Гималаи (Непал).

(10.10.2016 – 26.12.2016)

Пенза – Москва – Дубаи – Катманду – Malekhu - Dhading Besi - Arughat Bazar - «Manaslu Conservation Area» (Soti Khola – Machhakhola – Philim – Lokpa – Ripchet – Domje - Gumba Lungdang - Ganesh Himal BC - Gumba Lungdang – Domje – Chumling - Lokpa - Nyak Phedi – Deng – Prok – радиалка к озеру Kal Tal(Kalchhuman) – Prok - Namrung – Lihi – Lukung – радиалка к подножью массива Himal Chuli(7893 м.) и пика Nadi Chuli(7871 м.) – Lukung – Sho – Shyala – радиалка в долину Punggen – Samagaon – Samdo – Dharamsala – перевал Larke(5106 м.)) - «Annapurna Conservation Area» (Bimthang – Gho – Dharapani – Timang – Chame - Upper Pisang – радиалка к базовому лагерю пика Pisang - Upper Pisang – Ghyaru – Julu – Mugje – Manang – радиалка к озеру Ice Lake – Manang – Khangsar – озеро Tilicho – перевал Mesokanto La(5250 м.)(центральный) – Thinigaon – Marpha – радиалка к видовой точке на Dhawalagiri(8167 м.) (перевал Dhampus Pass(Thapa Pass)(5256 м.) - Французский перевал(5360 м.) - перевал Dhampus Pass(Thapa Pass)(5256 м.)) – Marpha – Lete – Deurali - Thulobugin Pass (Pass April 27)(4310 м.) – Deurali – Titar – Topang – Paudwar - Khopra Danda – Chhistibang(Dhan Kharka) – Bayeli – Meshar – Chuile – Chhomrong - Bamboo - ABC(Annapurna Base Camp) – Deurali – Chhomrong – горячие источники Jhinu Danda - New Bridge – Landruk - Forest Camp - Low Camp - High Camp - Mardi Himal Base Camp - Low Camp – Sidhing - Saiti Ghatta - Humdi) – Milanchok – Покхара – Катманду – Дубаи – Москва – Пенза

В мой предыдущий визит в Непал, мне удалось побывать в трёх природных парках и увидеть пять из восьми восьмитысячников находящихся на территории этой страны. Осталось ещё три, на которые тогда просто не хватило сил. Поэтому мысль об их посещении не выходила из моей головы. Надо было завершить начатое. В 2015 после землетрясения очень сильно пострадал один из не посещённых мною парков «Manaslu Conservation Area», где был эпицентр. Да и летние муссоны в прошлом году добавили там разрушений. Поэтому я решил подождать ещё год или дольше, в зависимости от обстоятельств.

В августе меня стали посещать мысли, что откладывать поездку в Непал дальше нет смысла. Страна пришла в себя после землетрясения и туристов там снова ждут. А появившиеся в сентябре в продаже относительно дешёвые билеты на перелёт туда поставили окончательную точку.

Теперь, когда я уже знал, что такое Непал, у меня не было радужных иллюзий по отношении к нему. Хотя мне и понравились Гималаи с их природой, население и страна, где они расположены меня очень отталкивали. Но я подумал, что может быть, в других регионах люди отличаются от своих соотечественников из других частей страны, где я уже побывал.

В этот раз, сделанные в прошлый визит выводы по отношению к населению Непала, только подтвердились. Их жадность, тупость и наглость, похоже, действительно являются национальной чертой. В этой стране в полной мере ощущаешь на себе, что такое национализм. Если ты не непалец, то для тебя всё только за деньги и только по завышенной в разы цене. Также меня в очередной раз поразило подхалимство этих людей. Сложилось такое впечатление, что они не знают, что такое совесть и самоуважение.

Но, тем не менее, Непал является безопасной для иностранного туриста страной. Несмотря на полное отсутствие каких-либо понятий о гостеприимстве, тамошнее население относится к приезжим спокойно, хотя и с презрением. К тому же, в Непале отсутствует воровство, даже в крупных городах. Этот факт является одним из немногих плюсов, за которые можно уважать непальцев.

В этот раз я планировал начать с самого дорогого и охраняемого парка из тех, что расположены около восьмитысячников - «Manaslu Conservation Area». Я даже не стал вникать во все условия, которые нужно соблюсти, чтобы туда попасть. Я знал, что это очень дорого и требует обязательное наличия гида из местных. Поэтому я ещё перед первой поездкой выискивал в чужих отчётах и на разных форумах расположение всех чек-постов на этом маршруте. С помощью гугло-земли я рассматривал возможные обходы на местности. В результате, я пришёл к выводу, что обойти или пройти незамеченным около чек-постов всё-таки можно, но это будет стоить мне неопределённого количества нервных клеток.

«Annapurna Conservation Area» более простой для посещения парк, но он просто напичкан чек-постами вдоль всех маршрутов. Там нужно только иметь на руках TIMC и пермит, стоимость которых составляет пятьдесят долларов. Купить эти бумаги можно прямо на чек-постах. Но я подумал, что стоит попробовать пройти и этот парк шпионским вариантом. В конце концов природа должна быть доступна всем, а не только толстосумам. И если Гималайские Боги с этим согласны, то они помогут мне в осуществлении этой затеи.

Билеты я купил у flydubai.com в оба конца сразу, так как это было дешевле в два раза, чем только в одну сторону. В этом заключается ценовая политика арабских авиакомпаний, так как россияне до обвала национальной валюты часто пользовались их услугами. И чтобы не терять клиентов, арабы решили продавать билеты в оба конца практически по старым ценам. Я выбирал между flydubai.com и airarabia.com. Внимательно изучив, что входило в стоимость, условия и какова была окончательная сумма, я остановился на первой авиакомпании.

Так как обмен билетов был бесплатным за исключением разницы в цене, то я решил вернуться 30 декабря, на случай если у меня останутся силы, и я захочу сходить ещё куда-нибудь. Основной маршрут должен был закончиться в начале двадцатых чисел того же месяца.

День вылета я выбрал как и в предыдущий раз одиннадцатого октября. В итоге билеты обошлись мне в 35700 рублей.

Основное снаряжение у меня было как и в прошлую поездку. Хотя я и взял кошки, ледоруб и пятнадцать метров верёвки ничего из этого мне не пригодилось и в этот раз, в связи с тем, что благодаря отличной погоде этой осенью все перевалы на маршрутах были открыты и легкодоступны. Так же я взял более лёгкую тёплую куртку, и сандалии я заменил практически ничего не весящими резиновыми сланцами. Разницу массы рюкзака с прошлым разом, я заполнил едой. В итоге вес получился около 31 кг без воды и газа. За лишние 10 кг я заплатил девятьсот рублей при покупке билета.

До Москвы из Пензы я, как обычно, доехал в сидячем вагоне. Летает flydubai из Внуково. Из трёх основных московских аэропортов этот мне нравится больше всех. Туда проще и быстрее всего добраться из города, само здание более понятно и там не так людно.

В аэропорт я доехал на автобусе маршрута 611 от станции метро Юго-Западная. Дорога была практически пустая. Мой рейс вылетал в 14.50 поэтому пришлось потратить время ожидания на изучение залов аэропорта. Мне понравилась центральная наблюдательная башня в зоне вылета. Она напоминает инопланетный корабль.

Flydubai оказался действительно бюджетной авиакомпанией. Салоны самолётов у них полностью этому соответствуют. Очень неудобные и тесные сиденья, а туалеты рассчитаны на лилипутов.

В Дубайском аэропорту гораздо просторнее и удобнее транзитная зона, чем в Абу-Даби, через которую я летел прошлый раз. Есть даже фонтанчики с питьевой водой, как в советских пионерлагерях и много сидячих мест.

Рейс в Катманду я ждал всего три часа.

Уже при посадке я вспомнил, что из себя представляет непальское население.

В Непал в этот раз я прилетел рано утром в 6.30. Получив трёхмесячную визу за сто долларов, и обменяв ещё десять на непальские рупии по курсу 1 доллар = 105 рупий, я вышел из аэропрта и направился к объездной Катманду. По пути ко мне пробовали цепляться таксисты, но я их просто не замечал, и они быстро отлипали.

Выйдя на дорогу, я практически сразу нашёл желающего меня подвезти до Тамель-чок за 300 рупий. В конечном пункте таксист даже не стал просить добавки, видимо, цена действительно соответствовала расстоянию.

В Тамеле я не планировал долго задерживаться. Купив два баллона газа(по 450 гр) за 1100 рупий каждый, я пошёл искать хороший курс обмена валюты. В результате я обменял 300 долларов по 104,5 рупии и 400 долларов по 105 рупии. Так что в аэропорту курс оказался очень хорошим, и можно было бы менять всё там.

На автобусную станцию я пошёл старым маршрутом. Но уже на подходе к ней упёрся в глубокую прорытую экскаватором траншею. Там, похоже, расширяли русло реки или что-то вроде.

Поэтому пришлось искать обход через закоулки.

На автостанции меня ждали неприятные новости. Автобусов к началу маршрута, а именно в Arughat Bazar сегодня не было. Я хотел ехать с пересадкой, но и на Покхару ничего не нашлось. Все рейсы в этих направлениях уезжают рано утром, около шести часов. Мне посоветовали доехать по объездной дороге до поворота на Покхару, который называется Kalanki, и поискать транспорт там. Но сидевшая рядом женщина сказала, что только что оттуда и там ничего нет. В эти дни в Непале ежегодно проходят какие-то праздники и все автобусы были задействованы на связанные с ними цели.

В итоге я принял решение ждать следующего утра. Рядом с автостанцией много гостиниц. Я заселился в ту, что находилась практически напротив входных ворот на улице Mitranagar Marg. За одну ночь у меня просили 800 рупий. Комната эту цену явно не оправдывала, но там был горячий душ и отдельный туалет.

Отдохнув и сполоснувшись, я пошёл побродить по окрестности и поискать еду. Чуть правее места, где улица Mitranagar Marg выходит на объездную дорогу, я нашёл стоянку маршруток едущих в Покхару в любое время дня. Но я не стал отказываться от принятого ранее решения дождаться следующего утра.

Из отеля я вышел полшестого, ещё в темноте. На автостанции уже было людно. Когда я подошёл к нужной кассе, то там сказали, что и сегодня и завтра в Arughat Bazar билетов нет и не будет. Мне очень не хотелось ехать с пересадками в непальском транспорте, но другого варианта не оставалось, и я взял билет на автобус едущий в Gorkha до Malekhu, расположенного на трассе Катманду – Покхара. Т.е. я мог бы уехать и вчера. За проезд с меня взяли 200 рупий.

Как и следовало ожидать, от вокзала отъехали уже после шести. На повороте с объездной в Kalanki, помогала, где-то с полчаса, пытался набрать народ в свой автобус. Я уже хотел пересесть на другой, так как на Покхару было очень много транспорта. Оттуда даже пытались уехать некоторые туристы иностранцы. Я думаю, в Покхару из Катманду отправляется много транспорта с разных мест города, только надо их знать. Но в любом случае все едут через перекрёсток Kalanki Chowk.

Из-за того, что направление на Gorkha мало популярно, помогала постоянно останавливал автобус и бегал искать пассажиров. Поэтому ехали долго, хотя расстояние там небольшое. Я несколько раз напоминал и водителю и помогале, о том, куда я еду, чтобы они не пропустили поворот и высадили меня в правильном месте.

Вся местность вдоль трассы на Покхару сильно заселена и освоена.

Malekhu оказалось небольшим скоплением торговых лавок рядом с поворотом на мост через реку Trishuli. Там уже стоял автобус в ожидании пассажиров. Я подошёл к нему и спросил у помогалы, есть ли отсюда рейсы до Arughat Bazar. Он мне ответил, что сначала надо доехать на его автобусе до Dhading Besi, а уже оттуда дальше. Помогала и водила оказались на редкость честными людьми, за проезд с меня взяли всего 50 рупий и даже разрешили поставить рюкзак в салон автобуса.

Дорога до Dhading Besi асфальтированная и хорошего качества, поэтому до конечного пункта доехали быстро. Высадили меня при въезде, где есть небольшой базар или что-то вроде. Сначала я попытался найти дорогу в направлении Arughat Bazar и стопить попутный транспорт там, но никто не мог толком объяснить, где она. Поэтому пришлось искать едущий туда автобус.

С этим тоже возникли проблемы. Мне показали стоявший на обочине пустой автобус. От сидевшего внутри помогалы я не смог добиться вразумительного ответа, когда его транспорт поедет в Arughat Bazar и сколько это стоит. Хорошо, что в нужном мне направлении ехал англоговорящий непалец из местных. Он направлялся из Катманду на время праздников в деревушку недалеко от Arughat Bazar, где был его родительский дом. Этот непалец оказался порядочным человеком и не видел во мне только источник дохода.

Народ на Arughat Bazar набирался как-то медленно. На перекрёстке, где стоял автобус, творился какой-то бардак, даже пришлось туда прийти полицейскому, чтобы всё это хоть как-то разрулить.

Через какое-то время нам объявили, что этот автобус никуда не поедет и надо пересаживаться в другой, стоявший чуть дальше впереди. Там народу уже было много, но всё равно помогала пытался найти ещё кого-нибудь. Автобус встал прямо на перекрёстке и перегородил дорогу. Полицейский пытался долго согнать его, но водитель и помогала изображали идиотов (хотя может и были ими) и никуда не отъезжали. Набрав ещё несколько человек, автобус всё-таки тронулся в путь. За проезд я заплатил 150 рупий.

Дорога на Arughat Bazar, начиналась сразу за рекой поворотом направо, метрах в трёхстах от места, где стоял автобус, и больше напоминала улицу на дальней окраине города, в таком ужасном состоянии она была. Не зная, принять её за основную трассу просто невозможно.

Участок от Dhading Besi до Arughat Bazar может претендовать на одну из самых разбитых, пыльных и опасных дорог Непала. Ширина глиняной грунтовки настолько мала, что автобус не мог разъехаться даже с джипом, я уже и не говорю про более крупный транспорт. Водителю, одной из встречных машин, приходилось долго сдавать назад, или, если ему было лень, отъезжать очень близко к краю обрыва. За эту короткую поездку случилось несколько таких опасных моментов. Один раз заднее колесо уже практически сползло за край дорожного полотна.

Так как грунтовка представляла собой высохшую глину, то из-под колёс любого транспорта вырывались облака мелкой и въедливой пыли. Водитель нашего автобуса зачем-то пропустил вперёд своего коллегу и стал ехать вплотную за ним. После этого манёвра мы погрузились в облако пыли, которое стало быстро проникать в салон. Я думал, что у водилы хватит ума немного отстать, но, похоже, он действительно был идиотом. Мой рюкзак ехал на крыше, и я переживал, что придётся его долго отмывать от пыли, так как помогале было лень его закрыть плёнкой.

Большинство пассажиров, как и меня, ждал неприятный сюрприз. Оказалось, что участок дороги через перевал размыло сильными дождями, шедшими в сентябре и первых числах октября. Поэтому всем пассажирам предстояло идти дальше пешком, до места, куда доезжали автобусы со стороны Arughat Bazar. Поэтому в Катманду и не продавали билеты в этом направлении. Но объяснить мне это никто даже и не пытался.

Мне повезло, так как я шёл с рюкзаком, но у некоторых были большие баулы, явно непригодные для долгой переноски.

Идти пришлось по тропе через деревни и огороды. Так как шло много народу, то заблудиться я не мог. Навстречу проходили пассажиры, едущие в обратную сторону. Тропа как и дорога ещё не просохла после дождей, а так как она была глинистой, то стоило быть на ней осторожным. Палки доставать я не стал, чтобы они не мешались в дальнейших переездах. Было очень жарко и душно.

Когда наконец-то вышли на дорогу за перевалом, то я поразился тому месиву, каким она стала. Это были многочисленные глубокие колеи в сырой глине местами залитые водой. Некоторые кретины даже пытались там проскочить с разгона. Но так они встревали ещё плотнее.

Когда начался сухой участок, то я увидел первый автобус, ожидавший пассажиров. Для местных цена была небольшой, но для иностранцев помогалы задрали её до 500 рупий. Я решил идти дальше, надеясь, что попадётся другой транспорт едущий вниз. Некоторые витки серпантина я стал срезать по тропам, которые там были очень крутыми и скользкими. Приходилось задействовать не только ноги, но и руки.

Встретилось несколько иностранцев, идущих навстречу, и ещё парочка шла вниз.

Когда я вышел на очередной виток дороги, то решил отдохнуть и подождать попутку. Подъехал автобус уже забитый людьми. Обкуренный в хлам помогала пребывал в волшебной стране своих сказочных желаний и запросил цену в 1000 рупий. Я же вернул его в реальность ценой в 200 рупий. Его мозг сопротивлялся столько суровой действительности и сначала попытался остановиться на цифре 500. Я назвал цифру 300, но она помогалу не устроила. Он, видя, что я уступаю, решил ещё столько же взять за багаж. Я послал его, но, не желая терять хотя бы этих денег, помогала согласился. Сразу расплачиваться я не стал, так как в Непале я это делаю только в конце поездки.

Я разместился на крыше автобуса, где уже сидело несколько человек.

Поездка длилась недолго. На одном из поворотом автобус съехал в придорожную канаву и врезался в стену. Я слез с крыши и оценил ситуацию. Встрял автобус серьёзно. Я подумал, что это помогале за его жадность и наглость.

Забрав свой рюкзак, я пошёл дальше пешком. Тропа опять срезала несколько витков серпантина. Выйдя на дорогу, я попытался остановить проезжающий автобус, но он был забит людьми не только внутри, но и на крыше.

В итоге, я дошёл до моста через реку Akhu. Там я встретил непальца, с которым познакомился в Dhading Besi. Он тоже ехал в том же автобусе, что и я. Он сказал, что нам очень крупно повезло. Я не понял о чём он. Оказалось, что автобус врезался в стену не случайно. У него отказали оба тормоза, и если бы это был не внутренний виток дороги, а внешний, то навряд ли мы бы сейчас общались. Водила таким образом остановил автобус.

Я спросил у непальца, сколько может стоить проезд отсюда до Arughat Bazar. Он спросил у сидевших рядом местных жителей и назвал цену 100 рупий. Я понимал, что для меня эта цифра будет больше по крайней мере в два раза.

Вскоре подъехал ещё один автобус. Как я и думал, с меня просили сначала 500, потом 300 и согласились на 200. Я уточнил, что это за меня вместе с богажом. Поехал я на крыше, так как салон уже забили полностью.

Меня удивило то, что в этих автобусах пол был засыпан толстым слоем мелкой щебенки. Зачем она нужна я понял позже, когда увидел её рядом с местом, где многие буксовали. Так как дорога глинистая и разбитая, то во многих местах можно сесть в лужу, и чтобы ничего не изобретать для подкладывания под колёса, водители возят мелкий щебень с собой.

За мостом через реку Akhu подобрали пару из Германии. Женщина поехала в салоне, а её муж залез на крышу. Дальше дорога проложена в очень опасном и неправильном месте. Её пробили в толстом слое смеси глины, песка и камней. Получились очень высокие вертикальные и крайне ненадёжные обрывы. Это видно по многочисленным осыпям и обвалам. Этот отрезок пути хотя и короткий, но проезжается долго, так как он идёт на подъём петляя серпантином.

Когда въехали в деревню, то на дороге лежало огромное дерево, и объезд сделали очень экстремальным.

И только потом начался хороший, но короткий участок до следующего моста через Budhi Gandaki. Сидя на крыше, надо быть внимательнее, так как над дорогой низко висят провода, а автобус там едет быстро.

За время этой поездки со мной познакомился парень из местных. Я думал, что это ещё один нормальный человек, но я ошибся.

Вообще у непальского народа есть такое свойство, что если кто-то из соотечественников пытается заработать на иностранце, называя завышенную цену или просто прося денег за то, за что местные не платят, то никто из своих не должен мешать. Я много раз видел, как ложь одного начинают подтверждать другие, которые за несколько минут до этого вроде бы поддерживали тебя. Поэтому доверять в чём-то непальцу нельзя никогда. Если он должен будет сделать выбор, он всегда выберет соотечественника, даже если тот последняя скотина.

Когда приехали в конечный пункт, и я снял с крыши свой рюкзак, помогала стал просить ещё 200 рупий за багаж. Я ему сказал, что даю только 200 рупий за себя, так как сразу уточнял этот момент. Но тот упёрся и не стал брать деньги, подошёл водила и тоже стал требовать удвоенную сумму. Рядом возник непалец, с которым мы познакомились на крыше. Этот ублюдок сразу начал поддакивать своим соотечественникам, что я ничего не говорил, хотя сам же утверждал, при посадке, что за багаж платить не надо. В общем, гнилейший народ, без каких либо намёков на совесть и порядочность.

Я прямо упрашивал взять 200 рупий. В результате мне сделали «одолжение» и взяли эти деньги. Потом я уже подумал, что надо было послать помогалу с водилой на хер и просто уйти.

Чуть ниже места, где стоял автобус, привёзший меня, я увидел какую-то площадку, типа автостанции. Там стояли полусгнившие, полуразобранные автобусы и ещё какая-то техника. Я подошёл к самому целому, под которым копошился какой-то непалец и спросил у него, как и на чём доехать до Soti Khola. Он что-то промычал, но толком ничего не ответил. В общем, я понял, что ловить тут нечего и решил идти пешком. Ехавшие со мной туристы что-то обсуждали со своим гидом. Откуда-то подтянулись ещё иностранцы.

Когда я готовился к маршруту вокруг Манаслу, то находил в чьих-то отчётах, информацию о том, что в Arughat Bazar есть какой-то чек-пост. Поэтому пошёл не по главной улице, а параллельно ей за домами. Местные стали показывать мне, что я не правильно иду, но я особо на это не реагировал. Когда же тропа упёрлась в тупик, я вышел на главную улицу, являвшуюся ещё и дорогой дальше.

Я хотел уже ночевать в палатке и решил хотя бы поужинать в Arughat Bazar. Поэтому в первой попавшейся едальне я стал вести переговоры о том, чтобы меня накормили. Местные не знали английский вообще, и пришлось проявить смекалку, чтобы объяснить, что я хочу. Когда уже всё было понято, неожиданно появился автобус, едущий в моём направлении. Я остановил его. Это был рейс на Soti Khola. За проезд просили 400 рупий. Я сразу уточнил конечная ли это цена. В салоне уже сидели те иностранцы, которых я видел при въезде в Arughat Bazar, и приехавшие со мной. Также было много местных непальцев.

В отчётах встречалась информация о чек-посте в Arkhet Bazar. Но все этот посёлок проезжали в транспорте и никого там не останавливали. Поэтому я решил поступить также и согласился ехать за названную сумму.

Никаких постов в Arughat Bazar не встретилось.

Были уже сумерки и дальше ехали в темноте, поэтому окружающий пейзаж я не видел.

В Arkhet Bazar автобус сделал остановку, но никаких проверяющих не было. Просто вышли некоторые пассажиры и зашли новые. Даже иностранцы остались на своих местах.

Дорога до Soti Khola очень разбитая и узкая, в некоторых местах через неё протекают ручьи и поэтому встречаются большие лужи. Автобус трясло и качало. Местные толпились в дверях, где стоял мой рюкзак. Пришлось его вытаскивать из под них.

Через проход от меня сидела девушка из Нидерландов, а сзади неё непалка с маленьким сыном. От тряски мальчик стал блевать прямо перед собой. Мать даже не сделала никаких движений, чтобы хоть как-то направить поток в сторону. В результате была заблёвана спинка впереди стоящего сиденья и немного попало на спину иностранке. Голландка сначала очень охренела от всего этого, так как, судя по ней, она и от самой поездки была в шоке. Но особо возмущаться не стала и даже достала салфетки и дала их непалке с ребёнком.

В Soti Khola приехали уже ночью. Помогалу устроила оговорённая при посадке сумма, требовать ещё за багаж он ничего не стал.

Рядом с остановкой я увидел сразу два гест-хауса. Я выбрал тот, что располагался чуть дальше. За комнату с кроватью парень хозяин спросил 300 рупий. Холодный душ и туалет были общими.

Перед сном я решил всё-таки поесть. Дал-бат обошёлся мне за 350 рупий, а чай с настоящей мятой за 40 рупий.

Засыпая, я был очень рад тому, что утром уже начнётся пешая часть маршрута.

Проснувшись, я не стал завтракать и сразу вышел на тропу, хотя ещё какое-то время она была автомобильной грунтовкой.

Вокруг росли джунгли, летали большие и красивые бабочки, над тропой висели разноцветные и крупные пауки, сидящие в центре своих паутин. Тропа там широкая и удобная, хотя местами встречаются заболоченные участки. Очень много воды, ручьи и мелкие речушки стекают с крутых обрывов и скал. По пути прямо у тропы есть несколько крупных водопадов, в каждом из них я искупался. Вода была тёплой, так как истоки не начинались с ледников или снежников. Этот участок трека мне очень понравился.

В одном месте у тропы я встретил девочку лет пяти, которая молча протянула мне маленький жёлтый цветок. Меня это очень впечатлило, так как обычно непальские дети, видя иностранца, начинают кричать: «гив ми чоклад». А тут так просто без слов... Было очень приятно. Этот момент стал символом моего маршрута.

Очень красивый каскад водопадов около деревни Nauli Khola. Над ним провешен длинный мост с которого всё отлично видно.

На очередном подъёме, у тропы я решил отдохнуть в доме у дороги, где была едальня и магазин.

За столом уже сидели непальцы, которые купили грейпфрут. Но ели они его по-своему. Очистив фрукт, женщина крошила в тарелку его мякоть. А потом всё это ели ложкой.

Я тоже купил себе один плод за 60 рупий. Мандарины были по 20 рупий за штуку. Я взял только один, попробовать.

Хозяйничали в едальне внуки и их бабка. Мы с ними как-то хорошо пообщались, и я сфотографировал их, пообещав выслать фото по инету.

Тут надо сделать отступление, чтобы рассказать о некоторых особенностях трека вокруг Манаслу. Одним из обязательных условий официального прохождения этого маршрута является наличие гида непальца. Поэтому любой встречный после приветствия задавал вопрос: «Ты один, где гид?». Хотя большинство знает только эту фразу на английском и объяснить им всё равно не получается, но ответить что-то надо. Поэтому я периодически придумывал различные байки на тему «где гид», в основном для тех, кто понимает английский. Остальным я просто показывал направление рукой.

А теперь о том, кто такой гид. В большинстве своём это очень сволочной и жадный контингент. Многие из них знают только основную тропу, и, порою, я знал больше, чем они. Гиды очень сильно влияют на ценообразование на этом треке. Если я общался с местными напрямую, то они часто называли вполне адекватную сумму. Но, если вдруг возникал рядом гид, то человек, с которым я говорил буквально минуту назад, сразу забывал английский язык и продолжал диалог через своего соотечественника. Цена моментально возрастала в разы, так как теперь она была переведена с непальского на английский более правильно. Я поражался этому поведению. Не понятно, почему гиды обладают там таким авторитетом. Я думаю, что именно они научили местное население «правильному» общению с туристами.

Глядя на группы, идущие с гидом, у меня возникла аналогия с ослиным караваном и его погонщиком. Так как треккеров гонят только по главной тропе, ночуют и кормятся они тоже в определённых местах. К тому же гиды ещё хорошо зарабатывают на своих подопечных прямо на маршруте. Они сговариваются с местными жителями и берут деньги за то, за что можно и не платить. Или накручивают цену, придумывая какие-то байки.

Трек вокруг Манаслу является матрасным, т.е. все идут от одного гест-хауса к следующему. Группы с палатками я не встретил ни разу. Поэтому иностранец с огромным рюкзаком и без гида сильно привлекает внимание. В связи с этим, чтобы запутать «противника» я периодически менял страну, из которой приехал. Ну и старался не общаться с другими треккерами, так как пришлось бы объяснять, как это так я тут свободно гуляю. Больше всего я избегал русскоговорящих.

Кстати, проблема ослиных караванов на Манаслу треке существует, но не так масштабно как в «Sagarmatha National Park».

Уже под вечер я дошёл к Machhakhola. Когда проходил через деревню, то уже где-то в середине, краем глаза, заметил сидящего в будке слева от дороги полицейского. Он что-то писал и на меня не обратил внимания, скорее всего не заметил. Я не стал уточнять для чего он там сидит, а лишь ускорил шаг. На моей карте был обозначен пост в этой деревне, но ни в одном из отчётов он не упоминался. Так что я не знаю, повезло мне или там полиция просто для местных нужд.

Уже за деревней со мной заговорил местный житель и предложил пройтись до отеля, где он обещал низкие цены. Подумав, я согласился. Пришлось подниматься по крутой лестнице, так как гест-хаус располагался в стороне от тропы. Там хозяином был друг позвавшего меня непальца. За комнату тот просил 300 рупий, туалет и горячий душ были общими. Осмотрев помещение, я согласился остаться на ночь. Вода в душе текла действительно очень горячая, а не чуть тёплая, как обычно бывает в Непале.

Из окна моей комнаты я видел мост через главную реку ущелья Budhi Gandaki. Я встречал информацию, что на другом берегу должны быть горячие источники прямо у воды. Но ничего похожего я не увидел, может река сильно поднялась после прошедших ливней.

На ужин я взял картофельный суп за 250 рупий и чай с мятой за 50 рупий. На всех пройденных в этот раз маршрутах горячая вода стоила денег. Если душ мог быть бесплатным, то кипяток нет. Хотя часто температуры воды не хватало чтобы нормально заварился чай.

Утром я вышел рано. Мост через боковой приток Machha Khola находится в стороне, и до него пришлось немного пройтись вверх по течению. Дальше тропа снова пошла рядом с рекой Budhi Gandaki, местами прямо по берегу.

Там я наблюдал интересный случай из ослиной жизни. Мимо меня в том же направлении, прошёл гружённый караван. Чуть позже я догнал его, так как у одного мула перетёрлась верёвка, на которой держался мешок, и, упав, тот порвался. Погонщики прятали испорченный груз за камни. Оставшийся мешок привязали на спину мулу как седло. Я подумал, что повезло животному, пойдёт теперь налегке. После ремонта, караван снова обогнал меня, но ненадолго. Вскоре я догнал их опять. В одиночку мешок плохо держался на ослиной спине, и погонщики решили вместо потерянного противовеса привязать большой камень. В результате теперь груз стал даже больше.

Проходя по одной из деревень, я заметил рядом с тропой дерево, усыпанное плодами похожими на мандарины. Так как хозяев рядом не было, то я снял рюкзак, и, дождавшись пока тропа опустеет, хотел уже сорвать несколько штук. Но в тени увидел деда наблюдавшего за мной. Я подошёл к нему и спросил, почём он продаст несколько штук. Дед принёс мешок, в котором уже лежали сорванные или упавшие плоды. За 40 рупий он отдал мне семь штук. Сразу я есть фрукты не стал, а положил их в рюкзак.

На подходе к Tatopani обрыв, вдоль которого шла тропа, стал похож на карстовые образования с наростами и гротами. Видимо, стекающая по нему вода содержит много примесей. У тропы встретился даже какой-то железистый источник, судя по оранжевым отложениям в его русле.

Я спросил у встречной женщины, похожей на индуску, далеко ли до горячих источников. Она сказала, что я уже рядом. Мы с ней разговорились. Оказалось, что она непалка, иммигрировавшая в Канаду. Возвращалась она с трека в долину Tsum. Попасть туда у неё не получилось из-за сошедшего селя, который снёс часть тропы. Но сейчас уже всё восстановили. Так что идти в этот маршрут ранней осень не стоит.

Горячий источник деревни Tatopani представляет собой небольшой закуток прямо у тропы, выложенный гладкими ровными камнями. Высота ограждения около метра. Из дальней стены торчат три узких камня, в которых сделаны небольшие углубления для горячей воды. Рядом находятся жилые дома, и жители пользуются источником для мытья посуды и стирки.

Я попробовал на ощупь температуру воды, она там была очень горячая. Подождав, когда все уйдут, я разделся и голым полез купаться. Получалось это с трудом, так как жёлоб торчал низко, и струя воды была слабовата. Но всё равно немного расслабиться от тепла получилось.

Искупавшись и одевшись, я подошёл к сидевшим у своих домов местным жителям и спросил про цены на еду. В результате я купил печенье и чай с молоком за 300 рупий. Отдохнув немного, я пошёл дальше. Иностранцы, идущие с гидом, только помыли руки в горячей воде.

Чуть дальше Tatopani, тропа по длинному мосту переходит на другой берег Budhi Gandaki, где я увидел огромный завал, являющийся последствием землетрясения 2015 года. Оттуда начинается самый пострадавший от стихийного бедствия участок трека. На самОм мосту, в его железных пролётах были серьёзные вмятины от упавших камней.

Так как завал ещё свежий и дожди периодически подмывают его, то тропа по нему не особо протоптанная и есть опасные участки.

На противоположном берегу очень высокий и красивый водопад, стекающий прямо в мутную воду Budhi Gandaki.

Дальше тропа обходит прижим по выдолбленному в скале уступу, а слева внизу буйствует главная река ущелья.

На противоположном берегу есть ещё один симпатичный водопад.

Верхняя ступень водопада	Его продолжение

Когда тропа вышла к жилым домам, то я остановился на обед. Далбат мне продали за 350 рупий. Хотя я просил не добавлять много перца, хозяйка сделала всё по своему. В результате, во рту у меня всё горело.

Дальше тропа начала скакать вниз и вверх, огибая многочисленные прижимы и отроги. От Yaruphant река Budhi Gandaki резко сбрасывает высоту и несётся вниз бурным потоком. Иногда, скозь листву деревьев, видно мощные пороги и небольшие водопады, поэтому идти интересно.

Ещё год назад, в результате землетрясения, а затем летних муссонов этой тропой пройти было нельзя. Все делали долгий и сложный крюк по другой стороне ущелья. Но к этой осени всё окончательно восстановили.

В Yaruphant я уже подходил после заката.

Скала за Yaruphant

За деревней есть подвесной мост через реку Yaru Khola. Состояние у него было плачевным. На некоторых железные пролётах остались вмятины от упавших камней, а какие-то просто выбило и их заменили досками. После моста тропа раньше шла по пойме реки Budhi Gandaki, которая там течёт спокойно и сильно разливается. Но год назад муссоны и сели изменили одно из её русел. Тропа оказалась под водой, и путь теперь преграждает отвесная скала. Но европейские инженеры, как всегда, выручили этот неблагодарный народ, сделав ему подарок в виде стального овринга над новым руслом реки. Длиной это сооружение где-то метров двести. Конструкция получилась очень надёжная и интересная.

Стальной овринг

Дальше тропа переходит на другой берег Budhi Gandaki. Около моста красивые и мощные пороги. Потом я уже шёл в темноте. Пришлось доставать фонарик. Мне надо было как можно ближе подойти к Jagat, где находится первый и серьёзный чек-пост, который я хотел пройти ночью.

В свете фонарика тропа различалась плохо, особенно, когда я уже спустился в широкую песчаную пойму реки. Огоньки деревни казались близкими, и я решил, что пора ставить палатку.

Позже взошла полная луна, которая в Гималаях очень яркая. В её свете можно идти даже ночью, так хорошо видно тропу.

Спалось плохо из-за предстоящей затеи.

Дождавшись четырёх утра, я собрал палатку и выдвинулся на Jagat. Сначала появляется небольшое скопление домов построенных прямо в пойме реки. Тропа проходит около одного лоджа. Дальше начинается подъём по ступеням через какие-то заросли. У первых домов деревни я поднял треккинговые палки, чтобы ими не стучать. Этот звук сразу выдаёт приближение треккера.

Проверяющий в Jagat оказался смекалистым человеком. Меня там ждал сюрприз в виде двух дворняг без привязи, которые подняли сильный и громкий лай. О таком варианте я даже и не думал, так как в пройденных ранее парках Непала, собаки были редкостью и держали их в основном пастухи. В регионах Манаслу и Аннапурны псин очень много, чуть ли не в каждом доме.

Но я не стал обращать на собак внимание, а лишь ускорил шаг. Из дома выбежал проверяющий, и побежал за мной что-то крича. Я видел только свет фонарика. Как назло, дальше началась крутая лестница, но останавливаться было нельзя. Похоже, проверяющий не ожидал такой наглости и не был готов к длительной погоне. Где-то через пару минут он пропал. Я, пройдя ещё несколько метров, сбросил рюкзак и перевёл дух. Но долго рассиживаться не стал и попёр дальше вверх. Слева попалось какое-то здание, видимо, электростанция, так как туда вели трубы от реки. Дальше я перешёл по висячему мосту боковой приток, на котором есть мощные и красивые водопады. Благодаря свету луны я не включал свой фонарик, что делало меня ещё более незаметным.

После моста тропа пошла над рекой Budhi Gandaki по вырубленному в скале уступу. Там я решил отдохнуть посерьёзней, так как адреналин явно превысил норму. Посидев где-то полчаса, я пошёл дальше.

Впереди показалась деревня Salleri. Там мелькали какие-то фонарики. Я так понял, что это погонщики снаряжали свои караваны. Поэтому я не пошёл туда, а спустился к реке, где были огороды и стал ждать рассвета там. Но надолго меня не хватило. Выйдя на тропу, я уже никого не увидел, поэтому решил идти дальше.

Через Salleri я прошёл ни с кем не встретившись. Хорошо, что на треке вокруг Манаслу нет сотовой связи и проверяющий не мог никого предупредить.

За деревней я стал ждать уже окончательного рассвета.

Когда стало светло, я пошёл дальше.

Следующий чек-пост был совсем рядом в деревне Philim. Сначала я хотел обойти его верхом через Patini, но увидев, как высоко придётся подниматься, решил сначала попробовать ночной вариант. Мост на другой берег видно с тропы.

Вообще, на случай провала на чек-посту у меня имелось три варианта поведения: 1. Правдоподобная, но тупая отмазка; 2. Дача взятки; 3. Возвращение обратно.

Дойдя до деревни Sirdibas я остановился позавтракать. В одном из домов я взял три стакана молока разведённого из порошка по 60 рупий и достал свои мюсли. Местные стали смеяться над столь мелким заказом. Я уже перестал обращать внимание на подобных ублюдков.

Я решил отведать купленных вчера фруктов из цитрусовых. Начав чистить один, я понял, что это явно не мандарин. Разломив его на дольки, я попробовал на вкус. Фрукт этот оказался ужасно кислым и немного горчил. Кое-как я осилил один. Но выбрасывать я эти «мандарины» не стал, так как всё-таки витамины мне пригодятся. Решил ещё попробовать добавить мякоть в чай.

Я стал думать, что делать дальше, так как день только начался, а мне надо где-то дождаться ночи.

В результате решил пройти ещё немного.

Сразу за деревней протекает полноводная река, её ущелье относительно широкое и пологое. Местные прокопали от основного русла отводы, и вода текла по склону многочисленными ручьями. Местами там растут деревья. Я решил поискать удобное место для палатки под одним из них.

В результате удалось встать очень удачно, около одного из ручьёв в тени небольшого но раскидистого деревца.

Впереди был целый день, и, чтобы не сидеть без дела, я решил простирнуть в реке некоторые вещи.

Моя палатка не могла долго оставаться незамеченной, так как тропа проходила не так уж и далеко. И к тому же, рядом были огороды местных жителей, которые на них что-то делали. Ну и конечно же дети. Именно они главные враги для идущего без нужных бумажек треккера, так как начинают громко вопить и созывать толпу.

Весь день я купался в реке и грелся потом на солнце. По тенту моей палатки и по сохнущим вещам шныряли небольшие гекконы.

Пару раз вокруг меня собирались местные пацаны. Они мне показали, что можно есть ягоды, растущей вокруг травы. Я попробовал, но не понял в чём прелесть. Скорее всего, дети ели эти ягоды, чтобы язык стал тёмно красным, так как потом они его высовывали и показывали друг другу и мне.

По приезду, на форуме ботаников удалось выяснить, что эти ягодки скорее всего из гречишных Aconogonon molle(таран).

Ягоды и "мандарины"

Вечером к моей палатке подошло целое семейство и вполне доброжелательно пообщалось со мной. Поэтому я думал, что никого больше не заинтересую.

Проходить Philim я планировал также ранним утром, поэтому спать лёг рано.

Уже ближе к полуночи я услышал недалеко чьи-то голоса. Потом, через какое-то время, я проснулся, видимо, мозг почуял опасность. Я услышал, как рядом с палаткой в ручей плюхнулся камень, следующий прилетел прямо в мой тент над головой. Потом последовал ещё один. Я просто охренел от неожиданности. Какая-то падла кидала в мою платку камнями. Причём прямо со стороны входа. Я стал кричать громко и страшно. Ублюдки затаились, но не надолго. Последовала следующая атака. Я думал, как бы вылезти, чтобы не зарядили прямо в лоб. Выждав затишья, я быстро выскочил из палатки и отбежал метра на три прямо босиком. Кидать перестали.

Я понял, что надо валить. Занырнув обратно в палатку я быстро упаковал всё, что было внутри неё, а потом и её саму, так как уже был готов к ночным сборам. Больше камней не кидали. Я так и не понял, что это было, пьяная выходка местных ублюдков или рекламная акция, чтобы я шёл ночевать в лодж и заплатил за это.

Была полночь и луна висела в зените. Я пошёл в сторону Philim, не доставая фонарик. Мост на другую сторону реки оказался совсем рядом. Перед ним построен хороший жилой дом проверяющего, а не какая-то будка. Тропа проходит прямо под его окнами, а справа над головой сидят две собаки, которые начинают громко лаять при приближении человека. Но так как после ночной атаки я был на взводе, то не обратил на них никакого внимания и пошёл прямо на мост. Из дома никто даже не высунулся, хотя псины чуть не охрипли.

Идти по мосту очень неудобно, так как он перекошен на одну сторону. Приходилось придерживаться руками.

Один пост я прошёл, оставался ещё в Philim. Читая отчёты, я нашёл совет обходить деревню низом. За мостом должна была быть тропа влево. Но когда я дошёл туда, то увидел скорее направление, которое вело на огороды.

Посомневавшись, я решил всё-таки попробовать пройти туда. Тропа терялась в траве и вела на засаженный кукурузой склон. Судя по хаотичности посадки, никаких террас там не было. Чем дальше я уходил, тем сложнее было найти путь обратно. В результате, я впёрся в какие-то непролазные дебри. А потом, наступив в траву, я провалился вниз в колючий шиповник. Одна палка выпала из рук и куда-то исчезла. Выбравшись из куста, я понял, что это уже перебор, надо возвращаться.

Я пошёл тупо вверх до пересечения с большой тропой. Одно дело сказать, а другое сделать. Заросшие склоны Гималаев это не наши овраги. Среди кустов было много гималайской крапивы, которая жжется гораздо сильнее нашей. Но мне уже было всё равно. Адреналин плескал через край. Проломившись через какие-то плотные кусты, я вылез таки на тропу, ведущую в Philim. После этого я пообещал себе больше никогда не лазить ночью по гималайским дебрям.

Отряхнувшись и немного умывшись водой из бутылки я пошёл по тропе вверх к деревне.

Когда начались дома, я убрал палки и старался идти тише. В свете луны хорошо было видно надписи на указателях, и я сворачивал в нужных местах. Деревня как вымерла, даже собак нигде не было. Philim я прошёл очень спокойно.

Отойдя немного от последних домов, я умылся в одном из ручьёв и немного пришёл в себя. В одном ботинке что-то липкое ощущалось на пальцах. Я разулся и обнаружил там фарш из пиявки, а выше лодыжки три кровоточащих следа. Когда я лазил по дебрям, то штаны задирались колючей травой и пеньками кукурузы и, видимо, в эти моменты я и подцепил кровопийц.

Немного отдохнув, я стал думать, что делать дальше. Время было около двух ночи, до рассвета ещё далеко, стоило ли идти дальше при свете луны. Я решил отойти подальше от Philim и там дожидаться утра.

Вдоль тропы встречались дома крестьян. В некоторых местах дорогу перегородили жердями, и приходилось перелезать через них.

Ущелье там красиво даже при свете луны. Оно очень глубокое с крутыми обрывами, тропа идёт уже достаточно высоко и поэтому виды совсем другие, чем в предыдущие дни.

Когда я поравнялся с падающим в Budhi Gandaki высоким водопадом, на противоположном берегу, то решил ждать рассвет именно там.

Положив рюкзак на землю, я сел на него.

Где-то часа в три ночи на тропе возник силуэт с фонариком. Увидев меня, человек остановился, а потом пошёл снова. Какого же было моё удивление, когда я услышал женский голос, спросивший меня на английском, всё ли в порядке. Уж девушку европейку встретить в это время я точно не ожидал. Я ответил, что всё хорошо, просто люблю ночь. Она сказала, что тоже и пошла дальше. Я заметил, что девушка шла совсем налегке. Может она как и я не имела никаких бумажек.

