Советская Средняя Азия 2005

(5.06-12.07)

Пенза - Асрахань - Бухара - Самарканд - Пенджикент - Айни - оз. Искандеркуль - пер. Анзоб - ист. Ходжа-Обигарм - Душанбе - Нурекское водохранилище - Восе - г. Ходжа-Мумин - Куляб - Курган-Тюбе - Душанбе - Обигарм - Гарм - Кара-Мык - Сары-Таш - Ош - горячие источники около Кочкор-Аты - пер. Ала-Бель - Сусамырская долина - Чаек - Балыкчи - Чолпон-Ата - Каракол - ущелье Барскоона - Боконбаевское - Балыкчи - р. Чу - Бишкек - Кара-Балты - пер. Тёо-Ашуу - пер. Отмёк - Талас - Тараз - Чимкент - Уральск - Самара - Пенза

Моё путешествие началось в тот момент, когда я приобрёл билет на поезд Нижний Новгород-Астрахань. Я очень сомневался в успехе своей затеи, а после этой покупки, сомнения только усилились. К тому же, домашние, когда узнали о моих планах, восприняли это очень плохо, и пытались всеми силами уговорить меня сдать билет и отказаться от задуманного. Но, благодаря моему упрямству, это путешествие состоялось.

Итак, собрав рюкзак и упаковав самые нужные вещи, я отправился на вокзал. Кстати сказать, вес моего багажа оказался совсем не маленьким около 24 кг. Из них 5 кг на двухместную палатку; около 2 кг на спальник; ещё 2 кг вес самого рюкзак; 1,5 кг на фотоаппарат (Зенит ЕТ) плюс штатив для него ещё 1,6 кг; берцы по 1 кг каждый; остальное одежда, сухпай и разные мелочи.

Поезд на Астрахань отправлялся в 10-30. Попрощавшись с родителями и сестрой, я залез в вагон. Тут же меня посетила мысль выйти и послать всю эту затею куда подальше, но что-то удержало меня. Поездка до Астрахани заняла ровно одни сутки. По пути ничего интересного не встретилось, разве что мост через Волгу в Саратове. И там же рыбачьи поселки вдоль берега.

Через Астрахань я решил ехать потому, что когда готовил маршрут, мне показалось интересней сначала проехать через пустыни Узбекистана, а вернуться через степи Казахстана и Самару.

Прибыв в Астрахань, я направился в кассу, чтобы купить билет на поезд "Астрахань-Душанбе", до Бухары. Там меня ожидало интересное открытие, билеты продавались только до казахских и таджикских станций. Узнав это, я решил обсудить ситуацию с проводниками этого поезда, но так как времени было ещё мало, то решил прогуляться до Волги, на остров. Идти туда примерно полчаса. Через реку идёт длинный мост, с него открывается неплохой вид на Астрахань, видно кремль. На острове хорошие пляжи на них можно искупаться. Единственный недостаток - это мошки, которых было очень много, а ведь это были первые числа июня и гнус уже должен был кончаться. Трудно даже представить, что бывает, когда сезон в самом разгаре. Во время этой прогулки, желание повернуть назад в Пензу только усилилось, неизвестность будущего пугала, тем более это было моё первое самоходное путешествие.

Побродив немного по Астрахани, я вернулся на вокзал. Как раз прибыл душанбинский поезд. Надо было идти на переговоры с проводниками. От них я узнал, что поезд транзитный через Узбекистан, поэтому до узбекских станций билетов нет, НО мне посоветовали купить билет до Оазиса (последняя казахская станция), а дальше просто доплатить проводнику лично. Так я и поступил. Как я позже узнал, узбеки, которые ехали к себе на Родину, покупали билеты до Талимарджана (это Туркмения), т.е. переплачивали, и проводники к ним претензий не имели. Этот поезд пересекал пять границ, т.е. тех, кто ехал в Таджикистан проверяли десять раз!

Надо сказать, что в Душанбе поезд отправляется практически пустой, по два-три человека в вагоне, не считая вагонов в которых ехали люли (среднеазиатские цыгане). Их таджики недолюбливают, за неопрятность и грязь.

Проводники оказались настоящими бизнесменами, бельё они толкнули по сто рублей за комплект. Я предположил, сколько они сдерут за проезд от Оазиса до Бухары и оптимизма мне это не прибавило. Поэтому решил сказать, что с собой только 500 рублей наличными, а всё остальное на электронной карте, и снять деньги можно только в банке. Эта история, впоследствии, оказала должное действие.

Плацкарт, в котором я ехал, оказалась интернациональным: узбек, азербайджанец и я. Мы все были примерно одного возраста. Целые сутки за окнами плыли бескрайние степи Казахстана, а я изучал узбекские слова. В процессе моего обучения, узбек и азербайджанец выяснили похожесть своих языков.

Казахская мечеть.

Граница Казахстана оказалась сложной, казахи были неподкупны, но скорее всего, хотели слишком много, чем и вызывали недовольство у проводников. Погранцы, всё-таки, покопались в моём рюкзаке, но что они там хотели найти, я так и не понял. Узбекская таможня была куплена от и до, фразы проводника, что я турист оказалось достаточно. За время пути «начальники вагона» прикупили коробки пива, связки колбасы, завалили пустые плацкарты балыком, в общем, затарили все пустующие места вагона по полной программе. Как выяснилось, станции Бухара нет в природе, есть Каган, но и там поезд не останавливается. Мне надо было решить, где же тогда выйти.

С началом Узбекистана пейзаж немного изменился, степь стала более безжизненной и холмистой. Путь поезда лежит в объезд Туркмении, через знаменитый посёлок - Учкудук. Интересного за окном было мало, степь сменилась песчаной пустынью с кустиками саксаула. Только с приближением к Навои, появилось что-то интересное в пейзаже. Решение вопроса, где же всё-таки мне выйти, нашёл проводник и его узбекские коллеги по бизнесу. Оказывается, перед станцией Каган, бизнесмены-узбеки договариваются с машинистом поезда, о том, чтобы в определённом месте он сбавил скорость до 10км/ч (или около того) и можно было выкинуть товар и спрыгнуть самим. Собственно, они и предложили мне такой вариант высадки. Посомневавшись, я решил поучаствовать в этой авантюре, тем более нам было по пути. Около станции Каган всё прошло гладко. Десант из коробок водки, пива, узбеков и меня с рюкзаком, высадился на узбекские земли. Затащив сразу весь товар в дом, около дороги, и немного передохнув, мы залезли в «Москвич». Четверо сели на заднее сиденье, мой рюкзак положили на колени перед собой, и покатили в Бухару.

Ещё будучи в Пензе, я решил познакомиться с кем-нибудь в Бухаре, чтобы иметь возможность посмотреть город, не думая о ночлеге. Поэтому, у меня было несколько телефонов девушек, живущих в этом древнем городе и которые согласились меня приютить на пару дней. Я рассказал об этом моим новым знакомым, они огорчились, так как хотели, чтобы я остался у них. Но, честно сказать, на тот момент я испытывал страх, так как незнакомые люди, да ещё и узбеки. Во мне были сильны предубеждения к азиатам навязанные нашими СМИ.

Был уже вечер, хозяин дома – Кахрамон (руководитель операции), позвонил по телефону девушке, с который я договорился. У неё было восточное имя Дания, и у неё была маленькая дочь. На тот момент Даня была в Ташкенте. Общаться пришлось с её дочкой, я уже полностью потерял надежду встретится. Но та позвонила маме, и она разрешила мне приехать к ним в дом и подождать её приезда. Приехать Дания должна была через день. Узбеки и я снова загрузились в «Москвич», и уже по тёмному, покатили на поиски нужного адреса. Ночная Бухара впечатляет, особенно минарет Калян. Действительно грандиозное сооружение. Нужный дом мы нашли без проблем. В квартире была дочка с подругой и соседка, присматривающая за ними. Встреча оказалась довольно тёплой. Я помылся, разогрев кастрюльку воды и постирался, разогрев ещё. В панельных домах, в Бухаре, летней ночью спится как в кошмаре, духота невыносимая.

