Коротко про Крым.

О достопримечательностях и интересных местах.

Итак, начну с того, что Крым является тем местом, где действительно стоит побывать. Здесь есть много интересных мест, о посещении которых вы будете потом долго вспоминать. Первый раз я побывал в Крыму ещё в детстве, в возрасте шести лет ( 1987 г.). А на следующий год, своё первое сентября я встретил в Гаспре. С тех самых пор меня тянуло в этот южный, солнечный край. Но в связи с событиями в нашей стране, в моей семье резко сократились доходы, и денег на такие ежегодные поездки хватать не стало. Крым мне казался сказкой, и как можно было не вернуться в неё.

Возвращение в те места состоялось в 2002, когда, закончил четвёртый курс нашего ПГУ. Поехали вдвоём с другом, на 10 дней. После возвращения и рассказов о тех краях, через год нас уже было пятеро, трое ребят и моя сестра с подругой, в этот раз уже на 18 дней. В 2005, с подругой, летом 2006-го с другом, с ним же встретили новый 2007 в Ялте, летом 2007-го один, автостопом по всему полуострову.

В первый раз побывать везде, где хотел не получилось. Да и в следующие мои посещения, всегда оставалось что-то такое, ради чего стоило вернуться ещё раз. Крым хорош прежде всего тем, что горы практически спускаются в море. После сложного дня проведённого в горах, так приятно, спустившись, искупаться в тёплом море. А запах крымской сосны, или платанов… Единственная вещь, которая может подпортить отдых на море, это то, что иногда с глубин поднимается холодная вода и даже несмотря на сильную жару, море просто ледяное. Но это явление бывает в районе начинающимся где-то около Кастели и тянущемуся до Семеиза. Там глубина моря самая большая. Лично я наблюдал это во вторую свою поездку. Если у берегов Партенита ещё можно было купаться, то у Семеиза просто леденели ноги. А вот у Ялты вода была вполне нормальная, видимо от количества купающихся там людей.

Можно ехать на квартиру, но это будет очень сильно ограничивать передвижение, просто в некоторых местах захочется остаться не на один день, да и придётся каждый день возвращаться назад. Можно по нескольку дней в разных городах, но тут проблема со съёмом квартиры на малый срок, цена может быть больше, чем та же комната, но на более длительное время. Хотя этот вариант лучше первого. И ещё один вариант, который на мой взгляд является оптимальным, заключается в следующем. Вы берёте с собой палатку и останавливаетесь где хотите и когда хотите, а если захотите остановиться в городе, то находите квартиру на несколько дней. Проблема для тех кто с палатками, это наличие топлива и воды. Если в горах родники найти можно, то в степном Крыму это проблема, да и с растительностью там не густо, а где густо там уже всё что горит сожгли. А вообще, палаточные лагеря есть на всём побережье. Особенно, на промежутке между Коктебелем и Алуштой, также много вдоль побережья между Саки и Евпаторией.

Я расскажу о тех местах где побывал, и стоит ли их посещать, а так же как обойти некоторые денежные входы. Что мне действительно не нравится в Крыму, так это то, что практически на всех подходах к интересным природным объёктам стоят билетные кассы. Так местные зарабатывают на тех, у кого есть деньги, или тех, кому лень пройти сотню метров в сторону, чтобы обойти платный вход. О большинстве интересных мест вы можете узнать у экскурсоводов, которые, буквально, стоят плечом к плечу на набережных и подобных людных местах. Как мы собственно и делали. Если постараться, то можно из них вытащить и то, как и на чём удобно добраться. По поводу обмена денег, самый выгодный курс в Симферополе, чем дальше от вокзала, тем лучше.

На вокзале Симферополя.

Если исключить Симферополь, то Ялта была моим первым крымским городом. Дорога занимает 2,5 часа, на троллейбусе. Билет покупать не обязательно, достаточно махнуть водиле рукой, только после того, как контролёр выйдёт из салона (это если от вокзала). На всём протяжении трассы никто не проверяет билеты. Есть возможность взять билет ближе того места, куда вам надо, но у водителя есть список количества человек «сколько человек и до куда». Трасса довольно красивая, есть небольшой перевал. Любителям романтики советую проехать эту трассу ночью, на троллейбусе. Желательно, по направлению из Симферополя. В салоне не включают свет, в окна дует слегка прохладный ветер с запахом юга, а внизу светятся огоньки деревушек и городков. Эту поездку вы запомните надолго.