Когда до рассвета оставалось около получаса, я отравился в дальнейший путь. Ущелье стало сужаться, и окружающий пейзаж поражал своей масштабностью. Тропа шла довольно высоко над рекой текущей в глубоком скальном каньоне. С моей стороны были очень крутые поросшие травой склоны, а напротив неприступная чёрная скальная стена внушительных размеров. Вывернув из-за очередного отрога, я увидел очень высокий и красивый водопад. Тропа проходит в нескольких метрах от него.

Когда уже стало светло, я подошёл к указателю на развилке.

Мне надо было сначала в долину Tsum, точнее к Ganesh Himal. Поэтому я пошёл на Lokpa. Тропа дальше идёт по крутому склону, поросшему редкими соснами. По пути под скалой есть хибара, которую тогда обустраивали два непальца.

Тропа там идёт всё время на подъём, встречаются крутые участки, на которых обходятся скалы. На одном из таких серпантинов я встретил треккеров идущих вниз. Один спросил меня, куда я иду и где мой гид. Судя по акценту, это был русский. А внешний вид говорил о том, что к тому же и матрасник с амбициями. Я рассказал ему уже заготовленную байку, он как-то засомневался. Но в то, что я иду сам, поверить было ещё сложнее. Общались мы на английском, я сказал, что я румын.

Когда тропа выходит на северный склон, то начинаются джунгли. Под ногами валялись кучи плодов cornus capitata (клубничное дерево или кизил головчатый), которые никто не собирал.

Cornus capitata (клубничное дерево или кизил головчатый)

Так как деревня всё не появлялась, я сделал привал около одного из многочисленных ручьёв.

Тропа проходит ниже деревни Lokpa и выходит только к последним домам, которые являются лоджами. Когда я подошёл к ним, то набрал там воды из колонки, немного передохнул и пошёл дальше.

Не успел я отойти от последнего дома, как за поворотом упёрся в промытый селем овраг, по которому протекал полноводный ручей. Произошло это, видимо, совсем недавно, может день назад, так как никто ещё ничего с этим не успел сделать. Я даже засомневался, это ли тропа в Tsum. Но стоявшие недалеко школьницы подтвердили, что это то самое направление.

Я ещё раз подошёл к оврагу. Как там пройти со своим рюкзаком я не представлял. Уже хотел повернуть назад, но решил попробовать сначала проскочить налегке.

Всё казалось таким ненадёжным и зыбким, но перейти на другую сторону у меня получилось. Теперь предстояло повторить тоже самое, но с рюкзаком. В этот раз острых ощущений было больше.

Перейдя ручей, я надеялся, что к моему возвращению тропу восстановят, так как в обратную сторону там пройти с рюкзаком я бы навряд ли смог.

Навстречу попалась большая группа туристов. Они ещё не знали о предстоящей переправе. Но налегке всё гораздо проще.

Дальше тропа широкая и грунтовая. Она спускается круто к реке Syar Khola. Внизу есть подвесной мост через боковой приток Sarli Khola.

Там на берегу стояли какие-то палатки, где сидела толпа непальцев. Я так и не понял, то ли это пастухи, то ли рабочие восстанавливающие тропу.

От этого места начинается очень крутой и затяжной подъём. Но часть тропы была разрушена, и сначала пришлось немного подняться вверх и снова спуститься к реке.

Ущелье и река Syar Khola

Непальцы шли вместе со мной. Я спросил у одного про валяющиеся под ногами плоды cornus capitata, можно ли их есть. Он поднял один и откусил. Я тоже решил попробовать. На вкус фрукт оказался горьковатым и я его выплюнул. Едят эти плоды, скорее всего, обезьяны, силуэты которых потом я видел в кронах деревьев и слышал их крики.

На тропе стояла табличка, сообщавшая, что надо идти в обход. Пришлось спуститься к реке. Её я перешёл по деревянному мосту, сделанному из тонких досок. Когда я проходил по нему он сильно прогибался подо мной. Потом был короткий отрезок среди каменных россыпей и мост обратно, который сделали более серьёзным из небольших брёвен. Я не знаю, как непальцы всё это туда припёрли, но выглядела конструкция гораздо надёжнее.

Дальше тропа проходила под очень неприятным обрывом. С него вполне могло что-нибудь прилететь, так как его края были из камней и глины. Поэтому я старался пройти там быстрее.

И уже потом начался основной подъём. Тропа полезла очень круто наверх. С неё открываются красивые виды на неприступные скалы и каньоны противоположной стороны ущелья реки Syar Khola.

Вдоль тропы попадались изуродованные сосны. У деревьев была вырублена половина ствола. Таким варварским способом местное население добывает смолу.

Так добывают смолу непальцы

Уже практически перед перевалом попался ещё один разрушенный кусок тропы. Там она была выложена из камней на крутой гладкой скале и, похоже, её просто смыло. Когда я подходил туда, там копошились непальцы, восстанавливая разрушенный участок. В одном месте даже провесили верёвку для треккеров. Один из рабочих протянул кепку со словами: "Дайте денег на тропу". Я сказал, что на обратном пути, по результатам работ.

После перевала начался такой же крутой спуск к реке, от которой я только что поднялся.

Внизу я уже был поздно, но ещё не начало темнеть. Там оказалось очень удобное место для стоянки. Из соседнего ущелья протекала крупная река, через которую был сделан деревянный мост, а чуть дальше обнаружилась хороша полянка и чей то закрытый на замок сарай или дом. В этом месте развилка на Ripchet и Chumling. К обеим деревням ведут крутые подъёмы, а сил у меня уже не осталось после такого долгого и трудного дня. Поэтому я поставил палатку на полянке метрах в пяти от тропы. Уснул я быстро, ведь теперь я ещё долго мог не переживать о чек-постах.

Утром с новыми силами я начал подъём к деревне Ripchet. Лезть пришлось очень круто и долго.

Уже практически на самом верху у тропы протекает ручей, падающий небольшим водопадом. После тяжёлого подъёма я залез под его струи, чтобы немного снять усталость и освежиться.

Деревня Ripchet расположена в очень красивом и необычным для тамошнего рельефа месте. Когда закончился подъём, я вышел на широкое и ровное плато, где у местных жителей были огороды и пастбища. Деревня расположена на самом краю, уходящего вниз крутого склона и вытянута в длину. Дома жителей сложены из камней, а улочки больше похожи на лабиринт. На подходе к Ripchet строится лодж для туристов, рядом с ним растёт молодой сосновый лес. Да и виды на противоположную сторону ущелья впечатляют.

Несмотря на все эти плюсы, население Ripchet очень негостеприимное и дикое. Я хотел там позавтракать и поэтому проходя по узким улочкам между каменных кладок, заглядывал в открытые двери дворов, и, увидев их обитателей, пытался объяснить что я ищу. Но на мои просьбы люди либо не реагировали, либо просто отмахивались от меня. Мне это быстро надоело, и я решил идти дальше, а поесть в следующей деревне. Но я никак не мог найти нужную тропу. Заглянув в один из крайних домов, около которого минуту назад стояли люди, и стал кричать, чтобы привлечь чьё-нибудь внимание. Но никто так и не вышел, тогда я сам пошёл к открытой двери. Мне удалось таки вытащить на белый свет женщину, сидевшую внутри. Я объяснил кое-как, что ищу тропу на Domje. Она показала проходящую внизу лесом тропку. А я думал, что надо идти через огороды.

Тропа проходит низом вдоль деревни. Если идти сразу в Domje, то в Ripchet заходить не надо. С этого момента моя карта полностью перестала соответствовать действительности. На ней был обозначен мост, на другую сторону ущелья, но на самом деле тропа идёт верхом. По пути встречаются два очень узких и глубоких каньона, над которыми провешены мосты.

Вид с моста вниз	Водопад по пути

Тропа идёт густым лесом. Есть несколько развилок, на одной мне встретилась местная жительница, которая показала правильный путь, а на остальных я сам выбирал нужное направление. Встреченные треккеры подтвердили правильность выбора. Уже внизу попалась корова со сломанной передней ногой. Но, несмотря на это, она ковыляла по этой крутой тропе.

Сначала я вышел к нескольким хибарам. Около них росло много шиповника, и я набрал немного с собой. Потом тропа привела к подвесному мосту через реку Lungdang Khola. Сразу за ним дома Domje и развилка. Вправо тропа к монастырю Gumba Lungdang, а влево через деревню дальше в долину Tsum.

Но сразу я решил не идти в нужном направлении, а попробовать поискать лодж или едальню. Но в Domje ни того ни другого нет. Поэтому я подошёл к дому, жители которого копали в огороде картошку, и стал кричать. Первой на меня обратила внимание их собака. Когда я прошёл во двор, то, понимающий английский, парень выяснил, что мне надо. На мою просьбу поесть он провёл меня на второй этаж дома, где находилась столовая. Непалец предложил разогреть рис и похлёбку из общего котла. Я был не против. За это он просил 200 рупий.

Пока я ждал, решил узнать про тропу к Ganesh Himal BC. С этим парнем мне очень повезло, так как он понятно и доходчиво описал весь путь. Основная тропа ущелья Lungdang ведёт именно к Ganesh Himal BC, там в сезон в летовках живут пастухи и пасут яков. А в монастырь Gumba Lungdang есть ответвление уже практически под ним, оттуда остаётся только подняться вверх.

Перекусив, я попрощался с семейством и пошёл обратно к мосту через Lungdang Khola. Оттуда тропа идёт вдоль других домов деревни и обходит её справа. Так как дальше предстоял очень долгий и сложный переход, то я не хотел в этот день никуда больше идти, а отложить всѕ на следующее утро. Поэтому вывернув из проулка на широкую поляну под большим деревом, решил там ставить палатку. Метрах в десяти в небольших зарослях я нашёл стекающий по каменному жёлобу ручей. Но сразу воду набирать я не стал, а пошёл посмотреть откуда она течёт. Увиденное меня озадачило. Ручей начинался гораздо выше, он протекал по тропе, которую размесили копытами коровы, потом вдоль огорода и собирался в поток перед жёлобом. Пить такую воду желания у меня отпало. Хотя, судя по всему, местные пользуются именно этим ручьём. Я поднялся выше по течению. Там вместо жёлоба использовалась вставленная между камней пластиковая бутылка без дна. Вода вытекала из её горлышка, но перед этим она разливалась по тропе из камней и грязи. Я прошёл до следующих домов, надеясь выяснить у жителей, есть ли ещё какой вариант. У одного дома в огороде копалась женщина. Я попытался ей объяснить, что мне надо. Понимала она долго, но в результате я убедился в том, что пьют местные из тех очень сомнительных ручьёв.

В доме, где я поел, мне налили питьевой воды. Но она жутко воняла то ли керосином, то ли дымов. Пить её я не мог. Похоже, местные не употребляют сырую воду из этих ручьёв, а сначала кипятят её. Я решил поступить также.

Поставив палатку, остаток дня я просто отдыхал. Нашёл на руке ползущего клеща, а я уже и забыл про то, что они есть в Гималаях.

Ночь прошла спокойно, никто даже не подходил, хотя палатка стояла в нескольких метрах от тропы.

Утром, выйдя на маршрут, я сначала подошёл к верхним домам Domje, где я уже был вчера в поисках воды. Дальше тропа повернула в густой сосновый лес. Оттуда начался крутой и долгий подъём.

Уже практически наверху тропу перегородили забором из наваленных в кучу кустов. Причём место выбрали так, что обойти преграду верхом или низом было очень проблематично. Внимательно изучив завал, я заметил сбоку приставленное бревно с насечками. Это была лестница в непальском стиле. Когда я стал перелезать по ней, то вся эта конструкция подо мной заиграла и стало как-то страшновато. Но перекинуть отдельно рюкзак мешали наваленные кусты. Такие преграды на тропах в регионе Манаслу и Аннапурны встречаются очень часто. Подобными заборами пастухи отделяют свои территории, чтобы их стада не уходили к другим или сильно не разбредались. В конце сезона, когда скотину сгоняют в деревни, эти завалы разбирают.

Навстречу мне попалась лысая монашка, спешащая вниз. Я понял, что иду пока правильно. Вообще тропа там очень широкая и явная. Когда я уже поднялся очень высоко, то увидел на очередном отроге чортен. После него начался более пологий участок. Там сосновый лес поредел, а потом и вовсе пропал, осталась только трава и кусты, а склон стал очень крутым.

Когда я поравнялся с ущельем ледника Ghanje, который сползает со склонов вершины Ganesh II, то верхушки гор были в плотных облаках. Но русло текущей там реки я видел очень хорошо. На карте туда была нарисована тропа, но где она начинается, я не мог представить.

Ущелье ледника Ghanje

По пути стали встречаться яки. Некоторые паслись на склонах. Когда деревья пропали, и осталась только трава от главной тропы стали отходить многочисленные ответвления, в основном идущие вверх. Но они больше походили на протоптанные скотом. Поворот к монастырю должен был быть гораздо шире и заметнее.

Уже когда я достаточно далеко прошёл вглубь ущелья, около тропы встретилась хибара пастухов, но из людей там был только маленький мальчик. Чуть дальше сверху стекал ручей, и я наконец-то напился чистой воды.

От этого места снова начался лес, но уже из широколиственных пород.

Судя по снимкам гугло-спутника, монастырь должен был быть рядом. Я стал внимательнее смотреть под ноги, чтобы не пропустить нужный поворот. Вскоре я его увидел. Хотя парень в Domje и сказал, что развилка никак не обозначена, но самом деле, около неё слева от тропы стоят два небольших плоских камня с надписями на тибетском, а справа шест с верёвкой и полуистлевшей белой тряпкой. Основная тропа дальше также идёт прямо, а к монастырю начинается широкий и крутой серпантин. Вверх я полз минут тридцать, так как уже устал к этому времени. Gumba Lungdang появляется из-за поворота, до этого монастырь не видно.

Землетрясение 2015 года сильно изменило тамошнюю жизнь. Главное здание монастыря очень пострадало. Две стены треснули и частично обвалились. Переднюю подпёрли длинными брёвнами.

Монастырь Gumba Lungdang	Я рядом с деревяной телегой

Монастырь там женский, но есть парочка монахов стариков. Монахини живут в отдельных домах. Для служб и прочих нужд поставили две большие палатки, типа военных.

Я сначала подошёл к подпёртой стене монастыря, напротив которой на обрыве приютилась хибара одной из монашек. Увидев меня, женщина вышла навстречу. Я спросил, где можно поесть. Монашка показала на стоявший чуть поодаль длинный деревянный дом. Как я понял, там распологается местная кухня.

Когда я пришёл туда, то застал там повариху занятую готовкой чего-то съестного. Английский она не знала вообще. Но появилась более просвещённая её помощница и я смог объяснить, что хочу есть. Мне налили кислого молока, похожего на айран. Денег за него не просили. Из еды мне предложили цампу, про которую я до этого только слышал. Повариха готовила её следующим образом. Сначала дождалась, когда закипит вода, потом стала засыпать туда сухое молоко, затем цампу и последним добавила сахар. Результат мне очень понравился. Каша оказалась гораздо вкуснее, чем овсянка, которую я привёз с собой. После этого я стал её часто заказывать в едальнях. Но в лоджах под цампой понимают просто муку, которая может быть и пшеничной и кукурузной, т.е. заказывая цампу вы получаете тарелку с мукой. Готовое блюдо на молоке и сахаре называют цампа-поридж.

Когда я доедал свою порцию в кухню зашёл гид с его подопечным. Хорошо, что цену я с монашкой уже обговорил. За кашу я отдал 100 рупий. Я решил ещё попросить развести сухого молока. Тут уже гид включился в процесс, и моя кружка обошлась в 100 рупий. Но кислое молоко также осталось бесплатным, и я попросил его ещё.

Чуть позже к монастырю подошла семейная пара из Индийского Бангалора с портерами и гидом. Так как они прилетели из жаркого климата, то здесь сильно мёрзли. Все новоприбывшие набились в небольшую кухню. Непальцы как обычно заказали себе всего и побольше, так как оплачивали это туристы. Цену в данном случае устанавливали гиды, сколько из этих денег отдали монахиням остаётся только гадать.

Чуть позже я заказал варёную картошку, за которую пришлось отдать 300 рупий. Но за эти деньги я получил огромную порцию, монахини не поскупились. Хотя там и есть небольшие огороды, но я думаю, большую часть еды приносят снизу из деревень.

Видя, что я ем одну картошку, индусы угостили меня супом из своих запасов.

Так как здание монастыря было в опасном состоянии, то пришедшим туристам пришлось ставить свои палатки. Место они выбрали самое безопасное, а мне досталась весьма сомнительная площадка под обрушившимся склоном, где хоть и была защитная стена, но выглядела она очень уж ненадёжно.

Непальцы расположились в кухне, где было тепло, и горел огонь.

Монахиню, которую я встретил первой, и, судя по всему, являвшуюся там не последним человеком, я попросил объяснить путь к Ganesh Himal BC. Она сначала попыталась сделать это на пальцах, но, поняв бесперспективность этого, взяла уголь и нарисовала мне на плоском камне схему. Всё соответствовало объяснению парня из Domje. Единственное, что было добавлено это верхний путь. Т.е. от монастыря вверх вела тропа, которая потом выходила на главную, ведущую к Ganesh Himal BC. Но из чужих отчётов я понял, что там всё как-то слишком запутанно, так как там пасут скот, протоптавший много тропинок. Поэтому я решил идти низом, от развилки.

Вечером гид индийской пары показывал на телефоне свои фотографии из маршрутов. Он даже был на Эвересте. Судя по его рассказам, он много где побывал и действительно оправдывал свою должность.

Ночью было прохладно, но не подмораживало.

Утром я заказал на кухне молока за 100 рупий и, собравшись, пошёл вниз на развилку.

Дальше основная тропа уже не была такой широкой, но всё равно оставалась хорошо различимой. В одном месте попалась развилка, где оба направления выглядели одинаково. Я предположил, что скорее всего надо идти влево, но решил сначала пройтись немного вправо. Выбранная тропа вскоре привела к шалашу лесорубов. Пришлось возвращаться обратно к развилке, но теперь я был уверен, что дальше пойду в правильном направлении.

Вскоре я вышел на широкую поляну, где в сезон пасут скот, там было построено несколько каменных домиков. Вообще, встретить на тропе кхарку это очень плохо, так как после неё найти верное направление среди множества протоптанных скотом троп довольно проблематично. Так и тут пришлось перепробовать несколько вариантов. Правильная тропа идёт в правый верхний угол поляны.

Дальше попалось несколько оврагов с протекающими в них речушками. Проходятся они без проблем, тропа через них есть. Потом начался лес из огромных пихт, сладковатый запах которых трудно с чем-то спутать.

Пихтовый лес

Из леса я вышел к широкому оврагу, промытому рекой из бокового ущелья.

Овраг и река из бокового ущелья

Тропа привела к очень подозрительному мосту, сделанному из нескольких полугнилых тонких стволов деревьев, между которыми наложили камни. Перекинут он был на высоте двух трёх метров между огромных валунов. Река небольшая и её без проблем можно перейти вброд, но мне не хотелось разуваться и терять время с переправой. Я решил рискнуть. Когда я пошёл по мосту, то уже начал сомневаться в правильности выбора, так как всё заёрзало под моим весом. Мелкими шажками и упираясь палками, я преодолел этот шедевр непальского мостостроя. Я как-то с трудом представлял, как там прогоняли яков.

После моста тропа идёт среди каменных россыпей и снова уходит в лес, где деревья растут плотнее. Идти приходится по заболоченным и заросшими мхом участкам. Под ногами попадаются корни и упавшие ветки. Тропа пошла уже гораздо круче на подъём, так как началась морена ледника Toro.

По пути есть полянка со сложенной из камней хибарой. Когда тропа уже поднялась довольно высоко, вдоль моренного вала, то лес закончился и начались заросли кустарников и стлаников. Очень много барбариса. Я даже набрал с собой немного. Тропу пересекают несколько небольших речушек. Переходятся они и по камням, и по мостикам.

Тропа вдоль мореного вала

Когда долина между склоном горы и мореным валом ледника стала шире, я вышел к первой кхарке, где есть несколько хибар пастухов. Рядом, со скал, там стекает полноводный ручей. Ни людей, ни яков я не увидел. Вокруг только шныряли многочисленные пищухи(himalaya pika). Я решил, что на сегодня уже достаточно, и надо оставаться здесь.

Поставив палатку, я поднялся на мореный вал и осмотрел ледник Torogumba. Он очень сильно растаял, в некоторых местах уже появилась растительность.

Ночью был небольшой заморозок, вода в котелке покрылась льдом.

К этому времени в Непале, хотя и заканчивается сезон муссонов, погода остаётся всё ещё не стабильной. И вершины гор остаются скрытыми плотными облаками большую часть дня. Просветление бывает по утрам и ночью.

И хотя я уже находился больше недели в Непале, вершины толком не видел. Но ущелья были практически без облаков.

Утром следующего дня, выглянув из палатки, я наконец-то увидел Ганеши, а со стороны, откуда я пришёл, показалась макушка Shringi Himal(7161 м.). Но это стало возможным только потому, что я находился уже над облаками.

Просветление было недолгим. Сделав несколько снимков, я вернулся в палатку готовить завтрак.

Пик 7111 м.	Пик 7111 м. и Pabil(Ganesh IV)(7140 м.)	Pabil(Ganesh IV)(7140 м.)

Ganesh I(Yangra)(7422 м.)	Ganesh II (7118 м.)

В этот день я решил пройти выше по ущелью, чтобы узнать, как далеко вверх уходит тропа.

От места ночёвки долина хотя и оставалась широкой, но стала холмистой, и начался набор высоты.

Хребет Ganesh Himal	Ganesh II (7118 м.)

Закончился подъём около следующей кхарки, где тоже есть несколько каменных хибар.

Верхняя летовка(кхарка)

Там ручей протекал уже рядом и за водой ходить не требовалось. Я поставил там палатку и решил дальше пройти налегке. На мореном вале я увидел чортен, а чуть дальше ещё один. Поэтому, я, сначала, поднялся к первому. Там я заметил тропу идущую прямо по краю обрыва, над ледником.

К этому времени облака стали немного расползаться и я смог наконец-то рассмотреть окружающие меня вершины.

Вообще, дойти туда стоит. Этот короткий маршрут будет отличным дополнением трека вокруг Манаслу или в долину Tsum.

Хорошо видно хребет Ganesh Himal с пиками Ganesh II (7118 м.), Ganesh VI(6908 м.), Pabil(Ganesh IV)(7140 м.) и безымянный 7111 м. Ganesh I(Yangra)(7422 м.) нависает огромной трёхкилометровой стеной и поэтому вершину скрывают более низкие выступы и отроги.

Хребет Ganesh Himal	Ganesh I(Yangra)(7422 м.)	Ganesh I(Yangra)(7422 м.)

Я дошёл до места, где в ледник Toro со склонов Yangra сползает приток, который почти полностью растаял. Дальше я решил не идти, так как виды там были бы почти такими же, да и облака уже стали закрывать весь обзор.

Но тропа есть и дальше. Я отчётливо её видел. Она сначала спускается с мореного вала на ледник Toro. Потом пересекает его приток в устье, затем снова поднимается по склону морены главного ледника.

Когда облака окончательно скрыли все вершины, я вернулся в палатку. К вечеру стало подмораживать.

На следующий день я собирался идти вниз.

Утром небо стало чистым, и я решил дождаться рассвета, чтобы ещё раз рассмотреть все вершины.

Когда солнце позолотило заснеженные пики, я сделал несколько снимков. Потом собрал палатку и отправился в обратный путь.

Вниз шлось гораздо быстрее. Реку из бокового ущелья я также перешёл по подозрительному мосту. В этот день я собирался снова заглянуть в гости к монашкам. Поэтому дойдя до развилки, повернул к монастырю.

В этот раз в Gumba Lungdang было много послушников детей, причём обоих полов и разных возрастов. Я думал, что они будут скромнее обычных, но они оказались такими же наглыми и назойливыми. Фраза «гив ми чоклад» звучала не один раз.

Когда я зашёл в дом-кухню, то там кроме поварихи была монашка, которую я встретил, поднимаясь от Domje. Я попросил сделать мне цампу. В этот раз за неё вместо 100 рупий потребовали 300, монашки быстро учились делать деньги. Моя знакомая также попросила кухарку накормить и её. Съев свою порцию, монашка стала вылизывать тарелку. Делала она это очень смешно. Так как тарелка была глубокой, то её лицо почти полностью помещалось в неё. Я надеялся, что мне досталась всё-таки мытая посуда, а не вылизанная. Вообще, это нормальная ситуация, так как такое поведение является местной традицией.

В этот день треккеров кроме меня не было, и я поставил палатку в удобном месте.

Когда я разбирал рюкзак, ко мне подошла одна из монашек, и показал распухшую лодыжку. Но у меня не было никаких мазей от ушибов или вывихов, поэтому я сказал, что ничем помочь не могу. Ходят там монашки босиком.

Под вечер я заказал себе варёную картошку за 300 рупий. Кухарка наварила столько, что мой котелок был под завязку. Я ещё несколько дней доедал эту картошку.

В этот вечер в монастыре проходил какой-то праздник. В палатке, которая заменяла разрушенное здание, началась служба. Там читали мантры и периодически звучала своеобразная тибетская музыка. Удары в барабан и звуки издаваемые духовым инструментом дунчен разносились в вечерней тишине очень далеко.

После завершения службы в кухню прибежал мальчик монах и дал мне с кухаркой по картошке, сморщенному яблоку, пару конфет и слепленную из цампы «грушу» политую сверху красной глазурью или чем-то вроде. Всё это надо было съесть.

Пока я ходил вокруг монастыря меня несколько раз угощали солёным чаем с молоком и маслом, который на Памире называют шир-чай. Но там он гораздо вкуснее, так как делают его из настоящего ячьего молока, а не из порошка как в Непале.

С наступлением темноты монашки принялись за работу. Они кирками выравнивали склон для каких-то своих нужд.

За ночь похолодало, но мороза не было.

Под утро небо очистилось от облаков. От монастыря отлично видно Ganesh I(Yangra) и пики Lumbo Himal. Вдалеке белеют вершины Himalchuli(7893 м.), Rani Peak(Lidanai Peak)(6693 м.) и Nadi Chuli(7871 м.). У Ganesh II видно только верхнюю часть, от монастыря он как-то не смотрится.

Пики Lumbo Himal

Ganesh I(Yangra)(7422 м.)

Вышел я рано, чтобы в этот день пройти побольше.

В этот раз, проходя мимо ущелья ледника Ghanje, я смог разглядеть не только его, но и заснеженную северную стену Ganesh II. Дальше виды с тропы тоже радовали глаз. Идти там желательно в ясную погоду.

Lumbo Himal	Ganesh I(Yangra)(7422 м.)	Himalchuli(7893 м.) и Rani Peak(Lidanai Peak)(6693 м.)

Ущелье реки Syar Khola

Спустившись в Domje, я стал искать мост через реку Syar Khola, который был обозначен на карте. Но так ничего и не смог найти. Людей не было видно, все куда-то ушли. Поэтому я решил, что, может быть, мост будет дальше, и, вернувшись на основную тропу, пошёл по ней вдоль заборов. Проход там какой-то запутанный, я не знал вообще куда иду. Тропы в сторону реки я так и не встретил. Начались огороды, и я уже заворачивал в ущелье в направлении Chhokang Paro. Я стал нервничать, так как планировал пройти подальше вниз, а тратил силы на поиски моста. Но впереди я увидел идущую мне навстречу бабку. Я дождался, когда она подойдёт ко мне, и спросил, как пройти в Chumling. Она очень понятно объяснила на пальцах как идти дальше. Оказалось, что карта врала ужасно. Я шёл правильно. Напротив Domje через Syar Khola никаких мостов нет. Перейти эту реку можно чуть выше ущелья Sarpu Khola. Там сделан хороший деревянный мост, к которому я вскоре вышел. Перейдя его, я по тропе уходящей влево подошёл к следующему, но уже провешенному над Sarpu Khola.

После этого моста, куда идти, становится, очевидно. Пройдя немного вниз, тропа стала огибать высокие вертикальные осыпные обрывы и немного набирала высоту. Место там неприятное и пройти его желательно быстрее.

Там на меня неожиданно напали пчёлы. Точнее на мои петли для рук у треккинговых палок. Но одна пчела промахнулась и ужалила меня между большим и указательным пальцем. Было не очень больно. Я взял палки ниже ручек. Но еще несколько пчел воткнули свои жала в мягкие петли. Я был очень удивлён такому странному поведению насекомых. Когда я прошёл чуть дальше опасного обрыва, то стал выковыривать пчёл, застрявших своими зазубренными жалами в мягкой ткани петель.

Дальше тропа спустилась к реке и пошла тенистым лесом, практически на одном уровне. Когда деревья закончились, начался небольшой набор высоты по травянистым склонам. Потом тропа стала петлять по отрогам. Местами росли гималайские сосны. Внизу в узком каньоне шумела Syar Khola. От реки Sarpu Khola до Chumling простой и красивый участок трека. С этой стороны было видно мосты, провешенные над глубокими ущельями со стороны Ripchet.

Когда я подошёл к Chumling, то решил пройти низом, а не заходить в него. Когда я его проходил, то увидел во дворе крайнего дома большую и шумную толпу непальцев. Похоже, в этот день был базар или какой-то праздник, именно сюда и ушли жители Domje.

На тропе стали попадаться пьяные местные жители.

Я хотел заночевать на той же полянке, что и на пути вверх. К мосту через Syar Khola вёл крутой серпантин. Навстречу попалось несколько групп треккеров.

К полянке я подошёл ещё засветло, поэтому решил пока не ставить палатку, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Как я и предполагал, по тропе стали проходить непальцы. Многие были пьяны. Как я понял, эта поляна является излюбленным местом для пьянок. Сначала подошла одна компания подростков, но они вроде были трезвыми и ждали друзей. Один даже поделился местной выпечкой. С противоположного берега постоянно кто-то кричал.

Через некоторое время подростки пошли вверх по тропе, но их сменили два пацана лет пятнадцати и их пьяный предводитель лет тридцати. Эти подошли и расположились рядом, а главарь стал мне прогонять какую-то дичь. Пьяный непалец предлагал выпить с ним. В его сумке были маленькие бутылочки с китайской водкой, полбутылки виски и пиво. Я сказал, что мне пить нельзя. Тогда непалец дал мне две жвачки. Я понял, что просто так он от меня не отстанет.

Я понимал, что до Lokpa я точно не дойду, да и было уже поздно. Но и оставаться на этой поляне опасно. Неизвестно, кто ещё туда может подойти.

Я принял решение идти на Lokpa, надеясь найти место под палатку по пути. Уходя, я забыл набрать воды в реке, а моя уже почти кончилась. Тропа вверх шла широкая, и моя палатка могла бы на ней вполне уместиться, даже осталось бы место для проходящих людей. Но теперь нужна была вода.

Вскоре я подошёл к ущелью, в котором протекала небольшая река. Вверх вёл крутой серпантин и поблизости не было ровного места. Но я смог набрать там воды. Пришлось идти дальше. Преодолев несколько витков, я заметил небольшой участок на тропе, где могла бы уместиться моя палатка. Стало темнеть, и мои силы уже окончательно иссякли. Я решил остаться там.

Оставив рюкзак в кустах, я спустился к реке, которую прошёл раньше и набрал ещё воды в котелок.

Палатка встала под уклоном, пришлось подложить под один край плоские камни, чтобы не скатываться на тропу. Когда я уже расположился, мимо прошло несколько человек, но я их особо не заинтересовал.

Спать было не очень удобно, но одну ночь потерпеть можно.

Утром снова пришлось ползти наверх. За перевалом тропу уже восстановили, но внизу ещё нет. Поэтому я пошёл также в обход по двум мостам.

Когда я подходил к деревне Lokpa, то тропа была в отличном состоянии, даже не верилось, что несколько дней назад её снёс сель.

В первых лоджах я попробовал поискать стационарный телефон. В одном доме он нашёлся, но я так и не смог дозвониться на российский сотовый номер. Набирал его и через 8 и через 7, но результат был одинаковым.

От Lokpa я быстро дошёл до развилки, чтобы продолжить трек вокруг Манаслу.

Спустившись вниз к мосту через реку Budhi Gandaki, я перешёл его. Дальше тропа пошла на подъём. За очередным отрогом появились несколько домов, обозначенных на карте как Nyak Phedi. С тропы, в долину Tsum, эти строения показались мне очень подозрительными, так как своим расположением очень напоминали чек-пост. Но я нигде не встречал даже упоминания об этом месте, поэтому решил пройти там днём.

Nyak Phedi это одинокий гест-хаус и едальня, построенные с двух сторон от тропы. За 50 рупий в мою кружку налили чай. Пока я сидел и пил его, подошёл гид со своим клиентом. Непалец стал задавать мне слишком много вопросов, поэтому пришлось уходить, допивая чай на ходу.

Дальше тропа заворачивает в ущелье и идёт под крутыми склонами по джунглям. Практически ничего не видно. Этот участок самый скучный на всём треке.

Когда я в очередной раз сделал привал на обочине, мимо прошёл непалец из местных. Потом отдыхал он, а я проходил мимо. Так мы и шли, обгоняя друг друга. Когда появился новый подвесной мост через главную реку, то непалец не пошёл по нему, а направился к старому, который висел дальше, и его было видно. Я не понял этого поступка. Но когда пригляделся внимательнее, то увидел, что тропа от нового моста на другом берегу, то ли не пробита до конца в отвесной скале, то ли её снёс камнепад. Поэтому пришлось идти дальше.

По другой стороне ущелья тропа также идёт по джунглям. Там начались спуски и подъёмы, но не столько серьёзные, как в районе Канченджанги.

Дальше был ещё один мост, по которому я перешёл на левый по ходу берег реки Budhi Gandaki.

В первом лодже деревни Pewa, я сделал остановку, чтобы поесть. Заказал там суп за 250 рупий. Пока его ждал, на прилавке увидел незнакомые плоды, похожие по форме на яблоки, но шершавые как груши. Я взял на пробу один. Внутри фрукт оказался похожим на грушу, а вот вкус был какой-то неопределённый. В общем, я взял ещё. Глядя на меня, сидевшие рядом французы, скупили остатки.

К дерене Deng я подходил под вечер. У тропы попался интересный источник. Вода лилась из пасти вырезанного из дерева дракона или тигра, сейчас уже не помню. Судя по его состоянию, лет ему было не мало.

В Deng всего пару лоджей. В первом по ходу, комнату согласились сдать дешевле, за 300 рупий. Я спросил про горячий душ. Мне ответили, что он не работает, но дали термос с горячей водой и тазик. Воды мне хватило, чтобы побриться и полить на себя. В предыдущих лоджах пользование горячим душом входило в стоимость ночёвки.

На ужин я заказал суп. Для чая спрашивал пару раз кипяток. Перед этим я интересовался, стоит ли это денег, но непальцы как-то уходили от прямого ответа.

Кроме меня в лодже было много иностранных треккеров.

Утром хозяин предъявил мне счёт за воду и горячий душ. Я охренел от такого поворота. Меня никто не предупреждал о том, что пользование всем этим платно. Хозяин принёс меню, где на последней странице было написано, что горячий душ стоит 200 рупий. Но назвать пару литров кипятка душем ну никак было нельзя. Я сказал, что заплачу только за горячую воду, которую брал для чая. Непалец стал возмущаться, но в ответ я высказал, всё, что думаю о нём и его поведении. В результате послал его на хер и ушёл, так как к этому времени местное население меня уже капитально достало своей жаждой наживы.

Чуть дальше Deng началась зона действия сотовой связи, вышка расположена в Prok. Когда я поднялся к деревне Rana, где сигнал стал более устойчивым, то отправил смс-ку в Россию.

Дальше склоны гор прорезают глубокие ущелья и каньоны. Окружающие виды захватывают дух.

Типичный новый подвесной мост

Я решил идти через Prok. На повороте туда есть указатель. Тропа сначала идёт вдоль огородов и представляет собой месиво из грязи и камней. Потом она спускается к реке, где провешен новый мост. На другом берегу развилка. Левая тропа идёт вверх серпантином, а правая уходит в сосновый лес. Я решил подождать кого-нибудь. Но там люди проходят редко. Поэтому, отдохнув, я пошёл вправо.

Тропа стала набирать высоту сначала не очень круто, и я шёл через лес. Потом начались травянистые склоны, где я прошёл вдоль заборов чьих-то домов и огородов. Повернув за очередной отрог, тропа снова нырнула в лес, но здесь он был уже более густой. Начался долгий и крутой серпантин. За всё время, пока я шёл, не встретилось ни одного человека. Тропа выглядела мало хоженой. Вдоль неё встречались заготовленные доски и дрова. Я уже начал думать, что тут бывают только дровосеки, так как подъём уже длился довольно долго.

Потом как-то неожиданно я вышел к скалам, где увидел водопад. Чуть дальше места, куда падала вода, начинался бетонный арык. Было жарко, и я, раздевшись, искупался в чистейшей и холодной воде.

Дальше тропа пошла круто вниз под высокой скалой, а справа проходила толстая стальная труба, в которую сливалась вода из арыка. Меня впечатлили размеры водопровода, я не мог представить, как туда затаскивали элементы этой конструкции. Труба вела к домику, в котором стоял генератор, это была местная электростанция.

С тропы открывается отличный вид на скалистый массив Kutang изрезанный глубокими и узкими ущельями.

Обогнув скалистый отрог, я увидел широкое ущелье, за которым и был Prok. Тропа сделала большой крюк и стала крутым серпантином подниматься к деревне. На входе в неё сделаны каменные ворота с чортеном наверху.

Prok расположен на широком плато. Там огромные, по местным меркам, огороды, обнесённые каменными заборами, между которыми проходит тропа. По пути я спрашивал местных жителей, можно ли у них поесть, но меня все отсылали в гест-хаус. Вскоре я к нему вышел. Расположен он около огромного чортена.

Когда я зашёл во двор, то увидел женщину, оказавшуюся женой хозяина лоджа. Она провела меня к своему мужу, чтобы я общался с ним. Хозяин дома согласился сдать комнату за 300 рупий, хотя торг начался с цифры 600.

В качестве обеда он предложил суп, который они варили для себя. Это была смесь цампы и овощей. За две тарелки я отдал 200 рупий. Непалец был довольно дружелюбный. Показывал фотки и видео из своей жизни. Я спросил его про озеро Kalchhuman, которое местные называют Kal Tal( Tal означает озеро, а Kal сокращённое от полного названия ). Хозяин лоджа показал фотки оттуда и музыкальный клип снятый там. По его словам на озеро можно идти только с гидом из местным, который состоит в сообществе, за услуги он берёт 1000 рупий.

Пообедав, я занялся стиркой своих вещей. Делал я это около дома под колонкой, для этого мне выделили таз.

Жена хозяина на крыше шелушила высушенные початки кукурузы от зёрен. Потом я помог снять сверху наполненные мешки. Вылущенными кукурузными кочерыжками разжигают огонь.

Вечером в лодж пришла большая группа матрасников из Украины. Страну я определил по разговорам и типичному акценту. Хотя я сказал хозяину лоджа, что я из России, гиду украинцев я сказал, что из Румынии. Мне показалось, что названия созвучны. Я не хотел лишних расспросов.

Новоприбывшие сорили деньгами направо и налево. Они заказали выпивки и еды как на свадьбу. Хозяин готов был их расцеловать во все места, куда они только скажут. Он сразу же забежал ко мне в комнату, и сказал, что я должен перейти в другую, где спал он, так как заплатил я меньше, а вместо меня он заселит украинцев.

Гид группы моментально вступил в сговор с хозяином. Так как его подопечные не знали, что там есть сотовая связь, то им разрешили воспользоваться телефоном, якобы работающим через спутник. За это попросили приличную сумму.

Когда шумиха улеглась и матрасники разошлись по комнатам, я зашёл в столовую и попросил хозяйку сделать мне цампу. Цену она мне уже говорила раньше. Но теперь женщина перестала вдруг меня понимать и общалась только через гида. Этот ублюдок накрутил цену более чем в два раза, я это узнал, когда мне уже отдали готовую кашу.

Я спросил, с чего вдруг она так подорожала и сказал, что если цену не снизят, я есть ничего не буду. Гид ответил, что никаких уступок не будет. Я поставил тарелку на стол и ушел в выделенную мне комнату. Через несколько минут туда прибежал возмущённый хозяин и сказал, чтобы я выметался, если не буду платить за цампу цену придуманную гидом. Так как уже было темно, и идти куда-то я не хотел, то пришлось уступить, но немного цену я всё же скинул.

После этого случая я уже не мог не призирать этот продажный и паскудный народ.

Застолье украинской группы продолжалось очень долго, создаваемый ими шум, не давал мне уснуть.

Утром я решил всё-таки попробовать подняться к озеру Kal Tal самостоятельно. Вышел я ещё в сумерках, чтобы не привлекать лишнего внимания. После входных ворот в деревню была развилка, вчера я повернул на ней вниз, вправо, сегодня хотел вернуться туда и пройтись вверх. С гугло-спутника я разглядел тропу, ведущую к озеру, но начиналась она где-то в центре Prok. На высоком обрыве над деревней есть монастырь, я решил сначала выйти к нему, где скорее всего и проходил подъём наверх.

От развилки я стал петлять среди домов и упёрся в тупик из кустов, на верхней окраине Prok. Там оказался ещё один монастырь, но его не было видно снизу. Я полез напрямик, и когда кусты закончились, передо мной возник серьёзный забор из колючки. Всё плато, на котором расположена деревня, обнесено таким забором, так что зайти или выйти можно только в определённых местах, где сделаны калитки.

Поэтому я пошёл вдоль ограждения в надежде найти проход. Когда вылез к нижнему монастырю, на меня что-то пробурчал старый монах, который заметил меня из своего окна. Там я вышел на тропу и пошёл уже по ней. Она привела к огромному чортену, от которого поворотом влево начался подъём к озеру.

Там в заборе сделана калитка. От неё вверх идёт долгий и крутой серпантин. От деревни до озера надо подняться на 1200 метров.

На тропе мне встретился один монах, идущий вниз, и несколько пастухов гнавших коров наверх. Все были довольно дружелюбны, и никто не поинтересовался, почему я один. Все спрашивали куда я иду и желали хорошего пути. Т.е. россказни хозяина лоджа об обязательном гиде из местных это очередной вариант заработка на треккерах.

Когда я подошёл к монастырю на скале, то он был пуст. Я там сделал короткую остановку. Оттуда отлично видно всю деревню, и я прикинул как проходят по ней тропы.

Prok сверху	Скалы массива Kutang	Ущелье реки Budhi Gandaki

После передышки я продолжил ползти вверх по склону. Дальше начался более густой лес. А чуть позже тропа вывела к большим пастбищам, где были дома и даже маленький монастырь. В этом месте есть ручей, в котором я набрал воды, так как до озёра её не будет.

Поравнявшись с открытыми террасами, на которых паслись коровы, я решил там отдохнуть, так как оттуда открывались отличные виды на грандиозные горные массивы противоположной стороны ущелья. В этих местах перепад высот от протекающей внизу реки до пиков около 5000 метров. Это одно из самых глубоких ущелий мира.

Сидя на рюкзаке, я наслаждался видами неприступных скал массивов Kutang(5996 м.), Nubri(6335 м.) и Shringi Himal(7161 м.).

Массив Nubri(6335 м.)	Скалы массива Kutang(5996 м.)	Массив Kutang(5996 м.)
Массив Kutang(5996 м.)	Массив Kutang(5996 м.)	Shringi Himal(7161 м.)

Из расположенного на краю террасы шалаша, ко мне подошёл пастух обогнавший меня ещё внизу. Приблизившись ко мне, он протянул кружку с местным айраном. Я сразу спросил, сколько это стоит. Но, о чудо, айран был бесплатным. Всё-таки единичные случаи гостеприимства в Непале случаются.

После пастбищ тропа пошла по густому рододендроновому лесу. Чем выше я поднимался, тем серпантин становился круче, а его витки чаще.

Ganesh Himal	Массив Kutang(5996 м.)	Shringi Himal(7161 м.)

Вчера вечером я слышал разговоры главаря украинских матрасников с хозяином лоджа о желании группы посетить озеро. Не знаю, сколько с них за это спросили денег, но вроде как они согласились. Поэтому я ждал, что украинцы меня догонят на подъёме. Но, похоже, вчера они перебрали.

Когда я уже поднялся на верхнее плато, то поползли плотные облака и задул сильный и холодный ветер.

Наверху лес стал пихтовым и поредел, а потом его сменил рододендроновый стланик. Там уже были пологие холмы. В тени местами встречался иней и лёд.

Массив Nubri(6335 м.)	Тропа наверху

Поднявшись на очередной бугор, метрах в двадцати я увидел шесть обезьян сидевших на камнях. Заметив меня, пять из них скрылись за скалами, остался только вожак или наблюдатель. Ближе подходить я не стал, а направился к озеру, так как уже очень устал от долгого подъёма.

