Норвегия

(1.07.2011-31.07.2011)

Пенза – Москва – Кола – Печенга – Никель – Kirkenes – Varangerbotn – Ifjord – Børselv – Lakselv – Olderfjord – Alta – Storslett – Oteren – Furuflaten – Lyngseidet – Oteren –Nordkjosbotn - Moen – Karlstad – Finnsnes – Gibostad – Fjordgård – Skaland – Gryllefjord - паром - Andenes – Bleik – Nøss – Risøyhamn – Sortland – Frøskeland – Sortland – Melbu – паром - Fiskebøl – Svolvær – Leknes – Å – Leknes – Svolvær – Raftsundbrua – Lødingen – паром – Bognes – Kobbelv – Fauske – Saltstraumen – Ørnes – Forøy – паром – Ågskardet – Jektvik – паром – Kilboghamn – Nesna – паром – Levang – Tjøtta – паром - Forvik – Andalsvågen – паром – Horn – Vennesund – паром – Holm - Grong – Trondheim – Dombås – Åndalsnes – Trollstigen – Valldal – паром – Geiranger – Hjelle – Loen – Bødalsbreen – Kjenndalsbreen – Loen – Olden – Briksdalsbreen – Olden – Utvik – Skei – Sogndal – Gaupne – Nigardsbreen – Gjerde – Bergsetbreen - Gaupne – Sogndal – Kaupanger – паром – Gudvangen – Voss – Bruravik – паром – Brimnes – Odda – Røldal – Drammen – Horten – паром – Moss – Malmö – Trelleborg – паром – Sassnitz – Bergen – Garz – Glewitz – паром – Stahlbrode – Greifswald – Wolgast – Świnoujście – паром – Świnoujście – Poznan - Pruszcz Gdański – Elblag – Braniewie – Мамоново – Калининград – Зеленоградск – Морское – Зеленоградск – Калининград – Москва – Рязань – Пенза.

Почему я выбрал именно Норвегию? Я видел много красивых фотографий необычной и своеобразной природы этой страны. Это редкое сочетание глубоких фьордов, ледников, водопадов, белых песчаных пляжей, множества островов и необъятного моря являющегося частью огромного океана. Но я даже и представить себе не мог, что реальность намного превосходит по красоте все эти даже самые красочные картинки. К тому же мне хотелось побывать в Европе и посмотреть как оно там. К чему стремится наша страна. До этого времени я путешествовал только по России и в бывших республиках СССР, хотелось съездить в реально заграничную страну, где не знают русского языка и где всё совсем по другому. Мысли эти были у меня уже давно, смущал вопрос получения шенгенской визы. Но желание росло с каждым годом, и когда откладывать дальше было бессмысленно, я решил изучить этот вопрос досконально. Почитал в сети различные форумы. Я внимательно изучил вопрос получения Норвежской шенгенской визы и решил рискнуть. Большинство ответов, на возникающие при оформление документов вопросы, уже есть в этой теме форума. Единственное, что хочу добавить от себя, это то, что я с начала этого года оформлен как ИП, а какие документы должен подавать ипшник там толком не написано. Я подавал свидетельство о регистрации ИП, ну и на всякий случай ИНН. Документы в посольство относила моя сестра, живущая в Москве. Ну и потом забирала тоже она. Сдавать было довольно просто, даже не пришлось стоять в очереди, так как я записался на конкретное время на сайте посольства Норвегии. А вот на получение пришлось всё-таки очередь отстоять. Подавал документы я где-то за месяц до предполагаемого отъезда. Обязательно стоит сделать страховку. На границе часто её спрашивают. Если с визой не получится, то деньги, потраченные на оформление страховки, можно вернуть, потеряв пару сотен.

Въезжать в страну я решил через север. И чтобы не тратить время на дорогу туда, взял билет на поезд. Из Пензы я выезжал 1 июля. Утром следующего дня я был в Москве. Поезд до Мурманска отправлялся только в одиннадцать часов вечера. Весь день я провёл в гостях у сестры. Съездил купить норвежских крон на Никольскую. Курс там оказался 1 крона = 5,3 рубля. Потом я спрашивал курс в Мурманске, сказали, что такой же. Поэтому можно смело покупать кроны в Москве.

Поезд, на котором мне предстояло ехать, был проходящим с Адлера и стоял в Москве только 15 минут. Отправление с Курского вокзала. Проводники были непонятных национальностей. Поезд скорый и в конечном пункте был уже 4 июля в 7.08. Конечной для себя я выбрал станцию Кола – это пригород Мурманска. С этой станции рукой подать до моста через Кольский залив, откуда и начинаются трасы на Финку и Норвегию. Кола встретила меня мелким дождём и прохладой. От станции до конца моста через залив идти около часа. На развилке место для стопа вполне подходящее, машин много. Долго я не стоял. Меня взял житель Мурманска на японском мини грузовичке, ехавший за вещами в Снежногорск. Он купил домик где-то под Тверью и собирался туда переезжать. Из Снежногорска он ехал уже на новое место жительства. Меня он оставил на развилке около Междуречья. Оттуда я тоже быстро уехал с парнем ехавшим в Заозёрск. В Мурманске высокие зарплаты, поэтому особо оттуда никто не уезжает. Да и зим там сильно холодных не бывает. Хотя погода сырая и ветреная. Пока ехали, немного прояснилось. В солнечную погоду там довольно красиво, но это своеобразная красота севера. Дорога идёт по невысоким сопкам покрытыми мхом с редкими северными берёзами, а над головой тяжёлые серые тучи в голубом небе. Дальше я ехал с парнем служившим в посёлке Спутник. Он был моим земляком. В жёны себе он взял саамку, коренную жительницу тамошних мест. Проезжали долину славы, где во время войны полегло много наших солдат. Там установлен памятник. Около села Титовка, есть пограничный контроль, проверяют паспорта. Там же есть развилка на полуостров Рыбачий, дорога грунтовая, проехать можно, но только на машинах с высокой посадкой.

От Спутника меня взяли тоже двое военных, с ними был ребёнок. Ехали они в Заполярный. Около сиденья водителя я заметил бейсбольную биту. Значит не всё там так спокойно. Один из них только недавно вернулся с Аденского залива, где служил на военном корабле в конвое защищавшем гражданские суда от сомалийских пиратов. Российский конвой пользуется бОльшим спросом. Наши ведут караван несколькими кораблями между которыми находятся гражданские суда. А натовцы ведут только одним в самом начале, в результате пираты часто отбивают самый последний в караване. Меня оставили на въезде в Заполярный. В тех местах одни военные городки.

На этой развилке лучше не стоять, так как выезд в сторону Норвегии находится дальше. Лучше пройти до него – это пару километров. Но я этого не знал, мне об этом сказали парень с девушкой, которые меня туда и подвезли. Я спросил про дорогу дальше. Судя по карте попасть на границу можно было двумя путями через Никель и минуя его. Большинство едут первым. Второй это через базу отдыха «Гольфстрим», к тому же дорожное полотно очень плохого качества. От выезда из Заполярного меня взял питерский командировочный, ехавший куда то вдоль границы с Норвегией, но в сторону Финки. Когда проезжали Никель, то я пришёл просто в ужас от его апокалипсического вида. Дорога идёт по верху сопки и город видно как бы сверху. Никель это чёрно-серый завод с несколькими трубами из которых валит густой и ядовитый дым. А вокруг этой груды грязного бетона приютились такие же невзрачные многоэтажки. Облако едкого дыма висело над городом. Даже в салоне машины был запах. Везший меня водитель сказал, что это сернистый газ. Дорога идёт вокруг Никеля. Чуть дальше моста через реку была развилка на Норвегию и Финляндию, где я и остался. С противоположной стороны дороги был забор границы. Машины тут уже были редки. Появились норвежские номера. Тут я постоял около часа, а может и дольше. Уехал с жителями Никеля до первой заставы. Несмотря на ужасный вид их города, они были вполне дружелюбны. Дорога через «Гольфстрим» выходит как раз перед заставой. Дальше в любом случае нужны колёса, пешком не пускают. Перед пропускным пунктом есть небольшая площадка, где могут стоять машины едущие в Норвегию. Когда я подошёл туда, то там стоял микроавтобус, водитель которого переливал солярку из канистр в баки. Я спросил у него, можно ли с ним хотя бы до Норвегии. Он спросил все ли документы у меня в порядке. Норги (так русские называют норвежцев) кроме визы часто спрашивают страховку и подтверждение финансовых возможностей (т.е. либо показать деньги, либо электронную карту). У меня всё было в порядке, я показал все эти документы водителю и он согласился меня взять с собой. В машине уже были пассажиры. Две женщины, с одной была ещё и маленькая дочка. Я думал, что они все знакомые, но оказалось, что это такси. Водитель работал в мурманской конторе занимающейся перевозками из России в Норвегию и Финляндию и обратно. Также с ним передавали различные вещи и документы. Если кому интересно вот телефоны этой конторы +79212835347(российский номер), +4741642208 и +4796849793(норвежские номера) и +358465858515(номер в Финляндии). На нашей границе мы никого не заинтересовали и прошли её быстро. На норвежской тоже всё оказалось слишком просто. Общались со мной на английском. Попросили показать банковскую карту, про страховку не спросили. Рюкзак даже не смотрели. Машину тоже не проверяли. Но так просто бывает не всегда. Иногда на погранцов что-то находит, и они могут вывернуть всё наизнанку. Нам в этот раз повезло.

Если с российской стороны первые люди появляются довольно далеко от границы, то в Норвегии дома начинаются чуть ли не сразу за постом. Такое ощущение, что въезжаешь из каких-то диких и необжитых мест в цивилизацию. Сразу бросается в глаза чистота и аккуратность местных домиков. Нет заборов, и всё выглядит как на картинках. Нет таких ярких различий между домами богатых и бедных людей. Такая ситуация по всей Норвегии. Даже на могилах стоят одинакового размера маленькие гранитные плиты.

Женщину с дочкой высадили в одной из местных деревушек. Она была замужем за норвегом. Вообще норги, особенно те, которым уже за сорок, любят русских женщин. На севере Норвегии много таких смешенных браков. Также норвежские мужчины часто берут в жёны таек, за которыми ездят в Тайланд. Этих женщин они любят за то, что для них мужчина является как бы богом.

Дальше, поехали в Kirkenes, где у водителя были какие-то дела. Конечной точкой его маршрута был Hammerfest, меня он решил довезти туда, куда я скажу и бесплатно. Kirkenes был моим первым европейским городом. Не смотря на то, что это была самая окраина Европы, уже здесь чувствовалась цивилизация. Разница с нашей страной была очень существенна. Пока водитель ждал на площади какого-то своего знакомого, я с оставшейся пассажиркой пошёл в ближайший торговый комплекс на экскурсию. Больше всего меня поразили цены на продукты. Они были очень высокими. Хлеб стоил от 20 до 30 крон, самое дешёвое молоко 20 крон за литр. Ну а остальное ещё дороже. Так что с собой в Норвегию надо брать как можно больше продовольствия. Я набрал из дома различных каш и круп.

Из Kirkenes дальше в Норвегию можно ехать двумя путями по Е6, вдоль границы с Финляндией и через Ifjord. Мы поехали вторым путём, как я и планировал. Но эта дорога бывает закрыта, так как идёт её строительство в нескольких местах. Была солнечная погода, и я увидел местную природу во всей красе. Очень красивы фьорды и море. В тех местах природа как на наших северах, только мох, лишайник и карликовые берёзы с ивами. Дорога идёт вдоль берегов фьордов, между которыми приходится преодолевать невысокие перевалы. Деревушки здесь редкие и маленькие. Есть даже одинокие дома на плато между фьордами, это что-то вроде наших дач. Дорога красивая, проехать стоит, но желательно в солнечную погоду. Пока ехали, оставшаяся пассажирка открыла купленную в дьютифри бутылку вина и предложила мне составить ей компанию. Я достал свою походную кружку и мы выпили, за что уже не помню.

В этом году в Норвегии было хорошее лето на севере и очень дождливое на юге. Так что пока здесь было солнечно и сухо. Женщину завезли в Lakselv. Там водитель заехал за её подругой и отвёз их обоих в дом к одному престарелому норвежцу, где они жили. В Lakselv эти женщины подрабатывали на разных приусадебных работах. В доме, где они жили, нас напоили чаем с бутербродами. Мне предлагали остаться до утра, но я решил ехать дальше, пока была возможность. Перекусив и отдохнув немного, отправились дальше. Я остался на развилке около Olderfjord. Прошёл чуть дальше кемпинга расположенного около дороги ведущей в сторону Nordkapp. Палатку поставил ниже трасы в невысоких посадках северных берёз. Землю, а точнее камни, покрывает толстый слой мха. Поэтому колышки пришлось втыкать прямо в него, держались вполне прилично. Метрах в двадцати внизу был фьорд Баренцева моря. В тех местах летом ночью не темнеет, солнце не заходит за горизонт, но опускается очень низко и становится прохладно.

Утром спустился на берег, чтобы умыться. Вода была очень солённая. Дальше решил попробовать добраться до Nordkapp, поэтому пошёл искать позицию для стопа. Она нашлась чуть дальше по трасе, за поворотом. Погода была хорошая, но было прохладно из-за холодного ветра со стороны моря. Около дороги паслись северные олени, которые периодически выходили на трасу и машинам приходилось их объезжать. Такая ситуация в тех местах возникает часто, есть даже предупреждающие знаки, поэтому сильно гнать там не стоит. Олени совсем не боятся машин и никак на них не реагируют.