Итак, Ялта. Ялта столица южного побережья, но цены, на всё, такие же как и везде. Надо заметить, что жильё в Ялте, дешевле, чем в мелких городках. Чем мельче городок, тем дороже. Особенно по городу мы не ходили, но почти каждый день совершали часовую прогулку до автовокзала, а вечером ещё час (если были силы и желание) назад. На всём пути к вокзалу, можно видеть красивые ялтинские горы. В Ялте стоит остановиться на несколько дней, чтобы побродить по набережной и городу. Ночью она похожа на большой базар, куча дискотек и баров, для людей с разными финансовыми возможностями. Кстати, день города там 17 августа, обычно, в этот день бывает грандиозный салют. Хотя я и не очень люблю большие столпотворения, но в ночной набережной Ялты что-то есть.

Ялта.	Ночная Ялта.	Троллейбус Симферополь-Ялта.

Недалеко есть Ливадийский дворец, но там я не был. Но могу вам посоветовать пройтись по Боткинской тропе. Она идёт через два ущелья, к водопаду Учан-Су. Причём сам водопад находится ниже того места, где тропа выходит на асфальтированную дорогу, ведущую на Ай-Петри. Начало тропы недалеко от «Поляны сказок», около заброшенного кемпинга. Красивые скалы и обрывы, сосны, можжевельник, кизил, небольшие горные речки (в которых можно искупаться под не большими водопадиками) и виды на Ялту. Отличный вид со скалы Ставри-Кая, а если ещё будут облака в ущельях… По этой тропе полезно ходить тем, у кого болезни связанные с легкими. Водопад Учан-Су специально посещать не стоит, как на картинке у экскурсоводов он выглядит только весной. За лето он может совсем высохнуть. Подход к водопаду платный, но его можно обойти. С остановочной площадки вы спускаетесь вниз (верхом пройти нельзя), доходите до горной речки и по её руслу поднимаетесь до водопада. Подъём идёт по большим валунам, на этом пути много небольших речных порогов. Этот путь намного интересней, чем просто пройти за деньги.

Вся Ялта, вид со Ставри-Кая..	Скалы Боткинской тропы.	Скалы тропы Боткина.
Ставри-Кая..	Боткинская тропа, Ставри-Кая.	Ставри-Кая.
Учан-Су летом.	Порог реки Водопадная.	Порог реки Водопадная.

Можно съездить на Ласточкино гнездо (символ Крыма), вход платный. Надо сказать, что увидев его в реальности, многие разочаровываются в его красоте. Внутри дорогой ресторан. Хороший вариант доехать до Гаспры, а потом пешком, через санатории и пляжи, идти к Ласточкиному гнезду. По пути стоит зайти на маяк, чтобы получить наслаждение от открывающихся оттуда видов. Но он расположен на санаторной территории, заходить нужно с пляжа. На вина, которые продают повсюду, особо налегать не стоит, их частенько и сильно бадяжат разной дрянью. Хотя мой напарник пил их каждый день и довольно прилично, и остался жив, но всё-таки. От Ласточкиного гнезда по скальной тропе можно подойти к скале Парус. На ней много мидий, набрав которые, можно там же поджарить на костре. Дрова и бумага обычно есть, так как местные бывают там частенько. Разжигаете огонь, сверху кладете железный лист, высыпаете на него мидии, когда они открываются, то их можно есть. Съедобно всё содержимое раковины. Что не прожуётся, потом можно выплюнуть. Настоящий вкус моря. Как-то раз, набрав на Парусе мидий, мы приехали в Ялту, а вечером за городом, в лесу ими закусывали спирт. Обойдя скалу, вы попадаете на отличный чистый санаторный пляж. С него можно подняться на лифте. Маршрутки на Ялту ходят часто. Есть две трассы: одна проходит прямо около этого санатория, а другая выше. Советую дойти до верхней. Идёте прямо перпендикулярно нижней трассе. Немного поднявшись, выйдите на Солнечную тропу, которая и приведёт к верхней трассе.

Скала Парус, вдалеке Ялта.	Скала Парус.	Скала Парус.
Гаспра.	Ай-Петри. Вид из Гаспры.	Санаторий "Ясная поляна".

"Ласточкино гнездо".