Как оказалось, Даня сдаёт комнату в квартире, в связи с этим, на следующий день приехала семья состоящая из туркмена Кувандека, его жены - узбечки и его маленькой дочери. Глава семейства занимался каракулевым бизнесом и приехал по делам в Бухару. Вечером к нему пришёл брат, и мы втроём насвинячились. Позже пришла соседка, и мы продолжили.

Утро началось с сушняка.

Чуть позже приехала хозяйка квартиры. Я, она и туркмено-узбекская семья отправились в святое место на могилу Бахауддина Накшбанда. Он являлся основателем суфийского ордена Накшбандия.

Mогила Бахауддина Накшбанда.	Священный тут.	Около пруда.

В Бухаре все ездят на такси (это обычно либо Matiz, либо другие модели местного автопрома Uz-Daewoo) цена за проезд каждый раз разная, устанавливается в процессе торга с водителем. Также и на всё остальное за что берут деньги, цена зависит от того, как вы умеете торговаться.

Вечером сходили в местный парк отдыха, где расположен мавзолей Исмаила Самани, посидели в кафе. Бухара выглядит довольно современно.

На следующий день было намечено посещение старого города. Моя экскурсия по старой Бухаре началась с парка, в котором есть памятник Хаджи Насреддину, а закончилась зимней резиденцией шаха. Его летняя резиденция находится уже не в городе но и там я побывал. Ничего особенного она не представляет, хотя, с экскурсоводом, я думаю, было бы интересней. За вход тоже надо торговаться. Если вы отличаетесь от местного населения, то цены для вас могут быть в три раза выше. К примеру, когда спросил я, цена оказалась 2000 сум, но после Даниных торгов она стала 600 сум. Вот такие дела, торгуйтесь господа, торгуйтесь.

Внутренний дворик.	Мечеть.	Улочки старого города.
Внутренний дворик.	Мечеть.	Вход в неё.
Токи Телпак Фурушон.	Зимняя резеденция шаха.	Медресе Мири Араб.
Медресе Мири Араб.	Минарет Калян.	Внутренний дворик.
Мечеть Магоки-Аттари.	Мавзолей Исмаила Самани.	В центральном парке.

Мечеть Магоки-Аттари.	Мавзолей Исмаила Самани.

У пруда Ляби-хауз.	Ханака Надир-Диван-Беги.	В летней резиденции шаха.

На следующий день я собирался отчаливать в Самарканд. Даня проводила меня до остановки. Мы доехали до автовокзала, тепло попрощались. Отличная она девушка, даже не верилось, что я знал её всего пару дней. Я сел на Ташкентский автобус до Самарканда. Как и следовало ожидать, водитель завысил цену. Но зная настоящую цифру, я сослался на то, что именно столько денег у меня и осталось, естественно этого хватило. Надо сказать, что проезд в Узбекистане довольно дешёвый.

В Самарканд ехать около четырёх часов. Доехав по окружной дороге, почти до обсерватории Улугбека, я ступил на землю древнего среднеазиатского города, а автобус покатил дальше в столицу Узбекистана.

От места высадки до базара шёл около часа, по сильной жаре занятие это не из приятных. Хорошо хоть было на что посмотреть. Дорога, по которой я шёл, привела меня прямо к базарной площади. Там надо быть осторожнее, очень много попрошаек. В Самарканде много иностранных туристов, которые их очень избаловали. Поэтому, видя приезжего, попрошайки ждут от него денег. Братия эта очень наглая, я еле отделался от одних, как сразу пристал следующий, буквально вцепившись в мой рюкзак. Спасибо местному парню, он отогнал эту сволочь. Узбеки не любят нищих, и тем приходится рассчитывать только на приезжих из-за рубежа.

При подходе к базару, справа, расположена мечеть Хазрет-Хызр. Недалеко Шахи Зинда (по дороге влево). За базаром находится мечеть Биби-Хонум.

Биби-Хонум.	Биби-Хонум, внутри.	Биби-Хонум.

Пройдя по этой же дороге дальше, я вышел к Регистану. Слева от него, располагалась стоянка маршруток, едущих к границе с Таджикистаном. Походив немного около Регистана и поснимав его, я пошёл искать транспорт. Был уже вечер, а перспектива ночёвки в Самарканде меня не радовала.

Регистан, Шер-Дор.	Регистан, Шер-Дор.	Регистан.

До границы на маршрутке я доехал быстро. В пути познакомился с несколькими узбеками. Один ехал на свадьбу и пригласил меня, но я вежливо отказался, у меня была более важная цель - Таджикистан.

Переход между двумя государствами оказался на редкость простым. Меня очень пугали узбекской таможней. Но она оказалась довольно цивильной. Мой рюкзак даже просветили. Затем я отдал заполненную декларацию и мне пожелали счастливого пути. И вот я оказался в «страшном» Таджикистане обители моджахедов и наркоторговцев. Можно сказать, что таджикской таможни как бы и нет, просто ставят печать в паспорт и желают «Рохи сафед – Светлого пути». Погода была солнечная, дул приятный и прохладный ветер. На горизонте виднелись затянутые дымкой, далёкие горы, а вдоль дороги раскинулись поля пшеницы. Не верилось, в то, что это на самом деле!

Сразу за границей стоят таксисты. Они отвезут, куда угодно, можно прямо до Душанбе, только платите. Вот здесь началось моё путешествие автостопом. Поговорив с таксёрами, я понял, что просто так уехать не получится. Благодаря их любопытству, я познакомился с одним из Душанбе. Так как было уже поздно, а клиентов не предвиделось, он предложил подбросить до Пенджикента бесплатно. Я, конечно же, согласился. Почти на выезде из Пенджикента есть стоянка таксистов едущих в Душанбе, напротив есть ошхона, где можно переночевать и поесть. Таксисты накормили меня ужином и пошли спать в свои машины, а я остался ночевать в комнате отдыха. Ночлег обошёлся мне около 20 рублей. Но, я думаю, можно было бы и так договориться. Дверь в комнате, где мне предстояло провести ночь, не закрывалась, и любой мог войти ко мне. Я, естественно, принял меры безопасности - привязал рюкзак к кровати. Никто ночью не приходил.

Вчерашний таксист обещал довезти до Зерафшана бесплатно, но не стоило ему верить. Набрав к девяти часам клиентов, он оставил меня и уехал в Душанбе. Никогда не стоит верить таксистам, для них деньги превыше всего. Самое машинное время прошло. В Средней Азии это утро часов с шести и до десяти.

Я вышел на первую в своей жизни позицию для автостопа. Пришлось простоять на солнце около часа. Я уже начал проклинать тот день, когда мне пришла эта глупая идея - ехать таким способом. Но денег всё равно было мало, и оставалось только ждать того, кто согласится подвезти безвозмездно.

По рассказам "бывалых", автостоп в Таджикистане прост. По-видимому обстановка сильно изменилась. Теперь, все у кого есть машины - таксисты, и только пять из ста остановившихся не спросят денег. Это и понятно, в стране с зарплатами от 200 до 700 рублей в месяц, а ценами равными нашим, каждый подрабатывает как может. Подвезти за деньги один из вариантов, а подвезти есть кого. Одна надежда на камазистов, если он остановит, то непременно возьмёт. Поток «Камазов» из Пенджикента есть и в Душанбе и в Худжанд, большая часть идёт утром.