Озеро появляется неожиданно за высоким холмом. Тропа приводит к его восточной оконечности, где вытекает река. Там же на холме построен маленький монастырь, а под ним на берегу есть летовка пастухов.

Людей тогда не было. На двери монастыря висел замок. Рядом с домом есть широкая поляна, в центре которой стоит чортен и провешено очень много флажков лунгта. Видимо, это действительно какое-то важное место.

Так как дул сильный ветер, ставить палатку около монастыря на открытом пространстве я не стал. Поэтому спустился вниз к озеру, надеясь найти подходящее место на берегу. Река, вытекающая из Kal Tal, мелкая и переходится по камням. Само озеро с восточной стороны заиленное. Берег местами заболочен.

Окружающие Kal Tal склоны покрывают плотные заросли рододендронового стланика, спускающиеся прямо к воде. Поэтому обходить озеро по берегу навряд ли получится. Но в зарослях есть протоптанные яками тропы.

Я нашёл свободное от кустов место метрах в десяти от воды. Палатка вписалась прямо впритык. Воду я набирал, зайдя в озеро по колено, так как у берега со дна поднималось много ила.

Когда стало темнеть, метрах в десяти от меня, в плотных кустах кто-то начал бухтеть. Я вылез посмотреть, что это за зверь. Это был большой як. Похоже, я занял его лежанку. Но когда я крикнул на него, он ломанулся в другую сторону через кусты. Вообще яки довольно боязливые животные, от человека они убегают сами.

Когда опустилась ночь, где-то рядом начала ухать сова или какая-то местная птица. Дикая природа себя там чувствует вольготно.

Ночью был мороз.

Утром на озере вдоль берега образовался тонкий лёд. На другом берегу я увидел несколько горных козлов.

Небо было ясным, и я наконец-то увидел Манаслу. Её вершина отражалась в тёмной воде озера.

Когда солнце поднялось из-за горных хребтов, я собрал палатку и пошёл в обратный путь. Но прежде чем спускаться вниз, я поднялся на высокий холм, чтобы увидеть ущелье Budhi Gandaki. Но, многое закрывали более высокие гряды, расположенные ближе к краю плато.

Когда я рассматривал эту местность с гугло-спутника, то нашёл очень хорошую смотровую площадку. Устав вчера на затяжном подъёме к озеру, я передумал к ней идти, но утром со свежими силами, решил туда прогуляться. Поэтому спустившись с холма, стал искать туда подход.

От главной тропы отходила второстепенная, которая вела в узкую долину образованной двумя грядами невысоких холмов. Сначала пришлось идти по каменным завалам, но потом я вышел на широкую поляну, где есть несколько домов и загоны для скота. Видовая точка обозначена шестом с флагом. Видимо, непальцы тоже оценили виды оттуда. От летовки я поднимался по тропам. Виды с гряды стоили затраченных усилий. Вся долина Budhi Gandaki вверх по ущелью была как на ладони. Массив Nubri(6335 м.) оттуда видно от вершины и до основания. Kutang(5996 м.) тоже впечатлил. Ну и вообще масштабность окружающего пейзажа захватывала дух.

Долина Budhi Gandaki вверх по ущелью	Массив Nubri(6335 м.)	Ущелье Toro Khola
Озеро Kal Tal	Массив Kutang(5996 м.)	Озеро Kal Tal

Массив Kutang(5996 м.)	Ganesh I(Yangra)(7422 м.), Ganesh II (7118 м.) и Lumbo Himal

Насмотревшись на всё это, я уже окончательно пошёл вниз.

Shringi Himal(7161 м.)	Массив Kutang(5996 м.)	Ganesh I(Yangra)(7422 м.), Ganesh II (7118 м.) и Lumbo Himal

С трудом верилось, что я вчера поднялся так высоко, слишком уж затяжным и крутым был спуск.

Войдя в Prok, я повернул от чортена влево. Туда тоже вела тропа. По ней я вышел к ещё одному лоджу, но расположенному ближе к западной оконечности деревни. Заходить я туда не стал, а пошёл дальше вниз, на основную тропу трека вокруг Манаслу.

Когда я уже почти спустился, навстречу мне проскакал на лошади хозяин лоджа, где я ночевал. Я его не узнал, но он сам первым поздоровался со мной. Откуда я иду, его не заинтересовало.

В районе Манаслу местные жители держат лошадей и умеют ездить в седле. До этого я встречал только мулов, которых используют лишь для переноски груза. Лошади у непальцев похожи на исландских, такие же низкорослые и шерстяные.

Я хотел заночевать в деревне Ghapsya, но никак не мог понять, где она. Лоджи, которые я видел с тропы, оставались в стороне, и я удалялся от них. Мне было не понятно, то ли я уже прошёл Ghapsya , то ли она ещё будет впереди. Поэтому решил, что возвращаться к пройденным лоджам не буду и пойду до первых домов на тропе, а если ничего не встретится, то поставлю палатку.

Вскоре стали попадаться различные строения, а потом я увидел лодж. Подойдя к нему, я заглянул в столовую и спросил цену за комнату. Непалец, находившийся там, запросил 500 рупий. Я попробовал скинуть цену, но тот наотрез отказался. Когда я уже собрался уходить, ко мне подошёл молодой парень и сказал, что хозяин там он, а я разговаривал с поваром, на самом деле комната будет стоить 100 рупий. На такую цену я сразу согласился. Парень оказался из того небольшого процента непальцев, у которых ещё осталась совесть и какие-то понятия о гостеприимстве. Лодж находился в неудачном месте, в основном там останавливались местные, а треккеры проходили мимо. Хотя в столовой и было меню со спец ценами, как у всех, но парень сказал, что сделает для меня скидку. В результате я заплатил в полтора раза меньшую сумму за каждый заказ. Т.е. питался почти по ценам для местных.

Хозяин лоджа хорошо знал английский, так как учился в Катманду, поэтому я попросил его перевести пару нужных фраз для меня.

Главный вопрос в Непале: «Сколько это стоит?» звучит на непали: «Кати рупии хо?». Дословно это означает: «сколько рупий есть?»

Ещё важная для меня фраза: «Не клади перец в мою еду». Перевод звучит как: «Пиро нахал не». Пиро это перец.

Также несколько полезных слов: варённый рис – бат; соль – нун; сахар – чини.

Все эти переводы оказались очень полезны в дальнейшем.

За гест-хаусом через Budhi Gandaki провешен новый мост. За ним начинается тропа к самым верхним деревням на склонах массива Kutang, на карте они обозначены как Chhak, Lau и Kwak.

На следующее утро я решил выходить часов в десять, так как в этот день я хотел подойти как можно ближе к деревне Namrung, где был самый серьёзный чек-пост. Спешить было некуда, так как, судя по карте, я находился недалеко.

От лоджа ущелье сильно сужалось, и река Budhi Gandaki там неслась по узкому скальному каньону. Вода промыла очень интересные гроты. Встречаются красивые пороги и небольшие водопады.

На этом отрезке меня обогнал парень треккер, судя по всему, он шёл один. На следующий день он также прошёл мимо меня. Так что одиночки по треку вокруг Манаслу всё-таки проходят.

Сначала был мост на правую по ходу сторону ущелья, а чуть дальше провешен ещё один, по которому я вернулся обратно. Никаких домов я не встретил, хотя на карте была какая-то деревня Neaung.

За мостом я стал думать, где бы поставить палатку и дождаться ночи. Склоны ущелья там очень крутые, заросшие густым лесом, ровных мест практически нет. Тропа шла на подъём серпантином.

Ничего более или менее удобного долго не находилось. Но надо было уже определяться. И тут моё внимание привлёк один овраг, который наверху казался пологим и безлесным. Я решил подняться по нему и посмотреть более внимательно. Дождавшись, когда на тропе никого не стало, я полез вверх. Заодно я прикидывал, смогу ли там спуститься в темноте. Мои предположения оказались верными. Наверху я обнаружил очень удобное место. Палатка вписалась удачно. Тропу я мог видеть, только когда вставал в полный рост. Проходящих внизу треккеров я слышал по стуку их палок.

Выходить в Namrung я хотел за полночь. Поэтому, как только начало темнеть, лёг спать.

Спалось плохо, и поэтому просыпаться не пришлось. Дождавшись нужного времени, я собрал палатку и стал спускаться вниз к тропе. При дневном свете казалось, что ничего сложного там нет, а вот уже в темноте и с фонариком, надо было быть очень внимательным. Под ногами шуршал толстый слой опавшей листвы, в которым попадались палки и камни.

Выбравшись на тропу, я вздохнул спокойно. Мне казалось, что Namrung уже рядом, но я ошибся. К нему ещё долго пришлось идти на подъём по крутому серпантину, который потом сменился каменной лесницей. Луна уже не светила, да и лес был густым, поэтому, что под ногами, я видел только в свете фонарика. Когда я уже поднялся довольно высоко, началась тропа, выложенная угловатыми камнями, идти по такой очень неудобно.

Первые огоньки Namrung появились как-то неожиданно из-за поворота уже на спуске. В деревне было мало света, и, поэтому, фонарик я не стал выключать. Хорошо, что не встретилось ни одной собаки.

Чек-пост располагается в самом конце деревни. Это небольшая будка прямо у тропы. Внутри горел свет, и я предусмотрительно выключил фонарик и старался идти тише. Но там никого не было и я прошёл мимо без проблем. Сразу за постом я снова погрузился во тьму.

За деревней есть мост через боковой приток Budhi Gandaki. Я решил отойти подальше и подумать, что дальше делать. Идти до рассвета не хотелось. И когда около тропы попалась длинная mani-wall, я решил поставить палатку прямо за ней. Высота стены была почти с меня ростом и с другой стороны тропа практически заросла. Палатку я поставил впритык, чтобы её не заметили даже издалека. Остаток ночи я пытался заснуть, но получалось плохо. Но, тем не менее, я лежал в тепле, а не мёрз где-нибудь на тропе.

Когда погасли звёзды, я собрал палатку и пошёл дальше. В деревне Banjam есть несколько лоджей. После неё начинается недолгий, но крутой подъём до деревни Lihi. Я хотел там позавтракать. Но когда пришёл туда, то никак не мог найти лодж, а местные отказывались меня накормить. Гест-хаус расположен на дальней окраине Lihi. Места в нём очень мало, некоторые треккеры ночевали в поставленных на поляне палатках. Хозяйка лоджа общалась со мной через гида, поэтому цампа-поридж у неё стоила 200 рупий. Кипятка она налила бесплатно.

Пока я ждал заказ, подошли двое русскоязычных парней с девушками. Когда они поинтересовались, откуда я, то чтобы не задавали лишних вопросов, ответил, что из Венгрии.

После Lihi тропа заходит в глубокое ущелье, где делает петлю. Перед мостом через протекающую там реку стоит указатель на Hinang Gumba. В этом направлении я планировал сходить в радиальный маршрут вдоль ледников Hinang и Langjam. Я хотел подойти как можно ближе к подножью массива Himal Chuli(7893 м.) и пика Nadi Chuli(7871 м.).

От указателя тропа крутым серпантином пошла вверх через густой лес. Уже довольно высоко, вывернув из очередной складки горы, я увидел грандиозный оползень, сошедший по левому по ходу склону. Тропа проходила по нему, петляя среди огромных камней по крутой осыпи. Чуть дальше подъём закончился, и, перевалив через отрог, я вышел в широкую долину. Там начались огороды и пастбища. Чем дальше я уходил, тем шире становилась долина. Тропа привела в довольно крупную деревню, обозначенную на карте как Lukung.

Я решил идти вдоль ледников не как показано на карте по «Himal Chuli Base Camp Trek», а по правой по ходу стороне ущелья, где я с гугло-спутника разглядел тропу и множество летовок. Да и пройти там можно было гораздо дальше.

По тропе я пересёк деревню и вышел к строящемуся и довольно крупному монастырю Hinang Gumba.

Задерживаться я там не стал, а спросил у монахов как пройти дальше. Тропа уходила в проход между огородов. Когда заборы кончились, я вышел к широкому и крепкому мосту через реку из ледников Hinang и Langjam. За ним тоже были террасы с огородами. Там местные жители собирали урожай.

Тропа же сразу с моста уходит влево и сначала идёт вдоль реки, а потом сворачивает в густой лес, растущей на морене ледника.

Хотя и встречались развилки, я выбирал более хоженое направление. По пути под скалой я увидел монастырь. Но на подходе к нему тропу завалили кустами. На территории ходили несколько монахов или монашек. Я покричал им, надеясь привлечь к себе внимания, чтобы спросить, можно ли у них пообедать. Но меня упорно игнорировали. Пришлось вернуться обратно на тропу и идти дальше.

Хотя я и поднимался на морену, но подъём не был очень крутым. Чуть ниже тропы, слева, протекали ручьи. Встретилась хибара дровосека отшельника.

Потом на тропе попалось несколько завалов, за которыми толпились яки и лошади. Пастухи собирали свои стада и гнали их вниз. Перелезать через заграждения было очень неудобно, так как сделали их явно не думая. Хорошо, что хотя бы с одной стороны подставили бревна-лестницы.

Поднявшись на морену, тропа между её валом и склоном горы пошла полого. Я уже начал думать, где остановиться на ночёвку, так как к этому времени очень устал. Нужна была вода. И когда я подошёл к довольно полноводной реке вытекающей из бокового ущелья, то решил там ставить палатку. Чтобы не привлекать внимание проходящих по тропе пастухов, я расположился чуть в стороне среди кустов барбариса и рододендрона.

Вершины гор я в этот день так и не увидел, их скрывали плотные облака, хотя в ущелье светило солнце.

Ночью был лёгкий заморозок.

Утром я вышел рано, чтобы в этот день пройти как можно дальше вдоль ледников.

От места ночёвки тропа выходила на мореный вал, к которому в том месте подходил вплотную один из отрогов горы. Так как утро было ясным, я смог увидеть массив Himal Chuli(7893 м.) и Rani Peak(Lidanai Peak)(6693 м.). Ледник Hinang закрыт толстым слоем камней и песка, поэтому интереса не представляет.

Массив Nubri(6335 м.)	Rani Peak(Lidanai Peak)(6693 м.)	Rani Peak(Lidanai Peak)(6693 м.)
Rani Peak(Lidanai Peak)(6693 м.) и ледник Hinang	Rani Peak(Lidanai Peak)(6693 м.) и ледник Hinang	Himal Chuli(7893 м.)

Обогнув отрог, тропа спустилась вниз, где снова начались пастбища и летовки. В одной из них я встретил пастухов. Ко мне подошёл парень знавший английский язык. Ответив на ряд стандартных вопросов, я пошёл дальше.

Когда я вышел к глубокому и крутому оврагу, промытому рекой текущей со склона Simnang Himal(6251 м.), то сразу за ним увидел крупную летовку. По большому количеству построек она больше походила на небольшую деревню.

Кроме домов сложенных из камней, там есть чортен на вершине одного из холмов вала морены. Я решил там сделать привал и заодно просушить тент палатки.

К этому времени солнце уже поднялось высоко, и, сидя над ледником, я рассматривал сияющие в ярких лучах, заснеженные четырёхкилометровые стены массива Himal Chuli(7893 м.).

Simnang Himal(6253 м.)	Nadi Chuli(7871 м.)	Отроги Himal Chuli
Отроги Himal Chuli	Nadi Chuli(7871 м.)	Отроги Himal Chuli

Ледник с Himal Chuli	Ледник Langjam

Масштабность окружающего пейзажа впечатляла. Я думал, стоит ли идти дальше по ущелью. Но так как с этого места было видно только левую сторону Nadi Chuli(7871 м.), то я решил пройти ещё чуть-чуть, надеясь, что смогу разглядеть эту громадину лучше.

Чем выше я поднимался, тем меньше становилось пространство между мореной и склоном ущелья. Там всё ещё паслись стада яков. Животные разбегались в стороны при моём приближении.

Я решил идти до первого ручья и там ставить палатку. Вода нашлась там, где мореный обрыв стал склоном горы. На небольшой полянке я решил разбить лагерь.

Nadi Chuli с этой точки я видел почти полностью. От её огромных ледников, лежащих наверху, часто откалывались глыбы льда и падали вниз, рождая мощные лавины. Массив Himal Chuli оказался таким же неспокойным. Эти горы не давали скучать.

Simnang Himal(6253 м.)	Ледники Himal Chuli	Nadi Chuli(7871 м.)

С наступлением темноты лавины стали сходить всё чаще. Всю ночь с интервалом минут в двадцать что-то гремело.

К моей палатке несколько раз подходили яки. Но, когда я вылезал, чтобы посмотреть, как далеко они пасутся, животные разбегались в разные стороны, испугавшись света фонарика.

В остальном ночь прошла спокойно и была чуть холоднее предыдущей.

Утром я пошёл вниз.

На обратном пути мне не пришлось перелезать через многочисленные завалы, на тропе остался только один. Остальные пастухи разобрали, так как угнали стада вниз.

Массив Nubri(6335 м.)	Himal Chuli(7893 м.)	Массив Nubri(6335 м.)
Массив Nubri(6335 м.)	Rani Peak(Lidanai Peak)(6693 м.)	Himal Chuli(7893 м.)

Но когда я уже прошёл Lukung и начался крутой спуск, то на тропе я увидел новый завал. Его только что доделали пастухи, которых я встречал наверху. Пришлось мне снова перелезать через забор. Но здесь стоило быть осторожнее, так как с одной стороны был обрыв.

Этот радиальный маршрут мне очень понравился своим разнообразием и масштабностью.

До указателя на главной тропе, я не дошёл, так как по ошибке свернул на одной из развилок влево вниз, и поэтому вышел к подвесному мосту выше по ущелью. Тропа за ним стала широкой, но очень пыльной. По ней я также вышел в деревню Sho, которая выглядела какой-то полузаброшенной. По внешнему виду многих домов, было заметно, что в них никто не живёт. Я планировал там переночевать, но, ни лоджей, ни едален в деревне не встретилось. Когда я присел отдохнуть перед одним двухэтажным домом, то сверху, в паре метров от меня, женщина выплеснула прямо на тропу грязную воду после стирки. Причём она даже не посмотрела вниз, нет ли там кого.

Я спросил у непалки, сможет ли она мне приготовить что-нибудь съедобное, но она стала тупить, ничего конкретного так и не ответив.

Я понял, что в Sho делать нечего и придётся идти дальше, хотя сил уже практически не осталось.

За очередным отрогом открылся красивый вид на Manaslu North(7151 м.) и Naike Peak(6211 м.).

Вдоль тропы было много огородов. По моему, там сажали просо, и теперь пришло время собирать урожай. Женщины срезали колосья, а мужчины несли вязанки в свои дома.

На противоположных склонах ущелья я заметил несколько монастырей. Регион Манаслу мне показался очень религиозным, судя по их количеству.

Когда я проходил мимо деревни Shrip, то заглянул в лодж расположенный прямо у тропы. Парень хозяин согласился сдать комнату за 200 рупий. Также я купил у него три пакета жаренных в масле плетёнок из теста, по 150 рупий за упаковку. Местные их называют «капси». Жареная картошка обошлась мне в 300 рупий.

Во дворе лоджа сушилось собранное просо. И когда я сел погреться на солнце, то заметил, как хитрая пищуха периодически вылезала из щели в ограде и воровала урожай.

Позже в гест-хаус подошли ещё треккеры.

Утром я вышел рано, поэтому подходил к Lho, когда деревня только просыпалась.

На земле был заморозок, и я поскользнулся на льду около одной из колонок. Lho, наверное, самое популярное у треккеров-матрасников место. Отчасти потому, что оттуда очень хорошо видно Манаслу, и там, на окраине, на высоком холме, построен большой монастырь. Поэтому проблем с лоджами в Lho нет. Выбор очень большой и по ценам и по комфорту. Я зашел в тот, который выглядел попроще и находился рядом с тропой. В этот день он пустовал, поэтому хозяйничающие в нём парни ещё не разожгли очаг. Пришлось немного подождать, пока приготовят заказанную мной цампу за 150 рупий.

После завтрака я пошёл дальше. На окраине деревни есть огромный чортен и длинная mani-wall.

Перед спуском в глубокое ущелье, у тропы я увидел пропускные ворота в монастырь. Там стояли контролёры, так как проход туда, видимо, не бесплатный.

Дальше был короткий, но крутой спуск к реке текущей с ледника Pungen. Там строится новый подвесной мост. Когда тропа пересекла реку, начался очень затяжной и крутой подъём по лесистому ущелью к деревне Shyala.

Уже где-то ближе к верху, непальцы строят гидроэлектростанцию местного значения в виде небольшого домика.

У тропы я заметил какой-то святой источник с железистой водой.

Когда закончился подъём, я вышел на довольно широкое плато, где расположена деревня Shyala. На мой взгляд, виды оттуда намного интересней, чем из Lho. Кроме Манаслу видно и окружающие её вершины. И если уж останавливаться с ночёвкой, то лучше там.

Simnang Himal(6253 м.), вид из Shyala	Pangbuche Himal, вид из Shyala	Массив Nubri(6335 м.), вид из Shyala
Naike Peak(6211 м.), вид из Shyala	Nadi Chuli(7871 м.), вид из Shyala	Я в Shyala. На заднем плане вершины Nadi Chuli(7871 м.), Манаслу(8163 м.) и Naike Peak(6211 м.)

В этой деревне строится много новых лоджей. Я зашёл в один из них уже на окраине Shyala, там хозяйка пожарила для меня картошку за 250 рупий. Кипяток она налила бесплатно. В начале деревни и в её центре, цены были гораздо больше.

Вообще, на всех треках стоимость еды для НЕ непальцев определены в меню, которое есть почти в каждой едальне. И очень часто в одной деревне она у всех одинакова. Но иногда можно скинуть цену самому. Всё зависит от жадности того, с кем приходится вести диалог.

За Shyala тропа стала спускаться вниз, в очередное глубокое ущелье. Там протекает ещё одна река с ледника Punggen, над ней провешен новый длинный мост. За ним тропа становится широкой и идёт через молодой пихтовый лес.

Naike Peak(6211 м.) и ледник Yamnang	Naike Peak(6211 м.)	Pangbuche Himal
Pangbuche Himal	Simnang Himal(6253 м.)	Naike Peak(6211 м.) и ледник Yamnang

Где-то через пару сотен метров после моста, стоит указатель, от него уходит тропа в долину Punggen, которая значилась следующим пунктом на моём маршруте.

Там начался затяжной подъём к морене лежащего наверху ледника.

Тропа петляла серпантином по широкому лесистому склону и вела к узкому проходу между пройденной ранее рекой и отвесными скалами хребта, за которым и была долина.

Под опасным обрывом пришлось идти довольно долго. Тропа карабкалась вверх очень круто. Местами по ней текла вода и под ногами была грязь.

Когда обход прижима закончился, начались пологие участки между валом морены и склоном ущелья. У тропы даже встретилась летовка. Потом был короткий, но крутой участок подъёма на следующую ступень, образованную мореной.

Когда я вышел на очередной холм, то передо мной раскинулась широкая долина. Выглядело это как-то необычно, так как в основном долинные ледники занимают всё пространство ущелий, и между мореной и склонами гор остаётся очень мало места.

Впереди сияли своими снегами Манаслу(8163 м.) и Nadi Chuli(7871 м.). Я решил сойти с тропы и поискать озёра, которые разглядел с гугло-спутника.

Nadi Chuli(7871 м.)	Манаслу(8163 м.)	Simnang Himal(6253 м.)

Первый водоём оказался совсем рядом. Озеро обладало каким-то интересным строением. Около берегов оно было мелким, но чуть дальше дно резко уходило вглубь, напоминая тем самым воронку. В озеро не впадало и из него не вытекало ни одного ручья.

По берегам было много ячьих следов, но самих животных уже давно угнали в нижние долины.

Я решил заночевать рядом с озером. За водой я сходил к одной из проток образованной полноводной рекой Numla Khola, стекающей по ущелью в средней части долины. Под склоном горы я увидел дома пастухов, но людей там не было.

Когда солнце опустилось за Манаслу, стало резко холодать. Но сильного мороза ночью не случилось. Озеро замёрзло только около берегов.

Утром я дождался восхода солнца, чтобы увидеть отражение «золотых вершин» в тёмной воде. Потом позавтракал, и, собрав палатку, пошёл к тропе, ведущей к одноимённому с долиной монастырю.

На некоторых картах этой местности нарисованы горячие источники. В том, что непальские карты очень часто далеки от действительности, я убедился уже не раз, но надеялся, что этот раз будет исключением. Поэтому я высматривал какие-либо признаки горячих источников. Но ничего так и не заметил. Может, где-то они там и есть, но точно могут сказать только местные пастухи или монахи, которые тогда уже спустились в нижние деревни.

До монастыря я дошёл быстро. Кроме основного домика там есть чортен и длинный барак с комнатами без окон. Последний, судя по всему, построили специально для треккеров. Но на всех дверях висели замки. Так что надеяться переночевать там в не сезон, не стоит.

В скалах на ближнем склоне есть какие-то кельи, но я туда подниматься не стал.

Дальше я решил обогнуть сопку, которая возвышалась над монастырём. Поэтому полез по её склону наверх по направлению к морене ледника Punggen.

Шёл я в основном траверсом, постепенно набирая высоту. На вал морены я вышел уже практически на другой стороне сопки. Дальше пройти низом уже было нельзя из-за крутого и широкого осыпного оврага, образованного сползшим на ледник селем.

И Манаслу и Nadi Chuli я мог рассмотреть от самого основания и до вершины. Больше меня впечатлила вторая гора. С неё сползали огромные ледники, и выглядела она более серьёзно, чем соседний восьмитысячник.

Я решил немного задержаться в этом месте и насладиться грандиозностью окружающих видов. Заодно я достал тент палатки, чтобы просушить его на ярком солнце.

Обратно я решил идти по долине Punggen вдоль мореного вала, где есть ещё несколько озёр. Со склона сопки пришлось спускаться довольно круто. С этой стороны долина местами заболочена. Пересекавшие её ручьи, образованные рекой Numla Khola, исчезали за обрывом морены. Строение всех озёр было таким же, как и у того, рядом с которым я ночевал.

Я увидел вдалеке идущие по тропе, яркие куртки. Направлялись они к монастырю. Потом, когда я уже обогнул долину и вышел на главную тропу, мне встретилось ещё несколько групп треккеров.

На обратном пути я хотел ещё увидеть зелёное озеро, расположенное за мореным валом. Его местоположения я прикинул по гугло-спутнику. Дойдя до летовки, напротив которой должно было быть озеро, я стал искать проход туда. Но попадались только ячьи тропы, ведущие в никуда. Пришлось лезть напрямую через плотные заросли можжевелового стланика и каких-то колючих кустов. Выбравшись на край мореного вала, я увидел внизу озеро с зелёной водой. Меня оно как-то не впечатлило. Вода была хотя и необычного цвета, но какая-то мутно грязная.

Вернувшись обратно на тропу, я пошёл уже окончательно вниз.

Когда я вышел к указателю, где повернул день назад, то стал думать, как поступить дальше. Samagaon уже было видно, до него оставалось совсем чуть-чуть. В нём находится последний чек-пост маршрута. Судя по гугло-спутнику, деревню можно легко можно обойти стороной, так как она располагается в широкой долине. Но я решил не экспериментировать и пройти через Samagaon под утро в темноте.

Определившись, я стал спускаться вниз по тропе, попутно высматривая подходящее для ночёвки место. Когда начались пологие склоны, заросшие редкими кустами, я решил поискать что-нибудь там.

Но вокруг паслось много скота, и все подходящие места были завалены навозом. Найдя менее удобренную площадку, окружённую высокими кустами, я решил остаться там. Выход я планировал на половину пятого утра.

Вода у меня была с собой.

Проснувшись в запланированное время, я собрался при свете фонарика и вышел на тропку, проходившую чуть в стороне. И по ней стал спускаться вниз. Но вскоре она стала растворяться среди травы и затерялась в кустах. Пришлось дальше идти напрямик.

Проскочить мимо главной тропы было сложно, так как она там больше похожа на автомобильную грунтовку.

До Samagaon оставалось не так уж и близко. Когда тропа пошла через заросшие травой участки, я чуть не потерял её. Периодически из темноты на меня смотрели горящие в свете фонарика глаза яков. Они паслись и лежали прямо на обочине.

Деревня Samagaon оказалась очень длинной. Я старался не пропускать указатели, чтобы не заблудиться. Но на дальней окраине я свернул ни туда, но быстро это понял. Навстречу попалось несколько местных жителей, которые уже шли за дровами с большими корзинами на своих спинах.

Отойдя немного от деревни, я стал ждать рассвет. Мимо прошло несколько человек из местных, я сделал вид, что наблюдаю звёзды.

Когда стало светать, и идти уже можно было без фонарика, я отравился дальше. Тропа привела к мосту через реку из озера Birendra Tal, протекающую среди обширных каменных россыпей. Дальше раскинулась широкая и пологая долина. Около тропы есть длинная и, судя по состоянию, очень древняя mani-wall. Когда я пересёк долину и пошёл под склоном ущелья, то начался берёзовый лес. Но тамошние деревья сильно отличаются от наших, узнать их можно только по светлой коре, в остальном они кривые и малорослые.

Встретилось несколько пустующих летовок.

В целом, между Samagaon и Samdo самый простой и пологий участок на всём треке. Сложность представляет только крутой подъём после моста через реку Budhi Gandaki.

На моей карте в Samdo был нарисован чек-пост, да и в чьём-то отчёте я встречал упоминание об этом. Но там автор писал, что это касалось только тех, кто идёт по ущелью в сторону Тибета.

Поднявшись на террасу, где располагалась деревня, я уже шёл более настороженно.

Одним из первых попался дом с плакатом, говорящим, что внутри какой-то информационный центр или что-то вроде, и там есть стационарный телефон.

До Samdo я дошёл быстро, поэтому там все ещё только просыпались. Я решил пройти основную часть деревни без остановки и позавтракать в последних лоджах, чтобы не привлекать внимания.

Я остановился даже не в гест-хаусе, а в простой едальне. За 320 рупий мне пожарили там картошки, а за 60 я взял кипяток.

От Samdo тропа идёт траверсом по склону горы. Слева тянуться широкие террасы с огородами местного населения. Отойдя немного от деревни, я сделал привал на обочине. Пока я сидел на рюкзаке, меня догнала местная жительница, идущая куда-то с большой корзиной за плечами. Я спросил у неё, что за хибары видны чуть дальше, не Larke Bazar ли это. Она сказала, что да, я не ошибся. И подумав, показала мне обрезанный палец с просьбой помочь ей. В моей аптечке нашлась только мазь для быстрого заживления ран, зелёнка и йод. Но руки у женщины были грязные, и стоило бы сначала промыть порез. Но я не мог ей этого объяснить, поэтому просто намазал рану мазью и обернул пластырем. Так как шла непалка, скорее всего, за хворостом или навозом, то моё лечение было бестолковым.

К реке, вытекающей из бокового ущелья, вёл короткий спуск. Там построена гидроэлектростанция аналогичная той, что я видел перед Prok. К дому, где находится генератор, ведёт бетонный арык, к которому привела тропа. Пройти там было нельзя. Пришлось вернуться немного назад, где я увидел развилку влево. Там я спустился к реке и перешёл её по подвесному мосту.

Поднявшись из оврага, я увидел большую террасу, на которой строился новый лодж. Чуть дальше виднелось несколько каменных хибар. Это и был Larke Bazar.

Деревня Samdo	Пик Samdo(6335 м.)	Пик Samdo(6335 м.)

Людей там я не увидел. Осмотрев будущий гест-хаус, я достал на просушку тент и стал думать, что делать дальше. Я думал, что Larke Bazar жилая деревня, и хотел переночевать здесь. Но реальность оказалась иной. Ставить палатку около строящегося лоджа я тоже не хотел, так как не известно, что за люди его строят. Да и река, через которую я только что прошёл, была очень мутной от огромного количества взвеси.

Обдумав своё положение, я решил идти на Dharamsala, надеясь на то, что смогу найти чистый ручей и ровную площадку дальше.

Но от Larke Bazar начался очень тяжёлый и долгий набор высоты по крутым склонам. Ручьи встречались, но я всё говорил себе, что можно пройти ещё чуть-чуть.

Manaslu North(7151 м.) и ледник Syacha	Манаслу(8163 м.) и Manaslu North(7151 м.)

Потом мне захотелось увидеть Манаслу, которая показалась в конце ущелья ледника Syacha. Там склоны стали гораздо круче и всюду лежали огромные камни. Внизу, вдоль реки, я видел пастбища, и были летовки. Может и там есть тропа, но треккеры идут верхом. И когда из-за очередного отрога показались строения Dharamsala, то я решил, что ночевать буду там.

Последние метры я еле полз. Дойдя до барака, где располагалась столовая, я сначала отдохнул при входе.

Цены на еду там задрали по максимуму. Тарелка жареной картошки обошлась мне за 550 рупий, причём, порция явно не соответствовала этой сумме.

Повара были все пьяны и готовили абы как.

За столовой есть длинный барак с комнатами без окон. Стоимость ночёвки я узнавать не стал, решил ставить свою палатку.

Над Dharamsala кружили грифы. Похоже, их привлекала помойка, куда выбрасывали пищевые отходы.

Я решил расположиться за бараком для треккеров. Ровных площадок в Dharamsala много, но они все были заняты палатками, которые непальцы поставили для тех, кому не хватило места в помещении.

Ветер дул сильный, но с заходом солнца он стих.

Поставив палатку, я стал разбирать рюкзак, думая, что сейчас наконец-то заварю себе кашки, вскипячу чая и буду отдыхать. Но я вдруг понял, что нет горелки. Перевернув рюкзак ещё раз, а потом ещё, я осознал, что я её где-то ПРОЕБАЛ!!! Верить в это очень не хотелось. Я стал вспоминать, где это могло бы случиться. Было два наиболее вероятных момента: когда я сушил тент в Larke Bazar и собираясь утром в темноте.

Так как кипятить воду было не на чем, то пришлось купить кипяток за 150 рупий в столовой.

Спалось плохо. Всю ночь я думал, стоит ли идти на поиски. Возвращаться обратно, после всего пройденного в этот день очень не хотелось. Я понимал, что, скорее всего, я выронил горелку утром в темноте и придётся идти именно туда. Т.е. надо пройти мимо чек-поста два раза и днём. Да и может случиться так, что вообще ничего не найду.

В результате, я принял решение: утром идти сначала до Larke Bazar, а там, в зависимости от обстоятельств и желания. Горелка мне была очень нужна, а вероятность купить где-то на маршруте новую стремилась к нулю.

Как только стало видно куда идти, я вышел в обратный путь. Когда я проходил мимо ущелья ледника Syacha, то застал Манаслу в лучах восходящего солнца.

По пути встретилось несколько групп идущих в Dharamsala. Меня спрашивали, не закрыт ли перевал, так как в обратную сторону треккеры практически не ходят. Я отвечал, что у меня случилась сильная головная боль и поэтому вынужден спустится ниже.

Так как ночью был мороз, то многие ручьи, которые пересекала тропа, сильно подмёрзли. А так как переходились они по камням, то переправы местами стали очень опасны. Особенно сложным оказался переход через самый нижний ручей.

Как я и думал, в Larke Bazar горелки не нашлось.

Так как добежал я туда быстро и впереди был ещё целый день, я решил всё-таки дойти до места прошлой ночёвки.

Пока я шёл к Samagaon, то думал, как бы пройти мимо чек-поста незамеченным. Но всё получилось как-то само собой.

Когда я уже вошёл в деревню, то за очередным лоджем увидел тропинку, ведущую в кусты за домом. Я решил пройтись туда, так как, судя по гугло-спутнику, там можно было пройти в обход. Тропинка петляла по густым зарослям, и, в общем, шла параллельно главной тропе. Постоянно попадались развилки. Пару раз я выходил к большим ямам, куда местные жители выбрасывали мусор. Когда же кусты закончились, я вышел на широкие огороды, за которыми увидел монастырь. Т.е. большую часть Samagaon я уже обошёл. Дальше, придерживаясь края огородов, я подошёл к монастырским стенам. Заходить на территорию монастыря я не стал, а сразу спустился по откосу вниз к жилым домам. Там оказался узкий проход на одну из главных улиц деревни. Вышел я на окраине, где уже точно не было чек-поста.

Хорошим ориентиром места моей ночевки служила школа у тропы. Когда я дошёл до неё, то стал подниматься по склону, пока не увидел тропку, по которой спускался в темноте. Пройдя немного вверх, я заметил в кустах оставленный мной пакет. Горелку я увидел сразу, как только подошёл к своей лежанке. Она валялась как-то в стороне, поэтому я её и не заметил уходя. Похоже, она выпала, когда мой рюкзак сильно качнулся. Этот момент я помнил точно.

Теперь можно было перевести дыхание и немного отдохнуть, перед дорогой обратно.

Через Samagaon я прошёл также в обход. Когда я уже пробирался через кусты, мне встретился местный житель с ребёнком, они несли в яму мусор. Но на меня они никак не отреагировали.

В этот раз я держал курс на дом с антеннами, чтобы вообще не появляться в деревне. Так и получилось, тропа вышла уже за последними домами. Сил у меня к этому времени практически не осталось, и я стал искать где бы поставить палатку.

Поблизости от деревни нормального ничего не попалось, и я решил пройти дальше, за мост через реку из озера Birendra Tal и поискать что-нибудь на берегу Budhi Gandaki. Предположение оказалось верным. Я поставил палатку прямо над рекой. С тропы меня видно не было, а воду я набрал в Budhi Gandaki.

Ночью слегка подморозило.

Тропу до Samdo я уже знал наизусть. Когда я утром пришёл туда, то завтракать решил в знакомой едальне. Заказал там варёной картошки за 220, жареный рис за 320 и кипятка за 55 рупий.

До Dharamsala я поднялся в этот раз быстрее, так как не останавливался, чтобы что-то сфотографировать. Навстречу попался русский трекер, снимавший видеокамерой на ходу окружающий пейзаж. Когда он проходил мимо, то сказал мне: «Доброе утро!». Я ему только кивнул.

В столовой Dharamsala я заказал жареную картошку за 500 рупий, полтинник мне уступили.

Как и в прошлый раз, я увидел ослиный караван. Тогда я думал, что его маршрут заканчивается в Dharamsala. Но оказалось, что караваны гоняют в Bimthang. Причём, делают это каждый день. Это обстоятельство говорило о том, что перевал Larke открыт и легкодоступен. Все страшилки, которые я про него читал, относятся к сезонам, когда наверху много снега.

Палатку я поставил на прежнем месте. В этот раз горелка мне грела не только воду, но и душу.

Когда уже стемнело, то со стороны столовой стали раздаваться пьяные крики и ругань. Перебравшие непальцы выясняли отношения. Я думал, как бы они не вспомнили про меня. Но, похоже, там было что-то личное, так как орали очень громко и вдохновенно.

Так как все выходили на перевал ещё в темноте, то я тоже решил стартовать в пять утра.

В этот раз при свете фонарика, я собирался очень внимательно, сюда бы я уж точно не стал возвращаться.

Сразу после крайних палаток Dharamsala начался резкий набор высоты. Тропа поднималась на огромную морену ледника Larke, заполнявшую всю долину одноимённой с ним реки.

Меня стали обгонять треккеры идущие налегке. Мимо прошла группа чьих-то портеров. Один прикрепил фонарик на коленку. Не знаю, насколько это было удобнее.

Поднявшись на морену, тропа пошла более полого вдоль её вала. Но там пришлось петлять между камней. К этому времени уже стало светать.

Слева от тропы внизу, между мореным валом и склоном ущелья есть большое и очень красивое озеро. Даже в тени я заметил необычный цвет его воды, который менялся от тёмно-синего до зелёного. На солнце, я думаю, было бы вообще восхитительно. Я попробовал сфотографировать это необычное озеро, но, как и думал, не хватило света. У западного берега можно поставить палатку.

Вообще, на этом участке сложно найти место под лагерь, все ровные места завалены булыжниками.

От озера начался набор высоты, после которого тропа вышла на сильно зачехлённый ледник. С этого края на нём уже росла трава и рододендроновый стланик.

Когда заканчивается растительность и начинаются голые камни, справа у тропы построена хибара. Там можно даже переночевать или отсидеться, на случай плохой погоды. Места в домике мало, но рядом ещё есть закуток, защищающий от ветра.

Когда я проходил мимо, там уже сидели обогнавшие меня треккеры, и завтракали.

От этого места начались высокие каменные гряды. Приходилось сначала круто лезть вверх, а затем также спускаться вниз. Это очень утомляло, тем более высота была уже около 5000 метров. На всём переходе снег встречался только небольшими островками.

Справа от тропы, на некотором отдалении, я заметил стоявший на широкой поляне лагерь альпинистов.

После спуска с очередного бугра, тропа пошла в обход большого озера или замёрзшей лужи. Но я решил идти прямо по льду, покрытому снегом, так как уже чьи-то следы там были. Сразу же за первым озером последовало следующее. Разделялись они невысоким холмом.

Дальше начался последний набор высоты перед перевалом. Уже было видно тур увешанный флажками лунгта.

Larke Pass(5106 м.) это высокий холм на поверхности одноимённого с ним ледника. Никаких явных понижений там нет.

Дошёл я туда от Dharamsala где-то за 4-5 часов.

Когда я вышел на перевал, там уже во всю фотографировались треккеры, пришедшие раньше. Я сделал там привал. Пока я сидел на рюкзаке, подошли ещё несколько групп. На перевале стало очень людно.

Я на перевале Larke Pass(5106 м.)

Larke Pass продувал очень сильный и холодный ветер и, несмотря на яркое солнце, я начал подмерзать.

Когда я пошёл вниз, то тропа сначала шла полого. Резкого спуска сразу не началось. Как я понял, это был уже мореный вал ледника стекающего в долину, за перевалом.

Стали встречаться островки снега, а местами под ногами попадался лёд.

Вскоре я подошёл к очень крутому участку, где тропа шла вниз серпантином по мелкой сыпухе. Там я спускался очень осторожно, но всё равно пару раз ботинок проскальзывал на мелких и подлых камнях. К тому же проходящие там ослиные караваны дополнительно разбивают и без того ненадёжный грунт.

После первого крутого участка был следующий, но чуть протяжённее. Закончился он уже в низине, где когда-то лежал ледник, а теперь протекал ручей. Дальше я вышел на левый мореный вал, и там начался самый крутой и длинный участок спуска с перевала. Тропа хотя и шла уже не по сыпухе, но была очень разбита и под ногами также попадались мелкие камни.

Передо мной лежала огромная долина, в которую сползали сразу три ледника. А замыкали её высокие пики Гималаев, покрытые снегами и льдом.

Tibikle Panlemu Danda, на заднем плане Kang Guru(6981 м.)	Kechakyu Himal и Gyaji Kang(7074 м.)	Вершины Nemjung(7140 м.) и 6332 м.
Panbari Himal I(6905 м.)	Cheo Himal	Ледник Saipudanda и Tibikle Panlemu Danda

Когда тропа вышла на мореный вал ледника Saipudanda, то там начались более пологие участки. На карте я прочитал, что в этом месте камнеопасный участок. И действительно, весь склон горы слева завален булыжниками всевозможных форм и размеров. Но, тем не менее, чуть дальше под склоном, есть пастушья кхарка. Когда я подходил к ней, там уже обедали более быстрые треккеры. Хозяйничала в кхарке непалка лет пятидесяти. У неё даже имелось небольшое хозяйство.

Я решил тоже сделать там остановку, да и цены на еду меня очень обрадовали. За две тарелки цампы я отдал 100 рупий. У хозяйки было несколько уже отваренных картошек и она отдала мне их за 60 рупий.

Перекусив, я ещё немного погрелся на солнце и пошёл дальше вниз. Предстоял ещё довольно долгий переход до первой деревни после перевала.

По пути встретился указатель на тропу, ведущую через ледник Saipudanda к озеру Ponkar Tal.

Я хотел заночевать где-нибудь до Bimthang, но подходящего места так и не нашёл. Тропа шла по крутому мореному валу, а низина вся заросла плотными кустами. Что-то более или менее подходящее стало попадаться, когда я уже спустился вниз и пошёл под склоном горы вдоль протекающей там реки. Но оттуда до Bimthang оставалось уже сосем чуть-чуть. И я решил пройти ещё немного, надеясь переночевать в помещении и поесть чего-нибудь.

Манаслу(8163 м.), Phungi Himal(6538 м.) и деревня Bimthang	Nemjung(7140 м.)

Bimthang оказалась довольно крупной деревней для такого места. Все дома там отведены под лоджи, и строятся ещё новые. Цены на всё меня очень огорчили. Уступать не хотел никто, даже те, у кого не было ни одного клиента.

Я заказал у одной хозяйки жареный рис за 300 рупий, и, поужинав, пошёл искать место, где бы поставить палатку.

Перед Bimthang между мореным валом и склоном горы раскинулась широкая долина с протекающей по ней неглубокой, но достаточно широкой речкой.