Из Ялты можно подняться на Ай-Петри двумя путями. Первый - это на маршрутке с автовокзала, дорога непрерывный серпантин со множеством шпилек, выходит на айпетринскую яйлу около каких-то домиков (может метеостанция), там можно попробовать татарскую кухню. Оттуда открывается изумительный вид на побережье. Второй - канатная дорога. Она начинается чуть дальше Мисхора, любой водитель маршрутки знает. Обычно, там длинная очередь, но бояться не стоит, движется быстро. По пути наверх есть промежуточная станция. В первую поездку впечатлений было масса, особенно перед самым скальным обрывом, под ногами пропасть, а вагончик дёргается как живой. Если будет облачно, то ещё интересней: въезжаешь в облако, и оно проникает в салон в виде тумана. На верху много кафешек, можно совершить конные прогулки. Не откажите себе в удовольствии прогуляться пешком по яйле. Если будет облачно, то вы сможете побывать внутри облаков, потрогать их руками и ощутить их влагу и тепло, но в некоторых бывает и дождь. Деревья, в лесу растущем на яйле, покрыты лишайниками и выглядят как-то таинственно. Достопримечательность: это зубцы Ай-Петри, но проход платный, хотя обойти пара пустяков. Вид зубцов и скал впечатляет Там можно встретить скалолазов. Ещё одно место для посещения - это пещера трёхглазка. Мы на неё вышли случайно, и она сразу произвела на нас впечатление. Тогда шёл дождь, и вход был закрыт из-за погоды. Но нам повезло. Когда мы подошли, к ней, то пара туристов уговаривали местных провести их внутрь, мы «сели на хвост». При входе железная дверь, которая тогда была закрыта, но, как оказалось, справа есть щель, сквозь которую мы и просочились. Вниз ведёт крутая железная лестница, на дне замёрзшее озеро, а в отверстие сверху летит снег. На стенах замерзсшие водопадики, ходить по льду можно.

Хороший вариант это подняться на Ай-Петри на канатке, а спуститься на маршрутке. А если с палаткой, то можно и побродить по яйле пару дней. Если вы решите спуститься вниз по канатной дороге, то стоит пройтись по пляжам Мисхора. Как мне показалось, здесь отдыхает элита. Интересны бронзовые скульптуры: девушка с кувшином и сидящая на камне русалка с младенцем в руках (где-то в 20 метрах от берега).

Ай-Петринская яйла.	Жизнь среди камней.	Зубцы Ай-Петри.

Пещера трёхглазка.Ай-Петри.	Ай-Петри.

В Семеизе понравился местный рынок - настоящий восточный базар. Скала Дива, ступеньки на которую стёрты сотнями ног, а перила держаться на честном слове. Подъём на неё добавит немного адреналина в кровь.

Воронцовский дворец посетить стоит, я был там ещё в детстве, но в памяти он остался до сих пор. А вообще, можно просто проникать на территории различных санаториев, наслаждаться прогулками по их паркам и купанием на их пляжах. Cанаторные парки привлекают спокойствием, чистотой и аккуратностью, чего нельзя сказать о городских. Можно просто бродить по маленьким деревушкам, по их тенистым и кривым улочкам.

В отношение фруктов, южный берег плох. Они там дорогие. Единственное, что растёт чуть ли не у каждого, это инжир, но спеет он в сентябре. Ещё очень много виноградников, но это, начиная от Ялты и в сторону Алушты. Виноград спеет уже к середине августа, в это время его пока ещё никто не охраняет, так что наестся можно от души. Хорошие виноградники около Гурзуфа, Кастели. Как-то раз нас поймали на Ялтинском винограднике, но ничего не сделали. Мы сказали, что в нашей северной Пензе растут только грибы, а тут виноград, кто же устоит. У меня был маленький рюкзачок, его проверили, но кроме фотоаппарата ничего не нашли, хотя был ещё карман, в него то я и положил несколько больших и спелых гроздей. Но если бы было желание, то придрались бы и так.

Симеиз.

Около Ялты, есть такая достопримечательность, как «Никитский ботанический сад». Доехать можно на троллейбусе. Вход там не дорогой. На меня этот сад большого впечатления не произвёл, наверное, потому, что большинство растений уже видел в горах, и Ялте. Есть, конечно, экзотика, но не так уж и много. Наверное, было бы интересней приклеится и походить с какой-нибудь экскурсионной группой. Также в Никите стоит посетить оранжерею кактусов. Это намного интересней сада. Находится она не на территории парка, а ниже, вход платный. Но нам удалось пролезть на халяву, с небольшой группой, может быть и вам повезёт. После знакомства с флорой, можно дойти до моря, это рядом, народу там мало и оно чистое. Маршрутки на Ялту ходят прямо от нижнего выхода из Ботанического сада.