Первым мне остановил водитель «Москвича». Дальше я ехал на автобусе, в нём познакомился с таджиком Наджибулой, из кишлака под названием Шурча. Он пригласил в гости, я согласился. Это было моё первое приглашение в таджикскую семью.

Виноградник.

Таджики оказались очень гостеприимными людьми. Меня сразу накормили, причём очень неплохо. Дальше была беседа о жизни, там и у нас. Меня поразили обычаи местного населения, их уважение к старшим и гостю. Мне было даже не по себе, от оказанного внимания. Вспомнились слова проводника о том, что в исламе, если гость пришёл сам, если его не приглашали, то он послан Аллахом, и приносит в дом счастье. И наша пословица: " Незваный гость хуже татарина".

Погостив у Наджибулы, пошли к соседям. Посидели и там. Вечером сходили на Зерафшан, постояли на большом камне, над водами мутной реки, несущей золото. Поговорили о том, о чём ещё не успели. Ночевать я отправился к соседу Исламу. Перед сном ещё перекусили. В комнатах таджикских домов отсутствует мебель. Есть только телевизор и подставка под него, пара сундуков и шкаф. По периметру комнаты стелятся одеяла, так чтобы в центре осталось место. Курпача (одеяла) очень яркие и красивые, на них приятно лежать. Перед едой приносят достархан (скатерть) и расстилают в свободном месте, в центре. Хлеба также нет, вместо него пекут нон (лепёшки). Перед едой их делят на много частей. Нон не режут ножом, его ломают только руками. Кстати сказать, у каждой хозяйки свои фирменные лепёшки как по размеру и форме, так и по вкусу. Нон питательнее хлеба, да и не плесневеет. А если засохнет, то его всегда можно размочить в чае.

Утром, Ислам и Наджибула, проводили меня на местную стоянку таксистов. Там меня посадили на попутный «Камаз» и пожелали счастливого пути.

Сразу за Шурчой есть мост через Зерафшан. Так как было только начало июня, то снег на вершинах гор ещё не растаял. Благодаря этому, сразу за мостом начались великолепные виды. Заснеженные вершины гор и покрытые яркой сочной зеленью склоны. Мне захотелось спрыгнуть с «Камаза» и пройтись пешком, чтобы лучше проникнуться этой красотой. Всю дорогу от Шурчи до Айни я не переставал восхищаться красотой местного пейзажа, мощью Зерафшана и смелостью водителя, ведущего «Камаз» над пропастью. Очень красивая трасса, советую обязательно проехать по ней, запомнится надолго.

Река Зерафшан.

Камазист высадил меня на развилке, а сам поехал в Худжанд. Дальше я ехал в полупустой такси бесплатно. Водитель оказался с чувством юмора. Дорога захватывала дух. Вокруг отвесные скалы, под боком бушующая Фандарья. И всё это, раскрашено яркими красками с множеством оттенков. Я не переставал удивляться мастерству природы. Это надо видеть и прочувствовать лично.

Зерафшан 1.

На развилке.

Таксист высадил меня около Зерафшана 1. Там есть мост через Фандарью. Оттуда начинается дорога до Алаудинских озер. Но я держал курс на Искандеркуль. Поэтому пошёл пешком, по дороге в сторону Душанбе, снимая горы и любуясь их величием. Надо было добраться до Зерофшана 2, где был поворот на озеро. По пути мне остановил таксист на «Ниве» и довёз до Дижика бесплатно. Дальше до Искандеркуля я шёл пешком, и не жалею об этом. Дорога не лёгкая с множеством серпантинов. Страшная жара, идти трудно, тем более без привычки и с тяжёлым рюкзаком. К вечеру я добрался до озера. Там есть метеостанция и турбаза «Искандеркуль». Подходя к озеру, я умирал от жажды.

Дорога к озеру.	Река Искандарья.	Дорога к озеру.

Дорога к озеру.	Последний серпантин.

Меня встретил начальник базы Алик Маджедов. Он проводил меня на местную кухню, где я поставил чай и немного поел. Ночевать он меня определил в одном из домиков, для отдыхающих. Сезон ещё не начался, и почти все они пустовали. Из лагеря открывается великолепный вид на гору Дождемерная и на озеро. Особенно впечатляют сумерки с луной и первыми звёздами.

На следующее утро я позавтракал с местными работниками в их столовой, на берегу.

Утро на Искандеркуле.	Утро на Искандеркуле.	Завтрак с видом.

Алик Маджедов посоветовал обойти озеро и подняться на пару перевалов. Я так и поступил. Маршрут оказался действительно интересным, с видом заснеженных вершин и пиалы озера в разных ракурсах.

Искандеркуль.	Безымянная вершина.	Вдали Гиссарсикй хребет.

Ночь я провёл в палатке, у встреченных в горах пастухов.

Таджикские дети.

С наступлением темноты разожгли большой костёр и я наблюдал как яркие искры улетая ввысь гаснут в чёрной южной ночи.

Утром я с одним из пастухов поднялся на склоны горы Дождемерной и посмотрел на Искандеркуль сверху.

Высокогорное пастбище.	Вид сверху лучше.	Вид сверху лучше.

Спустившись вниз, и забрав свой рюкзак, я отправился в дальнейший путь. Последний перевал на маршруте показался очень трудным из-за большой крутизны, сильной жары и отсутствия воды. Я даже думал, что не пройду. Но кое-как преодолел его, чем очень гордился. Как оказалось потом, это был маршрут для «матрасников», т.е. «чайников» и гордится особо нечем.

Следующим утром я чувствовал себя очень уставшим, да и надо было спешить. Поэтому я решил отчалить, а для себя отметил, что если приезжать сюда, то непременно, недели на две, на три. Самые интересные маршруты Алик обещал показать.

Перед отъездом я ещё успел сходить на водопад, до которого минут двадцать хода. Незабываемое зрелище! Река, вытекающая из озера, падает с высоты сорока метров в узкий каньон и кажется, что это дым, а не вода. Стоять приходится на решётчатом балкончике, прямо над пропастью. Это придаёт некоторую остроту восприятию.

С транспортом там ситуация не простая. Я уехал на приехавшем на базу грузовике. Водитель подбросил до Хайронбеда. Дальше я пересел на «скорую помощь», и вместе с докторами добрался до Зерафшана 1. Оттуда уехать проще, чем с развилки на Искандеркуль. Там на пяточке я встретил машину забитую студентами, ехавшими из Худжанда, поступать в душанбинский университет. Узнав, что я еду автостопом, без денег, они скинулись, и набрали около десяти сомони. Я не хотел брать, но они настояли.

«Камазы» проезжали уже забитые попутчиками, либо, просто не брали. Поэтому, пришлось ждать долго.

Путь от Зерафшана 1 до Анзобского перевала не менее впечатляющий. Рядом с дорогой бурлят бешеные воды Ягноба в своём скальном русле. А после подъёма по небольшому серпантину, можно видеть, как вся эта клокочущая мутная река падает в скальный колодец и исчезает где то в глубине горы, чтобы ниже вырваться снова на свободу. Поначалу я принял всё это за водопад. Над пещерой, где исчезает река, сделан помост, который был окутан облаком водяной пыли. Не доезжая до перевала, есть нарзанный источник, около него ошхона. Там я и заночевал. Хозяин ошхоны оказался гостеприимным человеком, накормил меня ужином и напоил чаем бесплатно.