Стоял я очень долго, никто даже не остановил не разу, машин было много, как с норвежскими номерами, так и с Европейскими. После пяти часов пустого ожидания, я начал реально паниковать. Если такая ситуация по всей Норвегии, то что я буду делать дальше? Я решил сменить позицию и направился к кемпингу, мимо которого прошёл ещё вечером. Но и там ничего не изменилось. В общем, я прождал восемь часов и ни один человек даже не остановился. Надо было что-то решать. Отказываться от посещения Nordkapp очень не хотелось, но и стоять дальше тоже не имело смысла. Я решил ехать дальше. С развилки в Olderfjord я уехал довольно быстро. Водителем был поляк, общался я с ним на русском, который он немного понимал. С ним я проехал до следующей развилки в Skaidi, так как он ехал в Hammerfest. Мне сразу же стало легче на душе. Значит, уехать всё-таки можно, а Nordkapp просто тупиковый маршрут. От Skaidi меня взяла сербка лет шестидесяти. Она путешествовала по Скандинавии на арендованной в Осло машине. Кстати, так поступают многие приезжие туристы из Европы. Ехала она с Nordkapp, куда я так и не попал. В этот день она планировала попасть в Narvik, нам было по пути довольно далеко. С ней я опробовал свои знания английского языка, который она знала очень хорошо, так как жила и работала в штатах несколько лет. Оказалось, что я вполне могу общаться на этом языке. Мне стало легче. Говорили мы с ней на разные темы. Я узнал, что в молодости она тоже путешествовала стопом по Европе. Единственное, что меня напрягало, это то, что она слишком много курила, и я весь пропах сигаретным дымом. Погода была солнечная, и окружающий пейзаж радовал глаз. Мы ехали по Е6. Очень красивый участок дороги начинается после Alta. Острые пики гор круто поднимаются прямо из вод фьордов. Временами дорога идёт через небольшие перевалы и тогда окружающий пейзаж просто захватывает дух. Есть красивые водопады. Тогда мне они казались просто чудом природы. Но в Норвегии их так много, что под конец путешествия по этой стране я перестал обращать на них внимание. Красив Lyngenfjord. Впечатляют пики Lyngen alps с заснеженными вершинами и ледниками.

Где-то в Норвегии.	На фоне Lyngenfjord.	На фоне Lyngenfjord.

Про цвет воды во фьордах стоит сказать отдельно. Он меняется от тёмно синего до зелёного. Несмотря на то, что фьорд это морской залив, из-за большого числа рек впадающих в него, верхний слой воды может быть пресным. В длинных и узких фьордах юга Норвегии, где в них к тому же впадают полноводные реки это действительно так. Я проверял это сам. Многие из тех, кто направляется с севера страны, в Tromsø не едут вокруг Lyngenfjord, а переправляются на пароме из Olderdalen в Lyngseidet, а потом из Breivikeidet в Svensby, это сильно сокращает путь. Гораздо интереснее проехать по Е6 через Birtavarre и Skibotn. Мы ехали именно так.

Остановились на одной из заправок перекусить и наполнить баки бензином, сербка купила мне хот-дог и кофе. Цены на таких заправках ещё выше, чем в магазинах, поэтому покупать там что-то не стоит. Бензин в Норвегии стоит 14 крон за литр.

Я остался в Oteren. Было уже поздно и надо было искать место для палатки. Так как дальше я собирался ехать в сторону Lyngseidet, то от развилки пошёл в этом направлении. После моста через реку решил постопить, но машин было мало, да и время было позднее. Не добившись никакого результата, я пошёл по кустам к берегу реки. Но заросшая высокой травой поляна оказалась сильно заболоченной, и подойти к воде не получилось. Я вернулся к мосту и от него спустился к реке. Берег был обрывистым, и пришлось искать более ровный и свободный от кривых берёз участок под палатку. Под ногами был толстый слой мха, скрывающий камни и щели между ними, поэтому приходилось идти осторожно. Комары там есть, но не в таком количестве, чтобы стоило применять репеллент. Место под палатку вскоре нашлось. Опасных животных в Норвегии нет, поэтому спать можно везде спокойно.

Утром я пошёл на вечернюю позицию. Уехал довольно быстро на небольшом грузовике с молодым норвегом, бывшим натовским военным. Когда он высаживал меня в Furuflaten, дал банку колы с собой. От этой деревни я хотел подняться к ледникам Lyngen alps. По ущелью идёт хорошо натоптанная тропа. Сразу за селом начинаются участки, обнесённые забором, где пасутся овцы. Приходится проходить несколько ворот закрытых на щеколду. Овец отпускают в горы весной, где они живут своей жизнью до самой осени. Каждая из них помечена биркой. Так как волков и медведей там нет и воровать в Норвегии не принято, то надобность в пастухах отпадает, достаточно просто огородить участок, чтобы овцы сильно не разбредались.

Тропа идёт сначала по открытой местности, а потом через лес. С отвесных скальных склонов ущелья падают высокие водопады. На реке есть мощный и красивый порог. Лес тоже интересный. Всё покрыто толстым слоем мха, местами встречаются густые заросли папоротника. Из деревьев преобладает берёза. Через реки пересекающие тропу перекинуты мостики.

Водопад у входа в ущелье.	Водопад у входа в ущелье.	Папоротник.

Когда лес становится реже, неожиданно появляется большой дом на сваях. Это что-то типа гостевого домика. Как туда доставлялись строй материалы понять сложно, так как дом довольно большой, а ведёт туда только тропа. Когда я подошёл, там никого не было. Чуть дальше открывается красивый вид на верховья ущелья и на ледники. Здесь река течёт спокойно и в широкой пойме. Тропа приводит к морене ледника, название которого по генштабовской километровке – Вестбреэн. Через реку, вытекающую из под него, есть хороший мостик. Ледник сильно отступил, на моей карте 80-х годов он был значительно больше. Талая вода двумя мощными водопадами падает с высоких скальных уступов отшлифованных когда-то лежащим здесь льдом.

Верховья долины.	Ледник Вестбреэн.	Ледник Вестбреэн.

Я попробовал подняться по скалам, но они оказались слишком гладкими, а ступени высокими. Красивый ракурс на водопады был с другого берега реки, надо было перейти по мосту у начала морены, но для этого надо было возвращаться назад, а делать такой крюк не хотелось. Я стал искать место для переправы. Первая попытка не удалась. Два русла я перешёл, а в третьем поток был слишком быстрым. Вода была ледяная, ноги просто онемели. Я решил поискать переправу немного ниже. Где река бы делилась на несколько русел и место было бы более пологое чем здесь. Такое место нашлось, и я удачно переправился на противоположный берег. С этой стороны водопады смотрелись гораздо лучше, да и подняться можно было выше, так как тут были каменные россыпи, а не гладкие скалы. Вниз я решил идти по той стороне реки, по которой пришёл. Поэтому пришлось переправляться обратно. Время было уже около полудня, и небо стало проясняться. Появилось солнце.

Благодаря тому, что ущелье расположено перпендикулярно фьорду сюда не проникают холодные ветра с моря, и когда появилось солнце, стало довольно жарко. На обратном пути я даже искупался в реке. Встретил двух бегунов мужчину и женщину. Когда спустился в посёлок, то стало сразу прохладно из-за холодного ветра с воды.

Furuflaten.

Так как до вечера время ещё было, я решил попробовать уехать до Lyngseidet и дальше. Судя по карте, там было ещё несколько красивых ущелий. Попутку ждал не долго. Взяла норвежка с ребёнком, возвращающаяся с поездки выходного дня к себе на севера. Она ехала на паром в Olderdalen. Женщина была родом из этих мест и пока ехали, рассказала о достопримечательностях. По пути встретилось несколько туннелей. В Lyngseidet я пошёл на развилку в сторону Breivikeidet. Простоял там около трёх часов, никто не останавливал. С паромом прибывало довольно много машин, но это мне никак не помогло. Время шло, и надо было что-то делать. Я решил ехать обратно в Oteren. В этом направлении меня также не спешили брать, но тут хотя бы несколько человек остановились. Я не поехал с ними, так как ехали они всего несколько километров в ближайшие деревни. Забрал меня норвежец, водитель грузовика строивший дороги. Внешность у него была довольно колоритная. Летом он работал там, где получится, а на зиму улетал в Тайланд. С ним я доехал до Nordkjosbotn. От него я узнал, что самая дешёвая сеть магазинов в Норвегии называется REMA 1000. Также экономичные COOP, безо всяких дополнений типа prix, mega и.т.д. Есть ещё дешёвые, но эти встречаются наиболее часто. Палатку я поставил недалеко от берега реки впадающей во фьорд. Вода в ней была ну очень чистая и прозрачная.

Утром пошёл искать основной выезд на трасу. Позиция для стопа оказалась плохая, поэтому и стоял я там долго. Дорога просматривалась хорошо, и лучших мест видно не было. Уехал я с каким-то режиссёром из Tromsø. В машине было только две двери, рюкзак пришлось запихивать на заднее сиденье через переднее, а это очень не удобно. С режиссёром я проехал километров двадцать. Он ехал к своему знакомому сааму, работавшему на одной из площадок около трасы, где стояли их национальные чумы и продавались различные сувениры.

Позиция для стопа там была значительно лучше, и я быстро уехал на грузовике с коренным норвежцем, бывшим моряком. Чем дальше дорога идёт от берега, тем сильнее отличается пейзаж. Мы ехали уже довольно высоко, вокруг было плоскогорье покрытое лесом. Здесь уже везде росли небольшие сосны, берёз было намного меньше чем на побережье. Дальше я планировал попасть на остров Senja, поэтому попросил меня оставить на развилке около Moen, хотя водитель ехал дальше до самого Bodø. Там я завис где-то на час, а может и дольше, несмотря на хорошую позицию. Уехал с молодым саамом до его деревни это около тридцати километров. Он был в России несколько раз, на каких-то фестивалях в Карелии и на Кольском полуострове. Знал несколько русских слов. Место, где он меня высадил, было не очень удачным для стопа. В Норвегии много узких дорог, практически без обочин и состоящих из поворотов. Прямые участки встречаются только около Trondheim и Oslo, но там начинаются автомагистрали. Поэтому часто в Норвегии найти хорошую позицию для стопа довольно сложно. Один из вариантов это автобусные остановки. Если у нас на них есть навес, защищающий от дождя и солнца, то в Норвегии это в большинстве случаев небольшой съезд с трасы и столб с табличкой с нарисованным автобусом. Навесы встречаются редко, несмотря на то, что климат там не очень способствует стоянию под открытым небом. В Норвегии рейсовые автобусы ходят практически пустые, так как проезд на них очень дорогой. Местное население предпочитает перемещаться на собственных машинах. На такой автобусной площадке стоял я и в этот раз.

Ждал я долго, никто не останавливал. Остановка находилась практически в середине посёлка, из дома напротив места, где я стоял, выехала машина, в которой были две молодые норвежки. Они позвали меня и спросили, куда я еду. Я сказал, что мне нужно на Senja. Они ехали до Finnsnes и согласились меня подвезти. По-английски они говорили не очень хорошо, поэтому диалог клеился плохо. В Finnsnes очень красивый и высокий мост с материка на остров. Была солнечная погода. Под мостом как раз только прошёл один из паромов Hurtigruten. Меня оставили сразу за мостом на развилке на Gibostad. Позиция там была плохая, но машин было много. Стоял я там не долго. Уехал с каким-то священнослужителем лет шестидесяти. По моему он пел в церковном хоре, так как исполнил мне несколько строк из одной норвежской церковной песни. В Норвегии церкви называются кирхи. Священник оказался весёлым и разговорчивым человеком. Был несколько раз в Московском кремле и расположенных там храмах.

От Gibostad уехал с женщиной такого же возраста как и священник, возвращавшейся из Finnsnes в Botnhamn. По-английски она не говорила вообще, поэтому я её особо не напрягал объяснениями на пальцах. Попросил оставить меня на развилки во Fjordgård. Там тоже долго не стоял. Взяла девушка ехавшая из Oslo в родную деревню. Меня она оставила на развилке перед туннелем. Я пошёл пешком, так как думал поснимать что-нибудь по пути. Но мне сам остановил норвежец на машине с прицепом, и сказал, что едет во Fjordgård и может подвезти. Я кинул рюкзак в прицеп, и мы поехали. После первого короткого туннеля есть ещё один длинный необработанный и с одной полосой движения. Вообще в Норвегии их так много, что пересчитать все на моём пути очень сложно. Я попросил оставить меня в центре посёлка. Побродив немного, я пошёл на въезд, где протекала небольшая река. Совершенно случайно я вышел на тропу ведущую на Tipa Topp, это одна из окружающих Fjordgård скалистых вершин. Подъём идёт сначала по автомобильной грунтовке, а потом по тропе. На подъёме встретил уже спускающихся людей. Эта вершина довольно популярна, но в основном среди норвежцев. С небольшого перевала, куда приводит тропа сначала, открываются шикарные виды узких фьордов острова и острых прибрежных скал. Дальше тропа шла очень круто вверх, и я решил подниматься без рюкзака, и спрятал его в одно из углублений в горе. С вершины виды ещё более впечатляющие, вниз скала обрывается отвесной стеной почти до уровня моря. В конечной точке стоит тур и висит железный ящик с тетрадкой, куда можно записать себя, что я и сделал. Уже на спуске встретил норвежскую девушку и попросил сфоткать меня.

Был уже вечер, и я решил попробовать поставить палатку на берегу озера, расположенного в ложбине внизу. Тропа на него ответвляется на небольшой полянке. Точнее идёт прямо, а на Tipa Topp уходит вправо. Берега оказались заболоченными и каменистыми, но место для палатки я всё же нашёл. Это был большой валун, покрытый толстым слоем мха. Воду я брал прямо из озера. Даже искупался там пару раз перед сном. В Норвегии проблем с пресной водой практически нет. Достаточно пройти пару километров чтобы найти очередную реку или ручей стекающий с гор. Такая ситуация даже на побережье. Так что ночевать можно прямо на берегу моря около впадающего в него ручья или реки.

Утром я спустился в посёлок и стал ждать попутку. Остановила женщина ехавшая на работу в Finnsnes. С ней я доехал до развилки после второго туннеля. Дальше решил пройтись немного пешком.

Mefjordbotn.

Спустился к Mefjordbotn и пошёл дальше вдоль берега.

Дойдя до туннеля, решил пройти его пешком. Длиной он был около километра. Пешком ходить по туннелям опасно, особенно если он предназначен только для машин. В некоторых есть тротуары, но это только в более оживлённых местах и около крупных городов. В провинции туннели в основном необработанные, с тусклым светом и без обочины, дорожное полотно высокое и если сходишь с него, то сразу попадаешь в грязь. Внутри прохладно и сыро, со стен капает вода, кажется, что именно здесь живут тролли. Тем не менее, через каждые сто метров висит огнетушитель и табличка, указывающая, сколько метров до каждого выхода из туннеля. Когда приближается машина, то становится страшно, особенно когда едет что-то большое. Такое ощущение, что это метро и приближается поезд. Шум очень сильный. Некоторые таблички со стрелками, указывающими поворот, смяты, значит, машины временами слетают с трасы. Скорость внутри туннеля сбавляют далеко не все.

