлось пойти на уступки. Всю дорогу израильтянка продолжала возмущаться, видимо, не привыкла она к такому обращению.

На заднем сиденье было очень тесно вчетвером. Между мной и израильтянкой, сидящей у окна, залез очень упитанный непалец. Мне было жарко в одной майке, а он так и не снял пуховик и тёплую шапку. Так как дальше дорога только строилась, то джип часто подпрыгивал и качался на ухабах. Поэтому и у меня и трекерши стали затекать ноги. К тому же свои большие ботинки я не мог более или менее удобно разместить.

Я сказал водиле, что нужно сделать остановку, чтобы размяться. Он ответил, чтобы я потерпел до ближайшей деревни. Но так как дорога там новая, то и населённых пунктов вдоль неё практически нет.

Ехали мы по берегу реки Sunkoshi Nadi. На моей карте вдоль неё шла только тропа. В «Google Планета Земля» эту новую автомобильную дорогу уже можно разглядеть. Её очень активно строят.

Ничего интересного по пути не встретилось. Справа спокойно текла мутная широкая река, а слева вверх уходил крутой склон горы. Иногда выезжали в узкие долины в устье небольших речек. Так как ехали по грунтовке, и караваном, то вокруг джипа постоянно висело плотное облако дорожной пыли. Поэтому окна не открывали. И в салоне стало очень душно и жарко.

Когда наконец-то сделали остановку в какой-то большой деревушке, мои ноги уже начинали болеть. Все пассажиры пошли в столовую, даже те, кому было плохо. Я купил только бананы и мандарины, оказавшиеся там вкуснее тех, что я пробовал раньше.

Я решил взять инициативу в свои руки и сел на второе сиденье, забронировав рядом место для израильтянки. Когда подошли все непальцы, то они попытались меня оттуда согнать. Но поняв, что этот русский не так-то прост, расселись на свободные места. Получившаяся в результате комбинация устроила всех. Непальцы как стадо баранов, им нужен пастух.

Израильтянка сразу успокоилась, всё-таки ей стало значительно удобнее, собственно как и мне.

Новая дорога выходит на старую около Bhimeshwar, недалеко от Manthali. Поэтому в Катманду мы въезжали со стороны Bhaktapur. Всё это направление активно строится. Видимо, за дело там взялись китайцы.

В столицу заезжали уже в темноте. Как мне и говорили, конечной точкой был Chabahil. Водитель припарковал джип у обочины на окружной Катманду. Мы с израильтянкой забрали багаж и решили взять такси. Она оказалась очень суетной. Стала метаться вдоль дороги и спрашивать стоявших рядом таксистов. Я её предупредил, чтобы больше 300 рупий до Тамеля не предлагала. Она посчитала, что этого мало, но послушала меня. Таксист, согласившийся ехать за такую сумму, нашёлся практически сразу.

Израильтянке нужен был какой-то определённый отель в районе Paknajol. Я же вышел раньше на Thamel Chowk.

Мне хотелось побыстрее найти какой-нибудь не дорогой отель. Поэтому, пока я шёл по улице Тамеля, заглядывал во все закоулки. Мне предлагали комнаты и за 800 и даже за 400 рупий. Но там либо отсутствовала горячая вода, либо душ был общий. Так я дошёл до отеля «Tayoma». Мне согласились сдать комнату за 1000 рупий.

Я оставил вещи в номере и пошёл на поиски столовой. В это время в Тамеле отключили свет. Мне попалась на глаза вывеска «Mo-Mo Cave» и я решил туда заглянуть. Название очень соответствовало местоположению. Находилась эта едальня глубоко во дворе жилого дома. Зайдя в тёмный подъезд, я поднялся по не освещённой лестнице на второй этаж, где была небольшая комнатка без окон и с низким потолком. Лампочка еле тлела. Но меню я прочитать смог. Сделав заказ, какому-то пацану за стойкой, я сел в дальний угол и стал ждать. Потом, вспомнив, что я не сказал о том, чтобы не ложили чили, спустился на первый этаж, где располагалась кухня, и предупредил повариху.

Мне понравилась эта «пещера» своей суровой и необычной атмосферой. К тому же готовили там хорошо и по дешёвым ценам.