Утром я умылся нарзаном и напился его на много дней вперёд. Подъехали вчерашние студенты, оставили мне лепёшки и варённые яйца. Позавтракав, я пошёл стопить. Остановилась какая-то иномарка. На подъезде к перевалу ещё лежала нерастаявшая лавина, и дорога пролегала по снежному коридору, высота стен которого была около трёх метров. Гружённые «Камазы» переваливаясь из стороны в сторону по рытвинам дороги, медленно ползли наверх. С седловины перевала открылся великолепный вид на заснеженные вершины и альпийские луга. Я остался там и прошёл пешком пару километров вниз. Прохладный воздух и холодный снег, после жаркого солнца, это что-то!

Проблем с транспортом там нет. Поток «Камазов» с северного Таджикистана в Душанбе не прекращается целые сутки. Делают тоннель, под Анзобским перевалом, и попасть на него будет уже намного труднее. Как говорят водители, планируется открытие на январь 2006.

Около ошхоны перед подъёмом.	Перевал Анзоб.
Вид с Анзоба на север.	Вид с Анзоба на юг.

Спуск в сторону Душанбе.	Фото на память.	Снег и зелень.

На «Камазе», я доехал до поворота на Ходжа-Обигарм. Я где-то вычитал, что в этом посёлке есть источник с горячей водой, температурой около ста градусов. Когда я дошёл туда, то мои надежды увидеть его, рухнули. От местных я узнал, что на источнике построена дорогая гостиница, а сам он закрыт железным ящиком, и к нему подведены трубы, отводящие воду к потребителям. Но надо заметить, что места в Ходжа-Обигарм красивые. Если есть деньги, то потратить их там вполне оправданно. Я прошёлся немного дальше посёлка и поднялся по ужасно разбитой грунтовке на верхнее плато. Но, не обнаружив там ничего интересного, кроме зелёных альпийских лугов пошёл обратно вниз. По пути меня подобрал ехавший вниз «Уазик». Более экстремального вождения я ещё не видел. «Уазик» раскачивался из стороны в сторону, причём амплитуда была такой, что машина только чудом не перевернулась. За рулём был стажёр, сын водителя. А сам он сидел рядом и давал ученику ценные указания.

Переночевал я у пригласившего меня таджика, по имени Саид. Его я встретил, когда шёл по улочке посёлка вниз.

Утром хозяин дома, где я ночевал, на «Уазике» довез меня бесплатно до Душанбе. В городе я совершил ошибку, так как пошёл и снял койку в двухместном номере гостиницы «Вахш». Обошлась она мне в 400 рублей. Есть и более дешёвые гостиницы. В «Вахше», сервис состоит в следующем: душ, который даже не в номере, это просто труба без лейки (хотя горячая вода была); холодная «питьевая» вода в кране - чёрная, как в весенних ручьях; но постель была чистая. Плюс номера в гостинице состоит в том, что в нём можно оставить рюкзак и походить по городу налегке и пройтись по восточному базару. Этим я и занялся. Вечером, ко мне подселили норвежского туриста.

Утром я отправился на автовокзал. Там сел на маршрутку до Нурека, водитель оказался настоящей сукой. Увидев, что я не местный, он решил содрать с меня ещё и за рюкзак. Я отдал 7 сомони за проезд и плюс 2 сомони за рюкзак. Лучше говорить, что денег нет, а то попытаются вытащить как можно больше. Такие люди, есть всегда и везде. Просто надо быть осторожнее в разговорах о деньгах.

До Нурека, я не доехал, так как в маршрутке познакомился с рыбаком, и решил провести день у него в гостях. Прекрасный вид на Нурекское водохранилище открывается с перевала Шаршар. Там есть ещё пост гаишников. Мы с рыбаком вышли ниже перевала. Оказалось, что он строитель, и его бригада строит посёлок для будущих рабочих, по строительству тоннеля в Дангару. Место там неплохое, да и люди хорошие. Жили они в вагончике. С ними жила ручная ласточка, которая на потолке свила гнездо и в него она залетала прямо через дверной проём. Такого я ещё не встречал.

Я сходил искупаться вниз, к водохранилищу. Там жил русский рыбак. И я, вместе с двумя встреченными там узбекскими пацанами, на рыбацком катамаране, поплыли купаться. Вода прекрасная, тёплая, а метра два вниз прохладная. Накупался я от души. Ужинал я со строителями, и заночевал в их вагончике.

Нурекское водохранилище.	Фисташковые сады.	Нурекское водохранилище.

Узбекская семья.

Утром с Уралом-вахтовкой, я доехал до Ходжарки. Там водитель посадил меня на «Камаз», который ехал за песком, в Московский. На нём я доехал до развилки на Куляб. Ехал я в этот город по совету бывалых, так как решил там сделать пропуск на Памир.

С развилки я доехал до Восе. Там встретил таджика, отлично говорившего по-русски. Он пригласил меня в гости. Пообедав и оставив у него в доме вещи, я отправился на соляную гору Ходжа-Мумин. Хозяин дома с братом, подвезли меня на мотоцикле половину пути, а сами поехали дальше на поминки. Жара стояла ужасная, к тому же был полдень. Я смог подняться только наполовину. Дальше идти было глупо. Вода была на исходе, самый разгар жары (это с 12 до 15 часов) да и тропы явной не просматривалось (хорошо, что я не взял с собой рюкзак).

По рассказам местных, на вершине соляного купола Хаджа-Мумин, есть, что посмотреть. Соляные пещеры, например, но идти туда лучше всего вечером. Там можно переночевать, а утром вернуться. Брать с собой надо больше воды. Кстати, по словам местных, там много змей, особенно кобр, но я не видел. У подножья горы есть два источника. Вода в них холодная, но очень солёная. Я попробовал ей умыться и пожалел об этом. Тогда я наступил в ручей ногами, не снимая сандалий, чтобы снять усталость. После этих водных процедур я был весь в белых кристаллах соли.

У подножья Ходжа-Мумин ведутся соляные разработки.

Пока я дошёл до дома пригласившего меня таджика, чуть не умер от жары и жажды. Переночевал я в его доме.

Утром хозяин посадил меня на маршрутку, до города.

В Кулябе, я прямиком направился в местный ОВИР. Там мне сказали, что пропуск на Памир не требуется. Но мне это показалось странным и как выяснилось впоследствии не зря. Поверив на слово, я потопал на выезд, в сторону Памира. На выезде есть базар. Там я сел на такси, так как машин было мало, а «Камазы» уже уехали. В тех краях, основной поток машин идёт утром и вечером, так как днём очень жарко. На такси я доехал до погранпоста. Меня встретили таджикские солдаты. По-русски понимал и говорил только один памирец. Надо было дождаться командира, чтобы он разрулил ситуацию. Когда он таки прибыл, я узнал, что пропуск всё-таки нужен. Через этот пост, он мог меня пропустить, но дальше ещё есть посты, как поведут себя они? В общем, я решил вернуться в Куляб и всё узнать подробнее в связи с новыми обстоятельствами.

Вернувшись в город, и прождав два часа (обед с 12 до 14 часов), я узнал, что начальство в Душанбе и приедет завтра. Пришлось возвращаться с пустыми руками. Вернувшись, я решил посмотреть кое-что в рюкзаке и обнаружил, что всё в нём перевёрнуто. Я начал разбирать вещи. Не хватало пачки сухого молока, пачки сухого горючего и из кармана моих шорт вытащили спрятанные там 20 евро. Уж не знаю, кто конкретно из солдат копался там, но все говорили, что никто ничего не трогал и не видел. Так что знайте, среди таджикских солдат есть крысы, будьте осторожны. Деньги конечно жалко, но нахера им было нужно сухое молоко, а уж тем более, сухое топливо?! В общем, с этого момента я стал более бдительным. Ночевать я остался в солдатской будке, так как всё, что хотели у меня уже взяли.