Когда вышел на свет, то из-за туч появилось солнце. Море было таким чистым и синим, что я решил найти удобное место, и попробовать искупаться. Вода была ледяная и очень солённая, но пару раз я окунулся с головой. Когда вернулся на дорогу, то решил ехать стопом. Стоял около часа. Остановил дед норвежец, понимающий только свой родной язык. Ехал он в Mefjordvær. Дорога по изрезанному узкими фьордами берегу острова очень красива. Когда подъезжали к Senjahopen, начался дождь. Место, где расположен этот посёлок очень необычно. Тихая бухта окружена высокими скалами, которые кажутся совершенно непроходимыми. Дед норвежец решил провезти меня через туннель до Ersfjord, а потом вернуться обратно. Оставил он меня около длинного белого пляжа. Погода испортилась окончательно. Но, несмотря на это, окружающий пейзаж впечатлял. Высокие отвесные скалы с падающими с них водопадами, Острые пики мыса уходящего в море, белый песчаный пляж и яркая зелень. Я решил прогуляться до Tungenset. На этом мысе были сделаны какие-то деревянные помосты, ведущие на берег моря. Я понял, что это какая-то достопримечательность. Может быть, в солнечную погоду тут было бы и красиво, но в дождь там как-то скучновато. На берегу были отшлифованные морем скалы, в углублениях которых стояли лужи морской воды с разноцветным мхом по краю.

Oksen.	Tungenset.

На дороге была сделана большая площадка для остановки автомобилей, на ней я и стал ждать следующую попутку.

В Норвегии очень много туристов со всей Европы, путешествующих в своих домах на колёсах. Они практически никогда не останавливают, но иногда может случится чудо. Меня взяли итальянцы как раз на таком средстве передвижения. Они путешествовали втроём отец, мать и их сын. На английском не разговаривал никто. Но, несмотря на это, у нас как-то получалось общаться. Путешествовали они из самой Италии. Доехав до Nordkapp, теперь возвращались домой. Жаль, что тогда шёл сильный дождь, так как природа вокруг была просто восхитительна, даже в такую погоду. Очень красивы шхеры около Finnsæter. Белый песок и зелённое море.

Indregård.	Зелёное море.	Шхеры около Finnsæter.

С итальянцами я доехал в Gryllefjord. Оттуда я планировал переправиться на пароме в Andenes. Когда подъехали к пристани, я покинул дом на колёсах и пошёл узнавать что и как. Офис тур-инфо был закрыт. До прибытия парома оставалось ещё два часа. Я решил поискать инет в этом посёлке. Зашёл в магазинчик и спросил у кассирши, где тут можно отправить емайл. Она посоветовала сходить в офис местной коммуны. Тогда я думал, что коммуна это что-то типа нашего общежития, где обитает хиппующий народ. Поэтому решил попробовать. Здание выглядело пошарканным. Я вошёл внутрь и заглянув в одну из комнат спросил у девушки где найти инет. Немного пообщавшись с коллегами, она ответила, что если я не спешу, то мне принесут через несколько минут ноутбук. Пока я ждал, спросил про цены на паром в Andenes. Мне распечатали прайс лист с этого сайта http://senjafergene.no. Цена была очень высокая 165 крон. Принесли ноутбук, и я отправил письма на родину. Впоследствии, я узнал, что такое коммуна. Вся Норвегия делится на губернии (фюльке), а те в свою очередь на коммуны. Последние, могут быть как большими, так и малыми. Есть коммуны состоящие из одного острова или несколько маленьких деревушек. А заходил я не в общагу, а в административное здание коммуны. Когда вернулся к пристани, то офис тур-инфо уже открылся. Там я узнал про время отправления и цену. Покупать билет надо было на борту парома, так мне сказали.

Причал в Gryllefjord.

В этой же конторе я взял бесплатный журнал на русском языке о регионе Nordland. На последних страницах была карта с названиями городов и посёлков написанными на норвежском языке. Путешествуя по Норвегии полезно иметь с собой именно такую. У меня была страница из атласа дорог Европы на русском языке. Но как бы я не старался произнести правильно, норвежцы часто не понимали меня. Я вырвал карту Nordland из журнала и когда останавливал машину, показывал водителю на карте то место куда еду. Так меня понимали значительно лучше. Можно поступить также как и я, офисов тур-инфо там очень много, а можно и заранее приобрести такую карту. Поэтому и в своём отчёте все норвежские названия я пишу только на их родном языке, чтобы избежать неоднозначности.

Постепенно тучи развеялись, и показалось солнце. Когда подошёл паром, и из него стали выезжать машины, я пошёл на борт. Меня никто не остановил. Как оказалось впоследствии, деньги собирает кассир, перед тем как машины пускают на борт. Но я был уже на борту и с меня никто ничего не спросил. Я думал, что когда отчалим, начнут проверять билеты у пассажиров, и придумал парочку глупых отмазок. Но ничего такого не было. Такая система почти на всех паромах Норвегии. Если вам удалось попасть на борт не заплатив, то потом вас уже никто нигде не спросит. Паром идёт час и сорок минут. Погода была солнечная, но холодный ветер заставил всех одеться теплее. В море была небольшая волна, и корабль качало. Особо впечатляющих пейзажей на всём пути не было, только холодное синее Норвежское море. Несмотря на это морской переход мне понравился.

С причала в Andenes я пошёл искать выезд на Bleik. У норвежских деревень есть одна интересная особенность. Людей практически не видно ни на улицах не около их домов. Поэтому часто даже не у кого спросить. Такие мёртвые деревушки. Все сидят по домам. Как мне сказали это привычка, так как погода хорошей бывает не так уж и часто, а в плохую на улице очень промозгло и неприятно.

Пришлось искать открытый магазин, чтобы хотя бы у продавцов спросить правильное направление. А так как был уже вечер, то и эта задача решалась не так то просто. Большинство магазинов в Норвегии работает до шести-семи часов вечера, так что если окажешься в посёлке позже, то ничего купить уже не сможешь. В более крупных населённых пунктах есть работающие и до более позднего времени. Немного поплутав, я всё-таки нашёл выезд на Bleik. Уехал с поляком и его дочерью. Места там очень красивые. Довезли меня до центра Bleik. Дальше я пошёл пешком в направлении берега. Около одного из последних домов посёлка были люди, и я спросил у них воды и узнал про возможность пройти вдоль моря в Stave. Сказали что троп там нет. Но я решил всё-таки попробовать. За Bleik вдоль моря идёт грунтовка, а по берегу тянуться белые песчаные пляжи. Заночевать я решил около какого-нибудь ручья. Он нашёлся в самом конце пляжа, где дальше начинались скалы. Палатку на песке я решил не ставить. Расположился я чуть в стороне от пляжа, где уже росла трава. Комаров там было очень много. Поэтому открытой палатку оставлять надолго нельзя. Временами проходили вездесущие норвежские овцы позвякивая своими колокольчиками. Спалось под шум прибоя очень хорошо.

Птичий остров Bleiksøya.	Птичий остров Bleiksøya.	Вид в сторону Bleik.

Утром я решил попробовать пройти вдоль прибрежных скал в Stave. Тропа пока ещё была, и я пошёл по ней. Берег там действительно очень крутой и скалистый. Вскоре тропа стала пропадать и постепенно потерялась в траве. Пришлось высматривать возможные пути прохода. Опасность представлял толстый слой мха покрывающий скалы, так как не понятно было, где под ним твёрдая поверхность. Пришлось подниматься высоко вверх, чтобы обойти высокий прижим. Идти там надо очень аккуратно, и не спеша, так как съехать вниз очень даже просто. Но кое как я обошёл все эти скальные прижимы и вышел на дикий белый пляж. Овцы были и там. Пока шёл, меня донимали мелкие мухи. Хоть они и не кусались, но постоянно лезли в глаза и лицо. Их было так много, что когда я пытался что-то сфотографировать, они постоянно мелькали перед объективом. На одной фотке всё-таки одна муха запечалилась. Такое количество мух в Норвегии практически везде, где есть овцы или какие-нибудь фермы. Норвежская земля очень бедна на питательные вещества и многие фермеры очень обильно удобряют её навозом. Так что когда проезжаешь мимо таких участков, вонь стоит как от птицефабрики или свинарника.

Море в этой бухте было мелким и красивым и я не удержался от соблазна искупаться несмотря на ледяную воду. В начале пляжа протекал небольшой ручей, так что можно было бы тут провести весь день. Но я пошёл дальше.

Бухта Otervika.	Пляж.

Вдоль берега идти я передумал и стал подниматься на верхнее плато. На первой террасе обнаружилось маленькое но красивое озеро. Когда поднялся на самый верх, то оттуда открылась очень красивая панорама берега и прибрежных скал.

Озеро на террасе.	Бухта Rekvika.

Мухи были и здесь, они тянулись шлейфом за моей головой. Как только ветер прекращался, они моментально облепляли меня. Это очень сильно доставало. По верхнему плато я дошёл до Stave. Вниз спускаться пришлось очень круто. Вышел я на какие-то луга обнесённые глубокими рвами с водой. Тут росла морошка. Советую посмотреть в инете, как выглядят северные ягоды и как они растут. В Норвегии мне встретилась морошка, черника, водяника и брусника. Преодолев глубокие рвы с водой, я вылез на дорогу. Было очень жарко и хотелось пить. Увидев около одного дома человека, я попросил у него воды, протянув свою бутылку. Кроме наполненной бутылки он вынес мне полулитровый стакан холодного апельсинового сока с мякотью. Он знал, что мне было нужно. В этот день было +30, стояла аномальная жара. Я хотел подойти к морю, но все пути были перегорожены заборами. Пришлось идти до конца посёлка, где дома уже кончались. Пляж там был песчаный, а море мелкое. Пару раз я окунулся с головой и немного отдохнул, после трудного перехода. Когда вышел на основную дорогу, то увидел большое озеро и решил там искупаться ещё раз, смыть с тела соль и сполоснуть от пота свою майку. У берега было по колено, и эта отмель тянулась довольно далеко. Вода была тёплой. На глубине она становилась прохладнее. Но я даже поплавал в этом озере. Время ещё было, и я решил ехать дальше. Взяли парень с девушкой ехавшие в Nordmela. Но меня они провезли немного дальше до деревушки Nøss. Места там красивые, особенно берег и море. В Nøss пришлось постоять. Нормальной позиции для стопа на выезде не нашлось. Вода у меня кончалась, и я решил зайти в дом напротив, чтобы пополнить свои запасы. Людей видно не было, и я позвонил в дверной звонок. Открыл дед, английский язык он не знал. Но я показал пустую бутылку, и он понял, что я хочу. Открыл мне дверь и я прошёл в ванную, где наполнил пустую бутылку. Вернувшись на трасу, решил пройти немного дальше. Но и там тоже никто не брал.

Уехал я с немецкой семьёй. Жена пересела на заднее сиденье к детям, а я со своим рюкзаком на коленях поехал спереди. Английский никто не знал, так что я ехал молча, а они общались между собой на родном языке. Оставили они меня на последнем повороте в Risøyhamn, так как дорога идёт мимо города. За развилкой был мост через пролив.

На повороте в Risøyhamn.

Уехал я с двумя литовцами, возвращающимися с работы на выходные в коттедж в Frøskeland, где они жили бригадой. Пока ехали, общались на русском. Язык они знали хорошо и говорили практически без акцента. Во мне были сильны предубеждения о плохом отношении жителей Прибалтики к россиянам. Но постепенно они сошли на нет. В Литве много русских, которые также знают литовский язык. Поэтому сильных противоречий там нет. А вот в Латвии и тем более в Эстонии, население уже более националистично. Пока ехали, Саулиус предложил поехать с ними в дом, где они жили. Место там было, также там можно было бы помыться и отдохнуть. Долго я не думал. Позвонили их начальнику, спросить разрешения. Он был не против. Встретили меня хорошо, как будто знали уже давно. Много рассказывали про жизнь и работу в Норвегии. В Литве ситуация была такая же как и в России, несмотря на то, что она была в Евросоюзе. Цены на всё были высокие, а зарплаты низкие. Поэтому все ехали работать в более богатые страны.

Я помылся горячей водой. В доме был инет и я отправил письма в Россию.

Меня угостили ужином и брагой. Так как в Норвегии спиртное очень дорого и купить его можно только в определённых местах, литовцы каждое воскресенье ставят банки с брагой, и к следующим выходным она поспевает. Рассказали про то, как в Норвегии можно разжиться бесплатными продуктами. Например, если один из нескольких персиков гнилой, то выбрасывают всю упаковку, а в ней может быть ещё пять вполне нормальных фруктов. Или если выпечка теряет свой товарный вид из-за того, что на ней лежали другие булки или просто от того, что лежала несколько дней, её также выбрасывают. Да и со многими товарами, залежавшимися на полках поступают также. То, что в России кладут на прилавки, в Норвегии это выбрасывают в мусорные баки. Литовцы и поляки знают, когда и где это делают и приезжают туда затариваться. В доме была также выброшенная из-за сколотого угла стиральная машина. Я ел добытые таким способом продукты, и никакой разницы с тем, что у нас покупается за деньги, я не обнаружил. Вся еда упакована в пакеты, поэтому ничего страшного в этом нет.

Познакомился с таким же любителем попутешествовать, но на своей машине. Звали его Артурас. У литовцев все мужские имена оканчиваются на – с. В Литве я бы был Евгениус или Женяс. Он рассказал про свой опыт путешествий по Европе. Артурас побывал почти во всех странах Европы.

Мне выделили отдельную комнату, где я и лёг спать. За день моё лицо сильно обгорело на ярком полярном солнце. Вечером всю кожу стянуло и лицо болело.

Утром несколько человек уехали на рыбалку на своей небольшой лодке. Дом стоял на берегу фьорда. С этого места было хорошо видно скалу Reka.

Скала Reka.

Мне предложили отдохнуть ещё день, а в понедельник уехать до Stokmarknes с теми, кто там работал. Я был не против, так как днёвка мне бы не помешала.

Приехали рыбаки, уехавшие ещё рано утром. В этот день рыбалка не удалась из-за сильного ветра. Но всё равно, несколько больших рыбин они привезли. Была треска, сайда и ещё какая-то донная скользкая рыбина. По их словам в мясе рыбы встречаются червяки. По описанию похоже на гельминты анизакис, это я уже дома в инете нашёл.

Главный офис конторы, в которой работали литовцы, находился в Sortland. Ближе к полудню им позвонили оттуда и сказали, что нужно срочно приехать и подписать какие-то бумаги. Я решил поехать с ними. В дорогу мне дали литовского хлеба, колбасы и несколько банок тушёнки. Вечером, когда всей бригадой пили брагу и пиво, они набрали мне мелочи на паромы. Получилось около 300 крон. Меня довезли почти до выезда из Sortland. Там я долго не стоял. Меня взяла девушка на стареньком джипе, ехавшая в Melbu. Ехала она босиком, задрав одну ногу на переднюю панель, а второй нажимала педали. Когда подъезжали к пристани, на паром загоняли последние машины, я забежал чуть ли не последним. Такой способ посадки тоже позволяет попасть бесплатно. На верхнюю палубу я подниматься не стал, так как переправа была всего двадцать минут, да и пейзаж вокруг был скучноват. Со стороны Лофотен надвигались тучи. И когда паром прибыл в Fiskebøl, погода испортилась окончательно.