Ставить палатку около деревни я не хотел, поэтому прошёл по тропе в обратную сторону. Там у реки начинались плотные заросли, но и были ровные травянистые полянки. На другой берег я перешёл по камням, служащими переправой для местных.

В этот вечер у меня закончился первый баллон газа на 450 грамм.

От Bimthang видно Манаслу. С этой стороны её лучше наблюдать на закате.

Ночь была морозная.

Утром, когда я пошёл за водой к реке, то увидел вдоль её берегов большое количество снежной каши. Я понял, что возвращаться обратно будет «весело».

Собравшись, я пошёл к переправе, по которой пришёл вчера. Подойдя туда, я понял, что там я не пройду. Камни покрылись толстым слоем льда, и между ними набилось много снежной каши, да и ширина реки в этом месте была метра три. Разуваться и идти вброд по ледяной воде очень не хотелось. Поэтому я решил пройти вниз по течению, где река разбивалась на несколько рукавов. Найти там ещё один переход по камням у меня получилось. Так как ширина водной преграды здесь была значительно меньше, то на другой берег я смог перебраться. Хотя штанины я и замочил, но в ботинки вода не залилась.

За Bimthang долина сужается, и мореный вал снова подходит вплотную к склону горы.

Солнце восходит прямо из-за Манаслу. Поэтому, чтобы сделать снимок я решил подождать, когда солнце поднимется выше. Тропа уже шла по склону мореного вала. В поисках лучшей видовой точки, я стал искать тропинки к обрыву над ледником. На склоне морены, в поисках пищи, яки сделали хорошие проходы через плотные заросли мелких кустов. По этим тропам я и поднял наверх.

Когда я вышел на край обрыва над ледником, то понял, что буду ждать подходящего освещения именно там. Рядом была ровная и широкая площадка, где вполне могла бы разместиться небольшая палатка. Сверху я увидел тропу в ущелье Dobhan Khola.

Низом проходили уже проснувшиеся треккеры. Но я не хотел спешить, так как «Manaslu Conservation Area» закончилась после перевала, и теперь я мог вздохнуть свободнее.

Дождавшись нужного освещения, и сделав несколько снимков Манаслу и других вершин, я вернулся на главную тропу и продолжил спускаться вниз.

Nemjung(7140 м.)	Phungi Himal(6538 м.)	Phungi Himal(6538 м.)
Nemjung(7140 м.)	Манаслу(8163 м.)	Manaslu North(7151 м.) и Манаслу(8163 м.)

Panbari Himal I(6905 м.)	Manaslu North(7151 м.) и Манаслу(8163 м.)

Обогнув мореный вал, я вышел на широкое ложе отступившего ледника. Там протекает река, через которую есть деревянный мост. Похоже, что её русло изменилось, так как чуть в стороне я увидел остатки прежней переправы.

За мостом тропа круто пошла вверх по осыпному мореному обрыву и переваливала его. С перегиба открываются хорошие виды на окружающие вершины.

Phungi Himal(6538 м.)	Manaslu North(7151 м.) и Манаслу(8163 м.)	Larkya Himal

Манаслу(8163 м.) и Phungi Himal(6538 м.)	Panbari Himal I(6905 м.)

Дальше начался густой пихтовый лес, по которому продолжился резкий сброс высоты. Вдоль тропы появились указатели с названиями места, где они установлены, и с указанием времени в пути до следующего пункта. Но на моей карте я не смог найти ни одного похожего названия. Поэтому, оставалось только догадываться.

Когда я уже завернул в главное ущелье, тропа пошла более полого. Вниз уходил почти вертикальный обрыв, заросший густым лесом. В просветах ещё можно было видеть Манаслу.

На тропе я встретил очень длинный ослиный караван. Я бы даже назвал его ослопоезд, по аналогии с австралийскими автопоездами.

Тропа шла через лес, по пути стали встречаться симпатичные полянки. На некоторых росла рябина(sorbus intermedia или sorbus alnifolia). От нашей она отличается листьями, и ягоды у неё не собраны в плотные грозди. В одном месте этих деревьев было так много, что я подумал, а не сад ли это.

Когда я пришёл в первый после Bimthang лодж, то решил там пообедать. Как и во всех едальнях, там имелось меню. Но тот, кто его печатал, перепутал цены у жареной и варёной картошки. Первая стоила дешевле. Говорить я об этом не стал, и заказал по указанной цене 270 рупий.

За домом дед-непалец периодически кого-то гонял. Чуть позже я увидел, кто это был. Около огорода бродила небольшая стая обезьян. Видимо, они воровали там урожай. Но людей они не особо боялись.

Отдохнув и подкрепившись, я продолжил свой путь вниз по ущелью. Тропа шла по высокому обрыву над рекой Dudh Khola. Но в одном месте был очень неприятный участок, под высоким и осыпным склоном. Там тропа спускалась к реке и шла чрез каменные россыпи.

В следующей деревне Kharche я останавливаться не стал, хотя некоторые треккеры остались там. Я решил, что заночую в Gho.

После Kharche есть небольшой «аппендикс», где река делает крюк. Тропа обходит его по контуру. Сначала идёт очень крутой подъём прямо в лоб и только после этого начинается пологий участок.

К Gho я подошёл, когда солнце уже опускалось за высокие гималайские хребты.

Я зашёл в первый встреченный лодж. Выглядел он дорогим, но так как там никого не было, кроме девушек хозяек, я решил спросить цену. Как я и думал, комната стоила дорого, но я попросил разрешения поставить палатку на поляне за домом. Мне разрешили это сделать за 100 рупий. В лодже был действительно горячий душ, и стоил он 200 рупий. Так как я давно уже нормально не мылся, то воспользовался этой услугой. В душевой даже висело зеркало, поэтому я ещё и побрился. На ужин я заказал жареный рис за 320 рупий и картофельный суп за 180 рупий.

Поставив палатку, я заметил, что при входе растёт небольшой куст конопли.

Здесь уже была сотовая связь.

Под утро стало прохладно, но без мороза.

От Gho уже нет сложных участков. Поэтому до Tilche я дошёл быстро.

Но на подходе к этой деревне, тропа неожиданно вышла на автомобильную грунтовку, пробитую, видимо, совсем недавно. Такого я не ожидал, так как со спутника там ничего подобного видно не было, не говоря уже о карте. У реки стоял экскаватор. Как он туда попал, для меня до сих пор загадка. Через реку автомобильного моста не было.

Дорога закончилась перед первыми домами Tilche. Дальше опять я пошёл по тропе. Деревня мне показалась довольно большой. Там кроме жилых домов, есть много разных лоджей. Улочка, по которой проходил основной маршрут, петляла среди высоких построек, и не было понятно, куда идти. Где-то в центре есть поворот, который мне показали местные жители, когда я прошёл прямо. Там уже было много лиц индийского типа.

Я надеялся, что никаких чек-постов дальше не сделали. Сразу за деревней я перешёл реку Dudh Khola по длинному подвесному мосту.

За ним снова началась автомобильная грунтовка. По её состоянию я никак не мог понять, новая она или нет. Некоторые участки уже заросли травой, и камни покрылись лишайниками, а где-то попадались свежие срезы грунта.

Вообще, всё это меня не радовало, так как я не мог предположить, куда же выходит эта дорога. Во всех отчётах, которые я читал, писали о тропе, идущей в Dharapani, где за рекой был чек-пост. А в связи с новыми обстоятельствами я не знал, где могла бы быть проверка. Поэтому подозревал любую будку около тропы.

Когда редкие дома закончились, грунтовка стала выглядеть, как только что пробитая. Сделали её очень неудачно, срезав вертикальный осыпной обрыв. Поэтому на пути стали встречаться свежие осыпи. И в результате дорогу перегородил серьёзный обвал, по которому и по тропе-то было опасно идти.

Когда впереди я уже видел Dharapani, грунтовка стала очень заросшей и начала спускаться к реке серпантином. Тропа же отделилась от неё и пошла под скалой к подвесному мосту через Dudh Khola. Но, даже если через реку и был брод, то на другом берегу никакой дороги не было заметно. В общем, как к Tilche попал экскаватор, я так и не придумал.

Над Dudh Khola провешен очень длинный мост. Я надеялся, что проверяющий чек-поста не наблюдает за ним в бинокль, так как все проходящие были как на ладони.

Перейдя на другой берег, я по тропе вышел в центр Dharapani. Изучая по гугло-спутнику возможные обходы всех чек-постов, я заметил, что в западной оконечности деревни есть подвесной мост через реку Marsyangdi Nadi. Но под вопросом оставалось его состояние. Кроме этого, я бы срезал ненужный крюк через мост в центре деревне. Хотя все писали, что чек-пост остаётся в стороне, но я не хотел лишний раз попадаться на глаза. Поэтому, решил сначала попробовать найти мост, увиденный на снимке из космоса.

Dharapani действительно крупная деревушка. Как и в пройденной ранее Tilche, тут тоже в основном попадались жители с индийскими чертами лица. Так как я шёл не там, где идут все трекеры, то на меня смотрели с интересом.

Когда закончились дома, началась автомобильная грунтовка, что тоже меня очень удивило. Пройдя между огородов, я увидел, что через реку ведёт автомобильный мост. Я даже сначала не поверил в это. Но когда подошёл ближе, то сомневаться уже не приходилось. Подвесной мост я тоже увидел, и он был в хорошем состоянии. Для автомобилей сделали новый, вполне крепкий и надёжный , хотя и шириной всего в одну машину. На другом берегу ещё лежали какие-то стройматериалы.

Реку Marsyangdi Nadi я перешёл по автомобильному мосту. За ним я нашёл тропу, срезавшую длинный виток ведущей вниз грунтовки. Судя по состоянию дороги, сделали её давно, но без моста она была никому не нужна.

Когда я вышел на основную трассу ущелья, то увидел идущих по ней многочисленных треккеров. Кто-то шёл один, кто-то с гидом, шли группами и парами. В общем, хождение караваном, как на треке вокруг Манаслу, здесь закончилось. Теперь я никого не интересовал.

Я решил сделать днёвку по поводу прохождения и теперь уже успешного завершения трека в «Manaslu Conservation Area». Да и просто хотелось отдохнуть.

Посмотрев карту, я сделал самый неудачный выбор из всех возможных. Так как около названия Bagarchap было нарисовано много всяких значков, то я решил, что это крупный посёлок. И когда дошёл туда и увидел, что он из себя представляет, то подумал, что дальше будет только хуже, так как около названий следующих деревень на карте были только пару точек обозначающих дома.

В Bagarchap я зашёл в лодж у дороги, расположенный на её левой стороне. Там перед домом есть широкая лужайка. Парень хозяин просил 200 рупий за две ночи. Обещал бесплатный горячий душ.

Комната оказалась уютной и светлой, поэтому я решил остаться там. Хотя, следовало бы зайти в ещё один лодж, расположенный напротив.

Определившись с местом днёвки, я занялся стиркой своих вещей. Хозяин лоджа выдал мне алюминиевый таз. Стирал я под колонкой, холодной водой.

Обещанного горячего душа я так и не дождался. Солнце не успевало нагреть воду до приличной температуры, так как Bagarchap окружают высокие горы. Пришлось довольствоваться чуть тёплой и только в ограниченном количестве.

Еда в этом лодже мне не понравилась. За порцию жареной картошки я отдал 310 рупий, но её количество на тарелке явно не соответствовало цене.

Поэтому, сделав основные дела, я пошёл в другие лоджи, чтобы узнать цены там, и заодно осмотреть деревню.

В гест-хаусе, что был напротив, хозяйничала женщина. Несмотря на такую же цену в меню, она согласилась сделать скидку. Я договорился, что за 500 рупий она приготовит мне жареный рис и картофельный суп.

В единственном магазинчике Bagarchap я купил на пробу печенье за 100 рупий.

В общем, деревня оказалась скучной, маленькой и дорогой.

У меня, как и в прошлый раз, треснула губа, и рана стала нарывать. В эти два дня я занялся её лечением, прикладывая к ней вату смоченную раствором фурацилина. В этот раз процесс заживления длился дольше.

Вечером, видимо случайно, в лодж зарулили трое европейцев. Я просто поразился тому, как перед ними «стелился» непалец. Почувствовав запах денег, он был готов на всё. Сразу же заработал горячий душ, который всё-таки был на втором этаже в виде газовой колонки. Я решил тоже воспользоваться им. Непальцу очень не хотелось тратить на меня газ, но пришлось, так как это входило в стоимость проживания.

Ночью в Bagarchap было прохладно, в тени даже образовался иней, так как солнце днём не прогрело эти места.

Следующий день я уже просто отдыхал.

Хотел купить ещё печенья, но магазин был закрыт, так как хозяин куда-то уехал.

В этот день я в очередной раз поразился идиотизму местного населения.

Позавтракав в своём лодже жареным рисом за 300 рупий, и убедившись в несоответствии цены размеру порции, обедать я пошёл к соседям. Ходил я туда аккуратно, стараясь, чтобы меня не заметил непалец, у которого я жил. Да и хозяйка, готовившая мне еду, просила, чтобы я не говорил, что она мне сделала скидку. И, тем не менее, сама же рассказала обо всём своему конкуренту. Вечером он пожурил меня за такое поведение. Но я ему сказал как есть, что за такую цену порции должны быть больше. Это был не единичный случай, когда конкуренты сами же себя сдавали, думая, что подставляют меня.

Утром, немного отдохнув за полтора дня, я снова вышел на трек, теперь уже вокруг Аннапурны.

Следующая деревня оказалась совсем рядом. Когда я пришёл туда, то пожалел, что сделал днёвку в Bagarchap. Danakyu была больше и приятнее.

Так как пришёл я туда слишком рано и не все гест-хаусы ещё проснулись, то зашёл позавтракать в первые открытые двери. Жареный рис уступили за 250 рупий, но порция была небольшой.

Где-то в середине деревни, в гест-хаусе у дороги, я заметил магазинчик, в котором ассортимент оказался разнообразнее, чем в Bagarchap. Я купил там ореховое масло (500 грамм - 370 рупий) и мюсли (500 грамм – 180 рупий).

До этого я шёл по автомобильной дороге, но на карте после Danakyu была нарисована тропа вдоль реки. И к тому же, она проходила через горячие источники. Я поспрашивал у местных жителей, соответствует ли это действительности. Мне ответили, что надо идти по автомобильной дороге. Часто местное население просто скрывает от треккеров нужную информацию, считая, что те могут заблудиться или с ними что-то случится. Поэтому я решил всё-таки поискать тропу самостоятельно.

Когда на первом витке серпантина я увидел что-то похожее, то решил пройтись немного в этом направлении. Но сделав несколько шагов, поймал ногой колючую проволоку невидимую в траве. Хорошо, что она воткнулась прямо в шов на штанине, где материал был толстым, но, тем не менее, она всё-таки слегка поцарапала ногу. Я решил, что, пожалуй, лучше идти по дороге.

Длинные витки грунтовки срезались по тропе. В этих местах были указатели.

Я ещё раз посмотрел карту более внимательно. Там тропа вдоль реки начиналась после моста через боковой приток, к которому я подходил. Поэтому я решил попробовать найти что-нибудь тут. Когда я подошёл к оврагу, где протекала речка, то заметил ниже машинного моста деревянный пешеходный. Я спустился к нему и перешёл на другой берег. Там действительно начиналась тропа, уходящая в нужном направлении, но она была вся засыпана листьями и выглядела давно не хоженой. Подумав, я решил вернуться на дорогу.

Когда я поднялся на трассу, то увидел, как несколько треккеров перед мостом пошли вверх. Там начиналась тропа, срезающая очередной виток дороги. Я решил, что не буду возвращаться, а сделаю петлю как автомобиль.

Виток оказался очень длинным. Но там есть интересный и мощный водопад. Река падает слева от дороги в узкий каньон и исчезает в скале. Но ниже трассы она вырывается наружу ещё одним каскадом. Вода падает прямо на берег Marsyangdi Nadi. Поэтому, если там и проходит тропа, то либо прямо под струями водопада, либо прорублена в скале.

На этом витке дорога очень разбита, но там проезжают даже мотоциклисты и велосипедисты. Вообще, это самые популярные виды транспорта на этой части кольца вокруг Аннапурны. Джипы встречаются редко.

Сделав петлю, я пошёл в обратную сторону. Река, образующая водопад, протекает в глубоком и узком каньоне, над которым есть мост. В следующей шпильке я увидел тропу снизу и её продолжение дальше наверх.

Я решил, что, пожалуй, лучше пойду через лес, чем продолжу пылить по разбитой дороге.

На этом маршруте вокруг Аннапурны все треккеры идут налегке, это самый матрасный трек. Поэтому я со своим огромным и явно тяжелым рюкзаком вызывал много вопросов и был очень заметным. А так как никаких бумажек у меня не было, то при общении я старался избегать тем связанных с пермитами и чек-постами.

Тропа шла круто вверх через густой лес, петляя по оврагам и отрогам. Пару раз на ней встретились упавшие деревья. Обходить их пришлось по грязи.

Из леса я вышел к глубокому ущелью реки Syarkyu Khola. Над ним провешен новый мост, на который мне и было надо. Но тропа идёт куда-то выше по ущелью.

За мостом, повернув вправо, я вскоре вышел к пологим и безлесным склонам, перед деревней Timang.

Там была «золотая» осень, как будто я оказался в нашем сентябре. Тропа вышла на автомобильную грунтовку, идущую снизу, и дальше я уже шёл по дороге.

Окружающий пейзаж радовал глаз. От Timang даже видно заснеженные пики Phungi Himal(6538 м.) и Thulagi Chuli(7059 м.), из-за которых выглядывают вершины Манаслу и Nadi Chuli.

Если бы я знал, заранее, что там такая красота, то сделал бы днёвку в этой деревне. Тем более, там много лоджей и есть продуктовый магазин с хорошим ассортиментом. Да и солнца гораздо больше, чем в глубине ущелья.

Жители Timang выложили автомобильную грунтовку острыми булыжниками. Не знаю, как по такой мостовой едется на транспорте, но пешком шлось очень неудобно. Если была возможность, то пешеходы выходили на грунтовую обочину.

За деревней начался сосновый лес, а дорога стала очень пыльной. Проезжающие джипы поднимали облака коричневой пыли, которая ещё долго висела в воздухе.

Меня догнал треккер с гидом. Иностранец потерял свою карту и попросил меня показать ему мою. Она его устроила, и он стал делать её снимки своим большим телефоном.

Перед следующими домами у дороги стоял указатель, показывающий, куда надо идти. Трек вокруг Аннапурны не всегда идёт по трассе. Очень часто она дублируется пешеходными тропами, которые, скорее всего, являются остатками, не попавшими под «каток». Поэтому можно выбирать, где идти. Так как шлёпать по пыли мне уже изрядно надоело, то я свернул с трассы.

Тропы помечены значками в виде двух полос: красной и белой. На второстепенных маршрутах красный цвет заменён синим. Но часто разметка сделана так, что в умственных способностях того, кто её делал, я очень сомневался. Иногда складывалось ощущение, что старались побыстрее израсходовать краску.

Свернув на тропу, я пошёл среди домов деревни Latamro.

Если на треке вокруг Манаслу все идут в основном в одну сторону, то здесь стали часто попадаться треккеры идущие в обратном направлении. И можно было у них узнать, что ждёт меня дальше.

За деревней есть глубокое ущелье, над которым провешен мост. Когда я перешёл по нему и стал ползти вверх по крутому серпантину, то увидел справа от тропы усыпанные ягодами деревья облепихи. Я попробовал дотянуться до веток. У меня получилось, но ягоды сразу давились пальцами. Поэтому я отломил небольшую ветку и стал её обгладывать. Мимо проходили парень с девушкой из Польши. Их заинтересовало, что я ем. Я им ответил, что это облепиха, но как она называется по английски не знаю. Посмотрев внимательно, они узнали знакомые ягоды. На Польский облепиха переводится как ракитник. Но в русском языке это уже совсем другое растение.

Тропа, поднявшись из ущелья, снова вышла к трассе. Но, сразу же, свернула в начавшуюся деревню Thanchok. Там я решил пообедать. Тропа шла круто вниз по главной улице. Когда появились лоджи, я заглянул в едальню у тропы, и спросил у девушки, пожарит ли она мне картошку за 250 рупий. Она согласилась. К картошке я спросил дольку чеснока. Непальцы всегда давали его бесплатно, так как он у них считается специей как перец. Они всегда удивлялись, когда я спрашивал именно дольку, видимо, иностранцы едят чеснок только, когда он уже порезан и добавлен в еду.

В деревне шли приготовления к какому-то празднику. Женщины нанизывали на длинные нити цветы бархотки, чередующиеся с мелкими денежными купюрами. Потом эти гирлянды развешивали над тропой и вдоль домов.

Отдохнув и перекусив, я пошёл дальше. Тропа шла также вниз по деревне и повернула влево перед последними огородами. К этому времени солнце уже ушло из ущелья, и в тени стало прохладно. Тропа вышла на дорогу, и дальше я какое-то время шёл по ней. С обеих сторон росли гималайские сосны. А над ними в просветах впереди белела острая вершина Аннапурны II.

Аннапурна II(7937 м.)

Заметив метки на обочине, я свернул на тропу. Она привела к широким полянам над обрывом, где внизу протекает река Marsyangdi Nadi.

В деревне Koto и в следующей за ней Chame, есть чек-посты. Я планировал пройти их разом, в предрассветной темноте. Я находился уже рядом, и стал обращать внимание на подходящие для ночёвки места.

Но у меня кончилась вода, и, поэтому, сначала надо было её где-то набрать.

За полянами начались дома небольшой деревушки. У первых домов сидели пьяные компании местных. Поэтому я передумал ставить палатку поблизости. В центре деревни я набрал воды из колонки. Хотя там и были едальни, я прошёл мимо. За последними домами я увидел широкие безлесные поляны обнесённые забором из камней. В одном месте кладка развалилась, и я смог пройти там. Я пошёл вдоль целого забора разделявшего участки. Закончился он у края обрыва, над рекой. Там в небольшом углублении, под соснами я решил ставить палатку. Но было ещё светло и пока я этого делать не стал. Посидев немного на рюкзаке, я решил вернуться в пройденную деревню, чтобы набрать ещё воды и поужинать.

В едальне на окраине, хозяйничала бойкая бабка. Английский она не понимала. Пришлось объяснять на пальцах, что мне нужно. Бабка обещала сварить овощной суп, но у неё получилась китайская лапша, за которую она просила 150 рупий. Мне не хотелось ругаться, и я заплатил. Кипятка бабка налила бесплатно. Пока я там сидел, подошли двое англичан с гидом. Последний, сделал заказ, и, пообщавшись с хозяйкой, предложил своим подопечным продегустировать местную алкогольную продукцию. Бабка удалилась в свои винные погреба и вернулась с бутылкой прозрачной жидкости. Я думал, что она принесёт сидр, так как в разговоре упоминались яблоки, а это оказалась рокси. Все по очереди попробовали этот напиток. На мой вкус это был обычный самогон, но не сильно крепкий.

Доев свой заказ, я пошёл на уже найденное место ставить палатку.

Когда стемнело, в находящейся рядом деревне Koto стали лаять собаки. Они не смолкали довольно долго. Я начал переживать, не получилось бы как в Jagat. И уже хотел выходить в полночь, но передумал. Будильник я поставил на четыре утра.

Собравшись по тёмному, я пошёл на дорогу. Под утро был лёгкий заморозок и на траве выступил иней.

До Koto пришлось немного пройти. Почему-то в деревне почти не было света, пришлось идти со включённым фонариком. Будку проверяющего я увидел в самом конце Koto с правой стороны. Там горел свет, но никто на меня не отреагировал. Даже собаки, которые там всё-таки есть, гавкнули пару раз и затихли.

Хотя до Chame от Koto и близко, мне показалось, что я шёл очень долго, для такого расстояния. Дорога там идёт на подъём, но полого.

После входных ворот в деревню, я увидел слева какой-то дом. Но когда повернул в его сторону голову, то свет фонарика выхватил из темноты на вывеске слова «… tourist police …», я сразу отвернулся и пошёл быстрее.

Деревня очень большая по тамошним меркам. Я боялся заблудиться в темноте. Некоторые жители уже проснулись и куда-то шли по делам. В отчётах я читал, что чек-пост находится при входе, но не было понятно с какой стороны деревни. Хотя, скорее всего, я его уже прошёл, но чтобы быть уверенным, я решил пройти Chame целиком.

На поворотах есть указатели. Дорога местами напоминает широкую тропу, поэтому не всегда очевидна правильность направления. Есть несколько развилок.

Только перейдя мост через Marsyangdi Nadi, я понял, что Chame наконец-то закончилась, хотя дома ещё продолжались. Когда уже начался лес, я решил отдохнуть и дождаться рассвета. Но не хотелось ставить рюкзак в дорожную пыль, а обочины там сразу превращаются в крутые склоны. Поэтому пришлось идти дальше в поисках удобного места.

Нашлось оно около приветственных ворот, где есть широкая травянистая площадка.

Когда уже начало светать, я увидел на дороге два фонарика. Мимо меня прошли парни треккеры.

Но я дождался окончательного рассвета, когда фонарик уже не нужен.

До следующей деревни Talekhu я дошёл быстро. Там у дороги есть несколько лоджей. В первом предложенная мной цена хозяйку не устроила. Я остановился в последнем гест-хаусе слева от дороги. Там за 200 рупий мне пожарили рис. Несмотря на цену, порция была большой. На кухне уже сидели треккеры, прошедшие мимо меня в сумерках.

В помещении звучала музыка, явно не непальского типа. Я спросил у хозяйки, не тибетские ли это напевы. Она ответила, что сама является тибеткой и поэтому слушает такую музыку. Я поинтересовался ещё и про нарисованные на карте, рядом с этой деревней, горячие источники. Но женщина про них ничего не знала.

В магазине напротив, я сторговал пачку печений за 300 рупий.

От Talekhu начался самый скучный участок трека. К тому же дорога утопала в пыли.

Перед обозначенной на карте деревней Bhratang, я увидел яблоневые сады, обнесённые высоким забором. За проникновение на их территорию грозил штраф 5000 рупий, о чём говорила табличка на английском. Обрешётка ограждений там сделана из тонких горбылей, поэтому её проще проломить, чем пытаться на неё забраться.

Я не ожидал в таком узком ущелье встретить такие огромные сады. Яблонями засадили все ровные участки, даже на другом берегу Marsyangdi Nadi.

Где-то в центре плодового хозяйства расположен двухэтажный дом, являющийся, видимо, обозначенной на карте деревней Bhratang. Когда я подходил туда, там стояло несколько джипов. Коммерсанты закупали товар. Я решил узнать цены у сидевшего за прилавком непальца. Он показал листок с табличкой, где всё было написано латиницей и на английском. Скорее всего, цены там указаны только для иностранцев, как и в меню в местных едальнях. Всего в Bhratang выращивают три сорта яблок. Я сначала подумал, что они продаются только поштучно и купил одно красное яблоко за 40 рупий. Оно оказалось хотя и сочным, но каким-то безвкусным. Потом я спросил, а можно ли купить килограмм. Непалец сказал, что без проблем. У него за спиной лежали уже расфасованные пакеты с товаром. В этот раз я взял жёлтых яблок по 165 рупий за килограмм. Эти оказались слаще. Все три вида стоили по разному. Тёмно красные и самые дорогие, непалец отказался продать на вес. Они были только поштучно, хотя цена за килограмм на табличке имелась. В Покхаре эти яблоки стоили столько же, хотя туда их везут отсюда.

Когда я пошёл дальше, то мысль залезть в сад, меня преследовала всё время, пока я шёл вдоль заборов.

За Bhratang есть участок дороги, пробитый в отвесной скале. Уже там начинается впечатляющая своим размером и формой Swargadwari Danda.

Через реку Marsyangdi Nadi дальше есть два моста. Первым встречается пешеходный, по которому я и пошёл. На другом берегу я увидел скамейку и костровище. Там я решил отдохнуть и вскипятить себе чаю. Сев на скамейку, я не заметил несколько капель смолы на ней.

От моста началась крутая тропа. Уже наверху вдоль неё стали попадаться торгующие всякой мишурой и едой непальцы.

Справа возвышался гладкий и причудливо изогнутый монолит Swargadwari Danda. Эта скала вызывала у меня восхищение даже на фото. Но в реальности она смотрелась ещё более необычно.

Swargadwari Danda	Swargadwari Danda	Lamjung Himal(6983 м.)

Поднявшись довольно высоко, я вышел по тропе на пыльную грунтовку. Там на обочине тоже стояли торговцы. А в одном месте, как я понял, давали на прокат мотороллеры. Кому это нужно, не понятно.

Обогнув отрог, я вышел в деревню Dhjkur Pokhari. Она оказалась неожиданно большой. Там было много лоджей. В некоторых из них на лужайках грелись на солнце треккеры.

За деревней дорога раздваивалась. Я пошёл вправо через широкие пастбища. Большое озеро, что видно с гугло-спутника, совсем пересохло.

Swargadwari Danda	Река Marsyangdi Nadi	Swargadwari Danda

По колее я вышел к мостам через Marsyangdi Nadi. Я перешёл по автомобильному деревянному. Но на другом берегу почему-то дороги не было.

Дальше я шёл по пыльной тропе, петляющей по отрогам среди редкого можжевелового и малорослого соснового леса. Там уже стало видно Аннапурну II(7937 м.) в её полный гигантский рост.

К Upper Pisang я подошёл с самого низа. У тропы я увидел яблоню. Но все плоды, висящие внизу, уже оборвали. Пришлось попрыгать, чтобы достать пару яблок.

Вся деревня Upper Pisang располагалась выше по склону. Поэтому, в поисках лоджа, я стал петлять по крутым лестницам.

Сначала я зашёл в гест-хаус с названием, по-моему «Tukuche» или что-то вроде. Его рекламу я ещё видел около тропы. Я спросил у непальца, сдаст ли он мне комнату на две ночи по 100 рупий. Он сказал, что сделает мне скидку и привёл в какую-то очень тесную келью с окном внутрь помещения. Свою цену эта комната оправдывала полностью.

Я уже начал распаковывать рюкзак, но решил сначала поесть. Так как цены в меню были явно завышены, я попросил уступить немного. Непалец стал возмущаться, что и так сделал скидку на комнату, а мне этого мало. К этому времени подошли новые треккеры, и хозяин лоджа осмелел. Он сказал, что если мне не нравится, то могу выметаться. Я промолчал, и, сначала, сходил в соседний лодж с названием «Аннапурна», чтобы узнать цену там. Хозяин, индус из Besi Sahar, согласился сдать комнату на две ночи по 100 рупий за каждую.

Вернувшись обратно, я забрал свой рюкзак из выделенной мне кельи и пошёл на новое место. Обиженный непалец уже готов был выгонять меня пинками, его услужливость куда-то испарилась.

У индуса комната была просторнее, но тоже оправдывала свою цену. То, что я экономный турист, индус понял, когда я заказал только одну жареную картошку за 270 рупий.

Из моей комнаты дверь открывалась прямо в коридор, по которому все ходили. И, когда я оставил её открытой на мгновение, индус успел заметить газовый баллон, который я по своей глупости достал из рюкзака раньше времени. Он сразу забеспокоился и сказал, что в комнате запрещено жечь костры. Я его уверил, что пользуюсь газом только высоко в горах и никогда в помещении. Так как в стене комнаты, со стороны коридора, зияли огромные щели, пришлось занавесить её тентом от палатки, а уже потом кипятить чай. Вообще, многих непальцев, в лоджах которых я останавливался, интересовал вопрос, почему я не покупаю горячую воду.

Вечером, я ещё заказал только жаренный рис за 270 рупий. На размерах порций для треккеров там явно экономили. Так как пришедших туда непальских гидов и портеров накормили как свиней в кормушках.

Вечером в лодж пришло много народу. Как я понял, такая ситуация была и у других хозяев, так как новоприбывших в этот день оказалось слишком много.

На треке вокруг Аннапурны почти во всех гест-хаусах есть бесплатный wi-fi, но у индуса в этот день модем не работал, что многим сильно не понравилось.

Практически со всех лоджей в Upper Pisang открывается красивый вид на Аннапурну II. Но в сухой период, из-за поднятой сильным ветром пыли из долин, она выглядит как в тумане. Солнце восходит и садится прямо за вершину этой горы, поэтому на рассвете и закате Аннапурна II практически не меняется.

На стене первого лоджа, где я хотел остаться, среди множества всяких фотографий и прочей хрени, висел полезный листок с описанием радиалки к базовому лагерю горы Pisang. Его оставил какой-то треккер, сходивший туда. Он описал коротко маршрут, что желательно взять с собой и сколько по времени шёл от пункта к пукту.

На следующий день я сам отправился к базовому лагерю Pisang. Вещи я оставил в лодже, взял с собой только маленький рюкзачок, в который сложил то, что посчитал необходимым в этой радиалке.

Сначала я шёл по правильной и широкой тропе. Но когда она стала делать петлю в ущелье с пересохшей рекой, то я решил срезать по менее заметной тропке. В результате я вышел совсем не туда, но сразу этого не понял. По тропе, что я выбрал, скорее всего, ходили за дровами или её протоптали яки. Хотя я и шёл в нужном направлении, но в конце-концов, упёрся в очень глубокий овраг и пришлось лезть круто вверх по склону прямо через дебри.

Периодически попадались тропы, но они больше походили на ячьи. На скале впереди я увидел чортен и пошёл в его направлении. Как я и думал, там проходила основная тропа. Судя по её состоянию, ходили по ней очень часто.

Дальше начался крутой серпантин вдоль скал. Потом я вышел на мыс одного из отрогов. С него, как на ладони, было видно широкую долину Marsyangdi Nadi.

Аннапурна II(7937 м.), Аннапурна IV(7525 м.) и Annapurna Himal	Аннапурна II(7937 м.) и Аннапурна IV(7525 м.)	Annapurna Himal

Оттуда тропа пошла по травянистым склонам, ни кустов, ни деревьев там уже не росло. Подниматься пришлось в лоб по тому же отрогу, на который я вышел. Чем выше я поднимался, тем менее заметной становилась тропа. А когда она стала разделяться на тропинки, я её потерял. Но там иди вверх можно где угодно. В результате, я прошёл стороной базовый лагерь. Заметил я его, когда уже был значительно выше. Там стояли палатки и копошились люди. Я решил, что дальше подниматься, смысла нет, так как виды на массив Annapurna Himal, лучше навряд ли будут. Поэтому я сел на уже высохшую траву, и стал наслаждаться видом ледников сразу нескольких Аннапурн.

Долина реки Marsyangdi Nadi	Аннапурна III(7555 м.)	Lamjung Himal(6983 м.), Аннапурна II(7937 м.), Аннапурна IV(7525 м.) и Annapurna Himal
Пик Pisang(6091 м.)	Аннапурна II(7937 м.), Аннапурна IV(7525 м.) и Annapurna Himal	Аннапурна II(7937 м.), Аннапурна IV(7525 м.) и Annapurna Himal

В мою сторону поднимались треккеры. Когда они проходили мимо, я не спросил, какова их конечная цель. Может они хотели взойти на пик Pisang. Но их внешний вид и рюкзачки явно не соответствовали цели, так как до вершины оставалось ещё 1700 метров, и там начинались скалы и снег.

Обратно вниз я пошёл через базовый лагерь, который почему-то располагался на месте пастушьих летовок. У сидевшего у палатки европейца, я уточнил, правильно ли понял, где нахожусь. Он рассеял мои сомнения, и даже показал на своих часах высоту 4380 метра, что соответствовало обозначенной на карте. Выше базового лагеря есть ещё какая-то видовая точка, но где она, я не стал уточнять. Может, именно туда поднимались прошедшие мимо меня трекеры.

Вниз я спускался гораздо быстрее. Навстречу мне прошёл сначала пожилой треккер, а потом девушка.

Подходя к Upper Pisang, я уже нигде не стал срезать, и шёл по главной тропе. Когда я дошёл до места, где неправильно свернул, то не смог понять, как я проглядел столь заметную колею.

В Upper Pisang я пришёл по верхней тропе, выходящей к монастырю.

В лодж я вернулся около полудня.

После того, как я заказал только одну жареную картошку, индус стал мне предъявлять, что я слишком мало ем. Его совершенно не заботили причины. А вдруг, у меня расстройство желудка или просто я на диете. Он принёс счётную книжку, куда записывал счета треккеров, и показал, что за одну ночь у него один треккер-матрасник оставляет несколько тысяч. По его мнению, я тоже должен был так сорить деньгами. В общем, он сказал, что я должен за следующую ночь отдать ещё 100 рупий. Я согласился, так как уже устал от прогнившего насквозь непальского народа.

Чуть позже я сходил в верхний лодж и заказал там цампа-поридж, так как у них было дешевле. Потом я видел повариху в лодже у индуса, а она узнала меня. Когда я уходил на следующий день, хозяин лоджа спросил, понравилась ли мне цампа. Я понял, что повариха рассказала, что я ел у них. Идиотизм непальцев меня уже перестал удивлять, я воспринимал его как неотъемлемую черту этого народа.

Вечером у индуса я заказал напоследок только жареный рис за 270 рупий. Хозяину лоджа уже не терпелось избавиться от меня. И, когда я рано утром стал уходить, он мне ещё поставил в вину, что я громко топал всю ночью. Я ответил, что всего два раза ходил в туалет, а если ему не нравится, пусть сделает унитаз в каждой комнате.

В общем, я и сам был счастлив, что ухожу из Upper Pisang.

В деревню Ghyaru я пошёл верхней тропой. Я хотел пройти мимо озера Mring Tso, но проскочил поворот туда.

Обогнув отроги Pisang, тропа привела меня к глубокому каньону, где протекает река Ghatte Khola. Там провешен новый мост. За ним начался затяжной и крутой подъём по широкому склону к деревне Ghyaru. Почему-то там сделали очень длинные петли у ведущего вверх серпантина. Петлять по ним надоело не только мне, поэтому местные жители сделали короткие, но более крутые тропы, срезающие шпильки.

При входе в Ghyaru, слева от тропы, построена большая белая ступа. Там можно посидеть под большим деревом, любуясь видами хребта Annapurna Himal и отдохнуть после тяжёлого подъёма.

Первыми встречают треккера едальни и лоджии. Я хотел позавтракать в Ghyaru. Поэтому, когда меня стала приглашать к себе хозяйка едальни, что первая, справа от тропы, я зашёл узнать цены и меню.

Я спросил, сколько нужно заплатить за цампу. Непалка показала свою мерную кружку и ответила, что полная будет стоить 50 рупий. Я согласился на такую цену, и хозяйка едальни насыпала мне цампу в тарелку. Но когда я попросил кипятка, то она за него хотела ещё 30 рупий, сахар дала бесплатно. Воды мне не хватило на всю порцию, пришлось взять ещё. Когда я заглянул на кухню, женщина насыпала в тарелку из скороварки какие-то бобовые, похожие на сушённый зеленый горошек. Я спросил попробовать. На вкус они были как фасоль. Я поинтересовался, за сколько она может мне насыпать тарелку. Она назвала цену в 100 рупий. Я сразу согласился. Этот "горох" я ел прямо ложкой. Он оказался очень питательным, я еле осилил всю порцию.

Уходя, я решил купить ещё цампу в виде муки и взять с собой. Когда я заглянул на кухню, то непалка уже жарила пирожки с яблоками и самсу, для которой и предназначался тот "горох". Она мешала его с мятой картошкой и специями, а потом заворачивал всё это в тесто. Как первому клиенту, повариха мне уступила две самсы за 50 рупий.

Плотно позавтракав, я пошёл дальше.

Деревня Ghyaru очень своеобразна. Все дома там сложены из камней, без каких либо скрепляющих материалов. Идти приходится по узким улочкам среди высоких стен. На плоских крышах домов лежат по периметру заготовленные на зиму дрова. Всё это вместе, больше напоминало какой-то средневековый городок.

За деревней тропа шла практически на одном уровне. Сначала, она огибала один серьёзный отрог. С его мыса хорошо видно пик Pisang и всю деревню Ghyaru с её огородами.

Аннапурна II(7937 м.) и Аннапурна IV(7525 м.)	Деревня Ghyaru	Пик Pisang(6091 м.) и деревня Ghyaru

За поворотом на склоне горы растёт густой лес. Когда я прошёл ущелье, где через тропу протекает ручей, то стал думать, как идти дальше. Спускаться сразу в Ngawal я не хотел. Это было слишком быстро и не интересно. Поэтому, я пошёл по тропе, уходящей вправо вверх от основной, чуть дальше ручья. Начался набор высоты, я поднимался на следующий отрог. Когда я вышел на него, то там дул сильный ветер. Наверху обнаружилась более протоптанная тропа, по которой я и пошёл дальше, так как виды с этой точки меня не устроили.

По пути встретилось несколько пустующих пастушьих хибар. Тропа шла траверсом, и привела в узкое ущелье, где протекает небольшая речка. Вдоль её русла росли старые и кривые берёзы. Там сделан бетонный колодец для забора воды. В тени и на камнях я увидел лёд.

Тропа вела на следующий отрог. На его мысу я увидел чортен обвешанный флажками лунгта. Подъём туда уже был круче.

Когда я вышел на мыс, то увидел, что к чортену снизу ведёт тропа из Ngawal, расположенного прямо у подножья отрога. Но я не хотел спускаться туда.

С этой точки уже хорошо было видно вершину Ganggapurna(7454 м.) и массив Annapurna III(7555 м.). А с обратной стороны Chulu(East)(6429 м.), Chulu(Far East)(6429 м.) и водопад на реке Julu Khola.

Аннапурна III(7555 м.) и Ganggapurna(7454 м.)	Om Myurpa(6039 м.) и Tilicho Peak(7134 м.)	Аннапурна III(7555 м.)

Аннапурна III(7555 м.) и Ganggapurna(7454 м.)	Chulu(East)(6429 м.) и водопад на реке Julu Khola

Как я понял, вверх тропа уходила на перевал Kang La. Я решил ещё немного подняться по ней и уходить на отроги влево.

Тропа в нужном направлении оказалась далековато, и я стал спускаться вниз траверсом склона. Ниже он становился всё круче, и пришлось петлять вверх и вниз. Но на тропу я всё-таки вышел. Она привела меня к большой поляне с летовками. Оттуда вниз уходили сразу несколько троп. Я выбрал самую верхнюю. По ней я спустился к подножью отрога, где есть несколько домов. Там я попробовал покричать, чтобы привлечь внимание. Но, похоже, люди куда-то ушли.

От домов я пошёл через широкое плато в направлении большого монастыря. Но когда я подошёл к нему, то увидел закрытые ворота и пустующий двор. За монастырём были какие-то постройки. Там я встретил подростка. Он сказал, что все ушли на зимовку в тёплое место. Накормить он меня не может, так как монахи все съели, и лучше мне спуститься в деревню Julu, где есть едальня.

Я последовал его совету, так как всё равно туда собирался.

Через одноимённую с деревней реку внизу есть деревянный мост. Когда я подходил к первым домам, то увидел пожилого непальца, стирающего бельё. Он сказал, что едальня в деревне есть, но все куда-то ушли. Я прошёлся между нескольких домов, являющимися Julu, но больше людей не увидел.

Я хотел подняться на небольшое плато над деревней и оттуда идти к Ice Lake. Но из-за засухи почти все ручьи пересохли, и я не знал, смогу ли найти наверху воду. Поэтому, подумав, решил выходить на дорогу.

Напоследок я вернулся к непальцу, стирающему бельё, и спросил, есть ли возможность пройти из Julu напрямую к Ice Lake. Он ответил, что тропа туда есть. Я увидел, как двое треккеров прямо от моста уходили в ту сторону, и сказал об этом непальцу. Он стал им свистеть и кричать, что они идут не туда. Это были парень с девушкой. Когда они подошли к нам, то стали объяснять, что перепутали тропы.

Окончательно отказавшись идти на озеро из Julu, я пошёл через деревню на выход. Там неожиданно началась грунтовка. Справа была заболоченная рекой низина. Потом я увидел метки, обозначающие тропу, и свернул туда с дороги.

Меня догнали ещё треккеры. Когда я снова вышел на дорогу, то там увидел небольшой домик, в котором был магазин. Я спросил у хозяина, можно ли там поесть, но он сказал, что может предложить только чай. За столиком, за домом уже сидели, обогнавшие меня парень с девушкой.

После магазина тропа продолжилась. Она вывела к каким-то постройкам местного значения.

Пройдя ещё немного по тропе, я вышел на очень пыльную дорогу. Справа возвышались изъеденные эрозией высокие обрывы. Местами попадались очень интересные формы. Вообще, подобного рельефа очень много вдоль всего северного подножья Annapurna Himal.

Когда я подходил к деревне Mugje, то солнце уже опустилось за высокий хребет. Там дорога, по которой я шёл, влилась в основную, идущую с другого берега через Humde.