Вход в ботанический сад.	Оранжерея кактусов.	Оранжерея кактусов(внутри).

Оранжерея кактусов.

Гурзуф. Прежде всего это типичный южный город с узкими и крутыми улочками, и низкими компактными домиками. Жилья мало и оно дорогое. БОльшая часть пляжа находится на территории Артека и ещё каких-то пансионатов. Проникнуть туда можно без проблем, либо через щель в заборе, либо со стороны пляжа забравшись по скале. Можно через ворота, сказав, типа, первый день, забыл санаторную книжку, или пропуск, главное знать название пансионата. Про Артек можно сказать, что это действительно «классный» лагерь. В море, где-то метрах в 500 от берега, высятся две скалы, это Адалары. Добраться до них можно на лодках, которые курсируют между ними и берегом. Если нет вещей, и вы умеете хорошо плавать, то вплавь. Договорившись с лодочником, вы попадаете на скалы, а потом, например, через пару часов, он вас забирает. Раньше, на ближней скале был ресторан. После землетрясения, которое разрушило скалу, он прекратил своё существование. На ближнем к берегу Адаларе есть тропинка и пара площадок: одна посередине, другая на самом верху. На дальний забраться довольно сложно. Хорошо нырять со скал в море, оно там очень чистое и глубокое. Если есть маска, то поплавать там с ней будет интересно. Из Артека есть выход на красивые скалы, прямо напротив Адалар, внизу ещё есть грот Пушкина, но к нему можно добраться только вплавь. Хороши артековские пляжи: мелкая галька, мало народу (если в тихий час, то вообще единицы) и есть душ. Закрытые пляжи идут прямо до Аю-Дага, где они сменяются нагромождением больших и маленьких валунов. Вообще, все дикие пляжи южного Крыма, это скалы, или нагромождение камней различных размеров и форм. Так что, если вы не умеете плавать, то на диких пляжах вам будет не очень интересно, хотя есть и другие занятия кроме купания;-) На склоне горы есть палаточный лагерь. Но жара там отменная, и ещё растут какие-то низкие и колючие кустики. Виды со склона Аю-Дага замечательные. На вершину, со стороны Гурзуфа, мы не поднимались. Подняться на Аю-Даг можно либо с его «хвоста», либо со стороны Партенита. Мы поднимались вторым путём. Подъём начинается с территории санатория, на которую мы просто перелезли через забор. Потом подъём на лифте, а дальше платный проход(для всех) на тропу, ведущую на «нос» Аю-Дага. Мы перелезли через ограждение, метрах в тридцати от платного входа. И начали подъём по каким-то тропам, держась перпендикулярного направления. По этим тропам подниматься труднее, так как они то теряются, то появляются вновь. Иногда приходилось пробираться через кусты усыпанные колючками, а иногда просто подниматься по скалам. Но это намного интересней, чем идти по протоптанной сотнями ног тропе. Подъём заканчивается у древней каменной полуразрушенной стены. По ней мы попробовали немного пройти, и вышли к тропе ведущей в сторону «хвоста медведя». Развернувшись, пошли на спуск уже по довольно натоптанной тропе на мыс Аю-Даг. Шли не долго, единственное неудобство, отсутствие воды, берите больше. На мысу очень красивые скалы, пляж из огромных гладких валунов, в воде они к тому же и очень скользские. К морю спускаться сложновато, крутой спуск. Назад возвращались по нижней тропе, через бесплатный выход.

Адалары. Белые скалы.	Адалары. Вид с территории Артека	Один из Адаларов
Аю-Даг. Вид со стороны Гурзуфа.	Хребет Никитская яйла.	Гурзуф.
Аю-Даг. Плантации лаванды.	Вершина Кемаль-Эгерек.	Крымские скалы.
Партенит.	Южное побережье.	Адалары со стороны Аю-Дага.
Аю-Даг. Вид с мыса Плака.	Скалы.	Карасан.

Артек.	"Санта-Барбара" и Кастель.