Fiskebøl.

Я хотел попробовать уехать в Laukvik, поэтому пошёл на позицию в эту сторону. Стоял долго, но никто не останавливал. Стало довольно прохладно, с моря дул холодный ветер. Я стоял на площадке перед каким-то домиком. После трёх часового стояния я замёрз окончательно. Из домика вышел парень и предложил горячего кофе. Он был шведом и работал в Норвегии в летний период. В доме я немного согрелся. Когда вернулся на позицию, решил постоять ещё часок и идти ставить палатку к ближайшему ручью. Ничего не добившись, я пошёл к реке вытекающей из долины напротив. Но вода в ней оказалась не очень хорошей, так как она стекала из заболоченных полей, да и берега были обрывистыми. Поэтому я пошёл в сторону Laukvik. До ближайшего ручья пришлось идти минут сорок. Ставил палатку уже под дождём.

В Норвегии на дорогах встречаются интересные конструкции. Так как овцы пасутся без особого присмотра, то вдоль дорог делают небольшие проволочные заборы. А для того, чтобы животные не переходили из одного огороженного участка в другой по дорожному полотну, на нём делают преграды в виде нескольких труб, положенных на уровне асфальта. Скот не может по ним пройти, да и мне скакать по этим скользким железкам было не очень удобно. Есть ещё более интересный вариант. Это пластины под электричеством. Если животное наступает на них, то его бьёт током, не сильно, но ощутимо. Я был в ботинках, поэтому всё обошлось.

Ночью дождь так и не кончился. Лило весь следующий день. Если дождь кончался, то начиналась сильная изморозь. Все вершины были затянуты облаками. С утра до вечера я лежал и сидел в палатке, медитируя на карту Норвегии. Дождь не кончался и следующую ночь.

Утром немного прояснилось, но не надолго. Я решил, подождать часов до одиннадцати, так как обычно к этому времени погода становилась лучше, но, видимо, не в этот раз. Ещё один день под дождём в палатке для меня было бы слишком тяжело. Поэтому я решил ехать. Так как застопить машину в Laukvik у меня не получилось в хорошую погоду, то под дождём даже и пробовать не стоило. Поэтому я пошёл обратно к пристани парома, чтобы уехать в Svolvær. Постоял я там немного, позиция была не очень хорошая. Судя по карте, чуть дальше должен был быть перекрёсток с трассой Е10. Поэтому я пошёл в этом направлении и вскоре был на развилке. Здесь машин было намного больше. Уехал я с молодой австралийкой, которая последние три года работала и жила в Штатах, а в Норвегии была в командировке. Пока ехали, дождь перестал, и немного прояснилось. Я увидел суровый пейзаж Лофотен. На этом участке есть красивые места. Австралийка оставила меня в центре Svolvær, откуда я пошёл на выезд.

До последних домов я решил не идти, а стопить на автобусной остановке уже на окраине. Долго тут тоже не стоял. Уехал с парнем и девушкой на их микроавтобусе. Они были из Осло и путешествовали по Норвегии. Ехали мы по Е10. Пейзаж на этом участке трасы не очень интересен. В Leknes, мы расстались.

На выезде в сторону Å позиций для стопа нормальных нет, поэтому пришлось стоять на обочине. После часового ожидания, уехал с голландцем лет пятидесяти. Он был на Лофотенах уже не первый раз, здесь он искал интересные сюжеты для своих снимков. Между островами Vestvågøy и Flakstad дорога идёт по подводному туннелю. К этому времени уже распогодилось, появилось солнце, и острова предстали во всей своей красе. Очень красивы горы и залив около Ramberg. Голландец ехал в Nusfjord. Меня он высадил на одной из асфальтовых площадок у дороги, так как сам в молодости ездил стопом по Европе и имел представление о том, где лучше стоять.

Практически сразу меня взяли в свой дом на колёсах финны. Они путешествовали семьёй с ребёнком. Вид у них был немного хипповский. На Лофотенах очень много туристов, даже слишком. Едут на всём, что может ехать. Я попросил оставить меня на повороте в Fredvang. До посёлка очень красивый участок дороги через два моста над разноцветными водами фьорда и видами острых вершин. Я прошёл пешком через Fredvang до Bergland, где чуть дальше есть тропа на дикий песчаный пляж под названием Kvalvika.

Свернуть с дороги надо напротив небольшой площадки для стоянки машин. Начало тропы плохо заметно из-за высоких кустов, но дальше она очень хорошо натоптана. Пока я шёл на пляж, встретил очень много народу. Подъём несложный. Только на предперевальном пологом участке встречаются заболоченные участки. В Норвегии среди травы часто встречаются листья щавеля, они кислые и когда хочется пить, немного утоляют жажду.

Пляж Kvalvika красивый и широкий. С прибрежных скал стекает несколько ручьё из расположенных вверху озёр. Даже здесь паслись овцы. Был уже вечер, и я решил провести ночь на берегу и поставил палатку недалеко от ручья на траве.

Ночью начался дождь, продолжившийся и утром. Хорошо, что он был не сильным. С пляжа подъём идёт по камням и довольно круто. В дождь они становятся очень скользкими, и идти там надо очень осторожно. Уже когда я подходил к Fredvang начался сильный ливень. Я спрятался под навесом одного из домов у дороги. Когда немного прояснилось, пошёл дальше. На развилке в Ytresand я свернул в сторону моря. Дошёл до кемпинга на берегу. Снова начался ливень, пришлось пережидать под навесом домика администрации. По такой погоде гулять по пляжу не особо хотелось, и я пошёл на основную дорогу в Å.

На развилке была остановка с крышей. Уехал я с французами в их домике на колёсах. Они ехали в Sund, я остался на развилке. Перешёл мост через фьорд и стал стопить на автобусной остановке. Не успел я начать, как ко мне направился ещё один стопщик, появившийся из свернувшей в сторону машины. Конкуренты мне были не нужны, но он не собирался уходить. Дальше хороших позиции видно не было, но и стоять вдвоём тоже не имело смысла. Я решил уйти сам. Нормальный съезд нашёлся через пару километров. Я стал стопить там. Через некоторое время я увидел уже знакомого стопщика, идущего по дороге в мою сторону. Чем ему не понравилась та остановка, мне было не понятно. Он прошёл мимо куда-то дальше. А я уехал через несколько минут с парнем, ехавшем к своей девушке в Sørvågen. Очень красивые горы и море около Hamnøya и Reine. Да и весь этот участок трасы Е10, тоже впечатляет. От Sørvågen я попробовал уехать дальше до Å. Но, постояв немного, решил дойти пешком. Около Å ничего интересного я не увидел. Погода была плохая, шёл дождь, и облака были низкими. Дойдя до начала Å, я повернул назад.

Уехал быстро с двумя туристами, один был финн, другой немец. Между собой они общались на английском языке. С ними я доехал сначала до смотровой площадке около Reine, а потом до Hamnøya. Дальше пришлось постоять на холодном ветру и под периодически начинающимся дождём часа два.

Уехал на джипе с норвежской семьёй из Осло. Пока ехали, дождь перестал и, даже, появилось солнце. Меня оставили в Leknes.

Так как по Е10 я уже проехал, то обратно решил вернуться по 815 дороге. В этом направление едет не так уж и много машин. Мне повезло, меня взяли до Kabelvåg, водитель просто любил 815 дорогу больше чем Е10. Пейзажи на этом участке интереснее, но также скучноваты. В Kabelvåg красивая кирха, куда и ехали подвозившие меня норвежцы.

Долго я не стоял, меня взяла женщина ехавшая в какой-то посёлок недалеко от Lødingen. Она была из Осло, а здесь гостила у друзей. После развилки у Fiskebøl дорога ныряет в туннель идущий сначала в горе, а потом под водой. Красивые виды с моста Raftsundbrua. Дальше ехали среди невысоких и пологих гор покрытых лесом, и после Лофотен дорога кажется скучной. Встретилось несколько пар стопщиков. Несмотря на то, что посёлок, куда ехала женщина, был в нескольких километрах от паромной переправы, она решила подвезти меня к самой пристани. В этот раз подъехали тоже перед самым отправлением. Когда я выходил из машины, женщина дала мне пару груш и 20 крон. На паром я опять просочился бесплатно. Наверх я подниматься не стал, а пристроился около иллюминатора рядом с машинами. Паром был огромный, в нём находились несколько больших фур, автобусы и ещё много всякого транспорта. Дул сильный ветер и на открытой воде гуляла высокая волна. Я смотрел на тёмные воды Норвежского моря, по которым скользили лучи солнца, пробивавшиеся через плотный слой серых облаков. Вдалеке мелькал белый парус чьей-то яхты. Волны были высокими и когда они разбивались об нос парома, он весь вздрагивал, и у многих машин срабатывала сигнализация. Очень красивы белые брызги морской пены вырывающиеся из под днища корабля на большую высоту и падающие россыпью на тёмно синюю воду. Было очень красиво.

Паром идёт чуть больше часа. Причаливает он в Bognes, являющимся краем географии. Был уже вечер, и я пошёл искать ручей, чтобы рядом с ним поставить палатку. Пришлось пройти по дороге около километра, прежде чем я увидел небольшой ручеёк текущий в редком лесу. Вода в нём была немного странная и поэтому сырую я её не пил, но заварил чай и сварил гречку на ней.

Ночью шёл дождь. Утром он не надолго перестал и я решил идти к пристани, чтобы продолжить дальнейший путь. Интервал между паромами из Lødingen около двух часов. Кроме как с теми, кто прибыл с другого берега уехать там не с кем. Я встретил два парома, но никто даже не остановил. Вообще, уезжать с переправ очень неудобно. Машины выезжают на берег друг за другом, практически без интервалов, и стопщика видит только первый водитель. Да и для того, чтобы остановиться, нужно притормозить и свернуть в сторону, а в сплошном потоке это сделать сложно. Поэтому лучше отойти подальше, чтобы машины немного растянулись по трасе. Подъезжать к парому с теми, кто едет именно на него, у меня получилось только раз. Почему они не берут, понять сложно. Может, думают, что придётся за меня платить? К паромам я всегда подъезжал с кем-нибудь из местных, подвозившими меня прямо к причалу. Ещё один минус в том, что большинство причалов расположено в таких глухих местах, что уехать оттуда кроме как с прибывшими машинами очень сложно. Поэтому переправы сильно замедляют скорость передвижения автостопом.

Прождав около четырёх часов и не добившись абсолютно никакого результата, я решил попробовать дойти до развилки, где выходит дорога из посёлка Korsnes. Когда дошёл туда, начался мелкий дождь. Но я быстро уехал с женщиной выехавшей именно со стороны Korsnes. С ней я доехал до Ulvsvåg. По пути интересного мало. Дорога в две полосы и постоянно петляет, есть несколько серпантинов.

Из Ulvsvåg меня взяли в дом на колёсах престарелые итальянцы, муж с женой. С ними я доехал до Fauske. Всю дорогу шёл сильный ливень. Но окружающий пейзаж даже в такую плохую погоду выглядел грандиозно. Огромные и отвесные скалы со стекающими с их вершин водопадами. Много туннелей. В хорошую погоду было бы намного интереснее. Особенно впечатлила скала Kråkmotinden. Когда прибыли в Fauske дождь наконец-то закончился, а то я уже начал переживать о том, как я поеду дальше в такой ливень.

Раз уж я оказался в небольшом городке, а не в деревне, то решил поискать интернет. Нашёлся он в местном отеле. Мне разрешили попользоваться бесплатно. Из Fauske я поехал в сторону Bodø, хотелось увидеть самый большой водоворот в мире. Уехал с местным рабочим на его мини грузовичке до Valnesfjord. На выезде из посёлка зашёл в магазин, чтобы купить что-нибудь поесть. Опять начался дождь. Я решил немного переждать, но он всё не кончался. Поэтому когда ливень сменился мелкой изморозью, я вышел на трасу. Место было не очень хорошим. Пришлось идти дальше в поисках чего-то лучшего. С нового места уехал быстро с местной жительницей ехавшей в Bodø. Она была учительницей английского языка и рассказала мне про систему образования в Норвегии. Остался я на развилке, откуда начинается семнадцатая дорога.

Мест нормальных для стопа там нет. Дорога новая широкая, практически без обочины. Все несутся на большой скорости, и желания остановиться ни у кого не возникает. Я дошёл до туннеля и решил ждать до упора. Остановил норвежец из местных, возвращающийся с работы. Ехал он на микроавтобусе с прицепом, в котором находился небольшой экскаватор. Я спросил про водоворот, когда лучше его наблюдать. Он ответил, что в местной газете на последней странице, каждый день пишут часы отливов и приливов и их максимумы. Водоворот не прекращается никогда. В сутки он четыре раза меняет своё направление. Шесть часов длится отлив, и вода уходит из фьорда в море, потом шесть часов прилив, направление течения меняется на обратное. И ещё раз за сутки это повторяется.

Когда ехали по мосту, то сверху было видно завихрения на воде. Водитель оставил меня на развилке. Мне пришлось возвращаться обратно. Было около семи часов вечера, не знаю, в какой момент отлива я попал туда, но зрелище было впечатляющим. Лучше всего наблюдать водовороты с моста. Я пробовал спускаться на смотровую площадку, на берегу, но оттуда практически ничего не видно. Там место больше для рыбаков. Водоворот называется Saltstraumen Maelstrom.

Вдоволь насмотревшись на это грандиозное явление природы, я пошёл искать место для ночёвки. Идти до ближайшего ручья пришлось около пяти километров. К тому же начался сильный ливень. Пока дошёл дождь немного перестал. Ручей стекал по скальным плитам среди редкого соснового леса. Место для палатки было не очень удачным, но дальше идти уже не хотелось, и я остался там.

Утром выйдя на трасу, я понял, что уехать будет сложно. Семнадцатая дорога находится в процессе строительства, её новое полотно шире и рассчитано на более высокие скорости, также оно практически без обочин. Приходится стопить прямо на проезжей части или идти до съездов или автобусных остановок, которые не всегда удобны для стопа. До ближайшей, нормальной позиции пришлось пройти несколько километров. Радовало то, что погода была солнечная, и я мог немного отдохнуть от дождя и ветра.