На следующее утро, я и командир поехали в Куляб. У него были проблемы на работе. Он привёз меня к себе в дом, а сам уехал по делам. Я пообедал с его племянником и пошёл в ОВИР. Начальства не было, сказали зайти попозже. Я зашёл попозже, начальник там уже был, но он упёрся, и не в какую не хотел давать пропуск. Сказал, что этот документ можно сделать только в Душанбе. Может, если бы у меня было направление от какой-нибудь тур фирмы, или если бы я ему накинул парочку сотен, он бы и оформил пропуск. Но я ступил. Я вернулся в дом к командиру пограничников. Когда он пришёл, то довез меня до выезда из города, где я и занялся автостопом.

Мне остановился «Москвич». По пути заехали в придорожную ошхону, где водитель угостил меня пивом, с местного пивоваренного завода, который находился рядом. Вкусовые качества этого напитка меня приятно удивили. Дальше от Восе застопилась «шестёрка». Ехавшие в ней таджики пригласили меня в гости, в кишлак Файзабад, расположенный в стороне от основной трассы. По приезду организовалась большая пьянка.

Утром я блевал и не слазил с горшка. Сначала, я грешил на водку, а потом, оказалось, что это от местной воды. Она там из арыков, а сколько ослов помочилось в них, и сколько людей помыло там ноги, остаётся загадкой. Весь день я ходил еле живой. Пил левомицетин и фуразолидон.

На следующий день полегчало, но всё ещё несло, видимо, желудок стал привыкать. Хозяин дома, Сайдали, был местным учителем математики, с зарплатой 200 рублей и пятью детьми. Старший его сын, Шухрад, решил свозить меня на Пянджский канал. Это было что-то. Вода в канале холодная, цвета грозового неба, с плывущими палками и травой. Местные купаются в ней без проблем. Но, мало того, они её ещё и пьют, зачерпывая ладонями! Я тоже искупался, но особого восторга не испытал. Слишком уж грязная и холодная вода. Там же, неподалеку, шла реставрация древнего укрепления Хулбук (IX-XI).

Километрах в пяти, от Файзабада, есть водохранилище, с довольно чистой и тёплой водой. Когда я зашёл в воду, то почувствовал, как мои ноги стали пощипывать мелкие рыбки. На водохранилище мы наловили рыбы и накупались от души.

В компании таджиков.	В компании таджиков.	Водохранилище.

Пойманные караси и лини, были экологически чистые, видимо, поэтому и очень вкусные. Шухрад приглашал меня съездить в Кангурт, говорил, что там очень красиво, но у меня поджимало время. Кстати, местная молодёжь довольно дружелюбная и спокойная, по сравнению с нашими деревенскими. Вообще, Сайдали уговаривал остаться еще недели на две. Я бы и остался, но надо было ехать.

Утром Шухрад отвёз меня до развилки и посадил бесплатно на автобус. На нём я поехал прямиком до Душанбе, через Курган-Тюбе. Красивые пейзажи начались сразу за Дангарой. Вокруг были разноцветные горы, под невыносимо палящим солнцем. Жара в Кургане была ещё сильнее.

И вот я снова приехал в Душанбе. В тот день праздновали независимость Таджикистана - 27 июня. Ни одна контора по туризму уже не работала - день сокращённый. Надо было где-то искать ночлег. В поисках турфирм, я забрёл в местный совет по туризму, это здание недалеко от «Вахша». Там познакомился со сторожем. В его сторожке и переночевал. Поужинав и поблевав, видимо, душанбинская вода ещё грязнее кулябской, я допоздна слушал интересные истории, из жизни охранника. Большинство таджиков при Союзе проходили службу в России, Украине или на Кавказе. Они знают географию России лучше, чем мы. Отчасти ещё и потому, что многие едут к нам работать. Многие просят оставить свой адрес, уж не знаю, зачем он им, думайте сами, решайте сами давать или не давать.

Утром я пошёл искать турфирмы, которые могли бы оформить пропуск. «Таджикинтурсервис» одна из них (адрес в сети http://www.tis.tj). У них пропуск оформлялся за 7 дней и за 25$, мне это не подошло. Они посоветовали попробовать проехать без пропуска со стороны Алайской долины. Но мне слабо верилось в успех этой затеи. Ясно было одно, что с Памиром я обломался. Теперь, надо было ехать через Гарм в Киргизию.

Я сел на маршрутку до Вахдада, которая отходит от Национального музея (здание с часами напротив гостиницы «Душанбе»). Мой автостоп уже который раз приходился на самое не машинное время и в самый разгар жары. До Обигарма я добрался уже под вечер.

По дороге в Обигарм.

Остановиться я решил в местной ошхоне. Мне посоветовали пойти в санаторий. Там работала русская администраторша и она могла бы помочь с ночлегом. Но подъехал бензовоз, едущий в Хорог. Я попросился в него до развилки в сторону Гарма. Водитель согласился меня подвезти бесплатно. Дорога дальше не очень впечатляющая, но вот виды около Рагуна и Вахшская долина мне очень понравились. Кстати, там собираются строить Рагунскую ГЭС, так что скоро вся эта красота уйдёт под воду.

Так как до этого шли сильные дожди, то по пути случился обвал, и дорогу закрыли. Пришлось заночевать в палатке типа ошхоны.

Утром поехали дальше, хотя дорогу никто не ремонтировал, но её открыли. И двадцати тонные «Камазы» поехали на свой страх и риск. В полотне дороге была трещина. Так что этот участок мог съехать вниз, в любой момент. Но всё обошлось. Доехали мы до поворота в сторону Гарма. Бензовоз поехал дальше в Хорог, а я остался ждать попутку. Ждать пришлось недолго. Вскоре я был в Гарме. Честно сказать, мне приглянулся этот городок: много вишни, тутовника. Природа чем-то напоминает Россию. Жаль только, что серые тучи скрывали заснеженные вершины. Долина Сурхоба, красивое место, её красота не слишком броская, но в ней что-то есть. И если вас, какими либо судьбами занесёт туда, не пожалеете.

Долина Сурхоба.

Дорога от Гарма до Джиргаталя идёт по двум берегам реки. По какой лучше, трудно сказать. Местные советуют через Таджикабад. От развилки на этот посёлок, до Аксая, я ехал на машине фонда Ага Хана с двумя очень образованными и интересными людьми. Вокруг стали чаще встречаться киргизские лица. Наверное, из-за быстрой смены климата, у меня поднялась температура, и заболело горло. Алишер, так звали одного из пассажиров машины в которой я ехал, предложил переночевать у его хорошего знакомого. Заночевали мы в Аксае, у архитектора Абдулмаджида. Вечером погода была ужасная. Стало холодно, дул сильный втер и лил дождь.

Утром светило солнце, и снежные вершины предстали во всём своём величии. В связи с проблемой топлива, местные ловят дрова проплывающие по реке. Места там красивые, и очень большие и вкусные лепёшки. Аксай находится в стороне от главной трассы, на правом берегу реки Кызылсу.

До таджикского погранпоста я доехал с киргизами. Там меня ждала ещё одна неприятная новость. Переход закрыт для иностранных туристов, приказ от августа того года. Мне даже дали его прочитать. Границу там разрешено переходить только киргизам и таджикам. Посидев в вагончике, с начальником поста, я понял, что просто так он не пропустит, человек не тот. Короче, отдав пятьсот рублей (не было мельче бумажек) я прошёл. На будущее, для таких ситуаций лучше брать с собой купюры помельче. Я думаю, что этот погранпост вполне можно обойти по горам. До киргизской таможни около двух часов хода по горной дороге. В одном месте на неё сошёл сель, и местное население лопатами вручную расчищали колеи от грязи и камней, так что на попутный транспорт я не рассчитывал.