Около одного из домов продавали яблоки, и я купил за 180 рупий килограмм. В конце деревни Mugje есть пекарня прямо у дороги, а напротив единственный лодж. Я хотел там остаться, так как оттуда тоже есть тропа к Ice Lake, но хозяева хотели слишком много за жильё, и еда там была дорогая.

Я решил идти в Braga. Я думал, что вижу вдалеке её дома на пригорке. За Mugje началась очень широкая долина. Там река Marsyangdi Nadi течёт уже спокойно и кажется не серьёзной. Эти места мне напомнили Среднюю Азию.

Когда я прошёл ворота перед Braga, то за ними, вдоль дороги, начались многочисленные и очень дорогие лоджи. Я очень удивлялся тамошним ценам, не было понятно, чем они обоснованы. Но в этом деле, в Непале, искать логику бесполезно. Там все руководствуются жаждой наживы и отсутствием совести.

Жилая деревня находится справа в стороне, и поэтому я её не заметил. Я подумал, что не может вся Braga быть скоплением дорогих лоджей. Вдалеке я уже давно видел дома, и решил, что может там и есть главная деревня. Я спросил у гида, проходящего мимо, не Braga ли впереди. Он утвердительно мотнул головой. Но чуть позже, тот же гид сказал, что мы подходим к Manang.

Я особо не расстроился, что Braga осталась позади. Но сил у меня практически не осталось.

Manang расположен на небольшой возвышенности. Чуть ниже главных ворот у дороги есть автостанция, где стоят таксисты. Оттуда едут только джипы.

При входе у ворот справа я увидел какую-то будку. На ней было написано, что там надо отмечаться гидам. Сидящий внутри непалец на меня не обратил внимания.

Войдя в Manang, я стал заходить во все лоджи по пути и спрашивать цену на жильё. Я хотел остаться там на несколько ночей и поэтому надеялся на скидку.

В результате я дошёл до конца деревни, где в лодже «Ganggapurna» парень хозяин сдал мне комнату за 100 рупий. Душ был общим, но в моей комнате имелся отдельный туалет, хотя остальные ходили в общий. Но и интерьер помещения меня устроил. Питьевая вода текла из шланга в огороде. Тамже росла яблоня, на которой уже созрели яблоки. Бельё в этом лодже стирали в стиральной машине, что меня очень удивило.

В общем, за небольшие деньги я нашёл отличное место.

В столовой я увидел уже знакомые лица. Была даже группа с трека вокруг Манаслу. Я поспрашивал у местных и у гидов треккеров о возможности подняться к Ice Lake прямо из Manang. Но все говорили, что сначала надо идти в Braga.

Поужинав жареной картошкой по 280 рупий, я пошёл в свою комнату. Там я внимательно просмотрел спутниковые снимки местности и заметил, что вариант подняться к озеру прямо из Manang есть. С этой мыслью я лёг спать. За долгий день я вымотался очень сильно.

Утром, позавтракав цампой-поридж, за 240 рупий, я пошёл на поиски возможной тропы к Ice Lake. Чтобы лишний раз не проходить мимо будки на входе в Manang, я решил обойти его низом, где есть огороды, и проходит дорога вверх по ущелью. Вниз я спустился по крутой тропе чуть дальше лоджа.

Когда я подходил к реке вытекающей из ущелья, перед подъёмом к Manang, то увидел впереди трёх человек, пересекающих широкую пойму. Они направлялись к монастырю расположенному на высоком и узком отроге. Именно оттуда и должна была начинаться тропа к Ice Lake. Я тоже пошёл в этом направлении.

К монастырю ведёт крутой серпантин, но некоторые витки можно срезать. Троп там много.

Поднявшись наверх, я вышел к белой ступе и очень старому большому дереву. Чуть в стороне есть остатки древнего монастыря. Виды оттуда уже больше напоминали Тибет или Памир, чем Непал.

Я пошёл по тропе через территорию действующего монастыря. Там есть несколько небольших жилых домов. Мне встретился дед монах. Он спросил, в монастырь я иду или нет. Я ответил, что ищу тропу к Ice Lake. Дед показал рукой примерное направление. Как я и думал, идти предстояло к чортену на высоком мысу над глубоким ущельем реки, через которую я прошёл внизу.

За территорией монастыря начались пастбища, где бродили лошади. Тропа там потерялась, но зная примерное направление, я её быстро нашёл. Впереди на склоне я увидел трёх треккеров, которых уже видел внизу. Они тоже шли к озеру. Судя по одежде, один был непальцем и скорее всего гидом.

Слева от тропы вниз уходил крутой изъеденный эрозией склон. На нём торчали огромные скульптуры сделанные ветром и водой.

Дальше тропа начала петлять среди невысоких кустов. После небольшой кхарки, где есть несколько сложенных из камней хибар, я решил срезать, так как видел, по впереди идущим, где придётся идти дальше.

Но, как обычно, после этого потерял тропу. Пришлось идти по каким-то обрывкам и местами очень круто по неприятным осыпям. На тропу я вышел уже под самым мысом. Оттуда вниз шла труба водопровода.

От чортена очень красивые виды на нижнюю долину.

Я подумал, а стоит ли идти дальше вверх. Но чтобы потом себя не упрекать, что свернул с полпути, решил пройти хотя бы ещё чуть-чуть. Сказывалась вчерашняя усталость. Да и вообще, я планировал в этот день только найти тропу, а не идти к озеру. У меня даже в штурмовом рюкзачке ничего кроме воды и фотоаппарата не было.

Чуть выше мыса попался первый указатель на Ice Lake. Не понятно, почему мало кто знает об этой тропе. Высоко впереди я увидел белую ступу прямо на вершине холма. Именно там и было озеро.

Я прикинул ориентиры на дальнейшем пути, чтобы знать куда подниматься, если тропа потеряется.

Подъём сначала шёл не очень круто по холмам. Встретился ещё один указатель. Но когда я подошёл к подножью крутого склона, то увидел валяющуюся под ногами табличку с надписью «Ice Lake». Какой-то мудак её сбил со столба. Впереди идущие треккеры уходили по склону куда-то в сторону. Я подумал, что выше выйду на тропу идущую из Braga. Но я ошибся.

От сбитой таблички тропа терялась в зарослях рододендронового стланика. Я пошёл по какой-то колее. Но когда немного поднялся по склону, она пропала. Я решил подниматься в лоб в направлении, которое определил раньше.

Надо мной кружили орлы, и я стал свидетелем их охоты на каких-то птичек или грызунов прячущихся в траве и стланнике. Очень удивил свист крыльев птиц при резком падении вниз.

Лезлось по крутому склону очень тяжело. Но когда я подходил к вершине, там прошли уже знакомые треккеры. Они вывернули откуда-то сбоку. Значит, тропа просто обходила сопку с другой стороны.

Наверху я снова вышел на главную колею. Оттуда уже было видно белую ступу, к которой, вскоре, и привела тропа. Там отдыхали шедшие впереди треккеры. Это были парень с девушкой и их гид-непалец.

От ступы до первого нижнего озера, которое полностью пересохло, оставалось пару сотен метров без набора высоты.

Аннапурна III(7555 м.)	Ganggapurna(7454 м.)	Om Myurpa(5039 м.) и Tilicho Peak(7134 м.)
Аннапурна III(7555 м.) и Ganggapurna(7454 м.)	Chulu(East)(6429 м.)	Чортен перед озером

Аннапурна III(7555 м.)	Аннапурна II(7937 м.) и Аннапурна IV(7525 м.)

К Ice Lake надо было пройти ещё немного вверх. Оно находилось за невысоким холмом.

Когда я пришёл туда, там по берегу уже ходили несколько треккеров. Озеро наполовину покрылось льдом. Вода в нём необычного сине-зелёного цвета. На другом берегу я увидел какие-то религиозные строения. Но обходить озеро не стал.

Постояв немного на берегу, я пошёл в обратный путь. От озёр хорошо видно только вершину Annapurna III(7555 м.), которую с более нижних точек мешают рассмотреть скалы на переднем плане.

От пересохшего озера я увидел тропу в Braga, это был настоящий «автобан». Но, я думаю, с тропы из Manang виды более интересные.

Вниз я спустился быстро. Тропа действительно делала петлю по склону сопки и выходила к летовке у её подножья. Но я срезал этот участок, спустившись напрямую вниз. Гораздо неприятнее было спускаться от мыса до монастыря. Под ногами там попадались мелкие камни, на которых при сильной крутизне проскальзывала нога.

В Manang я пошёл по тропе, идущей выше основной дороги. Там через реку есть ещё один мост. Эту тропу видно от монастыря, она проходит по склону возвышенности, на которой расположен Manang. По ней я вышел за верхние дома деревни, где уже были огороды. Тропа идёт параллельно главной улице.

Вернувшись в лодж, я пообедал жареным рисом за 300 рупий. В этот день все треккеры разошлись, и я остался один. Видимо, поэтому мне удалось помыться в душе действительно горячей водой.

Остаток дня я изучал Manang. Нашёл несколько булочных. Цены там, конечно, задрали по максимуму. Я купил булку на пробу за 150 рупий. Хотя выпечка выглядела красиво, на вкус она мне не понравилась. Кроме сдобы в этих магазинах ничего не было, а мне хотелось хлеба.

Поужинав жареной картошкой за 280 рупий в своём лодже, я пошёл спать. За окном в соседнем гест-хаусе, где вместо комнат были отдельные домики, ещё долго играла музыка.

Утром в столовой я познакомился с москвичом-матрасником. Он пришёл в лодж прошлым вечером уже в сумерках. Соотечественник был первый раз в Непале, но шёл без гида. Мы поговорили на тему путешествий. Я спросил, собирается ли он идти к Ice Lake. Москвич сказал, что хотел бы туда подняться. Но он думал идти через Braga. Я ему рассказал про свой вчерашний поход и обещал, показать где примерно проходит тропа. Я был очень рад пообщаться на родном языке.

Когда зашёл разговор о чек-постах, я узнал, что буквально в нескольких десятках метров от лоджа, в котором я жил, есть контора, где надо было регистрироваться. Для меня эта новость оказалось очень неожиданной. Россиянину об этом сказали евро-треккеры, он тоже этого не знал, хотя у тропы висит плакат сообщающий об этом.

Когда мы позавтракали и вышли из лоджа, я действительно увидел сидящих на стульях у своей будки проверяющих. Мне повезло, что я просто туда не доходил. Ну и скорее всего, они тормозили тех, кто шёл уже с рюкзаками на выход.

Я проводил соотечественника к началу тропы к Ice Lake и объяснил, как пройти дальше. После этого я обошёл Manang низом, как прошлым утром, и, перейдя реку Marsyangdi Nadi по подвесному мосту старой конструкции, направился к голубому озеру Ganggapurna Tal. Мой новый знакомый днём раньше обошёл его по берегу. Но я не видел в этом смысла. Поэтому только прошёлся по морене, со стороны, откуда вытекает река. Там есть едальня с видом. Около неё сделаны несколько скамеек. Я посидел там, в тени молодых сосен. Некоторые треккеры пытались обойти озеро по берегу.

Вернувшись в Manang, я решил закупить немного провизии и газ, так как у меня уже практически кончились съестные запасы. Хотя мой баллон ещё был наполовину полон, я не знал, смогу ли ещё где-то дальше купить новый. Заодно я хотел найти более дешёвую едальню.

В Manang много разных магазинчиков. Есть сувенирные лавки. Много мест где продают туристическое снаряжение. Баллоны объёмом 230 грамм можно найти во многих лавках, а на 450 грамм, мне встретился только в одном месте за 1300 рупий. Но я решил взять вместо одного большого, два маленьких, так как это получалось дешевле и больше по объёму. За два баллона я отдал 1200 рупий.

Купил рыбные консервы(tuna) по 150 рупий за банку. Местный чай «Tokla» за 200 рупий 100 пакетиков. Печенье 400 грамм за 300 рупий. Китайской лапши четыре пачки по 30 рупий. И в одной лавке «топливо для треккеров», так назывались батончики из калорийной смеси, стоили они там 600 рупий за восемь штук в пачке, каждый весил 45 грамм.

Нашлась и дешёвая едальня, в которой, к тому же, был магазин с хорошими ценами. Там питались в основном непальцы. Жареная картошка стоила 150 рупий, а жареные макароны 160. Порции оказались даже больше, чем в моём лодже, хотя заплатил я за них гораздо меньше.

В одной из едален я купил тибетский хлеб за 50 рупий. Это что-то вроде небольшой сладковатой лепёшки обжаренной в масле.

Вечером я поужинал жареной картошкой за 280 рупий в своём лодже, чтобы хозяин не стал меня упрекать.

Мой знакомый так и не появлялся с самого утра. Я уже начал переживать, как бы с ним чего не случилось на тропе к Ice Lake. Но, когда уже стемнело, я услышал, как он открывает дверь в свою комнату, которая распологалась напротив моей. Похоже, он просто зависал с какими-то треккерами, так как утром предлагал мне курнуть травки. Но, где он был на самом деле, и дошёл ли до Ice Lake, я так и не узнал.

Следующим утром я вышел на маршрут ещё в сумерках, чтобы пройти чек-пост. Хотя его без проблем можно обойти днём.

Я думал, что за ступой в конце улицы, Manang заканчивается. Но там началась не туристическая часть, где он уже был похож на Ghyaru, и я даже сумел заблудиться в потёмках.

Автомобильная дорога проходит ниже Manang. По ней я и пошёл дальше. Уже стало светать, и фонарик я выключил. Я решил идти в долину Kali Gandaki Nadi через Tilicho.

Вскоре дорога стала спускаться в каньон реки Thorung Khola.

В первой шпильке серпантина я заметил метку обозначающую тропу. Дорога же спускалась в самый низ, где есть автомобильный мост. Тропа шла траверсом под крутым осыпным обрывом. Над каньоном реки провешен длинный мост. По нему я перешёл на отрог разделяющий реки Thorung Khola и Marsyangdi Nadi. От моста был короткий участок подъёма, после которого тропа пошла траверсом, слегка набирая высоту. На автомобильную грунтовку я вышел чуть позже, в самой верхней шпильке, когда она пошла на подъём.

На подходе к деревне Khangsar я заметил подозрительную будку у дороги и решил свернуть на тропу. Так как ещё было рано, то проходя по узким улочкам, я встретил всего парочку человек. В Khangsar есть несколько лоджей. За последним домом я увидел указатель. Вверх уходила тропа на «Kharka». Я же пошёл прямо по грунтовой дороге, которую никак не ожидал там увидеть . Не было понятно, как туда попадает транспорт.

Меня стали догонять треккеры и местные жители. Навстречу тоже периодически кто-нибудь проходил. К Tilicho идут не только иностранцы, но и непальцы с других регионов. Было много жителей Покхары.

Дорога закончилась у строящегося большого монастыря. Дальше началась тропа. Оттуда я увидел лодж на краю следующего отрога. Там же попался указатель на «Kharka». Может туда же вела тропа от Khangsar.

Пройдя через сильно подмёрзшую реку в небольшом скальном каньоне, я вышел к двум гест хаусам у тропы. До этого я видел только один. Цены там были одинаково высокими, но, тем не менее, я решил позавтракать. Жареная картошка обошлась мне в 300 рупий.

Чуть дальше есть ещё один одинокий лодж. Сидевший у тропы непалец попытался завязать разговор, чтобы я потратил деньги у него. Но я уже поел и поэтому прошёл мимо.

Тропа, по которой я шёл, считается средней.

После моста над глубоким оврагом, с протекающей рекой, был короткий, но очень крутой подъём. Дальше, шлось уже полегче.

На одной из равилок стояла таблика, на которой было написано, что верхняя тропа непроходима и надо идти прямо.

Вскоре начались протяжённые осыпные участки. Более грандиозных осыпей я ещё не видел. Также меня впечатлили огромные фигуры выточенные ветром и водой из мягких пород. Обладая хорошей фантазией там можно раглядеть всё что угодно. Местами тропа огибала некоторые монументы, и можно было вблизи разглядеть их структуру. Их бока испещрены гротами, пещерами и встречаются даже сквозные отверстия, образующие арки. В общем, там есть на что посмотреть.

Обогнув очередную осыпь, я увидел вдалеке крыши базового лагеря Tilicho. Но впереди оставался ещё один длинный осыпной склон.

Когда я подошёл к строениям, то решил сначала обойти их все и узнать цены. Перед мостом через реку из бокового ущелья была едальня. У тётки хозяйничающей там, оказались самые низкие цены на еду. Я сказал ей, что ещё вернусь. Выбор мой пал на только что достроенный новый лодж. Комната без света в нём стоила 100 рупий с условием, что я буду там питаться. Вобщем-то цена еды всегда окупала дешёвоё жильё, это был такой «ход конём». Я сразу заказал жареную картошку за 300 рупий. Порция оказалась эконом-класса.

Чуть позже я зашёл в едальню у реки. Там мне согласились приготовить цампу за 200 рупий и картофельный суп за столько же, хотя в меню, для иностранных гостей, цены были выше. Так как хозяйка не понимала английский, то позвала свою симпатичную дочку или внучку, я не уточнял. Я узнал, как варят картофельный суп. И меня ещё бесплатно угостили чаем.

Потом я видел хозяйку этой едальни в кухни своего лоджа. Я так и не понял, где её основная работа.

Om Myurpa(6039 м.)	Khangsar Kang(Roc Noir)(7485 м.)	Om Myurpa(6039 м.)

Вечером я стал свидетелем интересной сцены.

Когда я общался за с хозяином лоджа, стоящим за стойкой в столовой, к нему подошёл повар с каким-то вопросом. А с моей стороны молодой парень треккер из Китая. Так как на Tilicho приходит много непальцев, то хозяин лоджа и повар увидев подошедшего китайца, не поняли, свой он или нет. Они переглянулись между собой. А когда треккер поздаровался по английски, то те окончательно определились с ценником для новоприбывшего. Хозяин лоджа мотнул своему подчиненному головой в сторону китайца, говоря тем самым, чтобы тот пошёл и решил вопрос стоимости комнаты. Вернулся повар очень довольный, так как загнал жильё за 400 рупий. Мне было противно видеть всё это, так как китаецу, на вид, было лет двадцать. И пришёл он без гида и портера. Но для непальцев нет исключений, особенно, когда дело касается денег, и тем более, если они принадлежат иностранцам.

Вечером, посидев немного около печи в столовой, и поужинав вареной картошкой за 210 рупий, я пошёл спать в свою комнату.

Как только окончательно стемнело, на моей тумбочке появились гости. Я услышал, как они стали копаться в пакетах с едой. Я включил фонарик, шуршание прекратилось. В темноте, всё снова продолжилось, но уже более нагло и настойчиво. Я снова включил свет. Одна мышь забралась в пакет с чаем и заблудилась там. Пришлось её оттуда доставать. После этого я сложил всю еду в рюкзак и закрыл его.

Как только я выключил фонарик, сверху раздались крики на английском. В верхней комнате тоже не было света, и ночные гости пошли туда. Меня же они оставили в покое. Но утром я увидел, что главный пакет они успели прогрызть.

Вышел я как всегда очень рано. Был мороз и у меня стали мерзнуть руки, пришлось одеть перчатки.

Kang Guru(6981 м.), Pisang(6091 м.), Манаслу(8163 м.) и Nadi Chuli(7871 м.)

От базового лагеря до Tilicho идёт непрерывный крутой подъём. Временами он становится ещё круче. Я неожидал увидеть столько народу на этом треке. Тем более все идут на озеро в радиалку.

С тропы красиво смотрится «Большой барьер» с пиками 6559, 6652 и 6650 метров. На его неприступных склах висят огромные снежные шапки и небольшие ледники.

«Большой барьер» пик 6652 м.	Тропа к озеру Tilicho	«Большой барьер» с пиками 6650, 6652 и 6559 метров
«Большой барьер» пик 6652 м.	Khangsar Kang(Roc Noir)(7485 м.)	Om Myurpa(6039 м.) и Ganggapurna(7454 м.)

Когда тропа наконец-то вышла на ровное пространство, я решил передохнуть. Это место является чем-то вроде перевала. Хотя, после него тоже есть набор высоты, но там тропа идёт уже не так круто и по мореным холмам.

Слева в низине есть несколько озёр, но они были подо льдом и сильно обмелели.

На подходе к Tilicho, у тропы, встретился домик с замком на двери. Я думал, что это и есть обещанный ти-хаус, но ошибся. Основной барак со столовой оказался чуть дальше на холме, прямо над озером. Там главная смотровая площадка. В основном все останавливаютя около неё. После тяжёлого подъёма желание пройтись вдоль озера дальше возникает у единиц.

Tilicho меня как-то не впечатлило. Гораздо эффектнее смотрится одноимённый с озером горный массив с вершиной 7134 метра и примыкающий к нему «Большой барьер». Высота уреза воды Tilicho 4920 метра над уровнем моря. И вроде как, оно считается самым большим озером, лежащим на такой высоте. Но, вернувшись домой, я с гугло-спутника практически сразу нашёл его конкурентов на Тибетском нагорье, которые в разы больше и расположены на высотах за 5000 метров.

Внутри барака ти-хауса, есть стол и небольшой закуток, являющийся кухней. Отстанавливаться я там не стал, а пошёл дальше по тропе, идущей на некотором возвышении и огибающей озеро. На берег я спускаться не стал.

Впереди и за мной, шли несколько трекеров. Я же свернул в направлении полосатой горы. За холмом я вышел к реке текущей подо льдом. В одном из просветов я набрал мутной воды. Меня тогда покинули все силы, и я сделал привал, чтобы попробовать на себе действие «топлива для треккеров».

Дальше начался набор высоты по тропе, идущей по морене, растаявшего ледника. Впереди меня шли две фигуры. По ним я ориентировался, куда придётся подниматься. Когда тропа подошла вплотную к скалам короткого хребта, идущего вдоль северного берега озера, начался крутой и неприятный серпантин по осыпи. Местами встречались почти вертикальные участки, пришлось задействовать и руки, палки уже не помогали.

Уже на верху, где тропа пошла полого по каменным россыпям, я встретил возвращающихся треккеров, которые до этого шли впереди. Они дошли до перевала Eastern Pass(5340 м.) и спускались обратно.

Вскоре и я туда подошёл. Справа вниз уходил отвесный обрыв. Там когда то лежал ледник. Теперь он остался только на противоположном склоне ущелья.

Idam Phra	Om Myurpa(6039 м.) и Ganggapurna(7454 м.)

Снега не было не на перевале, не за ним. Всё уже растаяло.

Практически сразу за перевалом много ровного пространства. Есть даже два озера. Но их покрывал толстый лёд. Расколоть его камнем у меня не получилось. Судя по гугло-спутнику, оттуда должна была начинаться тропа на самый северный и высокий перевал Mesokanto La. Но никаких её признаков я не заметил. Поэтому пошёл по видимой тропе обозначенной высокой чёрной вешкой.

Дальше я шёл по холмам широкого ущелья. Надо было определится с местом для палатки и раздобыть воду. Ровную площадку найти там довольно просто, но сильный ветер сильно усложняет эту задачу, так как с укрытием возникают большие проблемы. Долина продувается насквозь.

Увидев какие-то непонятные сооружения из камней, я пошёл в их сторону. Рядом с ними было много ровного места. А чуть в стороне в распадке блестела вода. Там оказался родник, вытекающий прямо из осыпного склона, из под нескольких больших камней. С местом ночёвки я определился. Даже ветер дул там слабее. А ночью вообще была тишина, даже тент палатки не колыхался.

Я переживал о том, что придётся идти через центральный перевал Mesokanto La(5250 м). Я читал про него, что на очень крутом спуске вниз часто бывает снег и лёд. Именно поэтому я и взял с собой кошки, ледоруб и верёвку, которые и таскал всё время в рюкзаке. Я надеялся пройти северным перевалом, но тропу туда не нашёл, а лезть наугад не хотелось. Поэтому я решил попробовать пройти там, где идут все.

На рассвете красиво выглядел пик Tilicho(7134 м.).

От места ночёвки тропа пошла траверсом осыпных склонов, как на подъёме к озеру. Только здесь она уже была гораздо худшего качества, так как ходили по ней редко и особо за ней никто не следил. На подходе к перевалу стало видно массивы Nilgiri Himal и Dhawalagiri Htmal.

Озеро Tilicho	Пик Tilicho(7134 м.)	Dhawalagiri(8167 м.)

Седловина перевала находится перед характерным скальным зубом. Когда я вышел на неё, то решил перевести дух перед предстоящим спуском. Под зубом проходит слабо заметная тропа на самый низкий из трёх, южный перевал.

Передохнув немного, я подошёл к краю обрыва, и посмотрел, куда предстоит спускаться. Вниз уходила почти вертикальная осыпь, заканчивающаяся скальным кулуаром. Снега видно не было. Я не представлял, как там проходит спуск, на первый взгляд это казалось очень сложным. Но я решил начать, а там посмотреть по обстановке.

С седловины вниз уходил почти вертикальный серпантин. Под ногами была мелкая смёрзшаяся сыпуха. Я упирался палками и делал мелкие шаги. Самый опасный участок протяжённостью метров тридцать. Ниже, тропа обогнула скалу, и какое-то время шла более полого траверсом. Но и там приходилось быть осторожнее из-за крутизны склона и появившегося на тропе снега и льда. Потом опять начался крутой серпантин, но уже не настолько экстремальный, как с седловины перевала. Когда я наконец вышел на «зелёнку», то облегчённо вздохнул. Если бы на спуске был лёд, то без верёвки и кошек там действительно делать нечего.

Внизу я увидел несколько вешек, но куда они вели не понятно. Так как тропа проходила стороной. Может там ходили раньше, но я проверять не стал.

Когда тропу стало отчетливо видно, я сделал привал на небольшой полянке, где заметил следы стоянок. Пока я отдыхал, просушил на появившемся из-за перевала солнце тент от палатки.

Дальше тропа сначала шла траверсом длинного пологого отрога. Там попался неприятный участок по осыпи, которая, похоже, недавно обновилась. Затем я вышел на гребень отрога, траверсом которого шёл до этого и уже дальше пошёл по нему. Я не понимал, почему тропа не перевалила сразу за него, а делала такой длинный крюк.

Dhawalagiri(8167 м.) и Tukuche Peak(6920 м.)	Thapa Chuli(Dhampus Peak)(6012 м.), Sechi Lek(5981 м.), Sangdachhe Himal HP(6403 м.) и Tashikang(6386 м.)	Dhawalagiri(8167 м.) и Tukuche Peak(6920 м.)

Там меня догнали двое треккеров, которых я встретил вчера перед перевалом. Они переночевали в бараке у озера Tilicho и, выйдя оттуда рано утром, уже были здесь. Так как они шли налегке, то смогли быстро пройти через два перевала. Так что, этот путь, в отсутствии снега, доступен даже матрасникам в хорошей физической форме.

Как я и предполагал, там, где отрог круто уходил вниз, стоял указатель. И повернув направо, я пошёл траверсом в обратную сторону. На двух ручьях, протекающих через тропу, образовались огромные наледи. Обходить их пришлось низом через плотные заросли кустов.

Потом тропа спустилась в неглубокий, но осыпной каньон, где протекала небольшая река. Моста там не было, пришлось переходить по камням, хорошо, что к этому времени они уже оттаяли.

После недолгого подъёма, тропа вышла к домику, типа едальни или магазина. Рядом пасся як. Людей там не было. Может, местные надеятся, что трафик через перевал будет больше, и заранее готовятся к этому. За поворотом я увидел развилку, от неё вправо уходила тропа к следующим домам на холме. Я же пошёл прямо. На тропе мне встретились два местных жителя.

Теперь я огибал следующий крупный отрог. За ним был короткий крутой спуск вниз, где сходились два ущелья, из которых вытекали реки. Я по очереди перешёл обе. Сверху, на отроге вверху, я увидел интересные скалы. Я их заметил уже давно, но не думал, что буду проходить так близко.

Дальше тропа уже шла траверсом длинного отрога, кончающегося у Jomosom. Ни рек, ни ручьёв на этом участке трека я не встретил. Ниже стали попадаться крупные и мелкие летовки. Людей я увидел уже в самых нижних домах. Тропа везде широкая и местами попадаются цветные метки и указатели.

Пик Tilicho(7134 м.), Nilgiri Himal и Nilgiri(North)(7061 м.)	Dhawalagiri(8167 м.) и Tukuche Peak(6920 м.)	Пик Tilicho(7134 м.)

С этого отрога открываются отличные виды на северную стену Nilgiri(North)(7061 м.) и пик Tilicho(7134 м.). Вдалеке видно Tukuche Peak(6920 м.) и Dhawalagiri(8167 м.). Я думаю, что стоит идти через перевал именно здесь.

Уже практически внизу, из ниоткуда, началась автомобильная грунтовка. Тропа срезала некоторые витки её серпантина на спуске. Перед деревней Thinigaon дорога делала большой крюк. Но вниз вели многочисленные тропы. По ним я спустился к крайним домам.

Сначала я пошёл к лоджу, который увидел ёще сверху. Он находился с южного въезда в деревню. Там я попытался скинуть цену, но хозяйка сильно тупила, и я пошёл искать другой вариант. Но в Thinigaon с лоджами большие проблемы, так как там проходит мало треккеров. Обходить всю деревню я не хотел, так как уже изрядно вымотался за день. Поэтому спросил у проходящих местных жителей, где можно переночевать. Они отвели меня в центр деревни, где в узком переулке был розовый лодж.

Там мне сделали скидку, и за ночь я отдал 150 рупий. Жареная картошка стоила 170 рупий. Здесь уже начались яблочные места. Я увидел, как треккеры, которые пришли в лодж раньше, заказали у хозяйки яблоки. Я поинтересовался, сколько они стоят. Цена меня устроила, и я попросил принести и мне ещё один килограмм за 150 рупий.

Когда я ел приготовленную для меня картошку, ко мне подошёл один из треккеров, который был в лодже с девушкой, и спросил, говорю ли я на русском.

Он слышал, как я разговаривал на родном языке в кухне. Периодически у меня вырывались фразы на русском, когда непальцы тупили или мне не хватало знания английского языка.

Я уже ранее заметил, что понимаю, о чём говорит эта пара треккеров. Но я подумал, что это очередные матрасники, и не особо хотел вмешиваться в их беседу.

Но раз они были не против пообщаться, то я не стал отказываться. Парень с девушкой сели за стол рядом со мной и мы познакомились. Дмитрий был из Израиля, а родом из Харькова. Его подруга выросла во Владивостоке, жила в Индии, Непале и ещё где-то, звали её Александра.

Они оказались очень интересными собеседниками и были далеко не матрасники. Они несли такие же серьёзные рюкзаки, как и я.

Пришла эта пара с трека вокруг Dhawalagiri(8167 м.). По их словам, там был настоящий аншлаг, из-за отсутствия снега этой осенью.

Днём раньше, Дмитрий с подругой уже пытались пройти Mesokanto La южный. Но не смогли найти тропу. Они дошли до армейского лагеря и выше него заблудились, потеряв тропу. Переночевав там в палатке, они решили попробовать пройти другим, средним перевалом, через который прошёл я. Поэтому спустились в Thinigaon и завтра собирались осуществить задуманное. Я им оказался очень полезен, так как подробно описал, что их ждёт впереди. Они планировали две ночовки перед главным перевальным взлётом.

В свою очередь я поинтересовался, о треке вокруг Dhawalagiri. От них я узнал некоторые новые моменты. Например, что дорога пробита уже гораздо дальше Darbang и туда можно доехать на автобусе.

Обсудив основные моменты, мы стали общаться на разные темы. Беседа длилась довольно долго. Жаль, что мы шли в разных направлениях.

Утром я не стал выходить рано, так как спешить было некуда. Я заказал себе цампу за 160 рупий и, позавтракав, покинул лодж. Напоследок я заглянул к своим знакомым и пожелал им удачи.

В этот день я планировал дойти только в Marpha.

Из Thinigaon я вышел по грунтовке и по ней же спустился к мосту через реку Thini Khola. Дальше дорога пошла вверх, в следующую деревню Dhumba, но мне туда было не надо. Перед первыми домами, ещё на подъёме, я увидел указатель, но он стоял как-то криво. Не разобравшись, куда идти, я пошёл дальше вверх по дороге. А надо было свернуть вправо на тропу.

За подъёмом я вышел к зелёному озеру Dhumba Tal, огороженному колючей проволокой. Чуть в стороне есть домик смотрителя. Заходить я туда не стал, так как озеро больше интерсно в религиозном плане. Чуть дальше, от основной дороги вниз уходила грунтовка. Я решил идти по ней. Стали попадаться яблоневые сады. Сверху были красивые виды на нижнюю долину и деревушки. Там с деревьев ещё не облетела пожелтевшая листва, и горы уже не были такими высокими. От этого пейзажа веяло какой-то осенней идиллией.

Дорога спускалась к реке Kali Gandaki Nadi и огибала сопку, на которой расположена деревня Dhumba. За мысом я увидел два пешеходных моста через главную реку долины. Новый был чуть дальше старого.

Перейдя на другой берег, я сначала шёл вдоль Kali Gandaki Nadi, текущей спокойно в широком русле. Потом вышел на пыльную дорогу. Мимо стали проезжать джипы и автобусы, поднимая облака пыли. Река Pongkyu Khola, вытекающая из бокового ущелья, подмыла деревянный машинный мост, и там сделали объезд. Но я не хотел делать крюк и перешёл по перекошенным доскам.

Чуть дальше появились первые лоджи относящиеся к Marpha. Я подумал, что это уже начало деревни. Но, ни в одном из этих лоджей, меня не устроили условия. Либо нормальная, но очень дорогая комната, либо за дёшево, но ужасная.

Основная дорога проходит стороной Marpha. В деревню ведёт широкая тропа уходящая вправо. Вдоль неё слева начались большие яблоневые сады и огороды.

Сначал я прошёлся по всей деревне, представляющей собой одну длинную улицу. По пути я заглядывал в каждый лодж и выяснял условия. Жильё стоило дёшево, но цены на еду компенсировали это.

В результате я выбрал лодж «Snowleopard guest house», который был самым первым, с той стороны, откуд я пришёл. Хозяйка сдала мне комнату на третьем этаже за 100 рупий. Душ и туалет были общими. Пользование wi-fi входило в стоимость жилья. Про то, что питаться надо только в этом лодже, сказано не было, но я догадывался об этом.

Остаток дня я посвятил изучению деревни. Дома там сделаны в том же стиле, что и в Manang. В центре Marpha стоит указатель на «Dhawalagiri Base Camp». Там же рядом есть несколько магазинчиков с очень скудным и однообразным ассортиментом. Газовые баллоны я нигде не нашёл, так что правильно поступил, купив их в Manang.

В основном все торгуют одним и тем же. Это шмотки и побрякушки из китайского Тибета, сушёные яблоки, иногда встречается сидр и сок. Даже едален я не нашёл. Похожие закутки встречались, но там мне говорили, что я ошибся дверью. Так что питаться в Marpha можно только в лоджах.

Нашёлся гест-хаус, где было дорогое жильё, но дешёвая еда. На его вывеске были написаны какие-то китайские иероглифы.

Прошёлся я и по садам, где нарвал бесплатных яблок. Хотя там и высокие заборы, но над ними ещё не всё успели оборвать. Попался один явно забытый хозяином сад с разрушенной кладкой. У метсных жителей яблоки стоили 100 рупий за килограмм. В Marpha я видел только два сорта, внешне они отличаются цветом: красный и жёлтый. Вторые слаще, но тогда они почти закончились. Видимо, это более ранний сорт.

Вообще яблоки там не вкусные. Даже наши пензенские ароматнее и слаще. В Marpha слишком мало солнца. Оно освещает сады только около девяти утра, а уже после трёх садится за высокий хребет.

В деревне есть большой монастырь. От ворот на главной улице, к нему ведёт крутая лестница.

Высоко над деревней есть выкрашенная белым цветом большая скала, представляющая собой какое-то свещенное место.

В общем, в Marpha я сильно разочаровался.

Вернувшись в лодж, я спросил у хозяйки , сколько стоит кипяток. Она показала стакан, сказав, что столько воды она нальёт за 15 рупий. Я принёс свою кружку и предложил померить её объём, чтобы узнать цену. В результате два полных стакана заполнили её почти до краёв. Каждый раз кипятить воду на горелке и тратить газ я не хотел, поэтому иногда покупал кипяток на кухне.

Потом я заказал жареную картошку за 230 рупий и варёный рис за 120 рупий. Порции своим размером меня огорчили, поэтому я принял решение, больше здесь ничего кроме кипятка не покупать.

В гест-хаусе, где была дешёвая еда, порция жареного риса стоила 170 рупий, но тоже была эконом-класса.

Вечером в лодж так никто и не пришёл. Я был там один. Сезон заканчивался.

На следующий день я закупал продукты для предстоящего радиального выхода к Dhawalagiri. Но в Marpha сделать это оказалось не так-то просто, из-за скудности ассортимента всех магазинов.

Я купил китайской лапши по 30 рупий за пачку, печенья по 25 рупий и рыбных консерв. Тунца мне продали по 160 рупий за банку, а просроченные сардины по 120 рупий. Вообще, со сроком годности в непальских магазинах всегда надо быть внимательным. У хозяйки я купил за 200 рупий полкилограмма мюслей.

В этот день я питался только в чужом лодже. Там за такие же деньги я брал сразу два блюда. Т.е. за 250 рупий я заказывал жареную картошку и варёный рис, смешивал всё это в одной тарелке и ел.

Долина Kali Gandaki Nadi очень популярна не только у иностранцев, но и у самих непальцев. По улицам Marpha постоянно проезжали байкеры, явно непальской внешности. Среди них было очень много молодёжи. Да и около гест-хаусов я часто видел компании, состоящие из непальцев.

Вечером в лодж заселилось неожиданно много треккеров. Один странный англичанин был мне знаком по Upper Pisang. Я не сразу его узнал, когда он сказал, что уже видел меня.

Так как я собирался на следующий день выходить рано утром, то спустился на кухню, чтобы хозяйка выписала мне счёт. Когда непалка стала считать итог, туда заглянула одна из новоприбывших европеек. Естественно, хозяйка всё бросила и стала общаться только с ней, предчувствуя большой и дорогой заказ. Она не ошиблась. Ждал я долго, пока европейка определялась с тем, чего же ей хочется. Хозяйка же стала жаловаться заглядывающим на кухню гидам-непальцам, какой я плохой клиент, так как очень мало ем. Я ей ответил, что пусть либо делает меньше цены, либо больше порции. Да и финансовые возможности у всех разные. Подобное поведение я предвидел, но думал, что непалка начнёт просить ещё денег. Но она даже посчитала всё точно, ничего не приписав.

Вышел я рано утром, ещё в сумерках.

От Marpha до перевала Dhampus(5244 м.), предстояло набрать чуть больше 2500 метров.

Сразу от указателя в центре деревни начался крутой подъём. Сначала по лестнице, потом по разбитой и пыльной тропе. По пути встретился указатель на деревню Jhong расположенную в соседнем ущелье. Я думаю, туда и шли караваны ослов сворачивающие с главной улицы Marpha в сторону «Dhawalagiri Base Camp».

Когда склон стал более лесистым, у тропы встретилась каменная хибара.

К этому времени взошло солнце и стало жарко.

Тропа петляла сначала по широкому склону. Потом он стал сужаться, образуя распадок, по которому я вышел на гребень отрога. Там был сделан чортен. Так как указателей я не увидел, то решил идти по тропе уходящей траверсом по склону влево. А надо было подниматься по хребту отрога вверх.

Начались даже небольшие спуски. В одном месте пришлось обходить скальный прижим по довольно узкому карнизу. Постепенно тропа становилась менее заметной и в результате растворилась среди кустов можжевельника.

Оттуда было видно пастбища на склоне, высоко впереди. Я решил идти по интуиции, которая вскоре меня завела в дебри. Сначала я спустился в овраг с протекающим ручьём. Там я заметил тропку, ведущую в лес. Но через десяток метров я упёрся в плотные заросли из деревьев и кустов. Пришлось искать обход. Кое-как я выбрался на тропу, ведущую к пастбищам, что я видел раньше.

Там я стал думать, где подниматься дальше. Решил идти влоб по обрывкам троп, которые походили на протоптанные скотом.

Справа вдалеке, на противоположном склоне ущелья, я увидел белый дом. Я предположил, что там и проходит тропа, поэтому решил идти вверх, пока не пересеку её.

Вскоре я вышел к каменным заборам, где стали попадаться следы прибывания треккеров. Это вселило в меня надежду, что я иду правильно.

Пик Tilicho(7134 м.), Nilgiri(North)(7061 м.), Nilgiri(Central)(6940 м.) и Nilgiri(South)(6839 м.)	Nilgiri(North)(7061 м.) и Nilgiri(Central)(6940 м.)	Пик Tilicho(7134 м.), Nilgiri(North)(7061 м.), Nilgiri(Central)(6940 м.) и Nilgiri(South)(6839 м.)
Yakawa Kang(6482 м.), Khatung Kang(6484 м.) и Muktinath Himal	Yakawa Kang(6482 м.), Khatung Kang(6484 м.) и Muktinath Himal	Nankot Danda

Рядом протекал довольно полноводный ручей, и я даже хотел там переночевать. Но, было ещё рано, и я решил найти в этот день правильную тропу. Поэтому, оставив рюкзак, прошёлся немного вверх на её поиски. Найти тропу, идущую в нужном направлении, получилось.

Я стал подниматься по ней. Но уже выше она пропала. В очередной раз я стоял в раздумьях, в каком направлении идти дальше. Но вдруг, увидел идущего верхом человека. Шёл он быстро и явно по тропе. Теперь я знал, что иду верно.

Вскоре я выбрался-таки на главную тропу. По её внешнему виду в этом не приходилось сомневаться.

Поднявшись на очередной холм, я увидел хибару и примыкающий к ней загон, огороженный плоскими камнями, точащими из земли.

Так как человек, которого я видел ранее, прошёл налегке, то я думал, что где-то впереди должны быть ещё люди.

На следующем холме была такая же летовка, как и на предыдущем. Но за ней в нескольких десятках метрах, за бугром, я увидел две палатки установленные рядом с каменной хижиной. Поднявшись туда, я подошёл к ним и спросил, есть ли кто внутри. Но в ответ была тишина. Особо настаивать я не стал, а начал думать, куда бы встать мне.

Так как моя палатка очень чувствительна к сильному ветру, который там дует почти всегда, то надо было найти хоть какое-то укрытие. Я зашёл в сложенную из камней хижину с надписью «Shelter House». Она состояла из двух отделений. У того, что при входе, наполовину провалилась крыша. Некоторые железные листы унёс ветер, и они валялись чуть поотдаль. Одна несущая балка, в виде железной трубы, висела в воздухе. И вообще конструкция казалась очень сомнительной. Но внутри не было ветра.

Я зашёл в комнату с крышей. Закрыв единственную форточку на засов, я стал прикидывать уместится ли там моя палатка. В этот момент внутрь заглянул пожилой непалец. Он был гидом двух японских пенсионеров. Деду японцу было 70 лет, а его бабке 60. Они шли к «Dhawalagiri Base Camp». А вниз прошёл их портер, которого отправили в Marpha за едой. Гид взял в комнате два оставленных кем-то туристических коврика и ушёл восвояси.

Я попробовал поставить внутри комнаты свою палатку. Осуществив задуманное, я убедился в том, что пережить ночь в этом помещении вполне реально и пошёл на поиски воды.

Ручей протекал чуть выше, прямо по осыпному склону. Я уже хотел подниматься туда, но увидел лежащую чуть поотдаль пластиковую трубу и решил подойти к ней. Это был короткий водопровод, его сделали, чтобы не ходить далеко за водой. По поведению своих соседей, я понял, что они про него не знали.

Вечером я наблюдал, как тлеют острые пики Nilgiri, в лучах заходящего солнца. Меня впечатлили её изрезанные глубокими и узкими ущельями склоны. Может, в некоторых из них, до сих пор никто не бывал.

Nilgiri(North)(7061 м.), Nilgiri(Central)(6940 м.) и Nilgiri(South)(6839 м.)

Кроме массива Nilgiri, с этой точки я видел справа туманные дали ущелья реки Kali Gandaki Nadi, а слева, плавные очертания отрогов Muktinath Himal и Purkung Himal с доминирующими вершинами: Khatung Kang(6484 м.) и Yakawa Kang(6482 м.).

Из Marpha же не видно вообще ничего.

С наступлением темноты, ветер стал стихать, но периодически налетал очень сильными порывами. Листы, оставшиеся на крыше, треслись и скрипели. Я думал, как бы меня не завалило вместе с палаткой в этом «Shelter House».

Когда окончательно стемнело, в гости пришли мыши. Они стали копаться в обёртках, которые я выкинул из палатки. Делали они это очень громко и настойчиво. Я решил убрать всю еду в рюкзак, чтобы мне не прогрызли сетку палатки.

Ночью внутри помещения температура ниже нуля не опустилась, хотя снаружи был мороз.