Стоял я часа три, пока меня не забрал норвежец ехавший на работу на большом самосвале. С ним я доехал до шпильки на дороге в Sundsfjorden. Я начал привыкать к норвежской природе и окружающий пейзаж уже так сильно не впечатлял, как в первые дни в этой стране. Так и на этом участке дороги всё казалось обычным.

Уехать с места, где я остался было очень сложно. Дорога идёт как бы по шпильке, т.е. в крутом повороте, а когда выходит из него, сразу начинается подъём. Простояв часа два, я пошёл вверх в надежде найти более удачную позицию для стопа.

Sundsfjorden.

Но ничего подходящего так и не встретилось. Впереди показался туннель. Я прошёл его. Но за ним место было ещё хуже. К тому же впереди показалась ещё одна дырка в горе. Меня всё это достало, и я стал стопить прямо на дороге перед туннелем. Мне остановил норвежец из Осло на американском микроавтобусе. Довёз он меня до поворота на Inndyr. Несмотря на то, что место там было очень хорошее для стопа, мне никто не останавливал. Я завис там ещё на несколько часов. Уехал с норвежцем лет пятидесяти из местных, по-английски он говорил плохо, поэтому ехали почти молча. Довёз он меня до Ørnes. Этот отрезок семнадцатой дороги очень красив. Высокие и массивные горы поднимающиеся прямо из моря, красивые берега, как со стороны открытого моря, так и со стороны фьорда. Там стоит проехать.

Дальше уехал практически сразу, с молодым парнем на какой-то скоростной тачке. До Glomfjord долетели очень быстро. На последних километрах, где траса была прямая, норвежец разогнался до 180 км/ч, меня даже в сиденье вдавило. В Glomfjord я не ехал и поэтому остался на развилке. В нужном мне направлении был виден очередной туннель. Там я тоже долго не стоял. Уехал с моряком, которого принял за бывшего зека. Он был лысым, в чёрных очках, на обеих руках были вытатуированы витки колючей проволоки от запястий до плеч, и говорил он хриплым голосом. Но, пообщавшись, я понял, что он вполне адекватный человек и опасаться его не стоит. Я попросил остановить машину на смотровой площадке напротив ледника Engabreen, сползающего чуть ли не в воды фьорда. К этому леднику курсируют лодки, но стоит это очень дорого (http://www.rocksnrivers.no/). Поэтому я сделал только фото, и мы поехали дальше.

Ледник Engabreen.

Водитель подвёз меня к самой пристани парома в Forøy. Здесь была другая система оплаты проезда. Пока парома не было, по набережной ходил молодой парень кассир и собирал деньги с пассажиров. Так как я с рюкзаком очень бросался в глаза, то он подошёл и ко мне. Пришлось заплатить 25 крон. Паром идёт всего двадцать минут. Причаливает он в Ågskardet. От этой деревни я прошёл четыре километра до развилки около Tjong. По пути есть красивое и чистое озеро. Я хотел там заночевать, так как был уже вечер, но на берегу были какие-то домики. Я подумал, что это лесники и решил идти дальше.

Озеро Ågvatnet.

От развилки уехал с местным жителем до следующего парома из Jektvik. На этом участке семнадцатой дороги можно видеть красивые скалистые вершины, отражающиеся в водах фьорда. К пристани подъехали уже перед самым отправлением. Я бегом забежал на борт с последними машинами. Ещё на один паром я попал бесплатно. Переправа длится около часа, на этом участке пересекается полярный круг. Каркасный металлический глобус, обозначающий его, установлен на мысе, мимо которого идёт паром. Конечным пунктом является деревня Kilboghamn.

Было уже поздно, и я решил никуда больше не ходить, а найти воду и ставить палатку. Нашёлся ручей недалеко от пристани. Я поднялся вверх по его течению, чтобы вода была почище. Пока лез вверх, нашёл усыпанные ягодами кустики черники. Здесь её было очень много. Наевшись вдоволь, я поставил палатку и лёг спать.

Утром я пошёл к пристани, надеясь уехать с прибывающими на пароме машинами. Но уехал с местным жителем, ехавшем на работу, красить автобусные остановки. Ехал он к самой дальней, около Utskarpen. Дорога идёт через мелкие деревушки, по берегам фьордов. Остался я на развилке перед Utskarpen. Там стоял около часа. Прошёл небольшой дождик. Уехал я с девушкой до Nesna. Мне нужен был паром на Levang, а ей на какой-то остров, где её ждали друзья. Когда приехали, пристань была пуста. Паром пришлось ждать где-то с час, так как он только что ушёл. Пока ждал, смотрел на яхты стоявшие на приколе и мечтал о том, что может быть, когда-нибудь у меня будет такая же, пусть самая маленькая но моя.

Здесь билеты продавала девушка, она подходила к водителям и собирала деньги. Так как ко мне она не подошла, то когда паром прибыл, я решил попробовать просочиться бесплатно. Но на входе у меня спросили билет, я ответил, что думал купить его на борту. Мне предложили, подойти к девушке кассиру и приобрести билет у неё. Пришлось возвращаться. С билетом мне дали большую ламинированную табличку, которую мне следовало отдать при выходе. Для чего это было нужно, я так и не понял. Здесь я отдал 33 кроны.

Идёт паром где-то двадцать минут и прибывает в посёлок Levang. На выходе про табличку у меня никто не спросил, и она осталась у меня на память. От причала я дошёл до пересечения 17 дороги с 808. С перекрёстка уехал быстро с местным парнем, на его микроавтобусе с зелёнными номерами. В Норвегии таким образом обозначаются транспортные средства где только два пассажирских сиденья. Обладатели зелённых номеров имеют какие-то льготы. В основном это используется на служебных машинах. До этого случая мне не разу не останавливали зелёные номера, поэтому я очень удивился. Пока ехали, пообщались, и я узнал ещё одну причину, по которой не останавливаются служебные машины. У многих стоит gps навигатор, отслеживающий перемещение и остановки. Делается это для того, чтобы водитель не использовал служебный транспорт в личных целях.

На остров Alsten, где находится город Sandnessjøen, дорога идёт по мосту Helgelandsbrua, который в буклетах о регионе Nordland, назван самым красивым мостом Норвегии. С этим вполне можно согласиться. Из всех мостов, по которым я проехал в Норвегии мне запомнился этот и в Finnsnes. Именно конструкция, а не виды с них. Но Helgelandsbrua намного масштабнее.

Водитель подвёз меня к последнему выезду из города, несмотря на контролирующий его перемещение подлый gps. С этого места открывался вид на горную гряду De syv søstre (семь сестёр). Это семь хорошо выделяющихся вершин расположенных в одну линию вдоль восточного берега острова Alsten, у каждой есть своё женское имя.

Стоял я там долго, несмотря на большой поток машин в моём направлении, позиция тоже была хорошая. Взяла меня девушка с французким бульдогом в заднем отсеке её седана. Она ехала к паромной переправе на один из ближайших островов. Я остался на развилке. Дорога идёт у подножия горного массива «семь сестёр», можно хорошо рассмотреть каждую. С погодой пока везло, было солнечно.

С этого места тоже долго не мог уехать. Взял норвежец из местных, лет пятидесяти. У него были интересные усы в стиле Сальвадора Дали. Хотя и не такие длинные, как у знаменитого художника, но такие же острые. Пока ехали, он рассказывал о здешних местах. Заехали на мемориал посвященный советским военопленным погибшим, на территории Норвегии во время второй мировой войны, называется он "Tjøtta internasjonale krigskirkegård". До сих пор за этим памятником следят и приносят туда цветы, более подробно http://landsmann.no . Довёз меня этот норвежец до самого причала в Tjøtta. Парома не было и пришлось его ждать. Здесь билеты тоже продавал парень, ходивший вдоль машин. Я решил не маячить у него перед глазами и отошёл в сторону. Но когда паром подошёл, я слишком рано пошёл на посадку, меня остановил проверяющий с просьбой показать билет. Пришлось произнести уже готовое на этот случай предложение и идти за билетом, стоившим мне 45 крон.

Паром идёт около часа. По пути он заходит на два острова и в Stokkasjøen. Конечный пункт Forvik это деревня, от которой семнадцать километров до следующей переправы. Я думал, что зависну там надолго, но мне повезло. Меня взяли съехавшие с парома на стареньком микроавтобусе отец с сыном из местных. Они возвращались с одного из островов, куда заходил паром, там была их ферма. Ехали они не на следующую переправу, но довезли меня до неё. Сколько лишних километров они проехали, я так и не понял. В Норвегии самые хорошие дни для стопа это выходные (суббота и воскресенье), местное население отдыхает и прибывает в хорошем настроении. Поэтому могут довезти даже туда, куда сами не едут.

Паром из Andalsvågen в Horn, был очень огромный. На него у меня получилось просочиться бесплатно. Идёт он недолго, всего минут пятнадцать.

Около Andalsvågen.

Horn это тоже тупик и уехать дальше сложно. На прибывших на пароме я уже не рассчитывал. Но для верности попробовал постопить. Ничего не добившись, пошёл по трасе вперёд. Остановил одного норвежца выезжающего с просёлочной дороги. Ехал он в Brønnøysund и согласился взять меня до развилки на паром в Vennesund. Был уже вечер, но я решил проехать в этот день как можно больше. С развилки меня взяли парень с девушкой ехавшие в нужную мне сторону. Они были преподавателями в университете. Хотя им нужно было в Vik, меня решили довезли до пристани в Vennesund. Этот участок дороги особого интереса не представляет. Здесь уже нет высоких гор, а широкие равнины отведённые под поля. Не доезжая Berg через фьорд видно знаменитую гору Torghatten со сквозным отверстием природного происхождения.

Около причала в Vennesund был кемпинг. Пока парома не было, я зашёл узнать цену. Ночь в моей палатке на их территории стоила 100 крон. Но у них был горячий душ и стиральная машина. Так как я не мылся в горячей воде уже почти неделю, и у меня накопилось достаточно грязных вещей, я решил заночевать здесь. Душ и стиральная машина находились в сервис-домике, где была и кухня. Пока мылся, пустил в стирку грязноё бельё, стиральный порошок мне дала женщина, собирающая деньги. Ужин готовил на кухонной плите. В кемпингах можно останавливаться и бесплатно. Достаточно прийти после десяти вечера. Погода была хорошая, и я повесил бельё на какой-то забор сушиться. Палатку поставил на скошенной лужайке. На ровной поверхности спалось очень хорошо. Здесь ночью всё ещё не темнело.

Утром проснулся рано. Позавтракав, пошёл на причал. Паромщики ещё спали, но машины постепенно подтягивались. Пока ждал, наблюдал за чайками, ловившими рыбу недалеко от берега. Погода была солнечная, и я наслаждался красотой Норвежского моря. Я решил выбираться на трасу Е6 и поэтому мысленно прощался с его холодными и очень солёными водами.

Около Vennesund.

Где-то в половине девятого заработали двигатели, парома. Проскочить бесплатно не получилось. На входе меня задержал кассир, и я отдал 30 крон за билет. Паром идёт около получаса. Я вышел на верхнюю палубу, подошёл к перилам, подставил лицо утреннему бризу с запахом моря и наслаждался видом морской глади, окружающих островов и горных вершин в утреннем тумане.

Где-то там Holm.

С причала в Holm меня взял парень на микроавтобусе с прицепом, прибывший на том же пароме что и я. Мне с ним очень повезло, он ехал до самого Trondheim. Жил он в Kirkenes. Красивые пейзажи на этом участке дороги кончаются, когда она уходит в сторону от моря. Здесь уже нет резких перепадов высот, горы больше похожи на сопки. Пейзаж чем-то напоминает уральские горы. Красивы большие озёра с необычным цветом воды. На дорогах спят и бродят овцы, поэтому надо быть осторожнее.

На Е6 мы выехали через Gartland. Чем ближе к Trondheim, тем шире становятся долины. Вёзший меня парень ехал не в сам Trondheim, а в пригород. Поэтому оставил он меня на одной из развязок объездной магистрали трасы Е6. Я с трудом представлял, как я оттуда уеду. Дорога там широкая, все несутся на больших скоростях, нормальных съездов нет. Я достал распечатанный листок генштабовской километровки и попробовал сориентироваться где я нахожусь. Парень вывез меня практически на край города, а так как дальше я хотел ехать по Е39, то решил пройти до развилки. Судя по карте, она была недалеко. Идти вдоль автомагистрали не очень приятно. Обочины нет, машины проносятся очень близко, временами даже бывает страшно. Моя карта очень старая, а указателей на трасу Е39 я не встретил. Поэтому, дойдя до автобусной остановке, решил попробовать постопить. Мне остановили парень с девушкой и спросили, куда мне надо ехать. Я сказал, что ищу трасу Е39, а еду в Andalsnes. Они ехали в Alesund, но по Е6, а потом сворачивали на Е136, так как по Е39 были дорогие паромы. Немного подумав, я решил ехать с ними.

До развилки на Е39 я не дошёл один километр. Но так как я уже ехал, то просить высадить меня не стал. Сначала заехали в деревню, где жила мать девушки. Потом вернулись на трасу, и понеслись в Alesund. Когда въехали в ущелье, начался сильный ливень. На верхнем плато была тундра, местами ещё лежал не растаявший снег, было довольно прохладно и ветрено. В Trondheim было жаркое лето, а тут ранняя весна. Дождь лил не переставая. Когда свернули на Е136 в Dombås, то дорога начала спускаться вниз. Очень красивое и узкое ущелье начинается чуть дальше Bjorli. Неприступные скалы, водопады и зелёная река. Очень жаль, что не было солнца. Называется это ущелье Romsdalen.

Меня оставили в Andalsnes, но мне надо было на Trollstigen. Перейдя мост и повернув налево, я пошёл по узкой дороге в нужном мне направлении. Дождь перестал, но было пасмурно.

Кемпинги Andalsnes.

По пути встретился кемпинг. Я зашёл уточнить, правильно ли я иду, и спросил про инет. У них было два стареньких компьютера, и я бесплатно воспользовался сетью. Отправив письма на Родину, пошёл дальше. Был уже вечер, и я искал место для ночёвки. Дойдя до моста через реку со стороны Trollstigen, попробовал поискать удобное место для палатки на её берегу. Но ничего подходящего не нашлось. Берега были заболочены, а вода какая-то грязная. Посмотрев карту местности, решил дойти до следующей реки, падающей небольшим водопадом по заросшему лесом склону горы. Через два километра вышел на развилку с 63 дорогой ведущей из ущелья Romsdalen на Trollstigen. Мне стоило бы свернуть на неё раньше, по пути в Andalsnes, но я не знал про этот поворот.