Поужинав, я вернулся в отель и сразу решил помыться. Открыв кран, горячей воды я так и не дождался. Пришлось спуститься вниз. Оказалось, что воду уже перекрыли. Пришлось работнику отеля подняться на крышу и открыть кран.

Помыться получилось. И я решил простирнуть самые главные вещи. Дополаскивал я уже в холодной воде.

Ещё оставалось побриться, и я спустился вниз, требовать обещанную горячую воду. Работник отеля снова пошёл на крышу. После этого я успел только сбрить усы и вода закончилась. В таком состоянии я снова пошёл вниз. Меня это уже вывело из себя. Объяснив человеку за стойкой, что так дело не пойдёт, я получил в комнату электрический чайник. В результате вскипятил воды и на бритьё и на чай. Но решил, что на следующий день ищу другой отель.

Спать я лёг уже за полночь.

Проснулся я рано. Надо было купить билет на самолёт в Россию. Сделать это я решил через интернет в офисе Nepal Tourist Board. Пошёл я туда к девяти часам, пока узкие улочки Тамеля ещё не заполнила толпа.

Последние новости из России о курсе доллара, меня очень не радовали. Когда я занялся поиском билетов, то из всех компаний выбрал «Airarabia» и «Flydubai». У второй компании была короче стыковка и чуть дешевле перелёт. Поэтому я начал оформлять билет у них. «Flydubai» требовал слишком много личных данных. Я вводил всё, что требовались, но дойдя до ввода номера банковского счёта своей карты, мне пришлось отказаться от покупки, так как я его не знал. Пришлось покупать билет у «Airarabia». В этот раз я не стал доплачивать за 30 кг багажа. Надеялся, что уложусь в 20 кг и 8 кг в салон. Из-за обвала рубля пришлось заплатить двойную цену. В арабских деньгах билет подорожал всего на 100 единиц, а в нашей бумаге это вылилось в 12000. Билет из Катманду до Москвы обошёлся в 1680 AED (25407 рублей). Его мне прислали на электронную почту. Распечатал я билет уже в Тамеле за 20 рупий.

Главное дело я сделал, теперь надо было найти новый отель на следующие две ночи.

Вернувшись в Тамель, я решил поискать что-нибудь за его пределами. Начать я решил с улицы Paknajol. Там обнаружилось много дешёвых отелей. Хотя комнаты в них и стоили меньше, обстановка была гораздо лучше, чем в Тамельских за те же деньги. Мне понравился «Hotel Metropolitan Kantipur». Располагается он в глубине двора и там даже есть свой небольшой садик. Я договорился, что за две ночи заплачу 20 долларов, так как непальские рупии у меня почти закончились. Парень за стойкой согласился, и я пошёл за вещами в «Tayoma».

В новом месте мне понравилось гораздо больше. Комната была уютнее и просторнее. Душевая выглядела как-то чище. Хотя было видно, что отель уже старый и ремонта не видел давно. Свет в этом районе отключали по графику, который висел в холле. Я отнёс на крышу выстиранное прошлой ночью бельё, на просушку.

Обедать я пошёл в «Mo-Mo Cave». Днём она уже не выглядела так колоритно.

Потом я прогулялся по Paknajol. В этом районе иностранных туристов я практически не видел. Поэтому там всё выглядело более по непальски, что мне понравилось больше, чем в слишком туристическом Тамеле. В общем, я не пожалел, что променял его на Paknajol.

Вернувшись в отель, я решил зарядить телефон. Но и там обе розетки оказались разломанными. Только в этом случае ничего не помогло. Контакт установить не получилось. Хорошо, что я с собой взял два провода для подобных ситуаций. Я намотал на вилку зарядника оголённые концы, а другие вставил в розетку. Всё заработало.

На следующий день я прошёлся до Freak street, от неё до Durbar Square и по Fyaphal Tole вернулся в Paknajol.

В отеле, я поднялся наверх и посидел на крыше, понаблюдал сверху за жизнью города. Рядом повесил сушиться свои ботинки. По ночам в Катманду стало довольно прохладно. Но днём, если не было дымки, становилось жарко.

В последний день в Непале, я напоследок прогулялся по Тамелю. Купил чая и несколько сувениров. В отеле у парня за стойкой оказались серьёзные ручные весы, и я предварительно взвесил свой рюкзак. Он укладывался в разрешённые двадцать килограмм в багаж, остальное я планировал взять с собой в салон самолёта.