Пограничники киргизы удивились, как меня могли пропустили таджики. Но, видимо, им они доверяли. Раз таджики пропустили, значит всё нормально. Только печати в паспорте, о том, что я покинул Таджикистан, у меня так и нет. Киргизы вообще никаких печатей не ставят. Кара-Мык глухое место - тупик. Таможенник, молодой парень, сказал, что завтра за ним должна прийти машина из Оша и я решил её дождаться. Ночевал я в домике пограничников, с парнем и его отцом.

Утром машина не пришла, и военные поехали на такси, а я поплёлся пешком. Рассчитывать на транспорт в тех краях не приходится. Вышел я очень рано, и по пути любовался восходом над Алайской долиной. До Шибээ я дошёл пешком.

Рассвет в Алайской долине.	Вдали Шибеэ.

В кишлаке набрал воды и потопал дальше.

Машин не было вообще. Уже, когда я прошёл не один километр, мне остановилась «Нива». Меня подбросили до следующего кишлака Джар-Баши.

Кстати, в Киргизии чаще стопятся машины, в которых за рулём молодёжь. Наверное, у них вызывают интерес люди с рюкзаками топающие по дороге. И ещё, в отличие от Таджикистана, где кишлаки как бы плавно переходят друг в друга, в Киргизии, расстояния между аюлами довольно приличные. Ждать от киргизов приглашения не приходится, надо просто подойти и спросить: «Можно ли у вас попить чай?». Немного подумав, они ведут в дом и угощают чаем с лепёшкой. В отношении гостеприимства, у них похуже, чем у таджиков. Может быть потому, что киргизы более "окультуренные". Они даже едят свиное сало, и некоторым очень нравится. В Киргизии больше людей говорящих по-русски и акцент слабее, чем у таджиков.

От Джар-Баши пришлось идти пешком до Дароот-Коргона. Более живописен Заалайский хребет, с его сияющими на солнце ледниками.

Вид в сторону Алтын-Мазара.

По пути, до Дароота я встретил связистов, они посоветовали переночевать в их конторе «Киргизтелеком». В посёлке я нашёл это место и рассказал, кто и зачем меня сюда прислал. Один киргиз, тоже бывший турист, накормил меня и определил где переночевать. Но всё только начиналось.

Так как ещё не стемнело, и рабочие, в комнате которых мне надо было ночевать, ещё трудились, мне пришлось ждать в переговорном пункте. Там меня нашли местные «крутые» ребята. Они работали в компании «Ага-хан». Один был в "коме", другие двое вроде только слегка поддали. Короче, повели меня ужинать. Тут появился ещё один киргиз, брат одного из первых двух. Тот, что в «коме», оказался водителем. Я не понимал, как он вообще руль держал. Но его никто не останавливал. Поужинав кое-как, я стал переживать по поводу своей дальнейшей судьбы. Надо было как-то отделаться от этих новых знакомых.

И тут, тот который появился последним, попросил мой паспорт посмотреть. Оказалось, что он сотрудник киргизского КГБ (там как-то по другому называется). Я дал ему паспорт, он долго изучал его, потом смотрел на меня. В результате сказал: "Что-то я не верю тебе, бери рюкзак и пойдём ко мне в контору". Я подумал, что это пиздец, приплыли. Взял рюкзак и мы пошли к нему в контору. Сел он за стол, а я напротив. Поговорили о том кто я, откуда и куда. Ему внешность моя не понравилась, не похож я на русского (у меня темные волосы, да ещё таджикистанский загар). После долгой беседы он мне всё-таки поверил. И чего я совсем от него не ожидал, так это того, что после всего произошедшего он пригласит меня к себе в дом, чтобы я там переночевал. От этого предложения нельзя было отказаться. Он оставил меня спать, а сам пошёл допивать недопитое и по бабам.

Киргизы очень много пьют. Пьяный киргиз дурнее русского, он быстро пьянеет. Чтобы не случилось, не стоит связываться с ними. Лучше и спокойнее, ночевать в своей палатке. Очень сложно отделаться от таких людей, но сделать это необходимо. Вечером, очень многие в кишлаках находятся в пьяном состоянии. Всё это очень напоминает русские сёла.

Утром я отправился дальше. В этот день я протопал около 25 км, любуясь пейзажем.

Дароот-Коргон.	Алайский хребет.	Заалайский хребет.

Погода в тех местах хорошей бывает редко. До Кашка-Суу меня половину пути подвезли на "Волге". Дальше до Сары-Могола шёл пешком. Один киргизский пацан подвёз мой рюкзак на ишаке, около километра. Я думал, он просто, по доброте душевной, а он, сука такая, вцепился в рюкзак и просил доллар. Дал ему пачку «Ролтона» и конфет. Такого в Таджикистане я не встречал. Там дети если помогают, то просто из уважения, или от души.

По сторонам долины ползли тучи, а в горах шёл дождь и гремел гром. В центре было сухо. Я боялся, что всё это спустится с гор, и придётся намокнуть.

Алайская долина.

Дождь таки пошёл, но уже на подходе к Сары-Моголу. Промокнуть я успел. Ветра там сильные. В солнечную погоду, я думаю, виды были бы более интересные. Пик Ленина я не увидел, его заволокло тучами. Когда проходил через Сары-Могол, то напросился на чай в один из домов. Затем отправился за село, стопить попутку. Был уже вечер, и я решил, если машин не будет, заночую в палатке, всё-таки не зря же я её с собою таскаю.

Мне повезло. От пика Ленина ехали иностранцы, которые и подвезли меня до Сары-Таша. В этом посёлке была ранняя весна. Пара иностранцев оказалась интернациональной. Он был поляком, а она норвежка. Девушке приспичило ночевать в палатке. Они хотели приготовить ужин на костре. Но огонь не хотел гореть, а горелку они берегли для Памира. Пришлось мне пойти в кишлак и приготовить еду на плитке. Хозяева дали лепешку и чайник кипятка. Поужинав с иностранцами, заночевать я решил всё-таки в доме, где готовил ужин. Хозяева не возражали.

Холодный Сары-Таш.

Утром я стал стопить «Камазы» едущие со стороны Китая. Туда везут чермет, оттуда шмотки. Как я узнал, китайский товар считается контрабандой в Узбекистане, но всё именно туда и попадает. На траве утром около Сары-Таша был иней, а на перевале Талдык местами ещё лежал снег. Хорошо, что было солнечно, и я смог от души насладиться видами киргизских гор.

Дороги в Киргизии лучше, чем в Таджикистане. До Оша я ехал на одном «Камазе» и был там ближе к вечеру. Особо впечатляющих пейзажей встретилось мало. Горы не были похожи на виденные мной прежде. Водитель довёз меня до выезда в сторону Узгена, а сам поехал в Кара-Суу. Заночевал я у колхозного сторожа.

Утром я прогулялся в Ош. Зашёл на базар разменять деньги и отправить весточку домой по инету. Инет-кафе есть во всех крупных городах Таджикистана и Киргизии. На базаре я купил урюка, яблок, конфет и пару пачек лапши «ролтон». Жара в городе была ужасная, особенно это ощущалось после горной прохлады. Хотелось обратно наверх.

Вернувшись из Оша на выезд в сторону Бишкека, я стал стопить. До Узгена добирался сначала на автобусе, потом на "узбекской оке". Пройдя через весь город я встал на заправке, где удалось напроситься в древний «КрАЗ», везущий составные части от буровой установки в Кочкор-Ата. По пути заехали искупаться в Андижанском водохранилище. Водитель оказался гостеприимным человеком, пригласил к себе в гости, в село Рахманжан.

Киргизская семья.