Алушта, город моего детства. Город поменьше Ялты, но народу там столько же, на набережной очень тесно. Много молодёжи, много красивых девушек. Автовокзал плохой, так как мало маршрутов и платные справки. Надолго там не останавливался. Алушту удобно выбрать как отправной пункт, для выхода на Демерджи и Чатыр-Даг. Демерджи и её долина приведений стоят посещения. На троллейбусе доезжаете до поворота на Лучистое и по дороге идёте к селу. Можно срезать через грушевый сад. В селе дешёвые персики, можно найти молоко «горных» коров. Небольшое симпатичное поселение. Подняться на гору можно двумя путями, каждый по-своему интересен. Первый: начинается не доходя местного рынка, по улице в сторону горы. Тропа второго начинается за стадионом. Первый маршрут идёт через долину приведений, по интересным скалам, его сопровождают красивые виды в направление троллейбусной трассы. Дорога второго маршрута сначала идёт довольно полого, а затем начинает петлять серпантином. Тропинка идёт небольшим лесом, над обрывом, с которого открываются попеременно панорама восточного и западного берега. Видно Аю-даг и гору Сокол около Судака. В конце концов, вы выходите к каменной голове, здесь оба пути сливаются и дальше идёт одна тропа на вершину. Здесь огромные скалы, с интересными формами выветривания. Погода там часто меняется. Бывает, что по яйле скользят облака. Первый раз, когда мы были там, погода была ужасная. Со стороны полуострова дул очень сильный и холодный ветер, на верху шёл даже град, а так как мы были в шортах и майках, то долго задерживаться там не стали. Встреченные там туристы были в куртках и джемперах. Но на вершину к туру мы всё-таки поднялись. Оттуда отличный вид на побережье. На яйле есть грунтовая дорога. Видимо, там бывают на машинах. Спуститься лучше по ущелью, до которого надо немного прогуляться по яйле, но это того стоит. Спуск идёт по густому и сказочному лесу, есть родник. Тропа выводит к дачным участкам местных жителей. Около заборов большие кучи камней, выбранных из земли. Есть небольшие плантации лаванды. Несмотря на то, что на вершине может идти град, внизу, в Алуште, будет сильная жара.

Подъём на Демерджи.	Долина приведений.	Долина приведений.
Чатырдаг.	На фоне Демерджи.	Вид в сторону Судака.Демерджи.

Красная и Мраморная пещеры. Красная пещера находится около села Перевальное, что на трассе Симферополь - Ялта. На съезде с трассы есть указатель, там и надо свернуть. Дорога идёт через поле, вдоль реки и приводит к гольф клубу. Даже здесь, на тропе к пещерам есть касса. Чтобы её обойти, надо после того, как контора клуба останется позади, перейти на правый по ходу берег реки. По пути будет хорошая поляна для палаток. Скоро тропа ныряет в лес, дальше есть родник. Перед самой пещерой крутой подъём. Вход платный, выглядит она довольно запущенной. По всей длине пещеры сделана бетонная тропа с перилами. Но если у вас есть деньги, то для вас могут организовать посещение не оборудованной части. Пещера представляет собой небольшой каменный коридор, без каких-либо карстовых образований, единственное, что оживляет её это подземная река. Внутри прохладно.

На подходе к Красным пещерам.

Мраморная пещера намного интересней, да и путь до неё живописнее. Вас будут пугать большим расстоянием, но это если добираться по автомобильной трассе. Мы же добирались пешком. Начальным пунктом служит то же село Перевальное, а точнее, деревянный магазинчик при въезде, со стороны Симферополя. Можно купить арбузов, там они дешёвые и сочные. Пройдя село, вы выйдите на асфальтированную дорогу, по ней километра три до поворота. От поворота идёте прямо на мраморный карьер, обходите его справа. Надо увидеть столбы электропередачи, они и ведут к пещерам. Нас довёз до карьера один мужик, показал столбы и сказал идти вдоль них. Но, видимо, электричество проведено не только к пещерам. Заблудившись, мы долго вспоминали мужика добрым словом. Хорошо, что в карьере были рабочие, они нам тоже показали на столбы, но теперь мы точно знали какие именно. Кстати, по их словам, они частенько натыкаются на пещеры, но так как мрамор важнее природной красоты, то их взрывают и засыпают. Дорога идёт по холмам, а виды в сторону Перевального и Симферополя оболденные. В тот раз нам с погодой «повезло», был очень сильный ветер и холод. Добравшись до пещер, пришлось долго просидеть в ожидании. Вход дорогой, зависит от маршрута, берите больше денег. Названия конечно громкие: Жемчужные озёра, Тигриная пещера… Озёра это лужи, а тигриная, потому что там нашли кости саблезубого тигра. Но тем не менее, там довольно интересно. Много карстовых образований различных форм и очертаний, есть огромные залы. Внутри холодно и мерзнут ноги, при входе можно взять за пару гривней куртку. Выше мраморных пещер есть ещё пещера Эмир-Баир-Хоса. Если добираться из Ялты с утра, то за день можно успеть посетить обе, но лучше не спешить и взять с собой палатку.