От «Shelter House» тропа круто пошла вверх по широкому склону, петляя среди холмов. Там она уже была помечена высокими чёрными вешками. Чем руководствовались устанавливающие их люди, понять сложно. Там где тропа делала неожиданные повороты, где действительно возникал вопрос, куда идти дальше, не было ни одной вешки. А там, где и так всё было очевидно, стояли сразу несколько штук с коротким интервалом.

Чем выше я поднимался, тем круче становился склон.

И когда я вышел на отрог, тропа пошла по нему, прямо влоб, петляя серпантином. Оттуда уже было видно вершину Dhawalagiri(8167 м.), торчащую из-за широкой и заснеженной стены Tukuche Peak(6920 м.).

Dhawalagiri(8167 м.)	Dhawalagiri(8167 м.) и Tukuche Peak(6920 м.)	Tukuche Peak(6920 м.)
Nankot Danda	Ущелья долины реки Kali Gandaki Nadi	Ущелья долины реки Kali Gandaki Nadi

Дальше пришлось ползти очень круто вверх по сыпухе. Когда я поднялся до чортена, то сделал там привал. Я бы назвал это место главным перевалом, так как основная часть подъёма заканчивается там.

Дальше я стал огибать отрог, по которому шёл до этого. За поворотом уже лежало много снега, но тропа практически протаяла до камней. Там я увидел развилку. Здесь уже вешки кончились, хотя именно там они гораздо нужнее.

Вправо тропа шла на подъём, а влево практически на одном уровне. Я выбрал второй вариант, так как уже надоело лезть вверх. С этого места начался длинный траверс осыпных склонов Dhampus Peak(Thapa Peak)(6035 м.).

На нижней тропе постоянно встречались снежные поля. Сначала она была явная, но чем дальше я уходил, тем менее заметной и протоптанной она становилась. Несколько раз я терял тропу под снегом, но ненадолго. Снизу я видел, где проходит верхний путь.

Я не представляю, как понять, где пересекать этот длинный склон Dhampus Peak после снегопада. Придётся протаптывать свою новую тропу, так как обе этих занесёт полностью, а никаких признаков того, где они проходят нет.

Петляя по оврагам и холмам, я подошёл к первому месту, где можно поставить палатку. Верхняя тропа проходит над этой поляной довольно высоко. Да и с нижней мне надо было спуститься к подножию холма, на котором я стоял. Но, так как внизу не было видно никаких ручьё, а снег топить я не хотел, то решил идти дальше, надеясь найти место получше.

Нижняя тропа вела на поляну, где и заканчивалась, поэтому пришлось выходить на верхнюю. Я пошёл через снежное поле напрямик. Верхняя тропа оказалась более хоженой и явной.

Вскоре снежные поля закончились и начились голые камни. Склон стали пересекать неглубокие ущелья, по которым текли ручьи. Но поставить там палатку было невозможно. И вот, за очередным отрогом, я увидел прямо у тропы выложенные гладкими камнями места под палатки. Рядом в осыпном овраге из-под булыжников текла вода. Я решил остаться там, так как на перевал явно не хватило бы сил.

Большую проблему на этом отрезке трека представляет ветер. Так как он дует везде, и у него нет какого-то конкретного направления. Даже ночью, не прекращаются его резкие и мощные порывы.

Я кое-как раскорячил свою палатку на каменной площадке. По периметру я прижал юбку тента камнями. Но порывы были настолько сильными, что я переживал за целостность дуг.

От моей палатки вверх уходил крутой осыпной склон. Так что возможность камнепадов я не исключал. Но лучше места поблизости не нашлось.

Ночью палатку периодически сильно дёргали резкие порыва ветра, которые иногда затягивались на несколько минут.

Дождавшись утра, я собрал рюкзак и пошёл на перевал. Сразу от места ночёвки начался траверс крутой осыпи. За ней я уже шёл по широким полям каменных россыпей, где тропа стала теряться и потом пропала. Сложенные из камней туры были, но только сначала. Да и располагались они местами как-то хаотично. Видимо, кто где шёл, тот там и делал тур.

Явного перевала там нет, но куда идти, примерно было понятно. И когда я подошёл к подножью холма, по которому собирался идти вверх, то увидел тропу.

Из-за отсутствия явной седловины я не понимал, где же всё-таки перевал. Я уже поднялся наверх и даже начал немного спускаться, когда наконец-то увидел увешанный флажками лунгта чортен. Это и был перевал Dhampus Pass(Thapa Pass)(5256 м.).

Тропа не пошла резко вниз в «Hidden Valley», а стала спускать относительно полого, траверсируя перевальный холм. Потом был обход сильно отступившего ледника, истоки которого находятся на склонах Tukuche Peak. Тропа стала спукаться по его мореному валу в долину, где когда-то лежал лёд. Потом, обогнув конечную морену, перевалила за следующий мореный вал, перегородивший всю «Hidden Valley».

Sita Chuchura(6611 м.)	Чортен и Sangdachhe Himal HP(6403 м.)	Sechi Lek(5981 м.) и Thapa Chuli(Dhampus Peak)(6012 м.)
Tukuche Peak(6920 м.)	Французский перевал(5360 м.) и Sita Chuchura(6611 м.)	Sangdachhe Himal HP(6403 м.)

«Hidden Valley»

Французский перевал более выражен, хотя его седловина очень растянута между Tukuche Peak(6920 м.) и Sita Chuchura(6611 м.). Я шёл траверсом склона образующим долину «Hidden Valley». Там уже появились обширные снежные поля, где тропа ещё даже не протаяла. Начался пологий подъём к Французскому перевалу. Но шёл я вверх очень медленно и долго. Последние метров десять пришлось лезть очень круто по осыпному склону.

Только поднявшись на широкую седловину Французского перевала(5360 м.), я наконец-то увидел покрытую огромными ледниками северную стену Dhawalagiri(8167 м.). Tukuche Peak(6920 м.) с этой стороны тоже выглядил восхитительно. На его склонах висели огромные снежные и ледяные наросты, сияющие своей белизной.

Tukuche Peak(6920 м.)	Ледники Tukuche Peak(6920 м.)	Sita Chuchura(6611 м.)

На перевале кроме чортена увешанного флажками лунгта, есть несколько памятников, погибшим при восхождении альпинистам.

Вниз к базовому лагерю я идти не хотел. Так как лучшие виды на гору с Французского перевала, и пришлось бы снова набирать сброшенные метры, а там их около шестисот.

Ветер наверху был гораздо сильнее, чем до этого. Я попробовал поискать укрытие и воду. Оставив рюкзак, я прошёлся по перевальной седловине вдоль её края. Но ветер дул везде. Воду можно было натопить из снега, но палатка бы не выстояла без укрытия. В общем, на ночовку я решил спускаться обратно в «Hidden Valley».

Но перед этим ещё прогулялся на вершину расположенного рядом холма. Открывшиеся оттуда виды были даже лучше чем с перевала. Но долго там находиться не давал сильный и холодный ветер.

Отрог Tukuche Peak(6920 м.)	Mukut Himal(6087 м.) и Hongde Himal(6556 м.)	Mukut Himal(6087 м.)

С Французского перевала я спустился гораздо быстрее.

Ветер и внизу продувал каждый закоулок. Что-то более или менее подходящее нашлось уже ближе к моренному валу, который я прошёл утром. Ещё по пути наверх, я заметил там несколько площадок, где кто-то ставил палатки.

За водой я пошёл к реке, протекающей по центру долины. Русло сильно замёрзло, пришлось искать проталину. Но вода оказалась очень мутной из-за большого количества взвеси. Топить снег тоже не имело смысла, в нём, скорее всего, было бы также много пыли и песка. Поэтому я зачерпнул котелком воду из реки и пошёл обратно.

На полянке, где я собрался ночевать, валялся всякий мусор. Там был пустой газовый баллон, секции дуг от палаток, мощные стальные, но уже проржавевшие колышки. Последними я решил воспользоваться, так как они держали бы растяжки гораздо надёжнее.

Я надеялся, что ветер стихнет ночью. Но там он не знает покоя.

Моя внутренняя палатка сделана полностью из сетки, а хлопающий край тента, поднимал мелкую пыль с земли. И, проснувшись ночью, я увидел, что у входа всё стало серым, даже мой спальник. Только после этого, я догадался прижать полог тента камнем. Но обложить всё по периметру было нечем.

Ночью подморозило, но не сильнее, чем в предыдущие ночовки.

При свете дня я увидел, насколько всё внутри палатки стало пыльным. В очередной раз я пожалел, что не рассмотрел её внимательнее при покупке.

Хотя на перевал Dhampus Pass вёл короткий подъём, но дался он мне не легко.

Спустившись с перевального холма, я снова потерял тропу среди каменных россыпей. Обходить осыпной отрог я стал слишком низко. Обогнув его, я увидел, что тропа прохидит значительно выше. Пришлось лезть вверх по осыпной целине по крутому склону.

Когда я проходил мимо нижней стоянки, где сходятся тропы, то увидел там палатки японских пенсионеров. Они дошли пока только туда.

В этот раз я хотел пройти верхней тропой. Сначала она шла относительно полого и была хорошо протоптанная. Но потом начались невысокие, но неприятные обходы крупных осыпных отрогов. Там тропа стала местами в один след. Попадались снежные поля, где подтаявшая колея превратилась в острые ледяные кочки. Идти по ним было невозможно, приходилось выходить на обочину.

Осыпи на этих склонах очень неприятные, так как сложены мелкими каменными «опилками». Так я назвал острые длинные осколки хрупких скальных пород. Такие осыпи очень плохо держали ногу, и я периодически проскальзывал вниз.

И напоследок начался набор высоты по крутому склону, больше похожему на небольшой перевал. Там у меня стали сдавать нервы. Я думал, что сегодня будет только спуск, а вымотался на этом участке, как будто шёл круто вверх.

Поэтому, какой тропой лучше идти по склонам Dhampus Peak, сказать сложно. Но надеяться на лёгкий путь там не стоит. В обе стороны придётся попотеть.

Выбравшись на отрог, я сделал привал. Оттуда были отличные виды. И хотя, я всё это уже видел, Гималаи продолжали меня восхищать.

Дальше начался очень крутой спуск, где ботинки проскальзывали на мелких камушках супыхи. Приходилось идти медленно и осторожно. Только вывернув на травянистый склон, я пошёл быстрее.

До Marpha в этот день я решил не спускаться. Поэтому заселился снова в «Shelter House».

В эту ночь мыши почему-то не приходили. Зато, вокруг моего приюта бродили яки. Ветер и в этот раз трепал листы железа на крыше.

Утром я пошёл в Marpha правильной тропой. Как я и предполагал, она проходила рядом с белым домом, который я видел, когда шёл вверх.

Когда я подошёл к нему и заглянул внутрь, то это оказался длинный загон для скота. Внутри весь пол был завален толстым слоем навоза. Т.е. рассчитывать там переночевать не стоит. Воды рядом тоже не нашлось. Дальше тропа местами разщепляется на несколько других. Но примерное направление я знал, так как рельеф мне был уже знаком. По пути ещё встретились какие-то хибары, построенные на скалах и похожие на пещеры.

Когда я вышел к чортену, где на подъёме свернул не туда, то не смог понять, как я вообще разглядел ту тропу.

В Marpha я спустился вместе с первыми лучами солнца, осветившими её улочки.

В этот раз я решил заселится в другой лодж. Нашёлся он с той же стороны деревни и назывался «Hotel Sunrise».

Там я договорился с хозяйкой, что плачу за ночь 150 рупий, но только один раз в день ем у неё. Я собирался провести в этом лодже три ночи.

Немного отдохнув, я устроил большую стирку во дворе под колонкой. Мне выделили большой таз для этого. Но вода была очень холодная и руки быстро немели. Приходилось стирать с перерывами.

Закончив с одним делом, я пошёл в сады за яблоками. Набрал там где-то два килограмма, но только красного сорта. Во многих садах яблоки просто гнили на земле.

Когда я пришёл в лодж, где была дешёвой еда, хозяин меня узнал. Там я и питался все дни. Но раз в день я заказывал жареную картошку за 200 рупий в своём лодже. Готовили там хорошо, но дороговато для меня.

Остальные два дня я просто отдыхал в своём лодже и бродил по Marpha.

В один из дней я сходил в монастырь. Монахи там идут в ногу со временем, у многих сотовые телефоны. Когда я зашёл во двор, мальчики монахи позвали меня и открыли двери в помещение, где читают мантры. Внутри я посмотрел изображения на стенах, музыкальные инструменты и, в общем, интерьер. Денег за посещение с меня не спрашивали.

Спустившись из монастыря, я сходил на противоположный край деревни, в надежде найти там ещё магазины. Когда я дошёл до автомобильной дороги, то там стоял пустой автобус. Я заглянул внутрь и увидел помагалу с водителем. Первый был сильно обкуренный, но связь с реальностью ещё не потерял. Я спросил у него, сколько стоит проезд дальше и в какое время едут первые автобусы. Он ответил, что проезд до Ghasa стоит 800 рупий. Вообще по долине Kali Gandaki Nadi проезд для иностранных туристов очень дорогой, даже в местных автобусах. Меня эта цена удивила и огорчила.

А первый автобус, по словам укуренного помогалы, мимо Marpha должен проезжать около шести утра. Я ему поверил, так как, уходя к Dhawalagiri, я видел проезжающий по дороге автобус, примерно в это время.

Рядом с перекрёстком я нашёл несколько магазинов, но цены там были выше, а ассортимент таким же.

На обратном пути в свой лодж, я нашёл небольшую едальню напротив школы. Там тётка готовила вкусную самсу по 20 рупий за штуку.

В последний день я закупился продуктами, так как у меня почти всё закончилось.

Из-за очень сухого климата и сильного ветра, у меня на руках стала трескаться кожа. Пришлось мазать руки заживляющей мазью.

Из лоджа, где я провёл три ночи, я вышел ещё в темноте, около половины шестого утра.

На развилке, где обычно все ждут автобус, никого не было. Периодически мимо проходили местные жители. Один заинтересовался мной. Пообщавшись с ним, я узнал, что автобусы бывают только около семи или позже.

Было прохладно, и я стал подмерзать. Пришлось одеться теплее.

Когда рассвело, я пошёл по дороге дальше, так как стоять на одном месте уже надоело. Я думал, что за поворотом Marpha заканчивается, а там ещё были дома и они продолжались дальше вдоль дороги. Там я увидел ещё лоджи и магазинчики.

Была уже где-то половина восьмого, а мимо не проехало ни одной машины. Может в этот день проходил какой-то праздник или ещё что-то. Дойдя до последних домов, вдоль дороги, я решил ждать попутный транспорт там.

В обратную сторону проехало два грузовика с арматурой в кузове и один джип. Напротив меня были сады, над которыми возвышались вертикальные изрезанные эрозией обрывы.

Один из грузовиков, разгрузившись, возвращался обратно. Я попробовал его остановить, но он проехал мимо.

Было уже девять часов. Я решил идти дальше пешком, чтобы хоть как-то разнообразить ожидание.

Пейзаж там снова изменился. Долина Kali Gandaki Nadi очень разнообразна. Здесь уже начались сосны, растущие по высоким обрывистым берегам.

Пешком я дошёл до небольшого скопления домов, обозначенного на карте как Dhonga. Это место больше походило на базу дорожных рабочих. Чуть дальше, на обочине, стоял полуразобранный автобус. За ним, я решил ещё подождать какой-нибудь транспорт. Рядом, через реку Kali Gandaki Nadi был провешен мост к деревне Chhairo.

Простоял я где-то полчаса, прежде чем появился первый автобус. Как обычно я поднял руку, но водитель не реагировал, пришлось махнуть пару раз. Когда автобус остановился, я сначала спросил, сколько стоит доехать до Lete. Помогала с водителем о чём-то переговорили, и мне ответили, что они туда не едут.

Я снова решил идти пешком, так как даже на автобус теперь не было надежды. Но я не успел далеко отойти. Обернувшись в очередной раз, я увидел сразу два автобуса едущих друг за другом. Я махнул рукой первому. Он остановился. Помогала назвал цену в 500 рупий. Я согласился. Рюкзак закинули на крышу, где пока не было никакого груза. Меня посадили прямо у двери спиной вперёд. Так что окружающий пейзаж я видел плохо, только в боковые окна.

Напротив меня сидел гид лет пятидесяти. Его клиент улетел из Jomosom в Покхару на самолёте, а он добирался на автобусе.

В Tukuche сделали остановку на перекус. Все непальцы ломанулись в тесную едальню у обочины. Когда я заглянул внутрь, то там было не протолкнуться. Все закупали яблоки и сидр.

Подъехал ещё один автобус, из него, кроме непальцев, вышло много иностранцев. Может это была одна большая группа.

Сидевший напротив меня гид, вернулся из едальни рано. Он достал пачку печенья, и стал их есть, периодически подкармливая меня. Видимо, маршрут у него удался. Я спросил, сколько стоит проезд из Jomosom в Покхару. Он, даже не смущаясь, ответил, что для непальцев 1000 рупий, а сколько для нас он не знает, но думает, что в полтора или два раза дороже. По времени ехать около двенадцати часов.

Когда поехали дальше, то где-то через пару километров или меньше, водитель съехал с дороги в пойму реки. Там почему-то сделали длинный объезд. Может, так было короче или с главной дорогой что-то случилось. Но тамже ехали все, даже мотоциклисты и велосипедисты. Автобус мчался по широкой пойме Kali Gandaki Nadi под какую-то европейскую быструю клубную музыку. Я переживал за свой рюкзак, так как автобус сильно качало на буграх, и когда он переезжал вброд многочисленные протоки.

Снова на дорогу выехали где-то за Larjung.Там я уже перестал ориентироваться на местности.

Когда проезжали Kalapani, автобус остановился около полицейского, где был пост. Я услышал, что водитель в окно ответил только куда едет. Полицейский что-то отметил у себя в блокноте, и мы поехали дальше. Как я понял, туристы там никого не интересуют. Так как мой рюкзак лежал на крыше, прямо на виду, и не заметить его по ярким коврикам было просто невозможно.

Я никак не мог объяснить, куда мне точно надо. Даже гид не понял. В результате, помагала высадил меня сначала в начале деревни Lete. Но когда сняли рюкзак, я решил проехать ещё чуть-чуть. Поэтому вернулся в салон вместе с рюкзаком. Lete закончилась как-то быстро.

Автобус поехал дальше, а я решил поискать едальню. Она нашлась в одном из последних домов. Но в предложенном мне меню цены были нереально высокими для этого места.

Я надеялся, что впереди ещё будет возможность поесть за деньги, поэтому не стал там ничего заказывать.

Мне надо было на другой берег реки Kali Gandaki Nadi. Со спутника я разглядел только автомобильную грунтовку к подвесному пешеходному мосту, сразу за Lete. Но в отчётах попадалась информация о тропе идущей туда через лес от окраины деревни. Делать длинный крюк по грунтовке мне не хотелось. Поэтому, я стал высматривать проходы через огроды, начавшиеся за последним домом. Прикинув нужное направление, я свернул на тропу в сторону леса.

Сначала она привела меня к какому-то пастбищу огороженному каменным забором. Дальше тропа уходила резко влево. Ориентируясь по горам противоположного берега, я пошёл вдоль забора по менее заметной и хоженой колее. По ней я вышел на грунтовку идущую от основной трасы. Там уже был указатель на деревню Chhoya. По тропе я подошёл к подвесному мосту через реку Kali Gandaki Nadi. Когда я уже шёл по нему, на противоположном берегу подъёхал непалец на мотоцикле. Хотя мост пешеходный, местное население гоняет там на мотоциклах.

В первых домах деревни Chhoya я увидел едальню. Хозяйка не понимала английский. Но подошедший местный житель, немного знающий язык, помог объяснить, что мне надо. Мне предложили только далбат за 300 рупий. Я просил по непальски, не ложить перца. Хотя хозяйка меня и поняла, но сделала по своему. В результате, я еле всё съел, так как кроме перца я ничего не чувствовал.

В центре деревни я заметил какое-то подобие лоджа. На Deurali там есть указатели. Сразу за Chhoya два моста через реку из ущелья Nilgiri (South). Дальше тропа сворачивает влево и идёт краем леса вдоль широкой поймы. На деревьях цветные метки, хотя там очень сложно перепутать направление. Деревню Deurali, расположенную на холме впереди, очень хорошо видно. К её первым домам снизу ведёт забетонированная широкая тропа петляющая серпантином. Когда я поднялся по ней наверх, то увидел плакат с треками. Сейчас могу сказать, что там нарисовали какую-то чушь, поэтому всерьёз по нему ориентироваться не стоит.

Тропа переходит в главную улицу деревушки. За поворотом я увидел джип, из которого что-то выгружали. Как он туда попал, я не понял. Из отчётов и судя по плакату, тропа на перевал Thulobugin Pass (Pass April 27)(4310 м.), должна была начаться где-то в середине деревни. Но я не встретил никаких указателей, да и местные показывали, что надо идти по центральной улице дальше. Когда кончилось основное скопление домов, я стал сомневаться в правильности направления. Но решил пока не возвращаться и никуда не сворачивать. После небольшого перелеска, а затем огородов, вдоль тропы появились ещё дома. Там пару раз у жителей я уточнил, правильно ли иду. Чуть дальше последнего дома я увидел указатель. С надписью «Annapurna NBC» указывал на тропу, уходящую влево, а прямо было направление на деревню Ghasa.

Дальше никаких указателей нет. Я шел по тропе сначала через пастбища. Но там часто попадались развилки. И на одной я свернул на тропу, ведущую к разрушенной кладке забора. Хотя надо было уходить влево в обход пастбищ. Пришлось немного пропетлять по кустам и чепыжнику. На главную тропу я вышел там, где пастбища уже закончились. Дальше я шёл траверсом по крутому склону. Слева встретился небольшой водопад прямо у тропы. Чуть дальше есть парочка коротких, но камнеопасных участка. Один проходит по осыпи из бокового ущелья, а второй под отвесным обрывом из-под которого сочиться вода. Обогнув прижим, тропа стала круто спускаться в ущелье, где протекает река Tangtung Khola.

Когда я вышел на берег, то слева заметил несколько небольших площадок, где вполне можно разместить несколько палаток. К воде вёл осыпной обрыв высотой метра полтора. Тропа по нему уже сильно стоптана, но из песка и глины торчат большие булыжники, служащие ступенями.

Я стал думать, стоит ли идти дальше. Время уже было два часа, а там начинается очень крутой и долгий подъём. Да и ситуация с водой была под вопросом. Но я решил идти, так как хотелось побыстрее подняться наверх.

Спустившись к реке, я набрал полную бутылку воды. Чуть в стороне, справа, я увидел небольшую запруду. По камням кладки я перешёл одно русло. Над оставшейся протокой был сделан небольшой деревянный мостик. Река Tangtung Khola небольшая и её без проблем можно перейти вброд.

На другом берегу из каньона реки, первые метров пять, тропа поднималась чуть ли не вертикально по осыпи. Под ногами кроме камней была грязь и опавшая листва.

Потом начался серпантин. Там уже стало проще. Вдоль всей тропы растёт мелкий бамбук. Так как местные жители его постоянно срубают, то остаются очень острые и высокие пеньки. Поэтому лучше не залезать в эти заросли и уж тем более не падать в них.

В этот день в долине Kali Gandaki Nadi погода не задалась. Все ущелья затянули плотные облака. Поэтому что вокруг, я не видел.

Серпантин казался бесконечным. Я уже думал, что придётся ночевать прямо на тропе. Из-за крутизны склона, не встретилось даже клочка ровной поверхности, где могла бы уместиться палатка. Лес всё не кончался. Хотя рододендроны уже сменились пихтой и появились даже небольшие проплешины.

Но, после очередного крутого участка, я вышел на широкую ровную поляну, больше похожую на седловину перевала. Чуть в стороне я заметил бетонный колодец, к которому вёл шланг. Но воды там не было уже давно. Рядом я увидел скелет пастушьего шалаша, сделанный из бамбука.

Уже стало темнеть. Палатку я поставил на свободном от навоза месте. Рядом валялось много обёрток и прочего мусора. Ночью был мороз.

Трава утром покрылась сильным инеем.

Облака за ночь отступили, и я увидел, где нахожусь. Отсюда было хорошо видно ещё спящую Dhawalagiri(8167 м.) и её соседа Tukuche Peak(6920 м.). Я пролез через кусты на склон, где обзору бы не мешали ветки деревьев, и сделал несколько снимков. Дождавшись, когда вершины осветят первые лучи восходящего солнца, я вернулся к месту ночёвки.

Dhawalagiri(8167 м.)	Dhawalagiri(8167 м.) и Tukuche Peak(6920 м.)	Dhawalagiri(8167 м.)

Dhawalagiri(8167 м.) и Tukuche Peak(6920 м.)

Собрав рюкзак, я продолжил нелёгкий путь на перевал. Тропа шла круто вверх прямо по хребту отрога. Здесь уже лес был только с одной стороны. После обхода скальной шишки, я вышел на ещё один лагерь пастухов. Воды там не было, стояли только скелеты шалашей. Оттуда тропа стала петлять длинными петлями по крутому травянистому склону. Эти зигзаги я даже разглядел со спутника.

Когда тропа вышла снова на отрог, то я увидел, дальнейший путь. Отсюда уже было отлично видно противоположную сторону ущелья Kali Gandaki Nadi. Между Dhawalagiri и Nilgiri оно является самым глубоким в мире. Именно поэтому я и лез на перевал. Я хотел увидеть это со стороны.

Между вершиной Dhawalagiri и расположенных у её подножья деревень, перепад высоты составляет более 5500 метров. Да и саму «белую великаншу» оттуда должно было быть видно от основания и до макушки.

Ruwachaur Himal, Sarbang Dhuri(4991 м.) и Manapati(6380 м.)	Manapati(6380 м.), Dhawalagiri(8167 м.) и Tukuche Peak(6920 м.)	Bandarjung Turture Danda, Ruwachaur Himal, Sarbang Dhuri(4991 м.) и Manapati(6380 м.)

Тропа дальше шла траверсом отрога, по которому я поднимался до этого. Только теперь он стал скалистым и неприступным. Вдоль тропы там сделаны перила, по которым хорошо видно куда идти. Эти ограждения сделали люди, в умственных способностях которых, я начал сомневаться, когда пошёл дальше. В каждом пролёте между двух столбов имелась только одна верхняя перекладина, и распологалась она очень высоко над тропой. Если бы я стал падать, то пролетел бы под ней со свистом, попутно стукнувшись головой. Не знаю, на какой рост там рассчитан этот забор, но явно не ниже двух с половиной метров. Т.е. для людей среднего роста ограждение бесполезно.

Тропа шла под скалами, местами забираясь на небольшие уступы. Этот участок не представляет особой сложности. Просто надо не спешить. Под ногами там иногда попадаются мелкие камни, на которых может подвернуться нога.

Перила закончились у прохода между вертикальной стеной отрога справа и несколькими огромными скальными останцами слева. Я надеялся набрать там воду в бетонном колодце у тропы. Но и он был сухим.

В проходе есть чортен. А под огромным камнем, застрявшим между двух скал, сделана лежанка с видом на нижнее ущелье. Я там сделал привал.

Так как воды не нашлось и здесь, а наверху снега не было точно, то я не знал, как быть дальше. Моя бутылка уже опустела.

Я решил идти до ближайшего ручья или речки.

Сразу за проходом тропа пошла по широким травянистым холмам. Первые метры отмечены вертикально торчащими из земли камнями. Эти вешки вели на вершину крутого холма. Но я решил идти низом, так как направление там уже очевидно. Внизу слева была широкая взхолмленная терраса, которую прорезали многочисленные овраги. В сезон там живут пастухи. Но спускаться туда я не хотел, так как истоки всех оврагов начинались с сухих холмов. Скорее всего, их прорезали талые воды, а сейчас снега не было. Поэтому не хотелось впустую тратить силы.

Вокруг я видел много непонятных построек, сложенные из камней. Я их принял за культовые сооружения. Но позже я узнал, для чего они нужны. Это были каркасы для более серьёзных шалашей пастухов. На них устанавливается скелет из прутьев, и затем сверху накрывается плёнкой.

Я пересекал холмы в направлении седловины, которую видел впереди. Но это был не перевал. Оттуда тропа уходила снова вверх по отрогу Nilgiri.

Nilgiri(South)(6839 м.)	Tukuche Peak(6920 м.)	Annapurna I(8091 м.) и Bharha Chuli(Fang)(7647 м.)
Nilgiri(South)(6839 м.)	Sillghopte Danda	Sillghopte Danda

Поднявшись на очередную возвышенность, я увидел уходящее вдаль ущелье реки Nilgiri Khola. Передо мной была скальная стена Nilgiri(South)(6839 м.). По её ущельям сползали небольшие ледники. А справа возвышалась неприсупной отвесной стеной Bharha Chuli(Fang)(7647 м.) из-за которой выглядывала Annapurna I(8091 м.). Может это и был перевал Thulobugin Pass (Pass April 27), так как дальше я пошёл вниз.

Но надо было что-то решать с водой, так как с местом под палатку там проблем нет.

Я ещё хотел сходить к северному базовому лагерю Annapurna I. Описание тропы у меня имелось. Предстояло пересечь траверсом отроги Nilgiri(South), а потом спуститься где-то на 2000 метров в ущелье Nilgiri Khola, по которому проходил дальнейший путь к базовому лагерю.

Но, увидев в действительности, на что это похоже, я начал сомневаться в своих силах. Да и люди там бывают очень редко, а я был в несезон. Больше всего меня пугали скальные каньоны ручьёв, пересекающие отроги Nilgiri(South).

Я решил пройтись немного вниз, надеясь, что там будут ещё ровные площадки. Тропа уже стала шириной в один след и шла через заросшие густой травой склоны.

Ожидания мои оправдались, я вышел на широкую поляну, с признаками того, что там уже кто-то ставил палатки. Так как дальше склон стал значительно круче, то я принял решение, остаться в этом месте. Распаковывать рюкзак я пока не стал. Я хотел пройтись по тропе в поисках воды ещё немного, но налегке. Взяв котелок и пустую бутылку, я пошёл вниз. Тропа обходила отроги и начала резко сбрасывать высоту. Первым был неглубокий пересохший каньон. Спускаться пришлось очень круто по осыпи и камням. С другой стороны резкого обрыва не было. Следующее русло ручья тоже оказалось сухим. После него тропа пропала. Впереди был резкий спуск, к протекающей внизу реке Hum Khola, образованной тремя ручьями, текущими с ледников Nilgiri(South) по скальным каньонам. Я решил идти к первому, так как он был ближе всего. Вышел я как-то удачно. Я смог довольно просто спуститься к воде. Она проточила в скалах глубокий с палавными очертаниями каньон. Вода в ручье была хотя и чистой, но сине зелёного цвета, поэтому дна природной ванны, перед собой, я не увидел.

Мне кажется, что именно там проходила тропа. Хотя, точно я сказать не могу, так как дальнейший путь просматривался весьма условно. Чтобы перейти на другой берег ручья, где я набрал воду, пришлось бы разуваться. Но скакать босиком с большим рюкзаком по гладким скалам мне показалось слишком рискованным. К тому же, утром вдоль берегов там скорее всего намерзал лёд. Пришлось бы ждать, когда он оттает.

В общем, я не знал, стоит ли рисковать с походом к базовому лагерю. Впереди таких ручьё ещё было много.

Обратно я шёл очень осторожно, чтобы не расплескать котелок. К рюкзаку я возвращался долго. Воду я донес с минимальными потерями.

Сил уже к этому времени практически не осталось.

Наградой был очень красивый закат над облаками, заполнившими глубокие ущелья.

Несмотря на то, что палатка стояла на открытом месте, ветра ночью не было.

Утром немного подморозило.

Рассвет, как и закат, тоже был красивым. Облака усиливали впечатление от вида глубоких ущелий, казавшимися и без того бездонными.

Annapurna I(8091 м.) и Bharha Chuli(Fang)(7647 м.)	Где-то здесь проходит тропа к базовому лагерю	Каньоны истоков Hum Khola

Я принял решение, что к базовому лагерю не пойду. Поэтому, собравшись, пошёл обратно в долину. Перед окончательным спуском с перевала, я поднялся на доминирующую высоту 4376 м. Оттуда я отлично видел самое глубокое ущелье мира.

Хотя на карте была нарисована тропа, уходящая на хребет Dharamdhungga Danda, ничего такого я не заметил. Поэтому вниз спускаться пришлось тем же путём.

Перед выходом под скалы я потерял тропу. Я шёл по каменным вешкам, которые увели меня слишком высоко. Пришлось спускаться вниз прямо по крутому склону.

На обратном пути сложность представляла крутизна тропы. Там не стоит спешить, чтобы не споткнуться и не скатиться вниз.

Весь остаток дня я петлял по виткам серпантина.

Последние метры перед выходом к реке Tangtung Khola были очень экстремальны из-за почти вертикального спуска. Перейдя реку, я поднялся на пологий берег и осмотрел более внимательно места, где ставили палатки. Там обнаружилось даже костровище. Идти куда-то дальше я уже не хотел. К тому же рядом протекала река. Идти в деревню не было смысла. Поэтому я решил заночевать в этом месте. Палатку я поставил подальше от тропы.

Ночью здесь уже было тепло.

Утром у меня кончился второй большой баллон, купленный в Катманду.

Возвращался через пастбища я уже по правильной тропе. И я увидел развилку, где свернул не туда.

Дойдя до указателя, я повернул налево в направлении Ghasa. В этой деревне есть чек-пост, но я не знал, как его буду проходить. Решил смотреть по обстоятельствам.

От указателя очень хорошо было видно Dhawalagiri.

Тропа сначал пошла полого между сложенных из камней оград. Потом начался спуск в ущелье Kali Gandaki Nadi. Тропа петляла серпантином по склону поросшему травой и редкими соснами. Внизу я увидел большие пастбища, где пастухи сгоняли в отары своих овец.

Постепенно я обогнул крутой обрыв и вышел к большим огородам, где было несколько хижин. Когда я проходил мимо, то там увидел людей. Судя по обстановке, они там жили постоянно. На карте это место обозначено как Chyachu.

Чуть дальше этих хижин сделали подвесной мост над рекой Tangtung Khola, на берегу которой, выше по течению, я провел последнюю ночь. Т.е. я сделал длинный крюк, обогнув непроходимое ущелье.

Этот подвесной мост я видел ещё с тропы по пути на перевал Thulobugin Pass. Судя по его состоянию, сдали его в эксплуатацию совсем недавно. Поэтому и со спутника я его не увидел. На элементах конструкции ещё не успели поселиться мох и плесень. Похоже, тут проходит новая тропа для треккеров, идущая параллельно автомобильной грунтовке на другому берегу Kali Gandaki Nadi. В этом я впоследствии убедился.

За мостом я увидел очень старые ограды, сложенные из камней. За ними росли молодые сосны. Тропа выглядела малохоженной. Она привела меня в лес, где начался спуск вниз к реке Kali Gandaki Nadi. Когда я вышел к перекрёстку, где тропа, по котрой я шёл, вливалась в более хоженую, проходящую низом, то решил немного отдохнуть там.

Когда я уже хотел идти дальше, из-за поворота показался непалец пастух, за которым строем шли овцы. Я решил подождать, пока они пройдут. Но овцы всё не кончались. Кроме взрослых особей, были даже совсем маленькие ягнята. Периодически их строй разбавляли другие пастухи и их собаки. Это были те отары, которые я видел сверху. Похоже, где-то ниже они перешли ту же реку, что и я, но сделали это вброд или по какому-то другому мосту.

Когда последняя овца скрылась за поворотом, я подождал ещё пять минут и пошёл в ту же сторону. Но не успел я разогнаться, как попал в пробку. Так как шеренга овец была очень длинной, то они разбрелись по склону горы. И теперь пастухи их вылавливали по дебрям. Подождав какое-то время, я понял, что это надолго. Поэтому вклинившись между овцами, пошёл дальше.

Тропа стала обходить скальные прижимы. Приходилось набирать высоту, а потом спускаться вниз серпантином. На первом крутом подъёме меня обогнали и пастухи и овцы. Я думал, что на этом всё и закончится. Но, когда тропа пошла вниз по травянистому склону, я снова увидел такую же картину. В этот раз ждать я не стал и прошёл мимо. Но за поворотом окончательно встрял в овечью пробку. Животные заполнили всё пространство тропы. Слева подпирала стена, а справа вниз уходил крутой обрыв. Обойти всё это я не мог. Пришлось ждать, пока пастухи соберут всю отару. Один из них нёс на руках ягнёнка. Я заметил, что у пастушьих собак на шее висели колокольчики.

Я решил в этот раз дать пастухам большую фору.

Но дальше начались обходы скал, и я отстал ещё сильнее. Там я увидел перила со стороны обрыва. Их конструкция была более продумана, и они действительно выполняли защитную функцию. На скалах в некоторых местах ещё зачем-то провесили толстый железный трос, пропущенный в проушины мощных вбитых крючьев.

Большинство столбов ограждения ещё не были закреплены. Я попробовал рукой дотронуться до перил. Но их сразу же перкосило, и я чуть не опрокинул вниз несколько пролётов. Они так и остались висеть «на честном слове». В некоторых местах даже тропу залили цементным раствором. Похоже, раньше этот отрезок был очень опасным.

Судя по карте и окружающим горам, деревня Ghasa находилась за высоким обрывом на другом берегу и я как раз её проходил. После моста через реку, вытекающую из бокового ущелья, я в этом убедился, так как она была обозначена на карте как SimrangKhung Khola. В этом месте есть интересный останец в русле Kali Gandaki Nadi.

За очередным скальным отрогом, тропа пошла более полого. Видимо, овцы снова разбредались, так как я стал их догонять. Но до моста уже осталось совсем рядом. Я уточнил у одного из пастухов, где находится Ghasa. Он подтвердил мои предположения.

Через Kali Gandaki Nadi висело два моста. Старый выходил на другой берег значительно ниже проходящей там грунтовки, и пришлось бы от него подниматься вверх. Поэтому я прошёл дальше к очень длинному и высоко провешенному новому мосту.

Пастухи погнали своих овец дальше по тропе по тому же берегу. У моста я увидел указатель, говорящий о том, что тем путём можно пройти до Tatopani. Но на моей карте в деревне Pairothapla был обозначен чек-пост, да и хотелось в этот день пройти как можно дальше, а там пришлось бы снова скакать вверх и вниз.

На другом берегу мост заканчивался прямо под стенами двухэтажного дома. Но людей я там не увидел.

По лестнице я поднялся к главной трассе ущелья. Она была очень разбита и утопала в пыли.

Дорога пробита в скале, и идёт по карнизу над рекой Kali Gandaki Nadi. У подножья горы во многих местах, из трещин сочится вода, встречаются небольшие ручьи, падающие сверху водопадами. У реки есть широкие ровные террасы. Ущель в этом месте немного расступается.

Мимо меня постоянно кто-нибудь проезжал. Дорога там уже стала более оживлённой.

Чуть дальше, ущелье сужается настолько, что не видно, куда изчезает река Kali Gandaki Nadi. В этом месте над ней провешен мост. Выйдя на него, я увидел узкий и очень глубокий каньон, который пробила себе вода. К тому же, там был большой перепад высот. Река бурлила в расщелинах, падала каскадами водопадов и даже исчезала из вида, либо в пробитых ей же тоннелях, либо уходя под скалы. Интересно, как это всё выглядит в сезон муссонов.

После каньона река вырывается на свободу, но и там несётся вниз по огромным камням и уступам. Это место тоже хорошо видно, но уже с дороги.

Затем склоны ущелья становятся более пологими, и трасса уходит в сторону от реки Kali Gandaki Nadi.

Дальше начинаются деревни. Я заглянул в первую едальню у дороги. В меню был только один далбат и стоил он дорого. Поэтому останавливаться я там не стал.

Вскоре я подошёл к красивому и мощному водопаду, который видел уже давно. Рядом была едальня, но я прошёл мимо, так как, скорее всего, еда там стоила дорого.

Я надеялся, что в этих местах из-за близости Покхары и наличия автомобильной дороги, цены будут меньше, чем выше по ущелью. Но тут всё стоило так же, как и наверху.

Потом начались мандариновые места, где эти деревья растут в каждом огроде и саду. Но посажены они в основном в стороне от дороги. В одном месте я увидел дерево с плодами очень похожими на апельсины. Там был низкий забор из камней, и я метнулся туда и сорвал пару штук на пробу. Сразу я есть эти фрукты не стал, а положил их в рюкзак.

Дальше встретился мандариновый сад с хорошим подходом слева от дороги . По большому количеству упавших и гниющих под деревьями плодов, я подумал, что хозяевам они не нужны. Набрал я там полные карманы, а то что не поместилось, взял в руки. Рюкзак мой поправился на килограмм, как минимум. Сразу есть мандарины я не стал, так как рядом с дорогой всё было в пыли.

Когда я дошёл до стекающей сверху реки, то уже не мог больше ждать, и остановился, чтобы отдохнуть и попробовать сорванные фрукты.

Мандарины были вкусными и спелыми, а «апельсин» оказался чем-то другим. Между кисло горькими дольками и кожурой был толстый слой сладковатой белой мякоти. Что это за фрукт, я не знаю и сейчас.

Противоположная сторона ущелья в этих местах более заселёна, так как берег там представляет собой широкие террасы.

У тропы встретилось несколько лоджей, в одном даже обнаружился магазин с хорошим ассортиментом. В меню у всех цены были высокими, и уступать никто не хотел.

Когда я дошёл до скопления домов, уже больше похожего на деревню, то завернул в лодж у дороги. Там мне согласились пожарить рис за 160 рупий. Хозяева оказались на редкость гостеприимными. Когда я спросил, сколько стоит кипяток, то мне ответили, что это бесплатно. А потом ещё угостили бананом. Да и порция была вполне приличного размера, а не эконом-класса.

Пешеходная тропа проходила ниже атомобильной трассы, между домами, а деревня называлась Dana. За последними постройками был пешеходный мост, после которого я снова оказался на дороге.

Дальше никаких деревнь до Tatopani не встретилось. По пути были только отдельные дома и их небольшие скопления. Но лоджей я больше не нашёл.

На другом дерегу, чуть дальше впадения реки Mristi Khola в Kali Gandaki Nadi, я увидел красивый и необычный водопад. Перед ним на холме даже сделана смотровая площадка или что-то вроде.

Впереди показалась Tatopani, где расположен ещё один чек-пост. Горячие источники там слишком людные и не интересные, поэтому я решил пройти эту деревню стороной.

На другой берег Kali Gandaki Nadi вели два моста: пешеходный подвесной и большой железный, похожий на военный. Первый выходил на территорию какой-то серьёзной стройки, огороженной высоким забором с колючей проволокой. А за вторым находилась какая-то будка. Я думал, что меня не пропустят на другую сторону, но решил попробовать пройти. Пошёл я по железному мосту. На другом берегу я никого не заинтересовал. Поэтому пошёл по дороге вверх. Напротив ворот закрытой территории обнаружилась колонка, где я набрал воды.

Я не знал, как дальше идти. У проходящего мимо парня я спросил, есть ли тропа по этой стороне ущелья. Он ответил, что есть и показал на уходящую вверх лестницу чуть дальше впереди. Я видел, как раньше туда ушёл непалец с большой корзиной на спине. Но я решил пройтись в ту сторону, откуда пришёл парень, с которым я говорил. Там были какие-то строения, обнесённые колючей проволокой. Тропа проходила вдоль забора, за которым находилось несколько заиленных бассейнов с водой. Наполнялись они из пластиковой трубы. Когда забор закончился, я вышел к ручью протекающему по небольшому ущелью. Перейдя на другой берег, я вышел в мандариновый сад. Там не было никаких ограждений, и я не мог пройти мимо просто так. Много плодов валялось на земле под деревьями. Я даже хотел поставить там палатку. Но передумал, из-за большой стройки рядом, где видел много рабочих весьма сомнительной внешности. И скорее всего, они знали про этот сад, и, может, приходили в него бухать. В траве валялись пустые бутылки и прочий мусор.

Поэтому я только набрал немного мандаринов с собой и пошёл дальше по тропе. Она обогнула скалу и вышла к ещё каким-то огородам и домам. Там уже были люди. Я спросил у них, выйду ли я к Tatopani. Мне показали на тропу впереди. Поэтому чуть дальше я свернул на развилке влево. Там тоже росли мандариновые деревья, но я уже шёл мимо. За последними домами тропа стала уходить вверх по склону. Начался крутой серпантин. Я поднимался всё выше. Деревню Tatopani я уже видел сверху. По пути встретился подросток, у которого я уточнил, куда иду. Он ничего толком не сказал. Но было видно, что тропа там хоженая, только я не понимал, куда она ведёт.

Был уже вечер, а у меня уже кончилась вода и силы. Периодически на тропе встречались каменные диваны, а перед ними были небольшие площадки, выложенные плоскими камнями. Я уже хотел заночевать на одной из них. Но хотелось пить, и я решил лезть вверх, пока не выйду к каким-нибудь домам.