В гостях я познакомился с его семьёй. Поужинали и все вместе поехали на тёплый источник. Ехали ночью, долго и полями. В конечном пункте было два источника с температурой воды +45 и +60. Они появились, в тот момент, когда рядом стали качать нефть. На источнике с температурой воды +45 построен домик. В нём две комнаты, в каждой по две ванны. Местные ездят туда помыться, и просто полечить свои кости. Источники эти целебные. Долго находиться в воде нельзя, начинает кружиться голова. Говорят, в тех местах днём очень красиво. Зато ночью там столько звёзд!

Утром водитель подвёз меня до Кочкор-Аты. Я пошёл стопить на край села. До Таш-Кумыра я ехал на нескольких машинах. Автостоп там плоховат, хотя дальнобойщики есть. При въезде в Таш-Кумыр начинаются незабываемые пейзажи. Иссушенные солнцем цветные горы с непривычно голубой водой Нарына, текущего в высоких берегах. Это надо видеть, словами не опишешь.

Таш-Кумыр. Нарын.	Кюрп-Cайское водохранилище.

От Таш-Кумыра, дорога идёт вдоль Нарына, а затем по берегу Кюрп-Сайского водохранилища. Могу вас заверить в том, что тамошние пейзажи останутся у вас в памяти надолго. Лучше всего, пройтись немного пешком. Я застопил около Таш-Кумыра фуру с грузом в 32 тонны, и с двумя русскими в кабине. Они были жителями Бишкека, везли фрукты из Узбекистана сначала в столицу, а затем в Россию. По дороге я ел зелёные персики и дубовые груши. Несколько ящиков было в салоне. По пути проехали через пару не длинных тоннелей.

После небольшого перевала открывается вид на огромную гладь Токтогульского водохранилища. Рыбы во всех водоёмах и реках Киргизии навалом. К водохранилищу подъезжали уже вечером. Мне пришлось наблюдать его и окружающие горы в нежных цветах закатного солнца. Количество всевозможных оттенков просто поражает. От Токтогула ехали уже ночью. Водитель говорил, что дорога идёт красивым ущельем Чычкан перед перевалом Ала-Бель. Но в темноте я уже ничего не видел. Заночевал я в Сусамырской долине перед подъёмом на перевал Тёо-Ашуу, в месте, названном дальнобойщиками "Париж". Это множество вагончиков расположенных вдоль трассы. В три из них меня не пустили, а в четвёртом бабка спросила 40 сом. Я согласился, было уже 2 часа ночи.

Утром попив чая с лепёшкой (бесплатно), пошёл пешком до поворота на Чаек. Последнюю пару километров я доехал.

От развилки машины едут редко, да и большинство таксисты. Но есть ещё и «Камазы», едущие за углём в Мин-Куш. На одном из них я и поехал. Дорога интересна до Арала, как раз до этого села и по пути с камазистами.

Дальше до Чаека пейзажи довольно скучноваты. Такая ситуация примерно до Доскулу. Стоп в тех краях вообще отвратительный. Главное выехать из Чаека. Километрах в двадцати есть поворот на угольный карьер, где можно сесть на «Камаз» едущий в Балыкчи, или ещё куда-нибудь.

Когда я там проезжал, у водителей была забастовка, поэтому машин не было. Мне застопилась «Ауди». За рулём ехал парень занимающийся перегоном иномарок из Прибалтики в Киргизию. Когда проезжали родник, он увидел русских пчеловодов, набиравших там воду, и решил передать меня им. Русские парни пригласили к себе на пасеку. Их было трое: Саня, Андрюха и Паша.

Жили они в Новой Покровке, что около Бишкека. Всё лето они кочуют по горам на своём «Урале-вахтовке» и прицепом с пятьюдесятью ульями, от одной цветущей долины к другой. Прибыли, которую приносит это дело, хватает на зиму. Хотя я и не люблю мёд, но там попробовал. Андреев отец, да и он сам, очень хорошо знают окрестности, и всей дружной компанией ездят на охоту и рыбалку в горы и под ледники. Продукты покупают в городе, или меняют у местных на мёд. У них в гостях, получился один из лучших вечеров в моём путешествии. Наверное, ещё и потому, что напомнило Родину.

Русские пчеловоды.

Утром я дошёл до села и застопил там иномарку. Самый хороший стоп - это утренний стоп. Быстро доехали до Кочкорки. За окном было, что посмотреть.

Около села Туз (соль) есть солевой карьер.

От Кочкорки водитель рейсового автобуса согласился подвезти меня до Балыкчи бесплатно. За 3 сома, на городском транспорте я доехал до выезда на Иссык-Куль. Хотя там и проезжало много машин, но никто не останавливал.

Когда я отъехал от Балыкчи, то дальше стали брать лучше. Вдоль северного берега Иссык-Куля я проехал быстро. И вечером был уже в Караколе.

По пути есть два красивых ущелья: Григорьевское и Семёновское. Северный берег озера мне не понравился, он слишком заселён.

Был уже вечер, и надо было искать ночлег. Сначала я заглянул на асфальтный завод, при въезде в Каракол. Сторож, согласился пустить меня переночевать. Но там ещё были и пьяные рабочие. Сторож пил вместе с ними. Меня задолбали тупым пьяным базаром. В конце-концов, решили, что я шпион и собрались звать ментов. Надо было уходить, что я и сделал.

Пройдя немного вдоль дороги, я зашёл в ближайший дом и попросился переночевать. Хозяин разрешил. Меня накормили ужином, а спать определили в гараже на пружинной койке. Кстати, племянник хозяина оказался первым среди встреченных мною таджиков и киргизов, кто мечтал о путешествиях. Он хотел побывать в Индии.

Утром я пошёл пешком на выезд, в сторону южного берега Иссык-Куля. Шёл около часа. Стоп на южном берегу отвратительный, все требуют денег.

Джети-Огюз.

Кое-как я доехал до Кызыл-Суу, простояв полтора часа и выслушав не одно требование денег от водителей, решил ехать на маршрутке до Барскоона. Оказалось не так уж и дорого. От поворота на Барскоон, до села ехал на уазике. До одноимённого ущелья дошёл пешком. Там попалась "буханка" с кузовом, полностью забитым пьяными киргизами и киргизками. Они ехали на пикник в ущелье Барскоона. Меня буквально затащили в кузов. Места там невероятно красивы. Скалистые горы со стройными елями на их склонах и быстрые чистые горные реки. Выше по ущелью есть красивый водопад. Его видно с дороги.

Немного проехав, машина остановилась, а я пошёл пешком. Вскоре, они меня догнали. Но доехав до водопада, высадились на пикник. Зарезали привезённого с собой барана, притащили казан для плова. Приглашали остаться, но зная нрав пьяных киргизов, желания остаться не возникло.

Я хотел подняться на перевал Барскоон, но туда едут в основном машины с золотых приисков канадской фирмы «Кумтор», которым брать попутчиков запрещено. Постояв какое-то время и потеряв надежду уехать в нужном направлении, я решил спускаться обратно к Иссык-Кулю.

Я хотел заночевать на его берегу, но нужен был источник воды. Около впадения в Иссык-Куль реки Барскоон, оказалось очень людно. Я решил проехать дальше.

За деньги доехал на маршрутке до реки Тосор. Место там оказалось вполне подходящим. На берегу впадающей в озеро горной реки были небольшие заросли кустов и деревьев и ещё хороший песчаный пляж. Рекомендую там остановиться. Недалеко на дороге есть ошхана.