Каменные тролли.

Дойдя до реки, я пошёл вверх по течению искать место для ночёвки. Склон горы был очень крутой, а берега состояли из больших камней. Пришлось подниматься вдоль реки в поисках удобной площадки. Когда попалось что-то подходящее, я поставил палатку, но всё равно получилось под уклоном. Река была рядом, и за водой не надо было ходить далеко. Здесь ночью уже стало смеркаться.

Под утро начался дождь. Когда вышел на трасу, то быстро уехал с парнями, ехавшими строить гостиницу на верху Trollstigen, где начинается водопад. Пока ехали, небо прояснилось и показалось солнце. Дорога на Trollstigen поднимается серпантином и проходит очень близко от мощного и высокого водопада. Красивые виды где-то на середине подъёма. Меня оставили около стройки. Там начинается окультуренная тропа на смотровую площадку над обрывом, куда падает река. Стеклянное ограждение придает остроту ощущениям, когда стоишь на краю.

Trollstigen.

Вернувшись на дорогу, я стал стопить на широкой площадке для останавливающихся туристов. В мою сторону машин было мало. Ко мне подошёл парень-немец и предложил мне ехать с ним в его микроавтобусе. Он уже два месяца был в Норвегии. Сейчас ехал обратно в Германию. В грузовом отсеке у него был горный велосипед. С ним я доехал до Valldal.

В Geiranger я решил добираться на пароме. Из Valldal было два рейса в день, в 9.20 и 14.45. Цена была 215 крон. Вот ссылка где можно посмотреть всё более подробно http://www.fjord1.no/. На этом сайте есть информация и о других маршрутах по Норвегии. На утренний паром я опоздал, а до следующего оставалось ещё пять часов. Но я решил дождаться. Погода была солнечная, и я позагорал сидя на лавке около причала. Сходил в офис тур-инфо, где взял программку о маршруте парома. Потом решил прогуляться по туннелю до деревушки Fjøra. Здесь туннель был узким, и идти по нему было страшновато, особенно когда мимо проносились большие фургоны. Fjøra была прямо каким-то оазисом. Там росли сады и на деревьях спели сливы и яблоки. Я сорвал несколько штук. Хотя яблоки и были зелёнными, но это не райки, а вполне нормальные большие сортовые. До Tafjorda я решил не ехать и пошёл через туннель обратно.

На паром я собирался попасть бесплатно, всё-таки билет был очень дорогой. Так как я побывал не на одной переправе и уже хорошо знал системы контроля, то хотел применить эти знания на практике. Поэтому суетиться я не стал и когда прибыл паром, стал наблюдать и выжидать подходящий момент. У меня получилось пройти бесплатно. Я занял место на верхней палубе, а рюкзак поставил в салоне, чтобы он не привлекал лишнего внимания. На полках были бесплатные брошюры про регион фьордов на русском языке. На последнем развороте имелась хорошая карта с названиями на норвежском. Сначала паром шёл по Norddalsfjord, потом по Sunnylvsfjord и уже в конце по Geirangerfjord. Первые два фьорда не особо интересны, а вот последний стоит посещения. Описывать я его не буду, в сети многое про него уже есть. От себя добавлю то, что знаменитый водопад Семь Сестёр, выглядел не таким как на картинках. Видимо у него снеговое питание и к середине лета он очень обмелел. На рекламных фотках его снимали весной, даже видно, что в горах ещё лежит снег. Так что, если есть желание увидеть его в полной силе, то лучше ехать в начале лета. Но и кроме Семи Сестёр в Geirangerfjord есть на что посмотреть.

В бухте Geiranger стояли два огромных океанских лайнера. Когда наш паром причаливал, они мощно гудели. На выходе билеты никто не проверял. Видно, что Geiranger очень дорогой городок. Много гостиниц и отелей. С окружающих гор падают несколько мощных водопадов. Эти реки несутся во фьорд прямо через Geiranger, деля его на две части. Я пошёл вверх по дороге. Она поднимается непрерывным крутым серпантином, подходящих мест для стопа нет. Некоторые шпильки проходят около высоких и мощных порогов реки. Но из машины их не видно из-за деревьев, надо сходить с трасы. Уже почти на самом верху серпантина меня догнал парень-немец, подвозивший меня утром. Я сел к нему в машину, и мы поехали дальше вверх. В Geiranger он попал по дороге, а не на пароме. Весь день, он медитировал глядя на фьорд с «дороги орлов».

Geiranger.

Один из порогов реки.

На верху начался дождь. Немец планировал завтра подняться на гору Dalsnibba от самого фьорда на велосипеде. А сейчас ехал в поисках места для палатки. Для него ночёвки в кемпинге тоже были дорогими. Я попросил оставить меня на берегу озера уже на верхнем плато около начала подъёма на Dalsnibba. Ставил я палатку под дождём. Место там было красивое и удобное. Через некоторое время дождь кончился, и даже появилось солнце. Ночь прошла спокойно.

Утром снова пошёл дождь, а с озера дул очень холодный ветер. Хорошая позиция для стопа была около начала подъёма на вершину, где есть широкая площадка для стоянки машин. Но долго я там находиться не смог из-за сильного и холодного ветра. Пришлось идти дальше по трасе, в поисках более защищённого места. Где были хорошие позиции для стопа там дул сильный ветер, а где его не было приходилось стоять прямо на проезжей части. Найдя что-то среднее, я стал ждать попутку. Стоял часа три. Промок и замёрз капитально. Меня взяли муж с женой из Германии. С ними я доехал до Loen. Пока ехал, согрелся и чуть обсох. Внизу дождя не было. Уже на спуске с верхнего плато начинаются красивые места. У озера Oppstrynsvatnet очень необычный зеленовато-голубой цвет воды. Да и берега его довольно симпатичны. Там обязательно стоит проехать.

От Loen я собирался подняться к языкам ледника Jostedalsbreen. Через посёлок идёт две дороги. Первая (главная) начинается при въезде со стороны Stryn, вторая на выезде в сторону Olden, но на окраине Loen они сливаются в одну.

Порог на реке на выезде из Loen.

С этой развилки меня взяли немцы, муж с женой лет пятидесяти. Ехали они в домике на колёсах. Ущелье очень красиво. Дорога узкая в полторы полосы. Мои новые знакомые ехали к леднику Bødalsbreen. На повороте в боковое ущелье стоит ящик для сбора денег за проезд. Никого около него нет. Всё рассчитано на честность проезжающих. Платят только за транспорт. Дальше дорога очень узкая всего в одну машину. Навстречу попалась длинная фура. Пришлось полностью съезжать с дороги в придорожные кусты. Такой манёвр может закончится тем, что машина сядет на камни или в какую-нибудь яму. Но всё обошлось. Чем выше, тем дорожное полотно становится хуже. От конечной площадки до языка ледника идти по тропе около часа. На реке вытекающей из этого ущелья есть очень мощные и красивые пороги. На верху скальных стен, лежит ледник, край его видно в некоторых местах. Талая вода из-под него падает вниз множеством водопадов. Пока я шёл по тропе, начался дождь. Перед ледником есть небольшое озеро. Я сравнил размеры ледника на генштабовской карте 80-х годов, с тем, как он выглядел сейчас. Bødalsbreen сильно отступил. Я дошёл до места, где из-подо льда вытекала река. Идти приходится по морене, состоящей местами из крупных камней. Встречаются гладкие скалы, срезанные, когда лежащим здесь льдом. В дождь там стоит идти очень осторожно. По леднику организовывают прогулки. Пару связок туристов я видел наверху.

Вид в долину Lovatnet.	По тропе к Bødalsbreen.	Водопады с ледника.
Bødalsbreen.	Начало реки Bødalsbreen.	Начало реки Bødalsbreen.
Водопады с ледника.	Один из порогов.	Один из порогов.

Когда я шёл вниз, дождь стал ещё сильнее, а когда подошёл к площадке, где стояли машины он прекратился и даже появилось солнце. До нижней трасы я решил идти пешком. Это заняло у меня около часа. Оттуда я хотел доехать до ледника Kjenndalsbreen. Стоял я недолго. Взяли две пары бельгийцев в одной машине, выворачивающие со стороны Bødalsbreen. Между собой они общались на фламандском языке, и я впервые услышал, как он звучит. Дальше дорога такая же узкая, но более интересная и красивая чем до этого. Kjenndalsbreen хотя и не большой, но окружающие его скальные стены со множеством водопадов производят сильное впечатление. Из всех ледников, что я увидел в Норвегии, он самый необычный. Автомобильная дорога кончается в километре от ледника.

Ледник Kjenndalsbreen.	Река и ледник Kjenndalsbreen.	Водопады с ледника.

Обратно в Loen меня довезли эти те же бельгийцы. Во фьорде стоял огромный океанский лайнер.

Я пошёл на выезд из посёлка, но хорошая позиция для стопа уже была занята парой стопщиков. Пришлось идти дальше. Моё место было неудобным для стопа, но я быстро уехал с местным парнем, возвращающимся с работы. С ним я доехал до Olden.

Пройдя через посёлок, я стал ждать попутку к леднику Briksdalsbreen. Был уже вечер, и я особо не надеялся уехать в этот день. Но меня взял дед норвежец из местных, не знавший английского языка. Я объяснил, куда мне надо и он решил меня взять. У него был старый Мерседес. Это ущелье было ещё красивее, чем предыдущее. Во втором озере отражался ледник, которым заканчивалась долина. Дорога узкая, но с хорошим покрытием. Я так и не понял, куда ехал дед водитель. Меня он подвёз до самого конца ущелья, где начинался подъём к леднику. Когда я покинул его машину, он развернулся и поехал назад. Briksdalsbreen самый оцивилинный ледник Норвегии. Асфальтовая дорога идёт почти до него, но проехать на машине нельзя. Для этого там есть специальный транспорт, на котором везут ленивых туристов. Но многие идут пешком. Там есть кемпинг, ресторан и еще много всяких построек. По пути есть огромный водопад, дорога идёт по мосту прямо перед ним. Когда проходишь мимо, становишься мокрым от его брызг. К леднику я решил в этот вечер не идти, а заночевать на берегу реки недалеко от него.

Водопад на подъёме.	Ледник Briksdalsbreen.	Радуга над Briksdalsbreen.

Ночью и утром шёл сильный дождь. Когда он немного стих, я собрал палатку и пошёл к леднику. Briksdalsbreen висит над небольшим озером, по которому на резиновых лодках катают туристов. Но было ещё рано, и я находился там один. В ущелье висели облака. Пришлось ждать, когда они немного разойдутся. Ледник красив, но слишком большие толпы туристов портят всё впечатление. Когда я уже шёл вниз, мне встретилось несколько групп китайцев или японцев и ещё какого-то интернационального состава, были и небольшие группы идущие пешком, а ведь было ещё только раннее утро.

Водопад с ледника.	Ледник Briksdalsbreen.	Ледник Briksdalsbreen.

Спустившись вниз, я решил посетить ещё и ледник Brenndalsbreen, расположенный в параллельном ущелье чуть ниже по долине. До деревни Abrekke, откуда начиналась тропа, я пошёл пешком. Дорога была узкая, и проезжающие мимо на больших скоростях туристические автобусы действовали на нервы. Недалеко от обочины я нашёл лесную землянику и чернику.

Подъём к леднику Brenndalsbreen идёт в обход скального прижима по грунтовой дороге. Местами открываются красивые виды на долину и окружающие горы. До самого ледника я не пошёл. Посмотрел на него издалека, когда дорога вывернула в ущелье, где он лежал. После предыдущих ледников он меня не впечатлил. Сделав пару снимков, я пошёл обратно. Спустившись к дороге и перейдя мост через реку, я решил искупаться в ледяной воде. Пару раз окунулся с головой. Над рекой висел слой тумана, это выглядело как-то необычно.

Ледник Brenndalsbreen.	Верховья долины Oldevatnet.	Верховья долины Oldevatnet.

Стопил я на съезде к Abrekke, но никто не останавливал. Прождав часа два я пошёл пешком до следующей деревне, надеясь уехать с кем-нибудь из местных. Там оказалась более удобная позиция и я быстро уехал с престарелыми супругами приехавшими в Норвегию из Новой Зеландии и живущими в ней уже 15 лет. По пути вниз попали в пробку. Из-за того, что дорога была узкой, водитель одного из дома на колёсах, пропуская туристический автобус, капитально сел задним колесом в кювет у обочины. Водители нескольких машин попытались вытолкнуть его, но ничего не получилось. Тогда все стали его объезжать. Но машин было много, и дело шло медленно.

Я остался в Olden, так как ново-зеландцы ехали в Stryn. Я пошёл на выезд. Стопить стал на автобусной остановке. Взял парень-норвежец. Ехал он с маленькой дочерью на заднем сиденье. Красивые виды открываются с подъёма от посёлка Ulvik. И на спуске в долину Byrkjelo. Места там красивые. Остался я в Skei. Дорога там круто поворачивает вдоль берега фьорда и единственное, нормальное место для стопа было уже занято парой стопщиков. Я пошёл дальше, но и там стояли парень с девушкой. Их позиция была хуже и некоторое время спустя они подошли к тем, которых я прошёл раньше. Где стоял я, было очень неудобное место. Но обе пары вскоре уехали, освободив мне позицию. Я тоже долго не стоял. Меня взял строитель, живущий в Fjærland, и ехавший домой на обед. Ледник Bøyabreen весит очень близко от дороги и его видно прямо из машины. Выглядел он не очень привлекательно, к тому же, когда проезжали мимо, шёл сильный ливень. Я остался на развилке перед поворотом в Fjærland. Дождь немного стих, но дождевик пришлось всё-таки достать. Стоял около часа. За это время погода развеялась, и мои шансы уехать возросли. Остановился рыжий норвег, ехавший в нужном мне направлении. С ним в машине была жена и ещё парень с девушкой из Польши. В процессе разговора выяснилось, что они ехали за клубникой куда-то дальше Gaupne. Мне было нужно как раз в этот городок, так как от него начиналась дорога к леднику Nigardsbreen.