После очередного крутого серпантина, я вышел на широкую площадку, от которой вела вверх лестница. Поднявшись по ней, я увидел дом. Перед входом сидел дед и плёл циновку. Когда я окликнул его, он очень удивился. Я попросил воды. Дед принёс целую канистру и сразу сходил в сад и нарвал мне мандаринов. Я не стал говорить, что у меня и так уже пару килограмм в рюкзаке, чтобы не обидеть старика. Я спросил, можно ли поставить палатку рядом с домом. Дед ответил, что без проблем. Английский он не знал, поэтому объяснялись на пальцах. Когда я стал распаковывать рюкзак, мимо проходил парень с девушкой, видимо, тоже из местных. Но этот непалец знал английский. Я спросил у него, где я, и можно ли по этой тропе выйти к Khopra. Ответ на первый вопрос я забыл, а название этого места на карте нет. На второй вопрос, ответ был положительным, но не совсем понятным.

Парень пошёл дальше, но остановился около деда и пообщался с ним. Потом вернулся ко мне и предложил поставить палатку прямо перед домом на гладких камнях. Я сказал, что мне лучше на траве. Вообще, от этой деревни и дальше до Khopra, население стало каким-то дружелюбным и ко мне относилось проще.

На противоположной стороне ущелья был праздник. Там стучали барабаны и звучали какие-то песни.

Утром я пошёл дальше. За домом деда, было ещё несколько построек. В конце этой микродеревушки, я увидел тропу уходящую вверх, по которой спускался непалец лет пятидесяти. Я спросил, куда ведёт этот подъём. Он ответил, что в его деревню Topang. Туда мне было точно не надо, и я пошёл дальше по прежней тропе. Она опять стала набирать высоту и обходить следующий отрог. За повотором я увидел ещё дома. Ориентируясь по карте, я видел, что в любом случае должен пересечь идущую вверх тропу на Khopra. Поэтому все развилки у меня вызывали сомнения. Но на этом склоне расположено много маленьких деревушек и отдельных домов. Никаких указателей у тропы я не встретил. Около одной явно хоженой тропы уходящей вверх, я серьёзно задумался, куда идти. Но меня догнал идущий босиком местный житель. Он сказал, что мне надо сначала в Paudwar, а оттуда вверх, к Khopra. Так как лучшего варианта я не видел, а искать тропу наугад я не хотел, то последовал его совету. Мы шли в одном направлении, и ещё на нескольких развилках этот непалец мне показал правильный путь.

Реку Adheri Khola, протекающую в лесистом глубоком ущелье, я перешёл по старому подвесному мосту, но, похоже, по нему уже никто не ходил. Скорее всего, дальше провешен новый, но мне было лень туда идти.

Затем начались уже сильно обжитые места. В это время там цветёт вишня.

Впереди я увидел серпантин грунтовой дороги. Вскоре я на него вышел. По его состоянию было понятно, что пользуются этой дорогой только люди и скот.

Paudwar уже было видно. Это оказалась довольна крупная деревушка. Но чтобы дойти туда, пришлось ещё петялять по отрогам. Дорога закончилась тупиком перед ущельем небольшой речки. До первых домов Paudwar оставалось, буквально, метров сто.

Войдя в деревню, я спросил, есть ли в ней лоджи. Мне показали, что надо идти вверх по лестнице. Я вышел к школе, за спортивной площадкой которой и был гест-хаус. Там уже находилась семья из Франции. С родителями были двое маленьких детей. У хозяев я заказал себе жареный рис за 200 рупий, а кипятка мне налили бесплатно.

Пока я ждал заказ, пообщался с французами. Их тоже возмущала жадность и наглость непальцев. Когда они поднялись к Khopra, то за комнату с них спросили 500 рупий и за каждое тёплое одеяло ещё по 200 рупий. Но у французов были спальные мешки, и они спали в них вместе с детьми.

Но я это воспринял спокойно, так как уже знал, что если дело пахнет деньгами, то для непальцев нет исключений. На родителях с детьми можно очень хорошо заработать, это знают все коммерсанты мира.

Французы описали дальнейший путь наверх и дальше. Меня интересовала ситуация с водой, так как я понимал, что в этот день скорее всего мне не хватит сил подняться к Khopra. Француз описал последнее место, где он видел воду.

Перекусив, я пошёл через Paudwar вверх по каменной лестнице, которая закончилась только через полтора километра уже на подходе к Khopra.

Петляя по деревне, я пару раз свернул не туда, но местные жители подсказали, правильное направление. Дальше периодически вдоль тропы встречались указатели.

Когда дома закончились, тропа пошла между огородов.

Часто встречались каменные диваны. Только здесь они уже были сделаны с умом. Кроме выложенной плоскими камнями площадки, рядом часто имелись колонки с водой. А иногда каменные диваны представляли собой квадрат, в центре которого росло большое вишнёвое дерево. Его пышная крона создавала хорошую тень, от палящего солнца, так как подъём шёл по южной стороне.

Когда я обогнул отрог, то увидел ниже тропы дома. Француз сказал, что последняя вода будет около деревни, где лают собаки, но уже высоко. Я подумал, что ещё не набрал достаточной высоты и пошёл дальше.

Там уже каменные диваны стали попадаться без воды рядом. Я надеялся на колонки и воду не экономил. Поэтому я решил идти, пока не увижу ручей или какой-нибудь источник.

Уже когда я поднялся довольно высоко, и выше уже начинались деревья, то увидел немного в стороне ручей. Я оставил рюкзак рядом с каменным диваном и пошёл посмотреть, что в нём за вода. Это был водопой для скота. Ручей начинался где-то в заросшем овраге, чуть выше. В воде было много мелкого мусора. Я уже хотел остаться там, но рядом не нашлось ровного места, а ставить палатку прямо на каменой площадке у тропы я не хотел. Чуть в стороне я увидел чьи-то хижины. Это была микро деревушка Lareni. Скорее всего, француз говорил об этом месте, но он упомянул колонку, а не ручей. Поэтому я решил подняться ещё чуть-чуть вверх, и если ничего не найдётся, то вернуться обратно.

Но через несколько пролётов лестницы я увидел каменный диван, рядом с которым торчала труба и из неё лилась вода. Теперь надо было найти ровное место. Но из-за крутизны склона ничего подходящего я не видел. Пришлось ставить палатку под уклоном. Чтобы не скатываться вниз я подложил камней вдоль одного края. Так как там пасли коз, то в траве валялся их навоз, и земля воняла мочой. Но лучшего места я не смог найти, а идти к пастухам не хотел. Неизвестно что это за люди, да и не факт, что они вообще разрешили бы у них ночевать.

Вечером в ущелье набились плотные облака и дальнейшего пути я так и не увидел. Ночью было прохладно, но без заморозка.

Лестница на Khopra Danda

Утром я вышел рано, чтобы не идти по жаре. Небо было чистым, и я увидел, куда предстоит подниматься.

Чуть дальше места ночовки начался лес. Меня обогнали отец с сыном из местных.

Поднявшись на хребет отрога, я дальше пошёл по нему. Уже достаточно высоко встретился указатель на ещё одну тропу выходящую слева. Навстречу шла небольшая группа иностранцев с опытным гидом лет пятидесяти. Я спросил у непальца, можно ли из Khopra пройти верхней сезонной тропой в Bayeli. Он ответил, что тропа эта малохоженная со скалами и прижимами и с таким рюкзаком, как у меня, в одиночку там идти опасно. Я это принял к сведению.

Когда лес закончился, и начались травянистые склоны, я смог разглядеть Dhawalagiri. До этого обзору мешали ветки деревьев. Только выйдя на хребет, я увидел домики и лоджи Khopra. Впереди было видно верхушку Nilgiri(South)(6839 м.) и скальную стену Bharha Chuli(Fang)(7647 м.), которые я уже видел с перевала Thulobugin Pass (Pass April 27). Но к панораме, справа, ещё добавилась Annapurna South(7219 м.). А вдалеке, слева, я видел своих старых знакомых Dhawalagiri(8167 м.) и Tukuche Peak(6920 м.). До Khopra осталось совсем чуть-чуть.

Когда я подошёл к длинному бараку, являющимся столовой и жилым помещением, то внутри никого не увидел. При входе, мне навстречу, попались два непальца, но я их не заинтересовал. Они пошли куда-то по хребту вверх. Я обошёл барак и увидел за ним пожилую иностранку, греющуюся на солнце. Она была австралийкой. Её группа ушла утром к Khayer Lake, а она осталась в лодже.

Так как никого из персонала я больше не нашёл, то решил пройтись ещё немного вверх по тропе, куда вела труба водопровода. На пригорке я увидел большой сарай, дверь была на замке. Надежда найти воду в трубе, тоже не оправдалась.

Nilgiri(South)(6839 м.)	Bharha Chuli(Fang)(7647 м.)	Annapurna South(7219 м.)
Annapurna South(7219 м.) и выгоревщие склоны	Где-то здесь проходит сезонная тропа	Poon Hill
Туманные дали	Gurja Himal(7193 м.), Jirbang(6062 м.), Manapati(6380 м.) и Dhawalagiri(8167 м.)	Gurja Himal(7193 м.), Jirbang(6062 м.) и Manapati(6380 м.)

В результате, побродив по округе, я вернулся к лоджу. Там появились непальцы. Цены на всё оказались высокими. Я спросил у одного из них, стоявшего за стойкой, где можно поставить палатку. Он мне показал рукой на ровную площадку перед бараком. Также я поинтересовался у него про сезонную тропу в Bayeli. Он сказал, что я пройду без проблем и через пару часов буду на месте, так как ни спусков, ни подъёмов там нет.

Место под палатку я немного расчистил от валявшегося там ячьего навоза и небольших камней.

Воду все брали из больших чёрных пластиковых бочек. В стоявших поотдаль была для бытовых нужд, типа, стирки. А в той, что у двери - питьевая.

Кроме главного барака в Khopra есть несколько домиков, где табором жили портеры и персонал. Рядом заложили ещё какой-то фундамент.

Ближе к вечеру, к австралийке присоеденился немец из её группы, гулявший где-то поблизости. У нас с ним завязалась беседа. Ему было около пятидесяти лет. Он вырос в Германии, а жену нашёл в Австралии, и уехал жить в её страну. Мы с ним много, что успели обсудить.

Весь день небо было ясным.

Вечером я, австралийка и немец наблюдали красивый закат. Мы смотрели, как солнце опускается за далёкие Гималайские хребты, окутанные снизу плотной дымкой. Эффектно смотрелась скальная стена Bharha Chuli(Fang), розовеющая в лучах заходящего солнца.

В этих местах непальцы поджигают высохшую траву, и склоны гор, выгорая, становятся из жёлтых чёрными. А ночью огненные ленты ползут по крутым отрогам и смотрится это довольно необычно.

Остальная группа австралийцев пришла уже в темноте.

Ночью был небольшой ветер и чтобы хлопающий тент не пылил, я сразу его прижал камнями в нескольких местах. Под утро слегка подморозило.

Основная тропа от Khopra идёт на Swanta. Начинается она сразу за главным бараком. Пологий участок траверса склона быстро сменил очень крутой и разбитый серпантин вниз. Куда надо идти, видно по бело-голубым меткам.

Чуть ниже, на небольшой площадке я увидел уходящую влево сезонную тропу в Bayeli. В её направлении указывали перечёркнутые стрелки, и было написано, что лучше там не ходить. Я решил посмотреть, на что же похожа эта тропа, хотя бы сначала. Я немного прошёл по ней. Это еле заметная колея в траве, которую видно только перед собой, вдалеке она не просматривается. Как я не старлся, так и не смог понять, где проходит дальнейший путь по склону. В общем, я решил идти более хоженой и простой тропой, поэтому вернулся обратно к перекрёстку.

Дальше спуск продолжился. Но когда начался лес, тропа пошла более полого и стала уходить траврсом по склону. В просветах деревьев, я увидел дома, и, вскоре, вышел к месту, называемому местными Chhistibang, а на картах оно обозначено как Dhan Kharka.

Там два лоджа. Я зашёл в верхний и набрал там воды. Внутри за столом сидели несколько европейцев. Цены там были такими же, как и в Khopra. Я спросил у непальцев, где перекрёсток на Bayeli. Мне сказали, что ниже по тропе.

Когда я пошёл дальше, то проходя мимо нижнего лоджа, решил туда заглянуть. Но на двери висел замок.

Вернувшись на тропу, я через несколько метров, увидел указатель на Bayeli. Просто чудом я не проскочил мимо. Я думал, что придётся ещё какое-то время пройти вниз, прежде чем увижу его. Указатель представляет из себя табличку небольшого размера с плохо читаемой надписью, закреплённую на невысокой палке, вбитой среди густой травы.

Тропа на Bayeli выглядела менее хоженой. По ней я повернул в обратную сторону и пошёл примерно на одном уровне вглубь ущелья, где протекает река. Иногда попадались бело-голубые метки на деревьях. Мороз ночью здесь был сильнее, чем наверху. Хорошо подмёрзли ручьи, а на открытых местах выступило много инея.

Около реки паслись яки. На другом берегу начался резкий набор высоты. Но потом он стал положе, и я вышел на хребет небольшого отрога, по которому проходит ещё одна тропа из Swanta. Там имелся указатель. На перекрёстке сделан каменный диван и колонка, в которой не было воды. Чуть в стороне я увидел какие-то развалины.

Дальнейший путь шёл сначала по лесу.

Встретилось несколько развилок, где я наугад выбрал направление. Потом начались крутые склоны поросшие травой. В результате я вышел к пастушьей хибаре. От неё тропа уходила вверх, но я видел, что впереди на склоне тоже есть колея. Поэтому прошёл вдоль построек к каменному дивану, расположенному чуть дальше. На нём я увидел наконец-то появившуюся метку. И там снова началась тропа.

Вскоре я увидел вверху среди деревьев крышу какого-то дома, и принял его за Bayeli.

После того, как тропа пересекла реку в глубине ущелья, начался более крутой подъём. Первый дом слева от тропы оказался в процессе строительства. От него начался крутой серпантин среди зарослей рододендронового стланика.

Уже значительно выше я увидел ещё один дом с широкой ровной площадкой перед ним. И только поднявшись по тропе ещё немного, я наконец-то вышел к баракам гест-хауса. Поблизости никого не было. Я подошёл к двери в столовую. Её закрыли на засов, но замка не повесили. Я прошёл внутрь и набрал на кухне воды. Как я понял, из рассказов тех, кто здесь проходил, лодж почти всегда пустует.

Дошёл я сюда из Khopra за четыре часа.

Дальше я не мог понять куда идти. Тропа, по которой я вышел на территорию лоджа, растворилась. Сначала я поднялся к сараю, расположенному чуть выше бараков. Но там ничего не нашлось. От него я пошёл вправо, через загон для скота. За забором я увидел тропу уходящую вверх. Там стоял указатель на Dobato.

Обогнув отрог, тропа пошла по очень крутому травянистому склону. В кронах деревьев прыгали обезьяны, я видел только их силуеты и слышал крики. Впереди я уже видел хребет, по которому предстояло идти дальше. Место, где на него выходила тропа больше походило на перевальную седловину. Там я увидел указатель на Hidden Lake.

Тропа пошла по хребту, прыгая то вверх, то вниз, обходя скалы и холмы. Дома Dobato казались рядом, но идти пришлось до них долго. Здесь уже было видно «рыбий хвост» Machhapuchhre(6997 м.). Annapurna South(7219 м.) выглядела с этой стороны совсем по другому. А справа один из её скальных отрогов заканчивался пиком Patal Hiun Chuli(6441 м.).

Machhapuchhre(6997 м.)	Machhapuchhre(6997 м.)	Annapurna South(7219 м.) и Patal Hiun Chuli(6441 м.)

Лодж в Dobato располагается в первом нижнем доме. Я заглянул туда, узнать цены на еду. Там хозяйничали молодые парень с девушкой. Цены у них были очень высокими, и уступать они не стали. Поэтому, посидев немного на лавке, я пошёл дальше, в следующую деревню Isharu.

Начался куртой серпантин вниз. Вдоль тропы снова появились бело-голубые метки.

Тропа шла то по лесу, то по травянистым склоном. Встречались небольшие распадки. Но ни ручьёв, ни рек на пути не было. За очередным подъёмом тропа прошла через большие каменные ворота с молитвенными барабанами и чортеном наверху. А чуть дальше я вышел к нескольким домам, являющимися деревней Isharu. Построены они на очень крутом склоне. В первом доме был лодж и столовая. Мне уступили жареный рис за 250 рупий, но порция была эконом-класса. К следующему дому вел очень крутой спуск. Подойдя туда, я тоже узнал цены. Эта хозяйка оказалась более сговорчивой и я даже хотел там переночевать, но потом передумал, так как ещё было рано. Я решил пройти до следующего пункута на тропе, называемого местными Meshar.

Дошёл я туда быстро. Meshar это всего один лодж и пару сараев в лесу. Но с площадки перед бараком открывается отличный вид на Annapurna South(7219 м.), Patal Hiun Chuli(6441 м.) и Machhapuchhre(6997 м.).

Когда я подошёл туда, на крыше сарая сидел мальчик лет двенадцати. Хозяйка ушла в Tadapani, а это был её сын. Я спросил можно ли поставить палатку на площадке перед лоджем. Парнишка не возражал. Потом я набрал воды из водопровода, расположенного за домом.

Пока я готовил ужин в палатке, мальчик куда-то исчез. Я даже этого не заметил, так как до этого он что-то делал в доме. Когда я чуть позже подошёл к двери лоджа, то увидел на двери замок.

На площадке были сделаны деревянные столики и скамейки. Сидя за одним из них я наблюдал, как Гималаиские вершины, меняют цвет в лучах заходящего солнца.

Палатка стояла на открытом месте и под утро полог тента покрылся инеем.

Так как на двери лоджа висел замок, то за водой пришлось идти обходным путём. Сначала я обошёл барак справа. Потом прокрался по узкому карнизу над неглубоким оврагом, вдоль стены. И завернув за неё, я увидел трубу водопровода.

Я не хотел иди в деревню Tadapani, куда вела основная тропа, так как пришлось бы делать крюк. На стене лоджа была нарисована схематическая карта местности. Судя по ней, в деревню Chuile можно было пройти, более коротким путём.

Поэтому, когда я пошёл вниз, стал внимательно смотреть по сторонам, чтобы не пропустить указатель.

И когда я его увидел, то меня это не обрадовало. Какой-то мудак, сбил обе таблички со столбика. Указатель на Tadapani положили в правильном направлении, хотя туда и так вели метки. А табличка с надписью Chuile валялась в произвольном направлении. Но там начинались сразу две тропы. Сначала я немного прошёл по более протоптанной, уходящей полого в обратную сторону. Но подумал, что на Chuile я должен уходить вниз и вперёд, поэтому вернулся к перекрёстку. Средняя тропа была менее хоженая, но уходила резко вниз серпантином. Я решил, что именно она мне и нужна.

Чем ниже я спускался, тем больше сомневался в правильности выбора. Но я уже ушёл довольно далеко и обратно лезть не хотелось. Я думал, что в любом случае должен пересеч тропу из Tadapani в Chuile, главное, чтобы не упереться в тупик. Дальше тропа повернула вправо и пошла траверсом склона. Стали попадаться развилки, направление я выбирал по интуиции. Иногда даже приходилось набирать высоту и обходить разные прижимы. Шёл я всё время через густой лес, и не было видно, где я нахожусь. Петлял я уже долго, и это меня стало раздрожать. Я не понимал, прошёл я мимо Chuile или нет.

Когда я вышел на небольшую поляну, где паслись несколько коров, а сверху на неё выходила тропа, то решил покричать, чтобы привлеч внимание. Но никто не откликнулся. Я подошёл к краю поляны и посмотрел вниз. Там я увидел дома. Я был очень счастлив, что вышел хоть куда-то. Ведущая вниз тропа нашлась быстро.

Немного ниже я увидел лодж с большой поляной перед ним. Когда я спустился к нему и зашёл в столовую, то увидел там треккеров. Я спросил, где я. Один мне ответил, что это Chuile. А потом спросил в свою очередь, не говорю ли я по русски. Я ответил, что он не ошибся, я из России. Этот треккер был москвичом, но жил в Покхаре. С ним была его девушка и ещё один россиянин. Они втроём шли налегке в сторону Dobato. Их сопровождал гид. Треккер завязавший со мной разговор, уже не раз бывал в этих местах. Он периодически ходил без пермитов, как и я. От него я узнал очень полезную информацию о том, что в Chhomrong есть чек-пост, который не обозначен на картах, да и в отчётах я не встречал упоминание о нём. Пообщавшись на разные темы, мы попрощались, и я пошёл дальше вниз.

Тропа там стала широкой и хоженой. Начались самые популярные места Непала.

Вниз я спускался очень круто, петляя между домов и огородов. Стали часто попадаться треккеры идущие в оба направления. На одной поляне я увидел несколько плодов chayote, упавших с растения. Я взял парочку с собой.

Над рекой Kimrong Khola, провешен новый мост. От него начался сначала резкий, а потом более пологий набор высоты. Вдоль тропы встречались в основном отдельные дома и едальни.

Когда я поднялся уже довольно высоко, то решил пообедать. И когда увидел едальню у тропы, заглянул туда и спросил, согласится ли непалка, приготовить мне жареный рис за 250 рупий. Женщина согласилась.

Чтобы не таскать с собой в рюкзаке chayote, я решил съесть один плод сырым. Делал я это в первый раз. Но уже знал, что его можно не варить. Я спросил у непалки большой нож, и стал чистить chayote как картошку. Но из-за складчатой поверхности было неудобно. Поэтому очистив немного, я отрезал небольшие дольки. На вкус chayote был похож на сырую картошку, но немного сладковатую. В общем, мне понравилось. Второй плод я оставил на вечер.

Пообедав, я продолжил подниматься по тропе. Chhomrong был уже где-то рядом. Я уточнил, у идущих навсречу треккеров, действительно ли там есть чек-пост и где он расположен. Мне сказали, что будка проверяющего находится в центре деревни.

Около следующего лоджа была развилка. Я спросил у ковырявшего в носу непальца, какая из троп идёт в Chhomrong. Он ответил, что обе. Я повернул влево. По этой тропе я вышел к самым верхним домам деревни Taulung. Оттуда я снова увидел Machhapuchhre(6997 м.) и Annapurna South(7219 м.).

Там я стал думать, как пройти мимо чек-поста.

От верхних домов Taulung вниз через лес вели какие-то тропы. Может, их протоптал скот или местные жители ходят по ним за дровами. Я решил пойти вниз этим путём, надеясь обойти Chhomrong стороной.

Сначала тропы были хорошими, и я быстро спустился к нижним домам Taulung. Но выходить из леса я не стал. Деревню сверху огораживала длинная сложенная из камней стена, выстой около метра. Я пошёл вдоль неё. Внизу я увидел Chhomrong, дома этой деревни были значительно ниже.

Вскоре тропа вдоль стены закончилась, и пришлось лезть вверх по каким-то чуть заметным тропкам. Рюкзак постоянно цеплялся за колючие кусты и всякие ветки. Потом склон превратился в сплошное болото. Одной ногой я даже провалился в грязь довольно глубоко. Приходилось скакать с камня на камень или перебираться по корням. Я уже жалел, что не оставил проход Chhomrong на утро. Когда болото закончилось, стало немного легче. Я увидел двух тёток из местных, собирающих хворост. Я спросил, как пройти в Tilche, они почему-то настойчиво отправляли меня в Chhomrong. Может, догадались, что я обхожу пост. Одна даже хотела отвести меня к домам. Но я сказал, что сам разберусь.

Ещё немного попетляв по дебрям, я вышел к уже знакомому каменному забору, но за ним уже был Chhomrong. Вдоль кладки я вышел к небольшой речушке. Вдоль неё уже была нормальная тропа, по котрой я вышел на окраину деревни. Пройдя вдоль огородов, я подошёл к перекрёстку, на котором повернул влево. Дальше я спускался вниз к подвесному мосту над рекой Chhomrong Khola.

На другом берегу начался крутой серпантин к деревни Tilche. Когда я поднялся к ней, то сил моих уже не осталось.

Я обошёл несколько лоджей, но везде за ночь просили слишком дорого, да и цены на еду меня расстроили. Я надеялся, что из-за близости к Покхаре и большого количества треккеров тут будет здоровая конкуренция, но ошибся.

Здесь действовали правила «сообщества». Т.е. во всех лоджах одной деревни одинаковые цены на всё. Разница только в хозяевах. Никакой конкуренции и никаких стараний. Все просто сидят и ждут, когда к ним придут посетители. А так, как там проходит много народа, то никто из хозяев лоджей не переживает, что треккеров что-то не устраивает.

В итоге, я решил ставить палатку на площадке прямо у тропы, перед первым лоджем. Хорошо, что его хозяева хотя бы разрешили бесплатно набирать воду в колонке. В этой деревне оказалась очень дешёвая торговая лавка, я там купил печенья по 30 рупий и китайскую лапшу по такой же цене за пачку.

По тропе постоянно кто-то шёл. Было много китайцев и японцев. А ведь сезон уже закончился. Сложно представить, что там бывает в самый его разгар.

Деревня Chhomrong	Ущелье реки Modi Khola

Хотя народу мимо моей палатки прошло очень много, меня никто не побеспокоил.

Ночью там было тепло.

Утром, я неспеша собрался и вышел на маршрут к базовому лагерю Annapurna South, который сокращённо все называют ABC(Annapurna Base Camp).

За деревней Tilche был короткий пологий участок, после которого пришлось снова лезть вверх по крутой лестнице. Я вспоминал «добрым словом» тех, кто проложил эту тропу. Мне эти места напомнили трек к Канченджанге.

В следующей деревне Sinuwa было много треккеров. Видимо, все не уместились в нескольких лоджах Tilche и вчера дошли сюда.

Дальше начался сначала траверс склона, примерно на одном уровне, а потом затяжной и очень крутой спуск вниз по лестницам. Тут я видел у тропы, со стороны обрыва, ограждения, сделанные из колючей проволоки. Т.е. если человек споткнётся и будет падать, то попутно соберёт ржавые шипы. Видимо, так непальцы заботятся о треккерах.

До следующей деревни Bamboo, я дошёл быстрее, чем предполагал.

В последнем лодже непалец хозяин согласился пожарить рис за 250 рупий. Меню я смотрел на этом маршруте, чтобы примерно знать, сколько скинуть. Во всех лоджа одной деревни всё стоило одинаково. И, посмотрев ценник в первом лодже, в остальных я уже сразу называл сумму которую готов у них потратить.

На табличках при входе в каждую деревню теперь было написано, сколько по времени идти до следующей. Это время рассчитано под медленных трекеров, как я, т.е. идущих с большим рюкзаком или у которых это первый трек. Налегке там идётся гораздо быстрее.

До Dobhan я дошёл за время указанное на табличке в Bamboo. До Himalaya, тоже было близко, поэтому я решил идти туда, а там посмотреть по своим силам. По пути у тропы, метрах в пятнадцати, я увидел трёх обезьян. В этот раз я их рассмотрел хорошо. Это были серые лангуры. Они не торопились далеко убегать, просто забрались на ветки деревьев, немного выше над тропой.

В Himalaya было очень людно. В этой деревне останавилась очень большая группа подростков из Европы. Поэтому немного там отдохнув, я решил дойти до Deurali и там остаться на ночёвку.

Этот участок трека оказался более сложным. Пришлось лезть круто вврех, чтобы потом идти вниз. Обозначенная на карте Hinku Cave оказалась чем-то вроде большого грота, под огромным куском скалы, прямо у тропы. Уже когда впереди стало видно крыши домов, слева я увидел, красивый и необычный водопад.

Водопад перед Deurali	Гималайский мак (Meconopsis napaulensis)	Гималайский мак (Meconopsis napaulensis)

Когда я вошёл в Deurali, и заглянул в первый лодж, чтобы узнать цены, то просто поразился наглости тамошнего персонала. На треке к АВС работают только самые жадные и безпринципные непальцы. Уступать не хотел никто ни в одном из лоджей. Здесь я себе мог позволить только варёный рис, который уже стоил 300 рупий.

Я остановился в последнем лодже, где за домом была большая ровная площадка поросшая травой. Мне там разрешили бесплатно поставить палатку. Заглянув на кухню, я заказал варёный рис. Сидевшие рядом за столом непальцы, жрущие руками свою еду, стали ржать надо мной. Их наглые рожи, мне напомнили свиней у кормушки.

Я попросил парня, хозяина лоджа, насыпать мне в пакет немного сахара, бесплатно, так как сахарницы во всех едальнях всегда стоят на столах. Обычно я делал это сам втихаря, но тут решил спросить в открытую. Увидев, что в пакете уже есть сахар, он насыпал только одну чайную ложку и сказал, что это всё. Когда я спросил у него, могу ли я тут бесплатно дышать, он даже как-то засмущался. Сидевшие за столом «непальские свиньи» сразу притихли. Видимо, до их отупевших мозгов немного дошло, что треккеры всё же люди, а не только источник дохода.

Когда повар принёс тарелку риса, то сказал, что положил порцию больше, чем обычно.

Поужинав, я пошёл ставить палатку. Место там оказалось очень удачным.

Deurali расположена практически у подножья Machhapuchhre, которую с этой точки я бы не узнал.

Ночью мороза не было, но под утро стало прохладно.

От Deurali до МВС(Machhapuchhre Base Camp) я шёл почти два часа, как и написано на табличке. На этом участке есть крутые подъёмы, но в основном сначала. Ближе к конечному пункту, долина реки Modi Khola, немного расширяется. Меня впечатлили неприступные и угловатые скалы стен ущелья.

После моста через реку, вытекающую из ущелья, где лежит ледник Annapurna South, я пошёл по тропе вверх, к лоджам МВС, расположенным на высоком холме. Если сразу идти в АВС, то туда подниматься не надо.

В МВС цены оказались ещё выше, чем в Deurali. С набором высоты, на этом треке, растут и цены, причём в разы быстрее, чем в других местах. Лоджи почти все были пусты, но день только начался, и хозяева надеялись, что ещё смогут заработать сегодня. Поэтому никто не хотел уступать. Но когда я уже пошёл на выход из МВС, то из окна одного лоджа меня окликнул парень непалец. Пообщавшись, мы пришли к соглашению, что за 300 рупий мне сварят рис. В этом лодже в столовой висел огромный малазийский флаг. Граждан этой страны я часто встречал, пока шёл по этому треку. Чуть в стороне я увидел два флага каких-то российских военных организаций.

После завтрака я спустился на главную тропу, проходящую у подножья холма, и пошёл к АВС, до которого оставалось два часа пути. Сначала пришлось подниматься траверсом мореного вала. Потом, тропа пошла относительно полого по холмам поросшими травой и низкими кустиками. Снег был только на большой высоте, внизу он весь растаял.

Annapurna South(7219 м.) и Bharha Chuli(Fang)(7647 м.)	Annapurna South(7219 м.)	Patal Hiun Chuli(6441 м.), Annapurna South(7219 м.), Bharha Chuli(Fang)(7647 м.) и я
Gandharwa Chuli(6248 м.)	Patal Hiun Chuli(6441 м.)	Machhapuchhre(6997 м.)

Навстречу стали попадаться треккеры, ночевавшие в АВС. Когда я уже подходил к баракам базового лагеря, то увидел на краю мореного вала чортен увешанный флажками лунгта. Я решил подняться туда и заодно посмотреть на ледник Annapurna South. Увиденное меня впечатлило. За краем морены вниз уходил вертикальный осыпной обрыв, ледник лежал очень глубоко, а занимаемое им пространство было огромным.

Придя в АВС, я первым делом узнал цены на жильё и еду. Хотя все комнаты пустовали, хозяева говорили, что они уже забронированы. В одном лодже непалец согласился на цену в 200 рупий за ночь, но с условием, что я буду питаться в его лодже. В общем, я решил ставить палатку.

Чуть дальше последних бараков я увидел много ровного места. Там я и расположился. За водой сходил в крайний лодж.

Поставив палатку, я прогулялся по мореному валу над ледником. Окружающие виды меня впечатлили, хотя, я думал, что ничего интерсного там не увижу. Огромный ледниковый цирк окружали высокие пики во главе с «короной» Annapurna I(8091 м.). А Annapurna South(7219 м.) с этой стороны выглядела наиболее эффектно. Отлично было видно и Machhapuchhre(6997 м.), которая отсюда уже совсем не напоминала «рыбий хвост». Слева от неё белел пик Gandharwa Chuli(6248 м.), казавшийся каким-то не серьёзным. А ещё левее выглядывала вершина Annapurna III(7555 м.).

Patal Hiun Chuli(6441 м.)	Gandharwa Chuli(6248 м.)	Annapurna I(8091 м.)
Луна и Machhapuchhre(6997 м.)	Annapurna I(8091 м.) и ледник South Annapurna	Annapurna III(7555 м.)

Многие не идут сюда, из-за большого количества треккеров. Но меня больше отталкивают местные цены. Побывав там, я считаю, что к АВС стоит подняться. Хотя этот трек не из лёгких, но для тех, кто приехал в Непал первый раз, он будет интересным и познавательным.

Постепенно в АВС стали подходить треккеры. Стало шумно и людно.

Моя палатка стояла напротив памятных чортенов, погибшим альпинистам. Их установили на краю мореного вала, где главная смотровая площадка. Поэтому периодически на неё кто-нибудь приходил.

А когда начался закат, то все треккеры покинули свои лоджи, чтобы увидеть окружающие вершины в лучах уходящего солнца. Большинство пришло на смотровую площадку.

Некоторые удивлялись моей палатке и тому, что я буду в ней ночевать.

Проводив солнце, матрасники вернулись в лоджи и стали отмечать свой приход в АВС. Довольно долго со стороны бараков доносилась громкая музыка и крики.

Я думал, что ночью будет сильный мороз, но иней выступил только на пологе тента.

Дождавшись, пока проснувшееся солнце осветит своими лучами окружающие вершины, я собрал рюкзак и пошёл вниз.

Вместе со мной рассвет встречали и другие треккеры. Малазийцы растянули огромный государственный флаг, размером около десяти метров по большей стороне, и встав по периметру стали с ним фотографироваться.

На обратном пути, я заглянул в МВС, чтобы спросить у местных, есть ли тропа в верховья реки Modi Khola, так как на моей карте она была. Мне ответили, что нет, а ведущая на край мореного вала колея, там и заканчивается. Я прошёлся по ней наверх, чтобы оценить обстановку. Действительно, ущелье Modi Khola выглядело непроходимым из-за многочисленных прижимов. А вниз уходил вертикальный осыпной обрыв, на нём и находиться то было опасно.

Ganggapurna(7454 м.) и ущелье Modi Khola	Ущелье Modi Khola

Если тропа в верховья Modi Khola существует, то проходит она где-то низом по берегу реки. Но сверху я ничего не увидел. Никаких мостов там тоже не было. В общем, теперь я окончательно пошёл в обратный путь.

Перед Deurali я встертил россиянина, с которым познакомился в Chuile. Он сходил с компанией к Dobato, а теперь шёл к АВС. Так как он имел при себе пермит, то я попытался у него выяснить, где точно в Chhomrong находится чек-пост. По его словам, будка проверяющего находится немного в стороне от тропы, около школы, ближе к выходу в сторону АВС. Мы ещё немного пообщались и разошлись в разные стороны.

В Deurali я позавтракал вареным рисом в том же лодже.

Я думал, что дальше тропа будет идти вниз, но я забыл про многочисленные спуски и подъёмы. Но вскоре про них вспомнил.

В том же самом месте, у тропы, я снова увидел обезьян. В этот раз я подошёл уже метров на пять. Вблизи они мне показались довольно крупными. Одна обезьяна увидела меня первой и сразу отпрыгнула в сторону, а вторая о чём-то задумалась и обернулась, когда я уже был совсем близко. Похоже, я её сильно напугал.

Как-то быстро я дошёл до Bamboo. Я помнил, что дальше будет очень крутой подъём. Но было ещё рано, да и силы остались, поэтому я решил пройти в этот день как можно больше.

До Sinuwa я уже шёл долго. Дойдя туда, я хотел там перекусить, но ни в одном из лоджей не уступали в цене и я пошёл в следующую деревню Tilche. В дешёвой лавке я купил печенья и лапши. Там я стал думать, стоит ли опять заночевать здесь, и пройти чек-пост в Chhomrong завтра утром, или сделать это сегодня днём, обойдя деревню лесом. Хотелось побыстрее закончить со всеми формальностями, и я решил, что иду дальше.

Пришлось опять круто спуститься вниз, чтобы опыть подняться вверх. Войдя в деревню, я свернул по уже знакомому проходу к реке, протекающей за крайними домами. Там я решил попробовать пройти вдоль каменной стены. Но когда я уже шел вдоль неё, меня увидели дети из ближних домов и стали громко кричать, что я иду не туда. Пришлось уходить в лес, чтобы не привлечь ещё чьё-нибудь внимание. Снова я лез через кусты и крапиву. Но мне это быстро надоело, и я вернулся к забору, но немного дальше. Там Chhomrong уже заканчивался, и я перелез через забор на территорию какого-то закрытого лоджа. Обойдя дом стороной, я спустился на тропу по забору. Чуть выше я встретил сидящих у тропы тёток, которых видел в лесу, когда обходил деревню в первый раз. Я думаю, они меня узнали. От Chhomrong вверх шла крутая лестница. Я уже вымотался довольно сильно, поэтому еле полз. Я думал, что всё уже позади, но ошибся.

Когда начались дома следующей деревни Taulung, я увидел вдоль тропы большие плакаты, о том, что здесь надо регистрироваться и что там какой-то чек-пост. Я не ожидал такого поворота. Проверяющие сидели над тропой, так как она там проходит низом, и поэтому сразу меня не заметили. Или они думали, что я сам заверну к ним. Когда я поравнялся с воротами, где тоже висели плакаты, говорящие о том, что надо зайти и отметиться, то только прибавил ходу. Сзади я услышал крики: «Hello». Звучали они очень настойчиво, даже слышался детский голос. Видимо, там была школа, судя по форме дома. Но за мной никто не побежал. Поэтому, я, не останавливаясь, из последних сил поднимался по лестнице всё выше. Завернув за угол и убедившись, что погони нет, я немного передохнул. Так глупо впереться я не ожидал. Не знаю, может россиянин, который встретился мне утром, тоже обошёл обе деревни, а про чек-пост всё придумал, или действительно в Chhomrong ещё был пост.

Так как здесь уже работала сотовая связь, я думал, как бы проверяющие не предупредили кого-нибудь из жителей деревни обо мне. Поэтому решил пройти Taulung без остановки.

Обогнув отрог, тропа наконец-то пошла вниз. Я остановился у перекрёстка, где стоял указатель на Jhinu Danda. В этом направлении вниз уходил крутой серпантин. Но и прямо шла хорошая тропа. Решение подсказали проходившие мимо парни из Бангладеш. Они тоже возвращались обратно из АВС. Надо было идти в сторону указателя.

Мои ноги уже еле передвигались, тем более по таким крутым ступеням вниз. Поэтому, увидев у тропы домик, рядом с которым чем-то торговала бабка непалка, я остановился и спросил у неё, есть ли там возможность переночевать. Она ответила, что ночёвка в её доме, где было три гостевых комнаты, будет бесплатно, если я поужинаю и позавтракаю у неё. Я узнал цены на еду. У бабки всё стоило одинаково по 200 рупий за блюдо. Я выбрал далбат. В выделенной мне комнате стояло две кровати, но бельё на них явно не стирали. Поэтому я постелил сверху свой коврик, а спал в спальнике.

Немного передохнув, я вышел посмотреть, чем торговала непалка. У неё я купил два банана за 25 рупий и за столько же два мандарина. Всё оказалось вполне съедобным.

Мимо проходили три европейки. Увидив на поляне щенка, они очень обрадовались и стали его тискать. Даже попросили их сфотографировать вместе с ним. Бабка европейкам поддакивала и попыталась им продать что-нибудь, но те всячески отнекивались. Наигравшись с щенком, они пошли дальше, так ничего и не купив.

Далбат бабка готовила долго, но зато не поскупилась на размер порции. Только с перцем перестаралась, хотя я предупреждал. Но, тем не менее, я попросил ещё добавки.

Питьевая вода там была в бутылках. А для бытовых нужд я брал из канистры.

Ужинал я когда уже стемнело. Свет в доме был, лампа горела даже на небольшой террасе, с противоположной стороны тропы.

Утром я уже никуда не спешил. Бабка спросила, что мне сварить на завтрак. Я сказал, что если есть цампа, то её. Бабка ответила, что цампа слабит и лучше она приготовит овсянку. Каши получилось очень много. Бабка сварила её с молоком и сахаром, получилось вкусно. Две полные тарелки в меня еле влезли. Кипяток был бесплатным.

Когда я уже уходил, бабка спросила 50 рупий за питьевую воду. Лучше бы она сразу про это сказала, но я не стал возражать, и дал ей эти деньги.

Спускаясь дальше по крутому серпантину, я вышел к лоджам и домам, которые назывались Jhinu Danda. Одноимённые горячие источники находились ниже у русла реки. Я решил сходить к ним, так как время у меня было. От лоджа я сначала спустился на площадку, где увидел пустующую билетную кассу. Оттуда тропа свернула влево и пошла траверсом вверх по ущелью, постепенно спускаясь к реке. Когда впереди джунгли расступились, я увидел прямо на берегу у воды первый бассейн. Там никого не было и я, раздевшись, голышом полез купаться.

Всего там три бассейна. Размер каждого где-то три на три метра. Можно даже проплыть по диагонали. Глубина около пятидесяти сантиметров. Бассейны выложены гладкими прямоугольными камнями. Вода была очень чистая. Справа я увидел небольшой закуток, где можно переодеться. За этим сараем располагалось ещё два бассейна, между ними торчали три трубы, из которых тоже лилась тёплая вода. Там надо сполоснуться, прежде чем лезть купаться. Место мне очень понравилось. Тем более я там был один. Но вскоре появился непалец индийской внешности, ему было лет шестьдесят. Он там собирал мусор и деньги. Купание стоило 100 рупий. Смотритель дал мне билет, на котором даже было несколько фотографий источников. Основная масса посетителей приходит купаться в середине дня.

Я перепробовал все три бассейна. Самой тёплой вода была в том, что посередине.

Купание меня хорошо расслабило и обратно вверх шлось как-то вяло. Но подъём там короткий и простой. От билетной кассы, где до сих пор никого не было, я пошёл прямо. Тропа проходила ниже жилых домов, после которых я вышел к ещё одному лоджу. В нём я увидел небольшой магазин, где торговали всякими безделушками.

От этого лоджа я продолжал спускаться. Но стал заворачивать в ущелье Kimrong Khola. Я не завидовал тем, кто шёл в обратную сторону. В одном месте был ремонт тропы на спуске. Может её размыло водой или она сама обвалилась. Ниже попался длинный караван ослов. Там была развилка, и я решил дождаться погонщика, чтобы узнать куда идти. Мне надо было поворачивать вправо. Ослов гнали по какой-то другой тропе, которая длинее. Я спустился к мосту через Kimrong Khola. Там местные жители немного изменили русло реки, выложив камнями высокую дамбу.

За мостом пришлось круто лезть вверх. Дальше тропа проходила по осыпи сошедшего селя. За ней начались огороды деревни Samrung. Дойдя до первой колонки, я около неё немного отдохнул.

За деревней тропа пошла полого и стала огибать отрог. Там уже был лес. После небольшого ущелья начался спуск к небольшому скоплению домов называемого местными New Bridge. Там есть несколько лоджей. Сразу за последним домом я увидел развилку. Круто вниз тропа вела на старый подвесной мост через Modi Khola, который уже было видно, а прямо на новый. Но я этого не знал. Поэтому чтобы не возвращаться пошёл вниз. Тропа вышла прямо на мост. Все пролёты там сделаны из досок, местами сильно подгнивших. Я переходил, придерживаясь за тросы-перила. Старые длинные мосты сильно раскачиваются, так как натянуты слабо или металл уже просто растянулся. На другом берегу шла хорошая тропа. За очередным поворотом я увидел новый мост. Он выходил к нескольким домам на этом берегу. За последним огородом со скал падал небольшой водопад.

Потом тропа нырнула в джунгли и пошла на подъём.

Петлял я по ущельям долго. Встретился ещё один старый подвесной мост. Этот был коротким, но более гнилым. За ним я увидел красивый водопад.

Там же мне встретился треккер. Я спросил у него, нет ли чек-постов в Landruk. Он ответил, что не видел. Но из этой деревни есть грунтовка в Покхару и оттуда едут джипы, которые стоят слишком дорого для иностранцев.

Вскоре стали попадаться огороды, и я увидел дома Landruk. Перед самой деревней подъём стал крутым.

Я решил не останавливаться в первом же лодже, а поискать подешевле, так как впереди был ещё целый день. Плохо было то, что деревня распологалась по вертикали и обратно уже не хотелось возвращаться.