Из отеля я выписался в два часа дня и пешком пошёл в аэропорт. Сначала я вышел на улицу Bagh Bazar, где ещё лежал асфальт и имелись даже тротуары. Но когда я подошёл к Dilli Bazar, то дальше дорога превратилась в одну колею петляющую по глиняному месиву. Пешеходы шли там, где удавалось найти свободное от грязи и камней место. После моста через загаженную Dhobi Khola дорога стала сухой, и над ней висело огромное облако пыли. Дышалось там очень тяжело. Добравшись до окружной, я смог наконец-то свободно вздохнуть.

До аэропорта оставалось совсем немного. Вдалеке я увидел заснеженные вершины Гималаев.

Зарегистрировавшись, я стал ждать свой рейс. Рядом присела компания из Штатов. Я пообщался с парнем из Техаса. Они чтобы не сильно напрягаться брали вертолёт, который их забрасывал в горы, откуда они смотрели на вершины.

В этот раз самолёт подогнали новый и большой. При посадке снова началась давка. Летели в основном непальцы гастарбайтеры. Европейских лиц было всего несколько человек. Свободных мест я не видел.

Рядом со мной сел сильно поддатый непалец. Его жуткий перегар я ощущал через сиденье. Положение спасла струя воздуха из кондиционера. Хорошо, что между нами сел трезвый и адекватный его земляк. Через проход тоже сидели бухие непальские граждане. В конце рейса я зашёл в туалет, который несколько часов назад был чистым, и просто поразился тому, как его успели уделать.

В этот раз, в Шардже мой транзит составлял девять часов. Транзитная зона оказалась забита народом. Свободных мест не было нигде. Мне удалось присесть рядом с женщинами в сари. Напротив, развалившись аж на четыре кресла, спал какой-то упитанный мужик похожий на непальца. Мимо проходила тётка пожилого возраста в поисках места. Я растолкал того мудака и предложил тётке занять освободившееся кресло. Но она как-то побоялась что-ли. Но трое парней, стоявшие рядом, быстро подсуетились, и теперь мужик мог только сидеть.

Гуляя по транзитной зоне, я часто видел спящих таким образом умников. Стало понятно, почему многим не хватает места.

Потом откуда-то пригнали целый табор измученных женщин в сари. Они расположились прямо на полу.

Периодически я садился за свободный столик в каких-нибудь кафешках. Меня оттуда никто не прогонял. Некоторые российские трекеры спали прямо на полу, расстелив спальники.

Дождавшись, когда на табло появился мой рейс, я пошёл в предполётную зону. В Москву летели в основном россияне. Когда я вышел из здания аэропорта, на меня пахнуло влажным воздухом с запахом просыпающейся пустыни. Мне он был знаком по предыдущим поездкам. На посадку всех повезли на автобусе.

В Москву самолёт летел почти пустой. Я занял место у окна, чтобы посмотреть на зимний Иран сверху. Когда подлетали к Каспийскому морю, внизу начались облака, и я, расположившись сразу на трёх креслах, немного поспал.

Зимний Иран.

В Россию меня впустили в этот раз быстро.

От аэропорта до метро я добрался на автобусе. На поезд в Пензу я не успел, поэтому поехал к сестре на квартиру. На Савеловском вокзале я купил билет на поезд на следующий день.

Сутки в Москве прошли быстро.

В Пензу я ехал в сидячем вагоне поезда Пенза – Москва. Народу было очень мало, поэтому доехал без происшествий.

Непал это первая из посещённых мною стран, где понятие «гостеприимство» отсутствует напрочь. Тут ничего не делают просто так, только за деньги особенно для иностранцев. Местное население воспринимает гостя как кошелёк, из которого они пытаются вытащить как можно больше. Причём качество предоставляемой услуги никого не волнует. Ты должен быть счастлив и тому, что тебе вообще что-то сделали. В общем, люди Непала мне не понравились совсем, даже уйгуры стали казаться милее. К тому же, более грязные и неряшливые народы я ещё не встречал.

Единственное, что уравновесило моё отрицательное впечатление от страны и населяющих её людей, это природа Непала, а точнее Гималаи.

Счастливого пути, всем тем кто...