Я остался на развилке перед Gaupne. Мне казалось, что эта дорога не очень популярна, но я ошибался. Уехал быстро с инструктором из местных, на его старом джипе. Направлялся он в Gjerde, встречать туристов. Пока ехали, он рассказывал мне о здешних местах и провёл небольшую экскурсию. От места высадки до ледника шесть километров, судя по указателям. Я пошёл пешком. На повороте в ущелье Nigardsbreen есть кемпинг и музей ледников. Был уже вечер, но я собирался подойти как можно ближе к леднику. Когда дорога идёт уже по широкой долине, на ней есть пропускной пункт. Там собирают деньги за проезд. Я решил не проверять, бесплатно ли пускают пешеходов, и обошёл стороной. Перед ледником большое озеро. На его берегу стоит какая-то сторожка, и есть таблички запрещающие ставить палатки. Но я решил в любом случае ночевать там, так как силы были уже на исходе. Не доходя до стоянки в конце асфальтовой дороги, есть небольшой ручей, впадающий в озеро. Около него я и заночевал, поставив палатку метрах в пяти от дороги, в кустах. Всю ночь шёл дождь.

Утром ещё немного поморосило и перестало. От автомобильной стоянки идёт пешеходная тропа к леднику. Есть возможность добраться по озеру на катере. Идти по тропе около сорока минут. Она сильно петляет, но набора высоты практически нет. Есть деревянные мостики через небольшие протоки. Подойти можно вплотную к леднику. Река вытекает из ледяной пещеры огромного размера. Дойти туда стоит. Если есть желание и деньги, то можно записаться в группу для прогулки по леднику. На обратном пути я встретил уже проснувшихся туристов. Этот ледник оказался очень популярным. Обратно я шёл пешком. Пробовал стопить, но никто не останавливал. Так я дошёл до Gjerde.

Оттуда есть дорога на ещё один ледник Bergsetbreen. Я решил попробовать съездить до него. Стоял недолго, уехал с молодым англичанином на арендованном джипе. От последнего посёлка Bergset идет пешеходная тропа под ледник. В низинах местами встречаются очень заболоченные участки. До конца тропы я не дошёл, так как ничего интересного впереди не наблюдалось. Я повернул обратно, когда прошёл километра три. Ледник виден хорошо уже от Bergset. Сюда тоже приезжают туристы, и уехать вполне реально.

Bergsetbreen.	Bergsetbreen.	Мох на берегу.

Bergsetbreen.

Возвращался я с тем же англичанином. Посоветовал ему доехать до Nigardsbreen, поэтому в Gjerde он свернул в другую сторону. Я дошёл до последних домов деревушки и стал ждать попутку. Стоял долго. Хотя машины были, никто не останавливал. Уехал с парнем и девушкой, путешествующими по своей стране. Им было уже за тридцать. Девушка в юности тоже каталась по Европе автостопом, даже ездила в Индию таким способом. С ними я доехал до Sogndal. Стопить стал за мостом через фьорд. Пассажиры в проезжающих машинах часто фотографировали меня. До этого я не обращал на это внимание, но тут почему-то заметил. Зачем им моё фото на обочине, я не мог понять. Стоял около часа. Взяли парень с девушкой из местных. Довезли меня в Kaupanger. Оттуда ходил туристический паром до Gudvangen. В день было всего три рейса, и на последний я уже опоздал. Поэтому пошёл искать место для ночёвки. Здесь уже у многих были сады, в которых росли яблони и сливы. Отличное место нашлось около маленькой речушки впадающей во фьорд. Здесь народ уже купался. Видимо вода хорошо прогревалась, да и больших рек с ледяной водой поблизости не было. Платку поставил в высокой траве на небольшом лугу. На склоне горы рос сосновый лес им пах ветер дующий с той стороны. Вечер был солнечный. Ночью дождя не было, впервые за несколько дней.

Последний паром из Gudvangen.

Утром пошёл к причалу. Напротив находился бесплатный туалет. В нём был умывальник с горячей водой, и я там побрился.

Этот паром был ещё дороже. Маршрут начинался из Lærdal. Kaupanger был промежуточным пунктом, разница в цене была всего 15 крон. Из Lærdal в Gudvangen стоило 265 крон, а из Kaupanger в Gudvangen 250 крон. Я решил снова применить свой метод. Как и в предыдущий раз, он сработал, я просочился бесплатно. Маршрут по Nærøyfjorden очень популярен. На пароме были толпы туристов. Но особенно раздражали вездесущие китайцы, носившиеся со своими цифровыми мыльницами.

Когда отчаливали, начался мелкий, но противный дождь. Когда паром выплыл на середину фьорда, задул сильный и холодный ветер. Многие зашли в салон. Громкоговоритель вещал на норвежском, немецком, испанском, французском, русском и китайском языках.

Особо меня этот маршрут не впечатлил. Даже в хорошую погоду было бы не так интересно как в Geirangerfjord. Я ещё раз убедился в том, что с воды фьорды выглядят как-то серо. Лучше всего смотреть на них с высоты. Дождь шёл не переставая. Переправа длится два с половиной часа.

Паром Kaupanger - Gudvangen.

Когда причалили в Gudvangen, я пошёл стопить на трасу. Окружающие посёлок скальные обрывы впечатляли. В нескольких местах с них падали тонкие водопады. Так как шёл дождь, то мои шансы уехать резко сократились. Стоял я там долго, пока меня не взял парень инструктор из Новой Зеландии, подрабатывающий в Норвегии в летний период. Он довёз меня до Vinje. Дождь стал ещё сильнее. На выезде из Vinje мест для стопа нет. Я стоял на съезде к какому-то дому. И думал, что застряну тут на очень долго. Но меня практически сразу взял остановившийся прямо на обочине молодой местный парень, на большом джипе. С ним я доехал до въезда в Voss. До развилки на Odda, шёл минут сорок. Дождь так и не кончался. На выезде я завис на несколько часов. Вымок ещё сильнее. Никто даже не останавливал. Взял меня ярко-рыжий норвежец, ехавший до Istad. Пока ехали, я немного согрелся. А дальше я встрял капитально. Дождь стал ещё сильнее, и я промок окончательно. Простоял часа три, абсолютно безрезультатно. Решил ехать на автобусе за деньги. Дождался едущий в Bruravik и остановил его. Узнав цену, я понял, почему местное население предпочитает собственные машины. За 25 км с меня спросили 49 крон. Я согласился ехать за эти деньги. Водитель мне не понравился сразу. Несмотря на дождь, на этом участке были интересные и красивые места.

Когда подъезжали к переправе, водитель автобуса высадил меня вместе со всеми, около причала. Когда прибыл паром, и я пошёл на посадку, в надежде проскочить бесплатно, этот мудак схватил меня за руку и стал возмущаться. Когда я садился в автобус, он сразу спросил меня, буду ли я оплачивать ему паром. Я ответил, что заплачу уже на месте кассиру. Зная это, он привёз меня на пристань, а теперь возмущался. Мне пришлось возвращаться метров за двести к пропускным пунктам для машин. Этот паром мне обошёлся в 30 крон.

Brimnes представлял собой несколько домов на крутом берегу фьорда. Хорошо, что он находился на главной дороге, и там было хорошее место для стопа. Дождь продолжал моросить, и постояв ещё полтора часа безрезультатно, я стал искать место для палатки. Пошёл по трасе в сторону Odda. Со склона горы стекали две маленькие речки, над ними были сделаны мосты. Я решил попробовать спуститься вниз. Начать я решил со второго моста, под ним была более ровная и широкая площадка, где можно было бы поставить палатку. Сначала пришлось спуститься к берегу фьорда и вдоль воды идти к реке. Место оказалось не очень хорошим, но мост защищал от дождя. Надо было хотя бы чуть-чуть обсохнуть.

Дождь перестал только под утро. Благодаря мосту мои вещи и палатка немного просохли. А то одежда, лежавшая на дне рюкзака, начала покрываться плесенью. Выбравшись на дорогу, я пошёл на вечернюю позицию. Прибывающие с паромом машины ехали в основном в другую сторону. Простояв пару часов, я уехал с инструктором чехом, на его микроавтобусе. Он подрабатывал на различных маршрутах в летние месяцы. Дорога идёт по берегу Sørfjorden и шириной в две полосы. В этих местах много садов. Растёт черешня и яблони. Красивы крутые склоны противоположного берега с ледником Folgefonna лежащим на верху. Очень необычен водопад Ædnafossen.

В Odda, инструктор привёз меня к офису тур-инфо, где была возможность попользоваться инетом. Пришлось ждать открытия до десяти часов. Инструктор ждал участников похода на ледник. Постепенно они стали подходить. Когда открылся офис, я узнал, что инет стоит 10 крон, а время зависит от того, есть ли очередь. Ещё там была возможность помыться в душе, стоило это 30 крон. Сначала я смыл с себя накопившуюся грязь и усталость, а потом посидел в инете. На ближайшие дни прогноз погоды не радовал. На юге Норвегии в этом году июнь и июль были самыми дождливыми за всю историю измерения погоды в этой стране. Поэтому я решил ехать домой, тем более отпуск уже кончался.

Когда вышел из тур-инфо, увидел рядом магазин REMA 1000 и решил купить немного продуктов. Стопить я пошёл на окраину Odda. Но она оказалась неожиданно большой, и дойдя до ближайшей автобусной остановке, я попробовал остановить кого-нибудь. Мне повезло. Остановил норвежец ехавший до самого Kongsberg. Человек он был интересный. Любил путешествовать, был в России несколько раз. Знал даже некоторые русские слова. Жил он недалеко от Bergen и работал учителем математики. В Kongsberg ехал на день рождение к своей дочери. Всю дорогу лил дождь. Чем выше поднимались в горы, тем он был сильнее. Перед Røldal был туннель идущий по спирали вниз. Такого я ещё не встречал. Пока ехали, разговаривали на разные темы. Заехали в какую-то деревню, где горел маленький олимпийский огонь и был памятник лыжнику. Водителя звали Ole. Норвежские имена сложные для запоминания, но у меня осталась его визитка. Из-за сильных дождей многие реки вышли из берегов и затопили низкие берега. Когда проезжали по мосту через реку в Kongsberg, где был небольшой порог, то даже Ole поразился тому, насколько много было в ней воды. Всё бурлило и кипело. Река была какого-то жёлто-коричневого цвета, и небольшой порог превратился в водяной котёл. Я остался на выезде из Kongsberg. Дождя тут не было. Я прошёл до более удобного места и поднял руку. Долго не стоял. Уехал с парнем до Drammen. На въезде в город была развилка на Larvik. Я решил не ехать через Oslo. Всё-таки это столица и пересекать её было бы затруднительно. К тому же за день до этого там произошёл теракт, шокирующий по своей жестокости и бессмысленности всё население мирной и спокойной Норвегии. Поэтому я ехал в Horten.

От развилки в Drammen взял норвежец на микроавтобусе. Был выходной день, и настроение у водителя было хорошим. Поэтому он провёз меня чуть дальше поворота, куда ехал сам. Я остался на заправке. Здесь уже была автомагистраль. Три или четыре полосы в каждую сторону. Машины проносились на больших скоростях, и у меня была надежда только на выезжающих с заправки. Всё-таки в выходные дни ехать по Норвегии проще. Мне остановил священник какой-то нетрадиционной религии. Хотя он ехал в Skien, меня довёз до причала в Horten. Дорога туда какая-то запутанная. Но кое-как мы разобрались. Паром был очень огромным. Кроме двух этажей, машины заезжали ещё и в трюм. Когда я пошёл на посадку, то меня как-то просто пропустили, не спросив ничего. Даже показали, как подняться на верхнюю палубу. Ещё один бесплатный паром.

Прибыв в Moss, я стал искать, как пройти на трасу в направлении границы со Швецией. Зашёл в кафешку и спросил у девушек на раздаче. Они сказали на английском, что мне нужно ехать на поезде или автобусе. Но я попытался объяснить, что еду стопом. Одна попросила подождать и куда-то ушла. Я думал, она решила кого-то позвать, а она набрала на компьютере текст на норвежском языке и перевела его электронным переводчиком на русский, распечатала это и принесла мне. Там был тот же самый совет, перед этим сказанный на английском. Ничего не добившись, я вышел на улицу. На паром как раз загоняли машины, и я спросил у регулировщика как мне пройти в нужном направлении. Он ответил, что надо идти по указателям до Е6, а там с развилки ехать в сторону Швеции. От переправы до трасы идти где-то час. Когда дошёл, уже стало темнеть. Я решил заночевать в придорожных зарослях. Воды я набрал в магазинчике заправки расположенной недалеко от развилки. Ночью был дождь, но не долго.

Утром вышел на Е6. Нормальных позиций для стопа видно не было. И я встал прямо перед мостом развязки. Стоял около часа. Взял парень, ехавшей к своей девушке в Halden. Меня он оставил на развилке недалеко от границы со Швецией. Там я стоял довольно долго. Когда меня уже всё достало, неожиданно остановился микроавтобус. Сначала он пролетел мимо, но потом вернулся назад. Я даже не сразу его заметил. За рулём был немец, живший в Норвегии уже пятый год. Ехал он на Родину, в Германию. С ним нам было по пути очень далеко. Между Норвегией и Швецией на границе были пропускные пункты. На них останавливали в основном тех, кто въезжал в Норвегию. В Швеции цены на всё дешевле, и жители, живущие рядом с границей, мотаются туда за продуктами, спиртным и сигаретами. Так как в Норвегии строго с алкоголем, то есть нормы на его ввоз в страну. Поэтому некоторые машины проверяют. Нас никто не остановил.

Дороги в Швеции похуже, чем в Норвегии. Интересного в пейзаже практически ничего не встречается. Было воскресенье, и траса была сильно загружена. Везший меня немец, в прошлом ездил автостопом. Был в Индии, объехал почти всю Европу. И когда решил обзавестись семьёй, выбрал для жизни Норвегию и получил гражданство. Ему было знакомо стояние на трасе.

Перед Göteborg начался дождь. Немец ехал на паром в Helsingborg. Можно было бы и по мосту в Malmö но он стоил дорого. Заехали в придорожный Макдоналдс. Водитель угостил каким-то итальянским лавашом с сыром и стаканом кофе. Когда подъезжали к Helsingborg, дождь лил как из ведра. И водитель решил ехать через Malmö, объяснив это тем, что на паром будет большая очередь. Но я думаю, он просто пожалел меня. В Malmö дождь тоже был, но не такой сильный. Я остался на развилке в Trelleborg. Промокнуть не успел, практически сразу уехал с поляком на самосвале. Он немного говорил по-русски. Довёз меня до терминала порта.