Цены на жильё в Landruk оказались необоснованно высокими, так же как и на еду.

Остановился я в лодже напротив автостанции, перед которой увидел указатель на Forest Camp. Там парень согласился сдать комнату за 300 рупий на две ночи, но я должен был у него питаться два раза как минимум. Wi-fi входил в стоимость.

Первым делом я помылся и постирался, так как последний раз делал это ещё в Marpha.

Закончив с главными делами, я прогулялся по Landruk. Во всех лоджах цены были одинаковыми. В торговых лавках ассортимент практически не отличался, но стоимость товаров варьировалась в зависимости от жадности продавца. Самый хороший магазин с низкими ценами и хорошим выбором оказался на автостанции.

На обед в своём лодже я заказал жареную картошку за 280 рупий. Порция была маленькая, а повар криворукий, так как у него всё подгорело. Когда я заглянул на кухню, то меня оттуда чуть не вынесла огромная стая мух. Моя кружка кипятка стоила 20 рупий.

На ужин я заказал жареный рис. В этот раз порция тоже оказалась эконом-класса, а цена была 280 рупий.

Я слышал, как парень хозяин спросил у своей матери, тоже работающей в лодже, заказывал ли я ещё что-то. Она ответила, что только горячую воду. Они поржали надо мной, но мне ничего не стали предъявлять, пока.

В этот день, кроме меня, в лодж никто так и не заселился.

Когда стемнело, на территорию лоджа пришли таксисты и ещё какие-то люди. Они начали бухать и во что-то играть. Потом были какие-то выяснения отношений. Затихло всё уже ночью.

На следующий день я немного прошёлся по тропе в сторону Forest Camp. Она была промечена бело-голубыми метками.

Вернувшись, в своём лодже я заказал жареную картошку. В этот раз она утопала в кетчупе. Повар был никудышный. Я решил в следующий раз заказать что-нибудь очень простое.

В лодже, чуть выше по тропе, я купил сахара. За одну мерную кружку я отдал 90 рупий.

В магазине у автостанции я закупил продуктов, так как у меня уже всё закончилось. Мюсли здесь стоили 170 рупий за 500 грамм, печенья по 20 рупий за пачку, а лапша всё также 30 рупий.

Пообедать я сходил в ещё один лодж, где согласились сварить рис за 150 рупий. Когда я ждал заказ, туда подошли портеры и ещё какие-то непальцы, проходящие мимо. Они решили в этом лодже отдохнуть.

Девушка за стойкой быстро замутила им растворимый сок. И стала разливать по стаканам. В этот момент зашёл непалец лет пятидесяти и, увидев меня, сказал, чтобы налили и мне. Я спросил, сколько это стоит. Дядька сказал, что это бесплатно.

Вечером в лодж пришли несколько иностранцев. Сначала заселились немец с полькой, у которой был ребёнок, ещё даже не умеющий ходить. Чуть позже подошёл ещё и парень, откуда, уже не помню.

На ужин я заказал вареную картошку за 250 рупий, так как её испортить очень сложно.

Пока я ждал заказ, наблюдал за тем, как маленький ребёнок европейской пары ползал прямо по полу столовой, а потом грязные руки совал в рот. Мне было страшно смотреть. А мать на это никак не реагировала.

Европейцы заказали как обычно, всего и много. Я не переставал удивляться тому, как же перед ними лебизят непальцы.

После ужина я решил расплатиться, так как собрался уходить рано утром. Я сказал парню хозяину, чтобы он посчитал, сколько я должен. Но ему было некогда, так как он старался угодить европейцам и сказал, что принесёт счёт позже.

Когда я уже был в своей комнате, хозяин лоджа постучал в дверь и показал мне счёт. Этот ублюдок вписал туда wi-fi за 200 рупий, хотя говорил, что он бесплатный, и за каждый день он написал по 300 рупий. Видно было, что там долго думали, за что с меня ещё взять деньги, так как некоторые цифры были исправлены.

Я ему сказал, что не пошёл бы он на хер. На что этот мудак сказал, что не понимает английский и позвал какого-то пьяного в хлам мужика, жрущего руками прямо с тарелки какую-то хрень. Этот представился как хозяин всего. Я понимал, что ему объяснять, вообще бесполезно. Но уходить в ночь я тоже не хотел. Вся эта ситуация меня очень возмутила. Я сказал, что заплачу только за wi-fi, которым пользовался, хотя и мало. А за комнату отдам 300 рупий за два дня, как и договаривались сначала. Поняв, что от меня они больше ничего не добьются, они уступили.

Как я понял, это была компенсация того, что я мало у них ел. Такой наглости я не ожидал.

Когда все иностранцы разошлись по комнатам. К лоджу снова пришли местные колдыри. Громче всего кричал тот пьяный непалец, который говорил со мной. Этой ночью праздник затянулся. Даже под утро какой-то пьянчуга ходил под окнами и что-то выкрикивал.

Я вышел из лоджа ещё в сумерках.

Моей целью был Forest Camp, куда вёл длинный и крутой подъём. Свернув на указателе в нужную сторону, я стал подниматься по лестнице вверх. Уже где-то у последних домов Landruk есть площадка с чортеном, там я свернул влево. Начало светать, и метки вдоль тропы стали заметнее. Когда деревня закончилась, начался очень крутой подъём. Лестницы там уже не было и местами приходилось применять руки, залезая на крутые выступы. Постепенно я поднялся в лес. Там я увидел прыгающих в кроне деревьев обезьян. Когда я уже был довольно высоко, тропа стала положе, и, повернув влево, пошла траверсом крутого лесистого склона. Иногда встречались обходы скал и прижимов.

Когда я вышел на хребет отрога, то там проходила более заметная и хоженая тропа из Pothana.

Чуть дальше перекрёстка я увидел забор и несколько домов за ним. Это и был Forest Camp. Когда я подходил к воротам, то справа я заметил будку с плакатом о том, что прежде чем идти дальше надо предъявить пермит. Но внутри никого не было, а на двери висел замок. Поворачивать назад я не стал, а пошёл к домам. Судя по обстановке там были не только лоджи, но и жилые дома. Во дворе сидела бабка-непалка, рядом с ней ходили куры, а за забором паслись коровы. Останавливаться в Forest Camp я не стал. Рядом с домом, бродили три иностранца, ночевавшие там. Пройдя между построек, я снова вышел на тропу.

Так что, если идти без пермита, то лучше обойти Forest Camp стороной. Сделать это можно без проблем, места ровного там много и не придётся лезть по чегерям. Лучше обходить слева по ходу.

До следующего пункта под названием Rest Camp, я дошёл быстро. Тропа туда обошла большую шишку на главном хребте, и немного набрала высоты. Rest Camp это небольшой лодж на поляне. Рядом с ним начали какую-то стройку.

Следующим на пути был Low Camp. Туда я уже шёл дольше. Представлял он из себя большую поляну, в дальней части которой есть несколько построек и два лоджа. Вода там приносная, трубы водопровода нет.

Перед воротами, метров за пятьдесят, есть развилка, откуда вниз уходит тропа на Sidhing.

Сначала я зашёл в нижний лодж при входе. Там парень согласился отварить картошку за 250 рупий. Я попросил его показать, сколько это будет в штуках. Он набрал в мешке немного. Мне показлось этого мало, да и картошка была какая-то мелкая и сморщенная. Я пошёл в верхний лодж. Там хозяином был непалец-индус. У него мне картошка понравилась больше. В его кладовке я увидел chayote и выбрал один плод за 50 рупий.

Ждал я свой заказ за деревянным столиком на поляне.

Индус был из Sidhing. Я у него узнал, нет ли там чек-постов, и в каких деревнях они есть по пути в Покхару. По его словам, пост был только в Lwang.

Когда я доел картошку, индус принёс ещё немного риса и бобовой похлёбки оставшейся от вчерашнего далбата. За это он денег не просил.

Был уже не сезон и в Low Camp не каждый день были посетители. Когда вечером никто так и не приходил, работники спускались на ночь в Sidhing, а утром возвращались обратно, попутно захватив нужные вещи или продукты. Так, что придя поздно в Low Camp, можно никого не застать. Индус был ещё и владельцем гест-хауса в Sidhing, он написал мне его название, если я пойду туда.

От Low Camp начался серпантин через рододендроновый лес. Тропу там стоптали настолько, что она представляла собой колею глубиной около полуметра. Похоже, что там гоняли ещё и скот. По пути я встретил иностранца, наблюдающего за птицами.

Следующим пунктом был Badal. Там уже лес закончился, и я наконец-то увидел окружающий пейзаж. В этом месте есть лодж и жилой дом. Вода там тоже приносная. За столиком перед домом сидели три парня непальца и курили анашу. Эти кретины изображали американских негров из гетто. Даже использовали их жаргон.

Я прошёл в столовую, которая распалагалась в дальней постройке и спросил там воды. Цены на всё были высокие.

Я поинтересовался у хозяина лоджа, сколько осталось идти по времени до High Camp. Он ответил, что два часа. Хотя я и прошёл уже довольно много в этот день, но чувствовал, что силы ещё есть. Поэтому решил дойти в High Camp и там уже определиться с ночлегом.

От Badal красивые виды на нижние долины. Я захотел переночевать в этом месте на обратном пути.

До High Camp я уже шёл по травянистым склонам, петляя по неровностям хребта. Местами встречались небольшие наборы высоты. Но, благодаря тому, что вокруг уже не было сплошного леса, шлось гораздо интерснее.

В High Camp три лоджа. Но расположены они с небольшим промежутком. Я зашёл в те, что увидел первыми. К ним пришлось подняться от тропы. Цены на еду там были дороже, чем в АВС. Я договорился с хозяйкой одного лоджа, что ночую бесплатно, но два раза ем у неё.

В бараке комнаты были разделены тонкой перегородкой, я слышал всё, что делали соседи.

Трек к Mardi Himal Base Camp больше популярен среди местного населения. Я постоянно встречал непальцев идущих туда. Да и в лоджах их было больше, чем иностранцев. Поэтому, на этом треке хозяева гест-хаусов, сделали нереально завышенные цены для гостей из-за рубежа, чтобы этим компенсировать низкую стоимость для своих.

Чуть в стороне от лоджа, где я остановился, есть хорошая обзорная площадка. Оттуда я наблюдал очень красивый закат. Цветные облака окутывали вершины Annapurna South(7219 м.) и Patal Hiun Chuli(6441 м.). А Machhapuchhre(6997 м.) стала «золотой».

Поужинал я варёной картошкой за 320 рупий. Ночью был лёгкий мороз.

Утром я оставил вещи в лодже и налегке пошёл к Mardi Himal Base Camp. Проходя мимо расположенного чуть дальше ещё одного лоджа High Camp, я заметил указатель на МВС. Оттуда вниз уходила тропа. Как я потом узнал, у работников лоджа, отсюда действительно можно спуститься вниз к реке Modi Khola, но моста через неё там нет.

От High Camp тропа пошла на подъём по хребту значительно круче, чем до него. Часто встречались обходы скал и прижимов. В нескольких местах, я терял тропу, так как там метки поставили в непальском стиле. На одном из крутых участков меня обогнал немец, которого я видел в Landruk. Он шёл из Low Camp, где оставил свою польку с ребёнком.

Patal Hiun Chuli(6441 м.)	Machhapuchhre(6997 м.) и Mardi Himal(5553 м.)	Ущелье реки Mardi Khola

Когда хребет стал более пологим, начали часто встречаться летовки пастухов.

Обогнув очередной холм, я увидел сразу несколько каменных хибар и большой чортен, на котором сидел немец. Я у него спросил, это ли базовый лагерь. Он ответил, что навряд ли.

Я не стал там останавливаться. Дальше тропа начала расщепляться на несколько других. Там все шли, как хотели, так как под ногами уже были пологие травянистые холмы. Я дошёл до первых скал перед подъёмом на вершину Mardi Himal. Я думал, что оттуда будет видно Annapurna I, но смог увидеть только её макушку. Вообще, виды от Mardi Himal Base Camp довольно скучные, поэтому туда стоит дойти просто, чтобы «отметиться». Базовый лагерь оказался чуть ниже на невысоком холме. Это была очередная летовка пастухов, рядом с которой есть чортен с колокольчиком звенящим на ветру.

Ganggapurna(7454 м.) и Annapurna III(7555 м.)	Tare Kang(Glacier Dome)(7069 м.) и Ganggapurna(7454 м.)	Machhapuchhre(6997 м.) и Mardi Himal(5553 м.)

Немец повернул назад, там, где я его догнал, к базовому лагерю он не пошёл.

По пути вниз я встретил группу непальских парней. Уже перед High Camp я пропустил правильный поворот и вышел на какую-то очень экстремальную тропу, петляющую между отвесных скал. Но и по ней я пришёл туда же.

Пока я ходил около лоджа, где ночевал, его хозяйка периодически спрашивала меня, когда же я буду есть. Меня это стало раздражать, и я чуть было не послал её куда подальше, но она, вовремя замолчала.

Перед уходом, я заказал вареный рис за 320 рупий. Порция оказалась эконом-класса. По лицу непалки, я понял, что она не ожидала такой экономии от иностранца и была очень недовольна. Но, тем не менее, когда дала мне счёт, ничего лишнего туда не вписала.

Я решил в этот день дойти до Badal и там переночевать.

Спустился я туда быстро. Над постройками Badal есть высокий холм, на котором установлен буддистский флаг. Именно там я и хотел поставить палатку. Но когда подошёл туда, увидел кучи ячьей шерсти и навоза. Относительно чистое место нашлось на самом краю. Оставив рюкзак, я спустился в лодж за водой. Хозяин сказал, что она почти закончилась и может налить только немного. Но, подумав, наполнил почти весь котелок.

Вернувшись на холм, я поставил палатку, и остаток дня наблюдал за облаками, ползущими вверх по долинам рек. С этой точки хорошие виды на Annapurna South(7219 м.), Patal Hiun Chuli(6441 м.) и Machhapuchhre(6997 м.).

Лавина с Annapurna South(7219 м.)	Дым горящей травы	Облака из долины реки Modi Khola

К вечеру, облака отступили, и ущелья стало видно до самого их дна. Закат был красивым.

Ветер дул только днём, но не особо сильно. С наступлением темноты он вообще стих.

Выбравшись ночью из палатки, я увидел огненные ленты опоясывающие хребет с другой стороны ущелья. Пастухи зажгли там траву. Смотрелось это очень эффектно. А в нижних ущельях все склоны светились огоньками деревень.

Я не пожалел, что остался там ночевать.

Утром я сначала спустился в Low Camp. По пути встретил небольшой караван ослов.

Дальше вниз я пошёл по тропе в Sidhing. От указатель, что сразу за Low Camp, начался крутой серпантин. Там тропа уже не была промечена, и на развилках я выбирал более хоженую колею. Спустившись немного, я стал уходить вниз траверсом отрога. Из-за плотного леса, я не мог определить, правильно ли иду. Но когда я вышел к указателю, то понял, что пока выбирал правильные направления.

Дальше серпантин стал делать очень длинные петли и появились короткие тропы срезающие их.

Потом я вышел на широкую поляну, где паслись буйволы.

После неё я ещё немного пропетлял по лесу, прежде чем начались более открытые участки. Там тропа стала крутой и разбитой. Когда я догнал местного жителя, несущего на плече бревно, он подтвердил, что я иду правильно. И чуть ниже я вышел к верхним домам Sidhing. Но и дальше пришлось круто спускаться. Внизу я увидел лодж, рядом с которым стояли джипы. Тропа привела туда.

Когда я подошёл к воротам, чтобы узнать, как пройти дальше, то навстречу мне вышел парень из местных. Как я понял, он был водителем одного из джипов, так как стал настойчиво предлгать уехать дальше, а не идти пешком. Я хотел пройти через Saiti Ghatta. Но непалец сказал, что туда от моста ведёт очень плохая тропа и мне там будет сложно с таким рюкзаком. Но я не стал отказываться от своих планов. Поэтому выяснив ещё некоторые моменты, пошёл вниз к мосту через Mardi Khola.

Тропа туда оказалась какая-то путанная. Я спускался между огородов, потом вышел к каким-то постройкам, где скорее всего была школа. А уже ниже тропа стала вообще еле заметной в густой выгоревшей на солнце траве. Но я продолжал по ней спускаться дальше. На более хоженую колею, идущую откуда-то слева, я вышел только в самом низу.

На другом берегу, чуть правее, я видел автомобильную грунтовку.

Тропа спустилась к реке, где висел старый подвесной мост, но там не заканчивалась, а продолжалась и дальше. Я задумался, куда идти дальше. Обычно, новые мосты висят параллельно старым и часто нет разницы, по какому переходить реку. Поэтому я решил перейти здесь и идти уже по другому берегу. Но в этот раз я совершил большую ошибку.

Справа от старого моста на другом берегу, я видел высокий обвал. И когда я перешёл туда, то тропа стала его обходить верхом. Я думал, что потом начнётся спуск. Но тропа продолжала уходить вверх и становилась всё хуже и хуже. Вокруг были густые джунгли. Хорошо, что не было пиявок, а то я бы нацеплял их на себя гроздями. Рюкзак постоянно за что-то цеплялся. Были участки, где приходилось красться над обрывом. Но почему-то я упрямо лез вверх, пока не пришёл к непроходимому обрыву. Там я уже не смог пройти даже без рюкзака. К этому времени я залез довольно высоко.

Пришлось спускаться вниз по той же заросшей и крутой тропе. Видимо, её протоптали дровосеки. На обратном пути я увидел над рекой новый мост. Почему я его не заметил, когда шёл вверх, я не понял.

Этот неучачный выбор тропы отнял у меня много сил. Моя майка была насквозь мокрая от пота. Поэтому вернувшись через мост на другой берег, я спустился к реке и искупался в ней. Вода была ледяная, но очень меня освежила.

Немного придя в себя, я пошёл по тропе дальше. Как я и думал, она привела к новому подвесному мосту. На другом берегу практически сразу началась автомобильная грунтовка. С другой стороны реки что-то ковырял эксковатор, я его видел уже раньше, когда лез по джунглям.

Дальше, берег с моей стороны стал шире, и там велась какая-то стройка.

Впереди был большой скальный прижим. Когда я приблизился к нему, то увидел, что непальцы изменили русло Mardi Khola, направив её в водозаборник. А над рекой сделали небольшой деревянный мостик, который я не сразу заметил. Течение в этом русле было двольно мощным, но вброд перейти можно.

На другом берегу, я не сразу понял куда идти.

Сначала я обошёл дамбу, по которой сливалась лишняя вода, и по камням перешёл этот небольшой поток в обратную сторону.

От водозаборника уходила дальше по берегу огромная труба. Там были какие-то служебные постройки.

Чуть дальше начались уже обжитые места.

Saiti Ghatta оказалась совсем маленькой деревушкой, я даже не увидел там едален. Вообще, этот берег практически не видит иностранцев, поэтому лоджей по нему нет. Основная дорога проходит по другой стороне ущелья и начинается она в Sidhing.

Следующей была большая деревня Quibang. Там я увидел, что дорогу, спускающуюся вниз несколькими витками, срезает тропа. Я решил, что делать крюк нет смысла, и пошёл коротким путём.

Дальше грунтовка проходила под высоким обрывом холма и вела к броду на другой берег Mardi Khola. По тропе я вышел к подвесному мосту, который провешен чуть в стороне от переправы. Я не хотел идти по другому берегу, поэтому решил найти дорогу на этой стороне. От моста я пошёл по тропе уходящей вверх на огроды. Поднявшись на холм, я увидел, что выше по склону, вроде, проходит дорога, и стал туда подниматься. На огородах копались местные жители, я у них уточнил, правильно ли мне кажется. Они подтвердили мои догатки.

Мне не следовало срезать витки дороги после деревни Quibang, так как на одном из них была развилка, где нужная мне грунтовка уходила прямо.

Когда я вышел на автомобильную колею, то дальше шёл уже по ней. Рядом проходила труба водопровода. Хотя грунтовка и выглядела заброшенной, свежие следы от колёс я на ней заметил.

Идти по этому берегу было гораздо интереснее. Дорога шла высоко над берегом, а от жаркого солнца меня закрывали деревья. В одном ущелье падал высокий и красивый водопад.

Когда дорога спустилась вниз, я увидел гидроэлектростанцию. Видимо, к ней и вела труба.

Дальше я уже шёл низом. Там начались огроды и дома.

Перед Humdi грунтовка делает крюк, уходя влево и вверх, а я пошёл прямо по тропе, которая шла низом. Поднявшись по склону, на котором были ещё дома, я вышел к подвесному пешеходному мосту на другой берег Mardi Khola.

Там я повернул влево и дальше шёл через поля. Главная дорога шла параллельно и немного в стороне.

У меня кончилась вода, да и было жарко. И когда я увидел колонку около одного из домов, то сделал там остановку.

Я думал переночевать в Humdi, но прошёл её стороной, да и не было там лоджей, скорее всего. Теперь я решил идти, пока не надоест.

После небольшого отдыха, я снова вышел на главную дорогу, которая дальше пошла по невысокому уступу над широкими полями.

Обогнув небольшой отрог, я вышел к пересохшему руслу реки вытекающей из бокового ущелья. На другом берегу были дома. Чуть дальше я подошёл к развилке. Влево и круто вверх уходила грунтовка на Lahachowk. А мне надо было прямо, через поля. Вдалеке, на противоположной стороне, белел какой-то индуистский храм.

Мне уже хотелось куда-нибудь прийти, но ничего подходящего я пока не встретил. Ставить палатку на огородах я не хотел.

Когда я подошёл к храму, то увидел, что к реке уходит какая-то широкая тропа. Рядом было несколько домов, и я у жителей уточнил правильное направление. Мне следовало идти прямо по дороге, которая шла вверх.

Но практически сразу я увидел развилку. Влево уходила ещё одна грунтовка в Lahachowk. Я же пошёл прямо и вскоре вышел на широкое плато, где были только огороды. Когда я его пересёк, то сделал привал. Теперь у меня кончилась вода, поэтому надо было дойти туда, где она есть.

Посидев немного, я стал спускаться вниз по дороге уходящей в неглубокий овраг. Там она объеденилась с грунтовкой, идущей из Lahachowk.

Из оврага я вышел на высокий берег Mardi Khola. Впереди был автомобильный мост. Когда я подошёл к нему, то увидел перед ним едальню. Я зашёл туда узнать цены на еду и можно ли там переночевать. Хозяин предложил комнату в подвале, за 500 рупий. Я поразился его наглости, поэтому про еду даже спрашивать не стал.

По другому берегу шла уже асфальтированная дорога и по ней постоянно кто-то проезжал. Слева на обочине я увидел едальню и заглянул туда узнать цены. Хозяин предложил жареный рис с зеленью и яйцом за 100 рупий. Я согласился и заказал ещё свою кружку чая с лимоном за 30 рупий.

Ноги у меня уже очень устали за такой длинный день, да и времени было много. Но Milanchok уже был рядом, и я решил дойти туда, надеясь найти там лодж.

Отдохнув, я пошёл по дороге дальше. Слева, на другом берегу реки было много ровного места, но там постоянно кто-то ходил, так как рядом находились деревни. Поэтому я не стал туда спускаться.

Annapurna IV(7525), Annapurna II(7973 м.) и Lamjung Himal(6983 м.)	Annapurna IV(7525) и Annapurna II(7973 м.)

Дорога пошла на подъём. За очередным поворотом я увидел стоящие на обочине машины и толпу людей. В основном это были непальцы индийской внешности. Все поднимались на дорогу снизу, где проходили какие-то празднества. Многие шли дальше пешком вместе со мной.

Вскоре я увидел дома Milanchok. Первой была пекарня, где я наконец-то смог купить настоящей сдобы.

Дальше начались уже серьёзные дома. Я попробовал поискать место за ними, но везде было слишком людно.

Постепенно я вышел к торговым лавкам и крупным магазинам. Там я ещё купил бананов и выпечки.

Я спросил у нескольких человек, есть ли где поблизости гест-хаусы. Мне сказали, что рядом нет. Но вроде что-то было у трассы на Покхару, в нескольких километрах дальше.

Так как другого выхода у меня не было, я вышел на дорогу и пошёл вдоль неё, надеясь найти место для ночлега.

Прошёл я уже далеко, но ничего не увидел. Спрашивал у местных, но все отвечали, что никаких гест-хаусов поблизости нет.

И когда мне уже надоели эти поиски, а ноги уже гудели, я свернул в огороды и пошёл к виднеющимся на их окраине деревьям. Там был крутой обрыв вниз и небольшие заросли бамбука. Хотя рядом и проходила тропа, но уже было поздно и наврядли по ней часто ходили. В общем, я решил остаться там. Палатку я не стал ставить до темноты.

Рядом был чей-то дом. За забором я увидел женщину и решил спросить у неё воды. Взял котелок и пошёл с ним к калитке. Но непалка сразу куда-то скрылась. Когда я подошёл к забору, то во дворе никого не увидел. Я покричал, но никто не вышел. Пришлось вернуться обратно без воды.

Через какое-то время, я тамже увидел подростка и решил повторить опыт. Взяв котелок, пошёл к нему. Этот меня не испугался, а провёл во двор, где я из калонки набрал воды.

Вернувшись, я стал ставить палатку, так как уже начало темнеть. Подростоку, у которого я набрал воду, стало интересно, что я делаю. Он подошёл довольно близко, и стоя в стороне, молча наблюдал за мной. Когда я забрался внутрь палатки, он ушел в дом. Но привёл детей, и они стали громко кричать всякие фразы на английском. Я надеялся, что эти крики не соберут ещё любопытных. Но, длился этот "концерт" недолго и вскоре, все разошлись.

Ночь прошла спокойно, здесь уже было тепло.

Утром я никуда не спешил, поэтому вышел, когда стало подниматься солнце. С места ночовки, в его лучах, красиво смотрелись вершины хребта Annapurna Himal и Machhapuchhre, которую с этой точки было не узнать.

Machhapuchhre(6997 м.)	Annapurna South(7219 м.) и Patal Hiun Chuli(6441 м.)	Annapurna IV(7525) и Annapurna II(7973 м.)

Выйдя на дорогу, я пошёл по обочине, надеясь остановить проезжающий автобус. Дома вдоль трассы так и продолжались дальше. Она там проходит верхом и в лучах низкого солнца, красиво смотрелась заселённая долина. Дойдя до остановки, я решил ждать транспорт там. Практически сразу подъехал автобус. За проезд я отдал 50 рупий. Рюкзак я поставил в салон, так как народу было не так много. Я думал, что уже еду в Покхару, но конечная у автобуса оказалась при въезде в город на Hari Chowk. Дальше надо было ехать на маршрутке. Но я решил пройтись немного пешком. Это мне быстро надоело, так как обочины там все в пыли и мусоре. Я увидел стоявшую на другой стороне дороги маршрутку. Помагала как раз набирал пассажиров. Я подошёл и спросил у него, смогу ли доехать до Srijana Chowk, он ответил положительно. Рюкзак закинули на крышу маршрутки, где был багажник. За проезд я отдал 30 рупий.

От места высадки я пошёл пешком к Lake Side. Местное население вообще не знает названия улиц своего города, все ориентируются по перекрёсткам, которые называются Chowk(произносят - чок). Первые отели стали попадаться после того, как я прошёл мимо местной говнотечки. Я планировал побыть в Покхаре три-четыре дня. Поэтому заходя в отели, спрашивал про скидку на такой срок. Никто не соглашался сдать комнату за пятьсот рупий в сутки.

Так я дошёл до Hallan Cowk, где уже проходила улица Lake Side, вдоль которой сосредоточенно большинство отелей и прочих туристических заведений. Я повернул налево и стал заходить в каждый отель. Дойдя до первой улицы, уходящей влево, я завернул туда и немного прошёл вглубь. Там, в одном из отелей, нашлась комната за 500 рупий.

Я уже хотел распаковывать свой рюкзак, но решил узнать сначала, есть ли там возможность постирать вещи самостоятельно. В номере стирка была запрещена, а во дворе отсутствовала колонка, и не нашлось ни одного таза. Я сказал, что попробую поискать другой отель и если не найду, то вернусь.

Я снова вышел на главную туристическую улицу. Там практически сразу нашёлся хороший отель Simrik, где было всё, что мне нужно, но там комнату согласились сдать только за 600 рупий. У них даже имелся бойлер, которым разрешалось пользоваться бесплатно. Вообще, руководство отеля, состоявшее из молодых парней, оказалось очень демократичным.

Я решил пройтись ещё немного и попробовать найти что-нибудь похожее, но дешевле. Когда я шёл по улице, рядом остановился парень на мотороллере и сказал, что может предложить хороший вариант. Он стал настойчиво предлагать проехать с ним. В результате я согласился и забрался на его мотороллер со своим рюкзаком. Мы поехали дальше по Lake Side. И на одном из перекрёстков парень повернул влево. Как я и думал, ничего хорошего в отеле, куда привез меня непалец, я не увидел.

Я решил возвращаться в Simrik и по пути попробовать найти ещё что-нибудь. За 500 рупий комнаты находились довольно часто, но либо они были какие-то потрёпанные, либо распологались в мрачных закоулках отелей. Ну и почти ни у кого не было бойлеров. В основном питьевая вода продавалась в бутулках по 20 рупий за литр. А горячую воду надо было просить на кухне и не всегда бесплатно. В общем, я остановился в Simrik.

Вид с крыши отеля на улицу Lake Side	Вид с крыши отеля на озеро Phewa

Оставив вещи, я пошёл в еврейский отель «Swissa’s Mountain Way Trekking», где был дешёвый интернет, и имелись компьютеры. Надо было срочно перенести дату вылета с 30 декабря на более ранний срок. Дешёвый билет нашёлся только на 24 декабря, я было ещё 14 число. Но переплата на ближайшие дни оказалась существенной. В итоге, я перенёс вылет на 24 декабря, и разница в цене составила чуть меньше 700 рублей.

Вернувшись в отель, я занялся стиркой. Вода для душа нагревалась солнцем, поэтому ещё не успела хорошо прогреться. В Simrik стирка белья стоила 100 рупий за килограмм. Поэтому я решил поискать более дешёвый вариант. Нашёлся он около еврейского отеля, в магазине подержанного туристического снаряжения. Там за килограмм белья просили 80 рупий. Я отдал туда 2 килограмма одежды.

Следующий день я потратил на поиски аналога отеля Simrik, но более дешёвого. В результате я выяснил, что отелей в Покхаре так много, что на то чтобы обойти их все, уйдёт не один день. Но самое лучшее соотношение цены, качества и места расположения у отелей в районе Hallan Cowk. Чем дальше по Lake Side и ближе к Dam Side, тем цены дороже.

Остальные дни я ходил по Покхарским улицам и улочкам.

Город мне понравился гораздо больше, чем Катманду. Здесь торговые лавки расположены не на обочинах дороги, а на тротуарах и никто по ним не едет. Можно спокойно идти и не оглядываться на постоянно сигналящих балбесов, как в Тамеле. Есть тропинка по берегу озера Phewa, по которой просто приятно пройтись, если не смотреть под ноги, где валяются кучи мусора. Хотя озеро и загажено, как и все водоёмы Непала, рядом с большими городами, но там есть лодочные станции.

На Lake Side есть несколько дешёвых магазинов с большим выбором продуктов и бытовых товаров. Причём они ориентированы гораздо больше на местное население, чем на туристов. В них можно купить дешёвое молоко, непальский чай и кофе, специи и т.д. В последнии дни в Покхаре, я для себя открыл сушёный кокос. Не знаю, как раскалывают скорлупу, но мякоть остаётся полностью целой. Продаются такие кокосы на вес.

В один из дней я сходил к Tourist Bus Park, расположенному недалеко от Fruits And Shahid Chowk. Туристические утренние автобусы на Катманду стоят где-то 600 или 800 рупий, уже не помню. А вечерний есть только один, и с этой автостанции отправляется в девять вечера, стомость билета в нём 1500 рупий.

На следующий день я посетил центральную автобусную станцию, что расположена рядом с аэропортом. От моего отеля до неё я дошёл за сорок минут. Оказалось, что автобусы отправляются не с площади, где они стоят, а с противоположной стороны дороги. Там же и продают билеты. Кассы распологаются между торговых лавок и не сразу понятно, где их искать. В самой левой, рядом с многоэтажкой, продают билеты на Катманду.

Первый ночной рейс отправляется из Покхары в шесть вечера, а следующие с интервалом в один час. Проезд до Катманду стоит 400 рупий, за багаж денег не берут.

С Lake Side хорошо видно белую «Ступу Мира»(Shanti Stupa), построенную на холме над озером. И в один из дней я решил сходить туда пешком. С погодой мне повезло. Туда надо идти в ясный день, чтобы увидеть далёкие заснеженные вершины Гималаев.

К «Ступе Мира» я вышел из отеля равно утром. Сначала шёл по Lake Side, потом на Rashtra Bank Chowk повернул направо. Когда улица снова пошла рядом с берегом озера, я свернул в какой-то проулок. По нему вышел к реке, вытекающей из дамбы Fewa Lake Dam. Дальше я шёл по тропе, вдоль сильно обмелевшего русла. Местами оно выглядело интересно, на дне было много природных ванн и интересных выступов, выточенных водой. Потом я вышел на трассу, идущую из Покхары на Butwal и пошёл по обочине. Справа у дороги я увидел вывеску «Devis Fall», вход на этот водопад платный. У ворот толпился народ. Я решил туда не ходить, так как воды в реке почти не было, следовательно, и водопад также сильно обмелел.

У поворота к «Ступе Мира» стоит пыльный плакат с указателем. Главная трасса там делает крутой поворот влево, а грунотовка уходит вправо и вверх. Чуть дальше перекрёстка начинается пешеходная тропа. Вверх ведёт крутая каменная лестница. Вдоль неё встречаются жилые дома.

Сначала тропа выходит на небольшой перевал, откуда уже видно озеро Phewa. Там есть лодж, а вправо на холм ведёт тропа. Я поднялся по ней на не очень удачную смотровую площадку. Оттуда лучше видно долину, в которой расположена Покхара. Обзору озера и заснеженных вершин мешают ветки деревьев.

«Ступа Мира»	Annapurna IV(7525), Annapurna II(7973 м.) и Lamjung Himal(6983 м.)	Annapurna IV(7525), Annapurna II(7973 м.), Lamjung Himal(6983 м.) и Покхара

В траве у земли, на тропе, я заметил колючую проволоку, так что там надо смотреть под ноги. Вернувшись к лоджу, я пошёл дальше к главной цели маршрута.

Проход на территорию «Ступы Мира» бесплатный. Место там действительно красивое и стоящее посещения. Территория засажена цветами и на ней нет вездесущего непальского мусора. От ступы отличные виды на Покхару, озеро Phewa и Гималаи. Слева вдалеке даже можно разглядеть Dhawalagiri. Вершины Annapurna Himal видно гораздо лучше.

Чтобы подняться по ступеням наверх, надо разуться. Вокруг ступы сделано два уровня пешеходных площадок. Так как материал пола камень, то долго босиком там не постоишь, ноги начинают мёрзнуть. Может, на солнце камень и прогревается, но утром и в тени он довольно холодный.

Перед ступой стоит табличка, с просьбой тишины и не прыгать. Но приходящих туда непальцев это не касается. Они начинают что-то кричать, махать руками и изображать обезьян. Поэтому проникнуться атмосферой мира и покоя рядом со ступой получается плохо.

От своего отеля я дошёл туда за полтора часа.

Обратно я уже шёл знакомой дорогой. Это был, наверное, самый интересный день в Покхаре.

Единственный минус в отеле, где я жил, заключался в том, что в соседнем ресторане, по пятницам и субботам с восьми вечера и до одиннадцати, играет живая музыка. Хотя исполнялись песни довольно хорошо, но громкость звучания была такова, что у меня складывалось ощущение, что я нахожусь на стадионе, где проходит какой-то концерт. Но, судя по одобрительным крикам публики, им это не мешало.

В Покхаре я прожил восемь ночей.

В последний день, я с утра сходил на центральную автостанцию и купил билет на ночной рейс в Катманду.

Хотя из отеля и выселяли в двенадцать, я попросил разрешения посидеть у них на территории чуть дольше. Персонал не возражал. Где-то в половине четвёртого я пешком пошёл на автостанцию.

Дошёл я туда за сорок минут. Пока ждал автобус, наблюдал за местной жизнью. За торговыми лавками есть даже туалет, причём довольно чистый для Непала.

Номер автобуса, который утренний кассир написал на моём билете, изменился. Пришлось снова идти в кассу, чтобы его исправили. Автобус подъехал на загрузку где-то в начале шестого. Свой рюкзак я положил в багажник автобуса, где было прогнившее дно, через дырки в нём, я видел асфальт. Я хотел переложить на крышу, но она уже была зарезервирована помагалой для другого багажа.

Отъезжали уже в темноте. Из Покхары выбирались долго. Периодически автобус останавливался, чтобы забрать ещё людей или какой-то груз. Дорога на Катманду очень сильно разбитая и пыльная. Трафик там серьёзный. Постоянно мимо проносились местные фуры. У автобуса была очень жёсткая подвеска, и пассажиров не просто трясло, а колбасило.

Я пересел на самые последние сиденья, надеясь вытянуть ноги. Но туда вскоре подсадили ещё пассажиров и стало снова тесно. Спать не получалось совсем. Пару раз заезжали на перекус. А когда подъехали часа в два ночи к Malekhu, водитель остановился, чтобы поспать. До Катманду осталось совсем немного, а приехать туда автобус должен был в пять утра. Спал водитель где-то около трёх часов.

Приехали мы на центральный автобусный парк почти по графику.

Ко мне там сразу пристали хозяева отелей, расположенных рядом. Сдать комнату за пятьсот рупий в сутки, они сразу согласились, но я хотел найти что-нибудь поблизости от Тамеля. Отделаться от этих навязчивых хозяев гостиниц оказалось непросто.

Я вышел со станции на улицу, где жил в отеле, когда прилетел в Непал. Я не знал насколько безопасно ходить по тёмным переулкам окраины Катманду. Но и спокойно дождаться рассвета на автостанции не давали всякие сомнительные личности. Поэтому решил идти в сторону Тамеля. По пути я завернул куда-то во дворы, где заплутал. Увидев идущую навстречу женщину, я спросил у неё, как пройти в Тамель. Она не поняла, куда мне надо, но сказала идти за ней. Впереди встретился подросток. Непалка передала меня ему. Мы пошли дальше вместе. Сначала он привёл меня на берег говнотечки Vishnumati, которую всю перекопали. Потом мы подошли к Naya Bazar, где я сказал, что дальше уже разберусь сам.

Катманду к этому времени начал просыпаться. Встречались даже уже открытые лавки. По тротуарам шли многочисленные школьники.

Дойдя до Тамеля, я сначала попробовал поискать что-нибудь дешёвое в районе Paknajol. Там я увидел на дорогах огромные вонючие кучи мусора, в которых копались непальцы, сортируя их вручную. Жители подносили туда ещё мешки. Такие помойки встречались там очень часто, даже в Тамеле. Я подумал, что это последствия землятресения или ещё чего-то, так как в прошлый раз я такого не видел. Оказалось, что это специально делается в темноте, чтобы не шокировать иностранных туристов, просыпающихся поздно. Днём я этих свалок уже не увидел.

В Paknajol я с трудом нашёл убогую комнату за 600 рупий. После этого отправился в Тамель, надеясь на удачу там.

В итоге я заселился на две ночи в отель «King Land Hotel» за 700 рупий в сутки. Комната оправдывала свою цену. Душ и туалет были внутри. Внизу, рядом со стойкой менеджера, был кулер с горячей водой, которую я брал редко, но бесплатно.

Тамель после Покхары меня просто бесил, своими наглыми мотоциклистами и автолюбителями, прущимися напролом.

У меня остались непальские деньги, и я хотел их обменять на доллары. Но в Непале случилась какая-то хрень, и не в одном обменике не хотели менять рупии на любую другую валюту. Все менялы говорили, что кроме местных денег никаких других у них нет. Даже в большом непальском банке не нашлось 100 долларов. У меня просто не было слов. Но мне удалось найти в паре обменников менял согласившихся продать мне доллары. Один, услышав мой акцент, понял, что я из России. И впридачу к долларам дал мне рубли. Наши деревянные ему достались от какого-то русского, умолявшего его обменять их на рупии, так как другие деньги у него закончились.

В итоге я купил 130 долларов по курсу 115 рупий за штуку и 1200 рублей. Надо было попробовать обменять в своём отеле, но я об этом подумал после.

В последний день, где-то в половине одиннадцатого, в дверь постучал менеджер отеля и попросил меня свалить через полчаса. Как я понял, на моё место он хотел заселить какую-то знакомую женщину. Я сказал, что мне нужно как минимум сорок пять минут. А я уже думал, что это был ещё один честный отель. В счёт ничего лишнего не вписали, но неожиданное выселение тоже малоприятно.

Вышел я из отеля, как и сказал менеджеру в 11.15. И решил сразу идти пешком в аэропорт, хотя вылет был только в семь вечера.

В этот раз я пошёл другим маршрутом.

Из Тамеля я дошёл до Durbar Marg, потом с этой улицы повернул на Kamal Pokhari. В этом районе Катманду похож на современный город. Там много торговых центров, ресторанов и банков. Дальше я уже никуда не сворачивал, а шёл уже только по Kamal Pokhari. У реки-говнотечки Dhobi Khola, велись какие-то строительные работы, то ли делали набережную, то ли расширяли русло. На перекрёстке с объездной Катманду, я также прошёл прямо. За ним начался Slesmantak Forest, а затем поля для гольфа обнесённые высоким забором с несколькими рядами колючей проволоки. О том, что я уже иду по объездной, я понял только у ворот аэропорта.

Я решил сразу идти в зал ожидания, так как на территории не нашлось удобного места, где бы можно было посидеть. Дождавшись обявления регистрации, я сдал багаж, вес которого составлял 20,5 кг. И ещё 4,5 кг я запихал в ручную кладь.

Так как в России запрещено проносить в салон самолёта любую жидкость, то я выкинул бутылку с водой в мусор. Но, оказалось, что в Непале это разрешено. Непальцы проносили в ручной клади не только бутылки с водой, но и бананы, мандарины и всё, что не было острым и не могло взорваться или выстрелить.

Когда объявили посадку, то охранники, зная свой народ, поставили у входа большую ширму образующую воронку. Так поступают с отарой овец, когда загоняют их в загон. Непальцы стали ломиться к проходу как настоящее стадо баранов. Охранники пытались выстроить из них хоть какое-то подобие очереди, но так и не смогли. Я не понимаю такого поведения, может это у непальцев в крови, так как объяснить это логически невозможно.

Когда все заняли свои места в салоне самолёта, и командир экипажа попросил выключить все мобильники, никто на эту просьбу не отреагировал. Многие продолжали что-то смотреть на телефоне, кто-то фотографировал себя или разговаривал по телефону. Даже звук включившихся турбин никого не смутил.

В Дубайском аэропорту мне предстояло провести десять часов. Но так как там было много свободных мест и есть на что посмотреть, время пролетело быстро.

Во Внуково я получил багаж и вышел в зиму. Дальше уже начался российский идиотизм. У аэропорта было две остановки, расстояние между которыми метров двадцать. Но на обеих табличках, напротив маршрута 611, написаны разные конечные остановки. И люди не знали, где же всё-таки остановится автобус с таким номером.

Я ошибся с выбором, но водитель подождал меня, пока я добежал.

Дорога в Москву была свободная, и до Юго-Западной я доехал быстро. С противоположной стороны я увидел небольшой базарчик и решил там купить чего-нибудь, поесть. В одном магазинчике я взял килограмм бананов, а в следующей лавке у таджиков оказались вкусных пирожки и лепёшка. Я решил перекусить за столиком, стоявшим на улице. Но ко мне там подрулил какой-то местный барыга с предложением купить айфон. Я отказался, тогда он стал просить угостить его бананом. Я понял, что пора уходить. Россия не Непал, здесь всё гораздо серьёзнее и суровее, да и народ совсем другой.

В Пензу я поехал на автобусе. Отправлялся он от Казанского вокзала. Билет стоил 1300 рублей. Но и тут были какие-то обходные манёвры новых законов. Загрузившись, мы сначала заехали на ВДНХ. Там все вышли, забрали свой багаж, и пошли с ним в какой-то закуток, где в кассе всем раздали наклейки с номерами. Потом была рамка металодетектора, где меня остановил охранник. Он спросил, есть ли у меня колящие или режущие предметы. Я ответил, что в рюкзаке только мягкие вещи, про кошки и ледоруб я промолчал.

После этого квеста, все вышли на платформу, куда вскоре подъехал тот же автобус.

Ну а дальше уже была зимняя ночная дорога в Пензу. В город приехали около пяти утра.

Шагая по снежно соляной каше, я понял, что совсем не соскучился по нашей серой зиме.

Счастливого пути, всем тем кто...