Если ехать из Алушты в Судак, по побережью, то можно заглянуть на красивый и полноводный водопад Джурджур. Он находится недалеко от села Генеральное. От трассы до села километров девять, по пути вдоль дороги есть виноградники. Пройдя пару километров от развилки, мы с подругой доехали стопом. Подход к водопаду платный. В обход надо идти по центральной трассе села до её поворота вправо, потом она упирается в лес и поворачивает влево. Эта дорога идёт параллельно той, по которой гоняют толпы туристов, но по другому берегу. По пути будет грушевый сад. Признак приближения к водопаду - это родник с левой стороны. Сам водопад с дороги не видно. Сначала появится труба с левой стороны, смотрите на ней стрелки. Если вы увидите справа, площадку под палатки, это значит, что вы проскочили. Спуск к водопаду довольно крутой. Джур-Джур красив, да и само ущелье тоже. Выше по течению есть красивые пороги, и «ванны». Туристы там есть всегда, только утром и поздним вечером, можно посидеть в тишине и послушать журчание Джур-Джура. Заночевать можно на площадке. Воду можно брать из реки повыше водопада; из родника, который тонкой струйкой вытекает из трещины в правом берегу реки около вертикально лежащего дерева. От водопада есть тропа на яйлу Демерджи, я по ней не ходил. Начало её со стороны где находится касса. Обратно до побережья доехали так же автостопом.

Водопад Джур-Джур.

Вид на Демерджи из ущелья Хапхал.

Судак довольно дешёвый город. От вокзала море не видно, кажется, его вообще нет. Главная достопримечательность это Генуэзская крепость. Палатку можно поставить прямо под её стенами, на берегу. Дров нет. Местами растут кактусы. Проникнуть в крепость бесплатно можно сквозь дыру в заборе, лучше ранним утром. Проход можно найти обходя стену со стороны побережья, в решётчатом ограждении. На территории самой крепости стояли палатки. Сверху есть интересные виды города и в сторону Нового Света. Судакские пляжи это тёмный мелкий песок, поэтому и вода мутная. Обязательно посетите Новый Свет, и пройдите по тропе Голицына до мыса Капчик. До села можно дойти пешком, любуясь красивейшими видами лазурного моря и жёлтых скал, либо доехать на маршрутке, которая ходит туда частенько. Начало тропы Голицына у западной окраины Нового света. Когда выйдите на кассу, то начинайте идти вверх, пока не дойдёте до огороженного участка напоминающего кемпинг. Обходите его и идёте по тропе, после окончания забора проходите ещё немного и повернув влево преодолеваете небольшой овраг, вот вы и на тропе. Или платите по тарифу на входе. Там очень красиво, всё портят большие толпы туристов снующих туда и обратно. Также стоит подняться на вершину Караул-Оба. Жильё в Новом Свете очень дорогое, к тому же там напряжонка с водой.

Генуэзская крепость.	Скала Сокол.	Стена Генуэзской крепости.
Генуэзская крепость.	Генуэзская крепость в лучах восходящего солнца.	Дорога на Новый свет.
Скала Сокол.	Скала Сокол.	Мыс Капчик.
Скала сокол. Вид с тропы голицына.	Тропа Голицына.	Мыс Капчик.
Новый свет.	Новый свет.	Новый свет.
По другую сторону Караул-Оба.	Крымские растения.	Скалы Караул-Оба.
Скалы Караул-Оба.	Караул-Оба.	Мыс Меганом.
Новый Свет.	Караул-Оба.	Караул-Оба.

После ночи в палатке.	В Генуэзской крепости.

Если остановитесь в Судаке, то купаться ходить лучше за скалу, на которой расположена крепость, или в любом месте сойдя с трасы на Новый Свет. Море там чистейшее, берег каменный, очень красивое дно. Около заброшенной гостиницы, на берегу, был лагерь дайвингистов. Стоит съездить на мыс Меганом. Но это не так просто. Сначала надо доехать на автобусе на Солнечную долину, от вокзала, до развилки, а потом ещё прилично идти по ужасной жаре. Если решитесь, то не пожалеете. Природа Меганома напоминает предгорья средней Азии, такие же жаркие и сухие горы. Лучше пройти вдоль берега подальше на мыс, очень красивые скалы и чистейшее море. Разнообразные пляжи, и галечные и скалистые, есть даже пляж, где в море осыпается гора, сложенная из лечебной глины.