Я поставил палатку около невысоких кустов на пляже Иссык-Куля. Макароны я сварил прямо в озерной воде. Она была чуть-чуть солоноватая, но получилось вполне приемлемо. А вот чай я выпить не смог. Пришлось кипятить слегка мутную речную воду. Иссык-Куль несмотря на своё название не тёплое озеро. Вода в нём прохладная, очень прозрачная и меняет цвет с заходом солнца, становится какая-то фиолетовая. Пробовал я там постирать без мыла, что-то даже отстиралось.

Закат на Иссык-Куле.	Место ночёвки.	Закат на Иссык-Куле.

Ночью был дождь и гроза. Утром вода в озере помутнела, сказывалась близость реки. Позавтракав, я пошёл на дорогу.

Застопился автобус, на нём я доехал до Боконбаево. Оттуда на всяких разных добрался до Кызыл-Туу. Там я застопил джип «Форд», ехавший с золотых приисков. В салоне было двое русских, поговорили с ними о разном. По их словам, на перевале Барскоон ещё лежал снег. А я подумал, что всё-таки, надо было попробовать туда доехать. Южный берег Иссык-Куля очень сух, полно русел высохших рек. Так что Тосор, где я ночевал, это один из немногих оазисов. Меня подвезли до Балыкчи.

Дальше я ехал на «Камазе», и опять же с русским. Виды, конечно, красивые, но честно сказать, уже не так впечатляли. Дорога проложена вдоль реки Чу. Доехал я до Токмака уже под вечер.

За деньги, доехал на автобусе до Бишкека. Там сразу пересел на маршрутку до Новониколаевки. Проезд в Киргизии довольно дёшев. Надо было заночевать в Новониколаевке, но я решил ехать дальше.

Сразу же удачно застопился «Камаз», едущий в Ош. За рулем были узбеки. Засветло на перевал Тёо-Ашуу подняться не успели. Но я увидел ущелье реки Кара-Балта. Дорога идёт по её берегу. Ущелье очень узкое и красивое. На перевал поднялись уже когда стемнело. Было видно, как огоньки машин ползут по горному серпантину. Потом проезжали сильно загазованный тоннель. Спуск, как и подъём, тоже был затяжным.

Мы остановились в «Париже», чтобы попить кумыса. Мне этот напиток не пришёлся по вкусу, отдаёт сыром. Водитель высадил меня на развилки в Талас. Я наощупь нашёл вагончик, но туда меня не пустили. В соседнем, даже никто не выглянул. Ещё рядом стояла юрта, которая при внутреннем осмотре оказалась пустой. Как сказали в вагончике, её хозяйка будет только утром. Всё-таки налобный фонарик - вещь хорошая. Недолго думая я залёг в юрте.

Утром я проснулся рано. Как только вылез из юрты, начали выползать соседи. Никто не видел, где я ночевал.

Я пошёл ждать попутный транспорт, на Талас. Как и следовало ожидать, водители легковушек просили деньги. Скоро появился «Камаз». Затем была долгая дорога на перевал Отмёк. В машине были какие-то проблемы с двигателем и весь горячий воздух дул в салон. Внутри была «Африка». Хорошо, что я сидел около открытого окна. На перевале ещё лежали островки снега. Красота Отмёка в его чистых ручьях и ярко зелёных лугах усыпанных жёлтыми и фиолетовыми цветами. Дорога вниз была очень раздолбанная, но там шёл ремонт. В Талас мы прибыли во второй половине дня.

Пройдя через весь город, я занял удобную позицию и начал стопить. Как всегда, в самое пекло. Но мне повезло, остановилась «Тойота Ландкрузер». Точнее две машины. Казахи ехали с отдыха в горах Киргизии.

Если киргизы между собой говорят на своём языке, то казахи говорят на русском всегда. После того, как я загрузился в джип, мы понеслись до самого Чимкента.

По пути проезжали Кировское водохранилище. Оно очень красиво. Особенно интересен сброс из него. Огромная масса воды вырывается из основания плотины под углом около сорока пяти градусов и на большую высоту, а в тех местах, куда долетают брызги, склоны гор покрывает яркая зелень.

Границу с Казахстаном я прошёл быстро благодаря моим новым знакомым, даже рюкзак не стали смотреть. Казахские пограничники поставили мне печать в паспорт без особых расспросов. В Таразе вся компания вместе со мной заехали попить местного пива. Дальше по пути взяли ещё и чимкентского.

Меня довезли до ж/д вокзала. На средне-азиатских вокзалах надо быть осторожным. Ко мне сразу подкатил один «чёрт» и начал настойчиво предлагать свои услуги по посадке на поезд. Я попытался отделаться от него. Лучше говорить, что нет денег, и такие помощники отваливаются сами. А вот с ментами также настойчиво предлагающих пройти с ними в отдел всё гораздо сложнее. Меня завели в ментовскую коморку, записали паспортные данные в тетрадь, проверили рюкзак и предложили свои услуги по посадке на поезд. Ментам я по глупости сказал, что у меня всего 900 рублей. За эти деньги они предложили мне вариант с прибывающим через пятнадцать минут поездом Алмата - Москва, до российской границы. На что я и согласился, особо не раздумывая.

Ехать мне предстояло в купейном вагоне. Сначала в коридоре, потом в тамбуре на коробках, купленных проводниками яблок и помидор. Как только отъехали от Чимкента, в вагоне всплыли двое ментов (линейная милиция) и прицепились ко мне. Я думал, что придётся выходить, но проводник провел с одним из них разъяснительную беседу, и они отвалили. К тому же, я сделал упор на то, что последние деньги отдал за проезд. Была ещё проверка, но те просто посмотрели паспорт.

Всю дорогу от Чимкента, за окном плыли бескрайние казахские степи с редкой растительностью и ещё более редкими сёлами.

За время поездки мне пришлось поучаствовать в поездатой жизни среднеазиатских поездов. Я таскал тяжелые коробки забитые разным товаром и помогал проводникам и их помощникам распихивать всё это по разным тайным местам вагона. Я боялся границы. Этот поезд ехал через Уральск и два раза пересекал границу Казахстана. И оба раза должны были проверять. На первой границе просто посмотрели паспорт, вещи не трогали. Я решил выходить в Уральске. Проводник согласился довезти меня туда от первой границы.

В Уральске от ж/д вокзала я доехал за пятьдесят рублей до автовокзала. Там как раз отправлялся автобус на Самару. Водитель на автовокзале без билета меня сажать не стал, сказал, чтобы я ехал к рыбному рынку на выезде из города. Я за двадцать пять рублей на первой же попавшейся тачке, доехал до указанного места. За проезд до Самары я отдал 160 рублей.

Дороги как таковой не было до границы, только чрезвычайно пыльная грунтовка. Но там шла большая стройка.

Казахская таможня оказалась очень серьёзной, всех выгнали из автобуса и начали проверять. Меня проверяли последним. А узнав, что я еду из Киргизии, перевернули всё, даже заставили тент от палатки развернуть. Потом, завели в каморку и заставили разуться, поднять майку, показать вены на руках, только в жопу не полезли. Пятьсот тенге из моего кармана, пограничник оставил себе. Остальные три сотни рублей не тронул. Задние карманы то ли не видели, то ли не стали смотреть. Я переложил деньги туда. Карманы я не выворачивал, просто достал то, что там было. Из-за долгой проверки, пассажиры на меня начали пыхтеть. Перед российской границей вещи я просто утрамбовал в рюкзак. Но случилось чудо, российские пограничники не стали его даже смотреть, видимо доверяют казахам. Кстати, там ещё был спаниель, обнюхивающий вещи пересекающих границу граждан.

Вот собственно и всё. Дальше была Самара. Я решил ехать в ночь. И уже под утро, на «Камазах», добрался таки до Пензы. Родной город встретил меня прохладным и туманным утром.

Счастливого пути, всем тем кто...