Я собирался пересечь Балтийское море на пароме Scandlines из Trelleborg в Sassnitz. Билет купил в здании терминала за 165 шведских крон. Этой валюты у меня не было, но к оплате принимали и евро, только сдачу давали местными деньгами. На посадку от здания терминала везли на автобусе, заехавшем прямо в грузовой отсек корабля. Пешеходов было мало. Но пассажиров на борту оказалось много. Балтийское море штормило, и паром немного качало.

Места в основном сидячие. Паром старый и видавший виды. Есть детская комната, буфет и большой ресторан. Можно выйти на открытую верхнюю палубу. Переправа длится четыре часа.

В Sassnitz прибыли уже по-тёмному. Но я успел увидеть меловые обрывы острова Rügen. В пасмурную погоду они выглядели мрачновато. Для высадки на берег пешеходов, к палубе где находились пассажиры подали крытый трап как при посадке на самолёт. Те, кто был на машинах, выезжали отдельно. Никакой проверки не было, всё-таки прибыли уже в другую страну.

Из Sassnitz я хотел попасть на пароме DFDS Seaways в Klaipėda. И поэтому стал искать, где они находятся. В Германии на английском говорит в основном молодёжь, люди постарше практически не знают этот язык. Поэтому объяснить что-то, не зная немецкого, очень сложно. Терминал, куда прибыл паром, был только для Scandlines. Где находились DFDS Seaways, не знал никто. Была уже ночь, и я пошёл по дороге в поисках построек, где мог бы быть офис этой компании. По пути попалось какое-то административное здание. Я зашёл внутрь и спросил у находившегося там охранника, где может быть DFDS Seaways. Он посоветовал пройти прямо по дороге до ж/д путей, где чуть дальше были еще какие-то терминалы. Я так и поступил. Охранник был прав. Офис DFDS Seaways находился в здании около пропускных пунктов, недалеко от переезда через ж/д пути. Открывался он в девять утра. Теперь надо было найти место для ночёвки. Так как ночь здесь была уже по-настоящему тёмная, то я поставил палатку в ближайших кустах.

Утром пошёл в контору DFDS Seaways. Пришедший в девять часов сотрудник сказал, что на ближайшие три дня дешёвых билетов нет. Я не ожидал такого поворота событий. Ехать стопом через Германию и Польшу не хотелось. Но другого выхода у меня не было, и я пошёл на трасу в сторону Stralsund. Дороги в бывшем ГДР для стопа просто ужасные. Они шириной в две полосы, съездов нет, почти везде сплошная линия, т.е. если кто-то остановится, то другие не смогут его объехать. Автобусные остановки редкие и площадки слишком маленькие. В общем, я понял, что буду ехать долго. Сначала меня взяла жительница Sassnitz, она знала только свой родной язык. Довезла меня до Bergen. В поисках нормального съезда пришлось пройти пару километров. Стал стопить около какого-то поворота в поля. Стоял около часа. Взял немец, работавший на строительстве дорог, ехавший на запад Германии. По-английски он говорил хорошо. Он обещал довезти до Stralsund, но ему позвонили с работы, и мы поехали в контору в какой-то деревне. Оттуда пришлось возвращаться километров на пять обратно в главный офис. Из-за того, что он отнял моё время, решил подвезти меня ближе к Greifswald. Поэтому поехали на паром в Glewitz. Стоил он дешёво, но водитель заплатил за меня сам. Паром больше туристический, чем для местных жителей. Здесь он представляет собой плавучую платформу, которую тянет катер. Идёт он минут двадцать. Из Stahlbrode доехали до Reinberg, где я и остался. Мест для стопа там тоже не было, и я встал прямо на обочине за развилкой. Остановил парень на старом раритетном Мерседесе. Машина съехала прямо на траву. Он преподавал геологию в университете Greifswald. На английском немец говорил хорошо, и мы пообщались пока ехали. В городе он оставил меня на улице ведущей в направлении Wolgast. Стоял я на автобусной остановке. Взял дед немец, говоривший только на немецком, поэтому ехали молча. Довёз он меня до развилки в Brünzow. Ничего интересного в окружающем пейзаже не встречалось. Природа там почти как у нас в Поволжье, только поля засеяны и ухожены. БОльший интерес представляет архитектура в городках и посёлках.

Я уже привык к тому, что мест для стопа в бывшем ГДР нет, и стал ждать попутку прямо на обочине. На встречной полосе остановился дед-немец и начал что-то говорить мне. Я подошёл поближе. Выяснилось, что он отлично говорил на русском, так как учился в Москве ещё во времена СССР. Внешность у него была как у добрых стариков из сказок. Не смотря на то, что ехал он в противоположную сторону, решил отвезти меня до Wolgast. Развернулся он прямо на дороге. Пока ехали, разговаривали про жизнь у нас и у них. Язык общения был русский, Eckhard говорил практически без акцента. Рядом с Lubmin во времена ГДР при помощи Советского Союза построили огромную атомную станцию. Сейчас она была законсервирована, но попасть на неё просто так было нельзя. Ещё много интересного я узнал от этого немца. Как-то даже не верилось, что он другой национальности. В Wolgast была длинная пробка перед мостом через протоку. Все ехали на отдых на пляжи Балтийского моря. Здесь начиналась курортная зона. Оставил меня Eckhard уже за мостом, на заправке. Там я стоял долго. Забрал англичанин на праворульной машине, приехавший на ней прямо из Англии. Хотя ему надо было в Zempin, меня он довёз до ж/д станции в Koserow. На поезде я решил не ехать, а продолжить стопить дальше. Здесь тоже простоял около часа. Взял парень из местных. С ним я доехал до развилки на Pudagla. Дальше тоже пришлось постоять. Уехал на джипе с каким-то финансистом лет сорока. Ехал он в Świnoujście. Знал некоторые русские слова, так как служил в бывшем СССР, в Казахстане. Границы между Германией и Польшей нет. Я не заметил. От бывшей заставы сразу начинается базар. Всё-таки поляки во многом похожи на русских. На прощание немец дал мне бутылку холодного пива из багажника. Город Świnoujście обязан такому странному названию для русского слуха, реке Свина, протекающей через него, а так как он расположен в её устье, то и название переводится как Свина-устье. В Польше в ходу злоты, но очень часто встречаются обменники валюты (Kаntor). В Świnoujście можно расплачиваться евро, сдачи дают либо местными деньгами, либо также в евро. Мне понравился этот приморский курортный городок. По пути зашёл в инет клуб, отправить письмо домой. Świnoujście разделён на две части рекой, через которую ходят паромы, почему там не сделают мост, я не могу понять. От границы до переправы идти около часа. Цены в Польше очень дешёвые, даже по сравнению с Россией. На другом берегу, сразу около причала, есть ж/д вокзал. Я зашёл узнать цены на билеты и можно ли уехать отсюда в Gdańsk. Мне предложили вариант c пересадкой в Poznań. Общая стоимость была 66 злотых. Перед отъездом в Норвегию, я посмотрел польский фильм Dzien Swira, и поэтому имел представление о местных поездах. Я решил попробовать это на себе. Отправлялся поезд в 20.40. Во всех посещённых мною странах время отличалось от московского на -2 часа.

С поездами в Польше полный бардак. На билетах не указывается ни номер вагона, ни номер поезда. Хотя польский язык и похож на наш, но в быстрой речи разобрать что-то, очень сложно. Поэтому, что объявляют по громкой связи совершенно не понятно. На других языках сообщение не дублируются. Твой ли поезд стоит на перроне можно узнать только по времени отправления. Даже таблички на вагонах, похоже никто не меняет. Разобраться во всём этом трудно не только иностранцам. Я наблюдал, как и сами поляки также мечутся по перронам в поисках своего поезда. Так как Польша страна маленькая, то длинных маршрутов там нет. Я думаю, поэтому большинство вагонов в составе являются общими. Но сиденья там намного удобнее, чем в наших поездах. В каждом вагоне два туалета, но воды в них нет, хотя краны есть. Польский поезд мне напомнил азиатский вариант. Народа набивается много, спят даже в тамбурах. Станции никто не объявляет. Узнать где находишься, можно только по времени. Если поезд опаздывает, то только по надписям на вокзалах. Проводников нет. Есть только пара кассиров на весь состав. Двери в вагонах не блокируются, можно их открывать даже на ходу. Из-за этого бардака я очень нервничал, поэтому пристроился в купе рядом с кассирами. Они говорили по-русски и объяснили что и как. В Польше многие из старшего поколения знают наш язык. В Poznań я был в 1.45 ночи. Там предстояла пересадка на поезд идущий в Hel, через Gdańsk. До прибытия оставалось ещё полтора часа, и я наблюдал за вокзальной жизнью поляков. Польша это что-то среднее между Европой и Россией. Вроде нет такого глобального бардака как у нас, но и до правильной Европы она не дотягивает. На вокзалах тоже есть бомжи и пьяницы, только тут их никто не гоняет.

Мне удалось сесть на нужный поезд, и под утро я подъезжал к Gdańsk. Но не всё было так гладко. Почему-то состав стал часто останавливаться и чего-то ждать. В общей сложности он опаздывал уже на сорок минут. И когда он в очередной раз замер недалеко от вокзала в Pruszcz Gdański, я открыл дверь вагона и слез с поезда. С этого посёлка мне было даже ближе чем с самого Gdańsk. До выезда я не пошёл, а стал стопить на автобусной остановке в нужном направлении. Уехал быстро с поляком на его старом микроавтобусе. Меня он довёз до пересечения с главной дорогой на Варшаву. Оттуда я быстро уехал с парнем, знавшим английский язык. Он оставил меня уже за Elblag на развилке в сторону Калининграда. Там я завис часа на два. Взяли мать с дочкой, ехавшие в Braniewie. В Польше мне понравилось обращение – пан. Так и тут, девушка обратилась ко мне с вопросом: «Куда пан едет?». От центра Braniewie на выезд я решил пройтись пешком. На окраине зашёл в местный супермаркет. Цены на продукты там были даже дешевле чем в России. Здесь, на последние злотки, я купил немного еды. Перекусив, пошёл на трасу. Уехал быстро с русской девушкой возвращающейся в Мамоново. В Braniewie она приезжала за продуктами и шампанским. У неё весь загранпаспорт был в штампах. Поэтому у неё их было два. Один для печатей, другой для виз. Границу прошли быстро. Только на нашей таможне попросили меня достать рюкзак из машины и прогнали его через «телевизор». Я был почти в России. От Мамонова уехал на маршрутке за 50 рублей до ж/д вокзала в Калининграде.

Было 26 июля, а билет был только один и на 29 число. Я купил его, но ещё надо было 28-го прийти в кассу за разрешением на транзит через Литву. Я решил ехать в Зеленоградск и провести там два оставшихся дня. Оттуда можно было бы съездить на Куршскую косу. До Зеленоградска я доехал на электричке за 45 рублей. Был уже вечер, и я пошёл на пляж за городом, чтобы там переночевать. Погода была пасмурная, но без дождя. Ложась спать, обнаружил на предплечье клеща.

Утром вернулся к вокзалу Зеленоградска. Решил узнать про разрешение на проезд. Оказалось, оно уже было готово, и кассирша отдала мне этот квиток. Потом дошёл до банкомата и снял немного денег с электронной карты. Купил продуктов и пошёл на городскую набережную. Посидев около моря, решил попробовать стопом доехать на Крушскую косу. По пути на выезд зашёл в инет клуб.

Дорога на косу начинается за городским кладбищем, там последняя развилка. Уехал быстро с жителем Лесного. Он знал мой город, когда-то жил там. Первые километры трасы разбиты очень сильно. Пока ехали, разговорились, и он решил отвезти меня дальше своего посёлка, где есть хорошее место на берегу моря. В Лесном я купил пятилитровую бутылку воды, и мы поехали дальше. Пока шёл до моря, начался дождь. Я стал ждать под соснами, когда он кончится. Но он только разошёлся. Тогда я вышел на пляж и пошёл по нему, в поисках удобного места, чтобы провести там остаток дня. На песке уже стояла одна палатка. Я прошёл дальше, и решил подняться на прибрежную дюну и расположиться на её вершине поросшей травой. Дождь шёл весь остаток дня и половину ночи.

Берег Балтийского моря.

Следующим утром вернулся на трасу. До Морского, не доезжая которого были дюны, уехал с молодой литовкой. Она говорила по-русски, в Зеленоградск приезжала за бензином. После вчерашнего дождя лес был сырой. В этом году и здесь лета ещё толком не видели. Прогулялся немного по дюнам.

Куршский лес.	Куршский лес.	Балтийский берег.

Я был здесь в 2004 году, но в солнечную погоду. Тогда я ещё не был знаком с автостопом и только мечтал о таких дальних поездах. На меня нахлынули воспоминания. Обратно уехал сначала с парнем, привёзшим сувениры на продажу перед тропой на дюны. Он возвращался в Рыбачий и взял меня. Дальше остановил молодой священник, приехавший на похороны в этот посёлок. С ним я доехал до Зеленоградска. Ночевать пошёл на тот же загородный пляж, где провёл первую ночь. Нашёл на себе ещё одного маленького клеща на коленке. Остаток пресной воды в бутылке я где-то оставил, поэтому варил макароны в воде Балтийского моря. Получилось неплохо.

Утром решил попробовать уехать стопом в Калининград. Взял парень, переехавший в Зеленоградск во времена развала СССР из Бишкека. В Калининградской области очень много таких беженцев из Советской Средней Азии. С ним я доехал до въезда в город. Дальше на троллейбусе до центральной площади. Очень интересно было посмотреть на город спустя семь лет. Кроме центральной площади мало что изменилось. До вокзала пошёл пешком.

Когда сел в поезд, дали анкеты. На нашей границе поставили печать в паспорт. На въезде и выезде в Литву на выданную ранее бумажку с транзитной визой. И ещё одна печать в паспорт при въезде в Белоруссию. Багаж не заинтересовал никого ни на одной из границ.

В Москве я был на следующий день в 15.20. С Белорусского вокзала доехал на метро до Кузьминок. Дальше за МКАД выехал на маршрутке № 538 за 55 рублей до поворота на Лыткарино. М5 стояла в длинной пробке. На пяти машинах доехал до Луховиц. Дальше мне повезло, взял моршанский дальнобойщик на фуре, ехавший в ночь на Самару. В половине четвёртого утра 31 июля я был в Пензе. До дома шёл пешком по ночному городу. К российской действительности меня вернули мусор на обочинах, разбитые тротуары, пьяные крики во дворах домов, тонированные десятки носившиеся по пустынным улицам и три пьяных идиота на мопеде пытавшиеся меня сбить, когда я переходил дорогу.

Я понял, я дома, я в России.

Счастливого пути, всем тем кто...