Пейзажи Меганома.	Пейзажи Меганома.	Пейзажи Меганома.
Пейзажи Меганома.	Пейзажи Меганома.	Пейзажи Меганома.

Меганом.	Меганом.

От Судака недалеко до Коктебеля, дорога интересная, небольшой перевал с серпантинами, красивые виды на Солнечную долину. В Коктебеле есть Карадагский заповедник, у меня туда попасть не получилось. Спрашивал у местных, сказали там хорошо охраняют, пройти можно только с экскурсионной группой. Но я думаю, там можно пройти и так, по крайней мере попробовать. В самом восточном конце городского пляжа есть кемпинг(палатки стоят впритирку), пару ночей можно пожить. Из Судака можно уехать в Симферополь, дорога не интересна.

Из Симферополя на электричке можно доехать до Евпатории. Билеты проверяют уже в вагонах, можно взять до ближних станций. На автобусе раза в два дороже, точно. В Евпатории можно получить удовольствие от её песчаных пляжей. На дне, в песке, живут крабы. К концу лета появляются большие медузы. Их так много, что когда купаешься, постоянно их задеваешь. Всё бы ничего, но они жалятся, как крапива. Можно сходить на грязи Мойнакского озера, на берегу есть минеральные источники, вода очень вкусная. Но на мой взгляд, достопримечательностью являются трамваи. Некоторые напоминают бронепоезда времён Гражданской войны, а в некоторых деревянные полы. Перемещаются они очень медленно, а жара в них, как в парилке. От вокзала до Мойнаки дойти лучше пешком. Если начинается дождь, то это непременно очень сильный ливень с сильной грозой. Из Евпатории можно доехать до Прибрежного(по пути в Симферополь), жилья там мало и оно дорогое. Вдоль берега несколько километров тянется палаточный город с кафешками и аквапарком. Берег там не песчаный, а из мелких-мелких камушков. Из-за разгильдяйства отдыхающих на пляже много мусора. Не будьте свиньями, тоже. Воды и топлива нет. Рядом проходит трасса, и шум от неё стоит непрерывно. Ночью, можно наблюдать, как светятся волны прибоя, от большого количества какой то мелкой живности. Волны выбрасывают эти искорки на берег, и они быстро гаснут, смотрится необыкновенно и фантастично. От Прибрежного, пешком можно дойти до Саки. На всём протяжении берега, стоят палатки. В самом городе делать нечего. Лучше, когда дойдёте до переезда через заброшенную ж/д ветку, идти по ней. Она выведет к ряду санаториев и домов для отдыхающих, тянущемуся узкой полосой вдоль берега. Там есть и свой мини базарчик, и магазины, и разные развлечения. В самом начале есть озеро с пресной водой. Остановиться пожить можно и на дачах, у местных, которые сдают в них комнаты. Жильё можно найти недорогое. Нам повезло с хозяевами, кроме дешевой и уютной комнаты нас кормили свежими помидорами, перцем и персиками. Да и по пути на пляж, в садах, можно разжиться фруктами. Если вы остановитесь в дачном массиве, то можно дойти до озера с лечебными грязями. По пути есть магазинчик, продукты там дешевле, чем на пляже. Сакское озеро разделено на несколько частей, но лечебные грязи в самой дальней. В этой части озера вода настолько солённая, что запросто можно на ней лежать, хоть на спине, хоть на животе. Попробуйте, будет интересно. Грязь чёрного цвета и пахнет илом. Нырять там очень сложно, хотя глубина может чуть-чуть повыше колен. Находиться долго в воде нельзя. Плохо то, что поблизости нет пресной воды, чтобы смыть с себя соль. Я на радостях намазался грязью с ног до головы, а когда начал отмываться в озере, то соль очень щипала глаза. А когда стал сохнуть, на очень жарком солнце, соль выступила даже на волосах, как будто они покрылись инеем. Рядом с этой частью озера, есть ещё одна, с синей грязью и не такой солёной водой, можно ополоснуться там. От перемычки между этими озёрами до моря идти минут сорок по жаре. Но быть в Саки и не побывать на грязях, это как-то не так.

Закат над Евпаторией.	Сакские грязи.	Медуза.

Лёжа на воде.

Мыс Тарханкут, на мой взгляд одно из самых интересных мест Крыма. Кроме того, что это самая западная точка полуострова, она, наверное, и самая сухая. Вполне естественно, что дождей там может и не быть всё лето. В Черноморском останавливаться не стоит, лучше, снять комнату у местных, в селе Оленёвка, что на самом мысу. Там есть озеро с лечебными грязями, на нём также тренируются виндсёрфингисты. Тарханкут интересен своими берегами. На южной его части, крутые высокие известняковые обрывы, с интересными формами выветривания и похожие на слоенный пирог - это Отлеш. На северном его берегу красивый и незабываемый Джангуль(древний обвал, того самого слоённого берега). Приготовьтесь к тому, что до всех этих мест, придётся добираться своим ходом. Тарханкут ещё не сильно засижен туристами. Очень красивое и чистое море. Здесь много дайверов. Джангуль более отдалён от Оленёвки, чем Отлеш, там бывают в основном на машинах, поэтому людей там практически нет. Я шёл по высокому обрыву, над сине-зелёном морем, в лицо дул сильный морской ветер, внизу о скалы разбивались волны, море блестело тысячами бликов. Я подошёл к краю обрыва, сел на тёплую землю… время остановилось, мне не хотелось никуда идти, захотелось остаться здесь.

Степи Тарханкута.	Степи Тарханкута.	Атлеш.

Атлеш.	Атлеш.	Тарханкут.
Море Тарханкута.	Джангуль.	Джангуль.

Атлеш.	Тарханкутский берег.	Джангуль.

Есть интересная дорога, из Ялты в Изобильное, через никитскую яйлу. Но она идёт через заповедник. Чтобы подняться на яйлу, надо пройти несколько кордонов. Со стороны Ялты, все обходятся элементарно, просто надо знать, где они находятся, и обходить их заранее, не попадаясь на глаза. Со стороны Изобильного пройти не получилось, мы испугались того, что нас «заметут» егеря. Кстати, за этим селом красивое водохранилище с голубой водой, купаться там запрещено, так как это стратегический объект, но мы рискнули, и у нас получилось. Со стороны Ялты поднялись на яйлу и дошли до «беседки ветров». Там встретили небольшую группу пришедших туда из Артека. Последняя вода на «грушевой поляне», ей стоит запастись, там же и первый кордон, второй на «красном камне».

Спуск в сторону Алушты.	Водохранилище в Изобильном.	Водохранилище в Изобильном.
Крымские горы.	Скальные обрывы.	Горные дали.
Аю-Даг.	Никитская яйла.	Никитская яйла.
Никитская яйла.	Никитская яйла.	Гурзуф.

Никитский перевал, высшая точка дороги.

Беседка ветров(1450 м).

Из Ялты ездили в Балаклаву. Туда добирались на севастопольском автобусе за деньги, застопив его на трассе, возвращались австостопом. Дорога идёт по севастопольскому шоссе. По пути есть галерея и небольшой тоннель. Новые виды на южный берег: Ай-Петри, Форос, Ласпинская бухта. В Балаклаве стоит подняться к крепости Чембало. Оттуда красивые виды на балаклавскую бухту, на прибрежные скалы, и на мыс Айя. От севастопольского шоссе до города несколько километров. Вдоль дороги идут виноградники. Балаклава дешевый, небольшой город, хороший курс обмена валют.

Бухта Балаклавская.	Бухта Балаклавская.	Бухта Балаклавская.
Мыс Айя.	Ворота в балаклавскую бухту.	Крепость Чембало.
Безымянная скала	Мыс Айя.	Акация.
Скалы Балаклавы.	Мыс Айя.	Севастопольское шоссе.

Есть ещё одна дорога из Ялты в Симферополь, через айпетринскую яйлу и Бахчисарай. По яйле идёт не так уж и много машин в этом направлении, автобусы с туристами не останавливаются, но уехать можно. По пути есть большой каньон Крыма и водопад «серебряные струи». Дорога на спуске с Ай-Петри также идёт серпантином, но по более густому лесу, чем на подъёме и менее живописна. Единственное, что придаёт красоту этой трассе так это скалы Бельбекского каньона. Цены в Бахчисарае небольшие. До Симферополя можно доехать на проходящих из Севастополя поездах, проводники пускают без проблем.

Счастливого пути, всем тем кто...